Элизабет Хоуз

Об американском писателе начала 21 века см. Элизабет Хоуз (автор) .

Элизабет Хоуз
Фотография Ральфа Штайнера , 1938 год.
Рожденный	( 1903-12-16 ) 16 декабря 1903 г. Риджвуд, Нью-Джерси , США
Умер	6 сентября 1971 г. ) ( 1971-09-06 ) ( 67 лет Нью-Йорк , Нью-Йорк , США
Национальность	Американский
Образование	Колледж Вассар , Покипси, Нью-Йорк , 1921–25 гг.
Этикетки	Хоуз-Харден (1928–30) Hawes Inc. (1930–40) Элизабет Хоуз Инк., Нью-Йорк (1948–49)

Элизабет Хоуз (16 декабря 1903 - 6 сентября 1971) была американским дизайнером одежды , откровенным критиком индустрии моды и защитником готовой одежды и права людей иметь одежду, которую они хотят, а не одежду, которая должна быть модной. — идея, воплощенная в ее книге «Мода — это шпинат» , опубликованной в 1938 году. Она была среди первых американских дизайнеров одежды, завоевавших репутацию за пределами Парижа . Помимо работы в индустрии моды в качестве эскизиста, переписчика, стилиста, журналиста и дизайнера, она была писателем, профсоюзным организатором, борцом за гендерное равенство и политическим активистом.

Ранний период жизни

Элизабет Хоуз родилась в Риджвуде, штат Нью-Джерси , вторым ребенком из четырех человек. Ее отец был помощником менеджера в компании Southern Pacific Company , а мать работала в Совете по образованию и активно участвовала в местной политике, особенно в вопросах защиты прав местного афроамериканского сообщества . Она окончила Вассар в 1925 году и с 1932 по 1936 год возглавляла Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям округа Берген, штат Нью-Джерси . Семья вела жизнь среднего класса в гонтовом доме в пригородном городке примерно в двадцати пяти милях от Нью-Йорка .

Мать Хоуза была одним из первых сторонников образования Монтессори и обучала своих детей различным ремеслам, таким как из рафии плетение корзин и вышивка бисером . В 10 лет Хоуз также шила одежду и головные уборы для своих кукол, а затем начала шить одежду самостоятельно. Когда ей было 12 лет, она начала профессионально шить одежду для маленьких детей друзей своей матери. Она также продала несколько детских платьев в магазин The Greenaway Shop в Хаверфорде, штат Пенсильвания . Эта короткая, ранняя карьера оборвалась, когда она пошла в среднюю школу , и хотя она продолжала шить одежду сама, она перестала шить ее для других. Она училась в средней школе Риджвуда и изначально планировала поступить в художественную школу.

Образование

Как и ее мать и старшая сестра Шарлотта, она посещала Вассар. Она была очень умной и хорошей ученицей, без труда сдав общеобразовательные экзамены. На первом курсе она помогала художнику по костюмам в ежегодном спектакле на открытом воздухе. Она обнаружила, что хорошо учится на обязательных курсах, таких как математика и химия , и получает отличные оценки, но ей наскучили курсы литературы и искусства, которые она выбрала, и она получила только четверки. Она решила сосредоточиться на экономике и в конечном итоге разработала передовую экономическую теорию. Ее диссертация, основанная на словах Рамзи Макдональда , принесла ей пятерку.

В свободное время Хоуз сосредоточилась на одежде. В 1923 году, в конце второго курса , она пошла на шестинедельный курс в Школе изящных и прикладных искусств Парсона , где решила, что ни одна художественная школа не сможет научить ее проектировать одежду. Пока студенты рисовали с натуры , Хоуз была раздражена тем, что никто не упомянул ей анатомию , которая, по ее мнению, была необходима, если она хотела одеть «живых людей, у которых были кости и мышцы». Она решила, что ей нужен более полезный опыт, поэтому во время летних каникул 1924 года она устроилась на неоплачиваемое обучение в мастерских Бергдорфа Гудмана , чтобы научиться шить дорогую одежду на заказ. Прежде чем она уехала, чтобы вернуться в колледж, в магазин поступила французская импортная продукция, и она решила, что хочет поехать во Францию, чтобы узнать, что такое мода.

У Хоуз было всего 25 долларов в месяц на все ее расходы, включая одежду, поэтому сбор средств на предполагаемую поездку представлял собой проблему. Во-первых, в 1924–25 году она попыталась закончить обучение на шесть месяцев раньше, поскольку у нее было достаточно зачетов . Однако, поскольку декан колледжа решил, что никакие дипломы не могут быть выданы до истечения четырех полных лет обучения, Хоуз не смог уйти раньше. В конце концов, она возобновила шитье одежды, шить одежду для своих одноклассников и продавать свои модели через магазин одежды на окраине кампуса. Она заработала несколько сотен долларов за счет комиссионных от магазина. Она также рекламировала свои услуги в газете Вассар.

Несмотря на краткий кризис, когда Хоуз задавалась вопросом, стоит ли ей посвятить свою жизнь гуманитарной работе, учитель экономики посоветовал ей воспользоваться ее дарами и желаниями, ориентированными на одежду. Она закончила учебу весной 1925 года и в июле того же года приготовилась отплыть в Париж. Поскольку ее мать была известной местной жительницей, газета Newark News решила взять у Элизабет интервью перед ее отъездом. Это интервью, когда оно было опубликовано, привело к тому, что женщина из рекламного отдела универмага в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания , предложила Хоусу 15 долларов в месяц за репортаж о новостях моды из Парижа для их рекламного экземпляра . Вдохновленная этим, Хоуз спросила местную газету, хотят ли они регулярных репортажей из Парижа. Они приняли это предложение и предложили ей за это 10 долларов в месяц.

Она окончила Вассар в 1925 году.

8 июля 1925 года Элизабет Хоуз и подруга Эвелин Джонсон (чья мать вышла замуж за французского парфюмерии импортера ) отплыли во Францию ​​на RMS Berengaria , студентка третьего класса.

Карьера моды в Париже (1925–1928).

Хоуз и Джонсон прибыли в Шербур 14 июля 1925 года и поселились в пансионате в Париже. высококачественные нелегальные копии платьев от кутюр от ведущих кутюрье. Мать Джонсон устроила Хоузу работу в ее портнихе на предместье Сент-Оноре, магазине, где производились и продавались Компания хвасталась тем, что никогда не копировала платье от кутюр, не имея в руках оригинала. Там Хоуз продавал одежду американцам, не говорящим по-французски, и пытался найти новых клиентов. Дом закрывался каждый июль и август, чтобы дать возможность законным кутюрье, таким как Шанель и Вионне, создавать свои коллекции. Хоуз иногда посещал салон высокой моды в качестве законного покупателя и покупал платье для копирования. В отеле Ritz Хоуз увидела поддельную Chanel своего работодателя, надетую рядом с настоящей.

В январе 1926 года Хоуз стал эскизником нью-йоркского производителя одежды массового производства. Она запоминала платья во время показов мод и потом делала эскизы. К лету 1926 года Хоуз почувствовал себя слишком виноватым в краже проектов, чтобы продолжать работу. Она стала штатным корреспондентом о моде газетного синдиката Cosmos , участвуя в регулярных статьях, которые появлялись в New York Post , Detroit Free Press , The Baltimore Sun и других газетах. Это привело к появлению регулярной колонки в журнале New Yorker под псевдонимом «Паризит». который длился три года. Она работала закупщиком модной одежды в Macy’s , а затем стилистом в парижском офисе Lord and Taylor ’s. В апреле 1928 года Майн Боше , редактор парижского Vogue , предложил ей работу. но когда она объяснила, что ее амбиции заключаются в дизайне, он обеспечил ей работу у Николь Гроулт , сестры Поля Пуаре . На этой должности Хоуз было разрешено разрабатывать собственные проекты, а также работать вместе с Гроултом и ее помощником дизайнера. Работая вместе с этими опытными дизайнерами, Хоуз разработала свой метод проектирования, основанный на Вионне на деревянном манекене. технике драпировки

Модная карьера в Америке (1928–1940).

Хоуз вернулась в Нью-Йорк в 1928 году. Она надеялась занять нишу на американском рынке, где только Джесси Франклин Тернер проектировала и шила платья на заказ, а остальные конкуренты производили на заказ готовые копии французской моды. В октябре Хоуз объединился с Розмари Харден, двоюродной сестрой своего друга, чтобы открыть магазин Hawes-Harden на четвертом этаже дома по адресу 8 West 56th Street в Нью-Йорке. Дуэт представил свою первую коллекцию 16 декабря 1928 года, в день 25-летия Хоуза. Hawes-Harden продавала только собственные модели и шила одежду на заказ из качественных материалов, хорошо сшитых и хорошо сидящих на фигуре. Постепенно Hawes-Harden привлекла клиентуру, которая ценила «оригинальный, но не эксцентричный» дизайн. Одним из первых заметных клиентов была Линн Фонтанн , которая стала постоянным клиентом моделей Хоуза и носила первые сценические костюмы, которые сделал Хоуз.

В 1930 году Харден продала свою долю в компании Хоусу. Хоуз использовала рекламу и рекламу и была очень осторожна с расходами, чтобы позволить своему бизнесу пережить Великую депрессию . Она также продавала небольшие декоративные работы, созданные для нее Александром Колдером и Исаму Ногучи , друзьями по годам ее пребывания в Париже. 4 июля 1931 года Хоуз представила свою коллекцию в Париже. Это был первый случай, когда нефранцузский дизайнерский дом показал свою коллекцию во время парижского сезона, что привлекло к Хоусу большое внимание средств массовой информации.

13 апреля 1932 года Хоуз вместе с Аннетт Симпсон и Эдит Ройсс участвовала в показе американских модельеров в Lord & Taylor . Этим трем женщинам приписывают работу над созданием американского стиля. Во втором шоу Хоуз участвовал вместе с Клэр Поттер и Мюриэл Кинг . Эти новаторские рекламные акции привели к потоку газетных и журнальных статей об американских модельерах. Хоуз привлекла внимание общественности юмористическими политическими названиями своих коллекций, в том числе «Пятилетний план» (хлопчатобумажная ночная рубашка и кровать), «Желтая опасность» (шелковое вечернее платье) и «Разоружение» (вечернее платье с вышивкой). . Общий стиль был смелым: «широкие полосы и крупные принты использовались в простых, удобных силуэтах», по одним сведениям. Она выступала за брюки для женщин и следовала своему собственному совету.

В 1933 году Хоуз нанялась на фабрику по производству одежды для разработки готовой одежды. Она стремилась создавать модели по умеренной цене, которые принесли бы высокую моду покупателю готовой одежды. Предприятие было коммерчески успешным, но Хоуз обнаружила, что ее модели изготавливаются из некачественных материалов, и разорвала деловые связи.

Одним из самых успешных проектов Хоуза была перчатка под названием «Гвардеец». Это была цветная замшевая перчатка, впервые разработанная в 1931 году, которая застегивалась на тыльной стороне запястья. Хоуз продал пару замшевых перчаток «Гвардеец» ручной работы за 12,50 долларов. В апреле 1935 года, после того как она прекратила выпуск модной версии, красная замшевая копия перчатки была представлена ​​в рекламе Lucky Strike . Она изготовила и успешно продала готовую версию «перчаток Lucky Strike».

В 1935 году она показала свои модели в Москве, что стало первой демонстрацией высокой моды там после русской революции 1917 года. Она сказала, что интерес больших толп женщин показывает, что страна становится стабильной и что люди могут свободно выражать контраргументы. революционные идеи без наказания. Она сообщила, что видела перманентную завивку, накрашенные ногти и шляпы (в основном береты), а также давала советы по моде:

Я сказал им, что им не следует пытаться копировать моду какой-либо другой страны. Это крупные женщины, крепкого телосложения, и у них должен быть свой собственный стиль. Они начинают вырабатывать свой собственный стиль одежды, наиболее подходящий им. Что касается этого, я считаю, что для одной страны было бы ошибкой перенимать стили другой.

В 1936 году она разработала костюмы для двух бродвейских пьес: « Роя Харгрейва Комната в красном и белом» . и Triple-A Plowed Under , часть WPA Федерального театрального проекта под руководством Джозефа Лоузи .

Когда Хоуз посетила Советский Союз в 1935 году, она либо сопровождала, либо ее сопровождал Лоузи, изучавший российскую эстраду. Они поженились 24 июля 1937 года. В 1938 году у них родился сын Гаврик Лоузи .

В 1937 году она представила мужской показ мод своих собственных ярких моделей, за которым в 1939 году последовала публикация еще одного модного манифеста « Мужчины могут это принять» .

В 1938 году Хоуз опубликовал «Мода — это шпинат» — автобиографическую критику и разоблачение индустрии моды. Название взято из карикатуры Карла Роуза , опубликованной в журнале The New Yorker 8 декабря 1928 года. В то же время, когда она критиковала притворство моды, она создавала популярные модели, такие как простое платье с широкой широкой юбкой — одна из ее торговых марок — носила Джоан Беннетт в рекламе жевательной резинки Wrigley's . Журнал Life сообщил о коммерческих отношениях, отметив, что «Элизабет Хоуз, помимо таланта к дизайну одежды, всегда обладала не менее талантом к рекламе и продвижению Элизабет Хоуз». , дизайнер платья из жевательной резинки Как сообщает Life «теперь продает свои очень дорогие платья, сшитые на заказ, в доме из серого камня на Восточной 67-й улице Манхэттена».

Критика моды

С юных лет Хоуз рассказывала, что верила во «французскую легенду» о том, что «вся красивая одежда создается в домах французских кутюрье, и ее хотят все женщины».

ее матери Свадебное приданое приехало из Парижа, а бабушка ежегодно ездила в Париж, привозя платья для внуков. Когда Хоуз начала разрабатывать и шить собственную одежду, она обратилась к Vogue и Harper's Bazaar . Преобладание парижской и французской моды в этих журналах усиливало впечатление, что только французская мода достойна внимания. Хоуз намеревался бросить вызов этому и развеять представление о том, что американский дизайн предназначен только для одежды для отдыха и спорта .

В Мода — это шпинат книге « » она сказала, что «Стиль... меняется только в соответствии с истинным изменением общественного вкуса или потребностей, тогда как мода меняется, потому что индустрия должна обеспечивать заработную плату, журналы должны издаваться, а миф должно быть увековечено». Иногда она хвалит утилитарный характер стиля, его близкую адаптацию к потребностям пользователя: «Стиль 1937 года может дать вам функциональный дом и функциональную одежду, которую можно носить в нем. Красные, желтые или синие, или подходит ли ваша сумка к вашим туфлям. Style дает вам шорты для тенниса, потому что они практичны. Когда женщины становятся свободными и активными, Style убирает корсет с осиной талией». Она отметила, что мужчины, напротив, не подвержены моде:

Это прерогатива рабочего человека, парня из низшего сословия – не носить ни воротника, ни галстука. Если он хочет, он может пойти без шляпы. Он может носить свободные синие джинсы без складок. Он может показать свои подтяжки, если захочет. Жарким летом он может ходить без рубашки, лямки комбинезона едва прикрывают его волосатую грудь... Его не допускают в лучшие клубы и даже не разрешают подниматься в лифте здания Сквибб без пальто.. .. Но ему нечем рисковать, чувствуя себя комфортно.

Хоуз призвал мужчин и женщин высказаться за одежду, которая соответствует их образу жизни. Например, в 1938 году она использовала мужские подтяжки , чтобы проиллюстрировать, как индустрия моды навязывает потребителям некачественные, но «модные» товары. Хоуз опросил нормальных мужчин и обнаружил, что они обычно предпочитают широкие эластичные подтяжки с пуговицами, но могут покупать только узкие подтяжки, врезающиеся в плечи, с металлическими ручками, которые рвут брюки. Хоуз использовала это, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения о том, что система моды работает против покупателя, предлагая плохо сшитую одежду, которая не рассчитана на срок службы более одного сезона.

Хоуз был ярым сторонником реформы одежды. Она поощряла женщин носить брюки и считала, что мужчины должны свободно носить мантии, цветную одежду и мягкую одежду, если они того пожелают. Она предпочитала концепцию стиля концепции моды, заявляя, что стиль развивался естественным образом, тогда как мода была причудливой и искусственной. Хоуз считал, что каждый имеет право на одежду хорошего качества в своих любимых цветах, стилях и тканях, вместо того, чтобы выбирать из ограниченного диапазона стилей и цветов, предлагаемых индустрией моды в этом сезоне. Хотя она шила одежду на заказ, она считала, что готовая одежда — единственный путь вперед, и считала, что каждый розничный торговец одеждой должен обслуживать один конкретный тип покупателей, а не продавать товары одного и того же стиля. Для нее единственной полезной целью моды было развлекать, т. е. «придавать жизни немного дополнительного веселья».

Журнал Life использовал публикацию Fashion Is Spinach, чтобы представить своим читателям серию фотографий мод, чтобы они могли определить, какой из двух ярлыков Хоуза заслуживает: мода или стиль . Журнал процитировал ее:

Стиль дает ощущение определенного периода истории. Мода — паразит на стиле. Это ужасный маленький человек, который говорит вам, что пальто прошлой зимы, возможно, в идеальном состоянии, но вы не можете его носить, потому что у него есть ремень.

По словам одного историка моды, стильные произведения Хоуз сделали ее « Дороти Паркер модной критики с ее резким тоном и откровенным отношением», и предполагает, что это было истинной причиной ее дурной славы: «На самом деле ее одежда была не казаться радикальной для своего времени; именно ее откровенная философия отличала ее».

военное время

Опубликовав свою атаку на индустрию моды, Хоуз закрыла свой бизнес по производству одежды и вела колонки в газете PM дневной популистской . В штат входили сторонники коммунистов (такие как Лео Хуберман , редактор лейбористских новостей), а также либералы-антикоммунисты. Она вела колонку «Новости для жизни», которую называли «смесь традиционной женской страницы газет и потребительской активности Народного фронта». ФБР министра за Хоузом и другими премьер- сотрудниками установило наблюдение .

Будучи лидером Комитета по уходу за детьми раннего возраста в военное время, она выступала за создание детских садов.

В 1942 году Хоуз разработал униформу для добровольцев Американского Красного Креста . В том же году она подала заявку на ночную работу на авиазаводе , чтобы лично испытать жизнь женщин-механизаторов. Она использовала свой опыт в качестве основы для книги 1943 года, разоблачающей тяжелое положение американских работниц, под названием « Почему женщины плачут» . Она выступила против принятия поправки о равных правах для женщин, опасаясь, что она отменит защитное законодательство. Она призвала к реструктуризации семейной жизни, чтобы признать, что теперь женщины должны работать вне дома, продолжая при этом свою традиционную роль домохозяек. Это был единственный способ, которым США могли избежать «гитлеровской рутины дети-кухня-церковь для следующего поколения простых американок и покончить с экономическим рабством для их мужей». Тем не менее, она старалась не вносить разногласий в свою феминистскую риторику: «Мужчины должны работать вместе с нами в решении наших основных домашних проблем, иначе в конце концов в США не останется домов, достойных упоминания». Бетти Фридан думала, что книга «Почему женщины плачут» может начать революцию на национальной кухне.

Хоуз и Лоузи развелись в ноябре 1944 года.

эссе В 1945 году Хоуз опубликовал в журнале Antioch Review под названием «Женская проблема». Она призвала американских женщин стать «активными гражданами». Она описала, как работа по дому воспринималась как нечто само собой разумеющееся и больше не является предметом гордости теперь, когда так много продуктов, когда-то сделанных дома, покупаются в магазине, до такой степени, что:

Сегодня практически каждый сознательно или бессознательно придерживается мнения, что простая домохозяйка, которая не приносит ничего особенного, кроме детей, в общество, в котором она живет, является социальным паразитом. Домохозяйка хочет похвалы, и она не может получить ее, будучи домохозяйкой или матерью. Так что на обеих работах она стала довольно небрежной.

Она призвала к проведению образовательной кампании, нацеленной на мужчин, которым необходимо столкнуться с конкуренцией со стороны женской рабочей силы, которую она хотела высвободить. Она привела групповой уход за детьми во время войны как пример того, как женщины могли облегчить свою рабочую нагрузку. Она бросила вызов тем, кто считал себя лидером в женских вопросах:

Если для того, чтобы домохозяйки этой страны приняли в нем участие, нескольким добродетелям придется на время забыть Думбартон-Оукс и Атлантическую хартию, в долгосрочной перспективе ничего не будет потеряно. И если в процессе пробуждения домохозяек несколько домов разрушаются, можно только сказать, что вначале они не могли быть очень хорошо склеены.

Она также рассмотрела работающих женщин и их вспомогательную роль в профсоюзах. Этих женщин, писала она, «не обманывает завуалированная мужская снисходительность», им нужно научиться разбираться в механике профсоюзной политики и завоевать уважение своих коллег-мужчин, медленно решая свои собственные проблемы. Тем не менее, она также жаловалась: «Женщины этой страны с их склонностью к молчанию, к индивидуалистическому, а не групповому поведению, с одной стороны, и выполнению того, что говорит какой-то мужчина, с другой, эти женщины являются прекрасной базой для фашизма».

Когда война закончилась, Хоуз какое-то время работал профсоюзным организатором Объединения автомобильных рабочих, уделяя особое внимание женщинам. В книге «Поторопитесь, пожалуйста, пора» (1946) Хоуз описала свое разочарование в сексуальной и расовой дискриминации в профсоюзном движении. Нетерпеливая к политическим ссорам, она выбирала ту или иную сторону, написав: «Если кто-то верил в выполнение профсоюзной работы, он предпочитал коммунистов красно-нападающим». Но она предпочитала практичных коммунистов, которые сосредоточивались на реальных проблемах рабочей силы, тем, кто говорил об идеологии и международных вопросах.

Дальнейшая жизнь

Хоуз провела большую часть 1947 года на острове Санта-Крус, Виргинские острова США , а затем в 1948 году, в начале эпохи Маккарти , возобновила работу своего дома моды в Нью-Йорке , открыв магазин на Мэдисон-авеню. Позже она рассказала, что отвечала бывшим клиентам, которым нужно было заменить вещи, купленные у нее до войны, извлекая модели из коллекции модной одежды Бруклинского музея и воспроизводя их. ФБР связалось со всеми ее профессиональными связями и проинформировало их о ее радикальной политической деятельности и объединениях. В результате профессионалы отрасли избегали ее, и ее коммерческое предприятие провалилось. Бизнес оказался неудачным, и 1 августа 1949 года она прекратила свою деятельность. В 1950 году она снова переехала на Виргинские острова США, чтобы избежать консервативного политического климата на материковой части Соединенных Штатов. Хоуз начал работать дизайнером-фрилансером и продолжил писать. Несмотря на ее резкие высказывания об индустрии моды, она зарабатывала себе на жизнь, работая в модном доме Присциллы Киддер Priscilla of Boston , американского дизайнера свадебной одежды. Всю оставшуюся жизнь, помимо своей внештатной работы, она продолжала заниматься дизайном одежды для себя и своих друзей, специализируясь на изделиях ручной вязки.

В 1948 году Хоуз опубликовал « Что угодно, кроме любви: полный сборник правил женского поведения от рождения до смерти»; Раздается в печати, на пленке и в эфире; Видели и слушали ежемесячно около 340 000 000 американских женщин . В этой книге использованы ссылки на популярные женские журналы, такие как Good Housekeeping , Glamour и Ladies' Home Journal , чтобы составить руководство с ироничными советами о том, как быть хорошей женщиной. Хоуз стремился разоблачить попытки американских СМИ вернуть послевоенной женщине мозги в ее традиционную довоенную роль. Она обвинила американское правительство в использовании недемократической политики, чтобы усыпить американский народ пассивным потребительским миром, основанным на ложных обещаниях постоянно растущего процветания и конформизма.

Какое-то время в начале 1950-х годов она сдавала свой дом на Джейн-стрит в Гринвич-Виллидж Дж . Роберту Оппенгеймеру .

В 1954 году она попыталась возобновить свою дизайнерскую работу в Калифорнии, но снова безуспешно. хотя она нашла там одного нового дизайнера, работы которого ей понравились, Руди Гернрайха . Она продолжала жить там, пока за несколько лет до своей смерти не переехала в Нью-Йорк.

Когда в 1954 году она опубликовала обновленную версию своей критики индустрии моды « Это все еще шпинат» , рецензент The New York Times мягко высмеял ее чрезмерно нарядный домотканый совет в стихотворении из 70 строк:

Она вызывает в воображении свои новости моды
Учить, обращать и развлекать,
И это она делает с разнообразными трещинами,
Использование рапиры и топора.
Оракул, назначенный
Сама она рассказывает нам, как и почему
Мы делаем, наши души обнажены
На всеобщее обозрение, по тому, что мы носим.

Время, проведенное ею на Виргинских островах, послужило основой для еще одной книги « Но скажи это вежливо» , опубликованной в 1954 году, в которой обсуждались расовые и культурные проблемы на островах.

Личная жизнь

12 декабря 1930 года она вышла замуж за скульптора, которого впервые встретила в Париже, Ральфа Джестера . Они расстались в 1933 году и развелись в 1935 году.

Хоуз умерла 6 сентября 1971 года от цирроза печени в своем доме в отеле «Челси» в Нью-Йорке.

Выставки

• Два современных художника по костюмам: Элизабет Хоуз и Руди Гернрайх , Технологический институт моды , Нью-Йорк, 1967 год.
• Ретроспектива в Бруклинском музее , Нью-Йорк, 1985 год.
• Элизабет Хоуз: по-своему, Музей FIT, Нью-Йорк, 2023 г.

Сочинения

• Fashion Is Spinach (Нью-Йорк, 1938), немецкое издание To Hell with Fashion (Берлин, 2019)
• Мужчины могут это выдержать (Нью-Йорк, 1939)
• Почему платье? (Нью-Йорк, 1942 г.)
• Хороший уход (Бостон, 1942)
• Почему женщины плачут, или Девки с гаечными ключами (Нью-Йорк, 1943)
• Поторопитесь, пожалуйста, пора (Нью-Йорк, 1946)
• Ничего, кроме любви (Нью-Йорк, 1948)
• Но скажи это вежливо (Бостон, 1951)
• Это все еще шпинат (Бостон, 1954)

Внешние ссылки

• Американская изобретательность: спортивная одежда 1930-1970-х годов , каталог выставки из библиотек Метрополитен-музея (полностью доступен онлайн в формате PDF), который содержит материалы об Элизабет Хоуз (см. Указатель)