Том Гилби (дизайнер)
Tom Gilbey | |
|---|---|
 Том Гилби в 1969 году | |
| Рожденный | 19 мая 1938 г. Нью-Кросс, Лондон, Англия |
| Умер | 24 мая 2017 г. (79 лет) |
| Занятие | Модельер |
Том Гилби (19 мая 1938 - 24 мая 2017) был британским модельером, связанным с пошивом одежды на Сэвил-Роу 1960-х годов. Его работы выставлены в Музее моды в Бате, а также в коллекциях Музея Виктории и Альберта и Лондонского музея .
Ранний период жизни
[ редактировать ]Том Гилби родился и вырос в рабочей семье в Нью-Кроссе, Лондон. [ 1 ] Он бросил школу в пятнадцать лет. [ 2 ]
Карьера
[ редактировать ]Гилби вошла в индустрию моды в 1960-х годах.
В статье Робина Датта в журнале «Лондонский портрет», озаглавленной «Майор Том», Гилби вспоминал, что «шестидесятые годы были десятилетием яркого блеска и ужасающих ошибок — в те дни каждый был кем-то, а кто-то был никем». [ 3 ]
О своих первых днях в качестве молодого дизайнера Гилби в документальном фильме BBC под названием «На работу, торговля тряпками» рассказывает... «Я начал в небольшой мастерской по индивидуальному заказу в Южном Лондоне и научился кроить и кроить... все практические навыки. и техническая сторона»… «оттуда я поступил в колледж одежды Шордич». Подчеркивая в юном возрасте практические аспекты производства настоящей одежды, Гилби дальновидно советует потенциальным дизайнерам… «Хорошо делать эскизы и другие вещи на бумаге, но вам нужно сесть, обдумать форму и создать свою линию, а это что надо передать машинисту»… [ 4 ]
Описанный как иконоборец в книге Ричарда Уокера «История Сэвил-Роу», Гилби описывает мир, в который он вошел в 1968 году; «Это был мир джентльмена, джентльменский клуб». Находясь на Саквилл-стрит по адресу, который когда-то был штаб-квартирой братьев Масини, контролировавших в 1920-х годах самые захудалые клубы Вест-Энда, Том объясняет связь между количеством деталей, необходимых для костюма, и преступным миром: «...и в сзади или за углом было бы что-то другое – во многих случаях именно оттуда брались десятки фитингов». Раскрывая связь между пошивом одежды и преступным миром, Том продолжает: «Эти чикагские гангстеры, такие как Аль Капоне, в ателье портного, со всеми действиями сзади». [ 5 ]
Говоря о новых участниках рынка Сэвил-Роу , Гилби прокомментировал в The Independent : «У вас были Томми Наттер , Руперт Лисетт Грин , Майкл Фиш и я… Томми Наттер не был портным и закройщиком. Он пришел из отдела продаж». сторона." [ 6 ]
Он записал раннюю точку зрения на свою философию дизайна в книге Родни Беннета-Ингланда 1967 года под названием «Одежда по выбору»; революция в мужской одежде, [ 7 ] Гилби говорит: «Больше людей, чем когда-либо, работают, и при этом усерднее. Им нужна одежда, которую можно надеть и о которой можно забыть, но одежда, которая, тем не менее, выглядит хорошо и помогает им выполнять работу. Такая одежда должна быть легкой в движении и легкой в уходе». , акцент на простоте дизайна».
В заметках к Первой программе высокой моды Тома Гилби за май 1968 года Гилби подробно излагает свою философию в «Концепции Тома Гилби»: «Умение в одном случае — это мгновенное руководство к тому, как нам следует одеваться. Одежда должна быть легкой и взаимозаменяемой, но правильно подобранной, чтобы основная одежда мужчины имела многоцелевой срок службы; они должны перевести его, часто без необходимости изменения, от тяжелой работы к тяжелой игре».
Восторженные отзывы последовали за первой коллекцией мужской одежды Гилби, в том числе Кристофер Уорд в Daily Mirror провозгласил Гилби «одним из самых авангардных британских дизайнеров»,... «пионером рубашки-поло, костюма-кошки и молнии». куртка [ 8 ]
Его костюм 1968 года находится в коллекции Музея Виктории и Альберта, где о нем пишут: «Этот костюм, носимый с шелковой рубашкой с высоким воротником, иллюстрирует неформальный дресс-код конца 1960-х годов. Революционная идея замены рубашки и галстука дошло даже до заведений на Сэвил-Роу, Гилби использует традиционный твид для футуристического дизайна с застежкой-молнией спереди и карманами». [ 2 ]
Костюм 1969 года, хранящийся в Лондонском музее, был доставлен из магазина Гилби на Саквилл-стрит , где для него потребовалось четыре примерки. Его предназначали для ношения на корабле «Королева Елизавета II», следовавшем из Нью-Йорка в Саутгемптон 8 октября 1969 года, на ужин за капитанским столом: «Владелец позже пожалел о своем выборе, который выглядел совершенно неуместно на официальном мероприятии, где смокинги были нормой». [ 9 ]
Однако, как отметил Гилби Клиффу Уоллеру в газете «Новости» в Мехико в том же году: «мужчине всегда будет комфортнее, если он будет носить одежду, а не одежду, которая носит его». [ 10 ]
Были и другие положительные отзывы о шоу Гилби 1970 года. В июле газета Evening Standard сообщила: «Мягко, небрежно» — вот в чем суть. Том Гилби, один из самых успешных и неизменно интересных дизайнеров мужской одежды в Лондоне, говорит, что мужская одежда должна быть томной, угрюмой и напускной... В его коллекции от кутюр представлен белый комбинезон, который выглядит так, будто из вашего жилета выросли брюки... удобная одежда для долгого жаркого лета и достаточно свободная. [ 11 ]
Позже в том же месяце журнал Men's Wear сообщил в статье под названием «Gilbey на любой случай»: «Прежде всего, это была коллекция действительно пригодных для носки моделей, не жертвующих оригинальностью. Я удивлюсь, если кутюрье в Риме и Париже, вместе взятые, создадут что-нибудь лучше». [ 11 ]
В начале 1970-х годов снукерист Алекс Хиггинс носил форму Гилби во время матча в переполненном зале в Бомбее . При высоких температурах без кондиционера Хиггинс счел его неподходящим и «терял еще восемь унций веса» с каждым ударом по мячу. [ 12 ]
В 1995 году один из нарядов его жениха вместе со свадебным платьем Кэтрин Рейнер был выбран в качестве платья года 1995 года в Музее моды в Бате . [ 13 ] Он особенно известен дизайном жилетов . [ 6 ]
Вспоминая Джошуа Симса в «Рок-моде» в 1999 году, Гилби вспоминает ряд анекдотов из своей долгой карьеры: «Только когда Билл Хейли приехал в Британию, Тедди Бойз стал архетипическим хулиганом. До этого речь шла о позировании, но музыка давала людям повод нарядиться, а не шествовать, разглядывая себя в витринах магазинов». Что касается The Beatles: «Я думаю, будет справедливо сказать, что они украли этот образ без воротника у Пьера Кардена. Но их внешний вид действительно изменился от этого. В то время я занимался изготовлением для них других забавных ошейников и шил накидки для «Помощи». «Внешний вид мода был в каком-то смысле очень функциональным. Куртка-морозильник с двойными шлицами облегчала езду на скутере. Разумеется, она произошла от британской охотничьей куртки». «Меня попросили создать образ для The Kinks, и я решил, что образ эпохи Регентства будет сочетаться с их прическами, поэтому я сшил эти куртки с высоким воротником и надел их рубашками с оборками спереди. Мне до сих пор задолжали 1500 фунтов стерлингов за это». [ 14 ]
В «Книге моды», информативном и подробном сборнике международных дизайнеров, карьера Гилби подытожена следующим образом: «Благодаря своей фирменной простоте и почти милитаристской аккуратности Гилби был важной силой в мужской одежде 1960-х годов… Гилби — один из провидцев моды». [ 15 ]
Личная жизнь
[ редактировать ]Второй брак Гилби был заключен с литературным агентом Салли Райли в Кенсингтоне и Челси в 2005 году. [ 16 ] Пара жила в Лондоне и имела второй дом на острове Уайт. [ 17 ]
Он умер от рака 24 мая 2017 года в возрасте 79 лет. [ 1 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Масгрейв, Эрик (31 мая 2017 г.). «Некролог: дизайнер мужской одежды Том Гилби» . Драпировщики . Проверено 31 мая 2017 г.
- ^ Jump up to: а б "Подходить" . Виктория и Альберта . Проверено 7 июля 2014 г.
- ^ Робин Датт, Лондонский портрет, март 1991 г., стр. 94.
- ^ Собираюсь на работу. Торговля тряпками, документальный фильм BBC, 1966 год, продюсер Алан Дж. Белл, представленный Питером Уэстом
- ^ История Сэвил-Роу, Ричард Уокер, Multimedia Books Ltd 1988, ISBN 1-85375-000-X , стр. 65.
- ^ Jump up to: а б Фальконер, Карен (18 мая 1996 г.). «Оранжевые костюмы на Сэвил-Роу? Возмутительно» . Независимый . Проверено 7 июля 2014 г.
- ^ опубликовано Peter Owen Ltd, SBN 72060110 X, стр. 74.
- ↑ Кристофер Уорд, Daily Mirror, 8 октября 1968 г., стр. 8.
- ^ «Рубашка | Лондонский музей» . Collections.museumoflondon.org.uk . Проверено 4 марта 2016 г.
- ↑ Клифф Уоллер, The News, Мехико, 26 мая 1969 г., стр. 14.
- ^ Jump up to: а б Evening Standard, 9 июля 1970 г., стр. 14.
- ^ Алекс Хиггинс (1 мая 2014 г.). Из глаз урагана . Заголовок. стр. 79–80. ISBN 978-1-4722-2191-9 . Проверено 3 марта 2016 г.
- ^ «Платье года 1990–1999» . Музей моды, Бат. Архивировано из оригинала 19 октября 2013 года . Проверено 8 июля 2014 г.
- ^ Rock Fashion, Джошуа Симс, Omnibus Press 1999, ISBN 0-7119-7733-X
- ^ Книга моды, Phaidon Press Ltd 1998, ISBN 978-0-7148-4859-4 , стр. 194.
- ^ Браки в Англии и Уэльсе 1837–2008 гг. Транскрипция. . Проверено 4 марта 2016 г.
- ^ « Домашние сплетни; ПОЧЕМУ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КЕЙ ИЗ КИДМАНА» – The Evening Standard (Лондон, Англия), 6 октября 2010 г.» . Архивировано из оригинала 7 марта 2016 года . Проверено 4 марта 2016 г.