Теория массового рынка

Теория массового рынка , иначе известная как « ручеек» социальной моды , представляет собой стратегию поведенческого маркетинга , разработанную Дуайтом Робинсоном в 1958 году и Чарльзом Кингом в 1963 году. ^{[ 1 ]} Массовый рынок определяется как «стратегия охвата рынка, при которой фирма решает игнорировать различия сегментов рынка и обращаться ко всему рынку с одним предложением или одной стратегией». ^{[ 2 ]} Механизм фокусируется на новаторах моды, присутствующих в каждой социально-экономической группе , и на ответных реакциях на энтузиастов высокой моды, которые внедряют инновации как часть своего стильного аспекта.

В отличие от эффекта просачивания модных инноваций , эта теория утверждает, что мода распространяется на различные социальные группы, а не на верхние и низшие классы. ^{[ 3 ]} Инновации в моде не ограничиваются только высшим классом, они могут исходить от новаторов из различных социально-экономических групп. ^{[ 4 ]} Таким образом, это известно как струйка через теорию. ^{[ 5 ]} Корни теории связаны с принятием новой моды, оказывающим влияние «одновременно на разные социально-экономические группы и содержащееся внутри разных групп». ^{[ 6 ]}

Ключевые динамики этой теории заключаются в следующем:

Принятие новых тенденций всеми социально-экономическими группами одновременно
Предпочтения потребителей из большого количества существующих тенденций
Внутри каждой социально-экономической группы есть новаторы моды, которые отвечают их предпочтениям в моде.
Поток модной информации и индивидуальное влияние в мире моды «просачиваются» через каждую социально-экономическую группу.
«Вертикальный поток» остается очевидным, в первую очередь он наблюдается в индустрии моды, например, редакторы модных журналов. ^{[ 7 ]}

Этапы теории массового рынка

Джордж Б. Спролс создал «механизм моды как пятиэтапный процесс, распространяемый в основном социальными мотивами» в теории массового рынка:

Лидерство в принятии со стороны «Агентов изменения потребительской моды». Этот этап представляет собой внедрение модных инноваций; эти новаторы известны как «лидеры коллективного вкуса» через социальные сети, инвестируют в свою заинтересованность в принятии новой моды как части своего стильного аспекта.
Фаза социальной видимости и коммуникативности: на этом этапе мода проходит «цикл использования», последняя мода классифицируется как «новая» и «новаторская», а затем развивается, чтобы стать заметной в индустрии моды, изображая ее как «последняя мода», игнорируя современные стили и тенденции.
Конформность внутри и между социальными системами: на этом этапе «последняя мода» заложит основу через социальные сети для социального признания посредством общения между социальными системами. Благодаря этому «процессу распространения социальное заражение и социальный конформизм определяют новые модные вкусы».
Рынок и социальное насыщение. Если новейшая мода дошла до этой стадии, она достигнет максимального уровня признания, создавая тем самым форму «социального насыщения», поэтому мода последовательно используется среди подавляющего большинства людей.
Упадок и устаревание, вызванные появлением новых модных альтернатив: новейшая мода в конечном итоге придет в упадок в отрасли, лишая ее возможности изображаться как «новая» и «новаторская» из-за возникающей тенденции или стиля, который был недавно представлен. как часть цикла «использования». Затем мода испытывает минимальное использование и ограниченное общественное признание, в конечном итоге устаревая.

Фундаментальный аспект заключается в том, что индустрия моды находится под сильным влиянием « социальных коммуникаций и социального влияния ». ^{[ 8 ]}

Модные предпочтения социально-экономических групп

Джульет Эш и Элизабет Уилсон описывают разницу в модных предпочтениях по мере расширения потребительского выбора и того, что мода становится «неотъемлемой частью формирования идентичности». Более привилегированные общества склонны носить один и тот же «классический» стиль и игнорировать новейшую моду, поскольку они выступают против очевидного «отличия профессиональных достижений». Представители высшего среднего класса предпочитают одежду, более «соответствующую богатству и роскошной жизни». Представители низшего среднего класса склонны игнорировать «высокий стиль», считая то, что является «смелым» или «необычным». Люди с ограниченным бюджетом с большей вероятностью приобретут «последние тенденции», но часто вносят свои индивидуальные изменения. ^{[ 6 ]}

В конечном счете, лидеры общественного мнения в сфере моды влияют на принятие и распространение моды внутри социальной группы. Когда люди играют обе роли: лидера и новатора, выражающего мнение, их называют «инновационными коммуникаторами» внутри каждой социально-экономической группы.

Последствия теории массового рынка

Благодаря легкости доступа ко всем сегментам модной индустрии и по любым ценам развитие текстиля и одежды наряду с расширением розничной торговли уничтожили дифференциацию социально-экономического класса. Это позволило провести больше различий в этих сегментах, включая «производитель», розничный «бренд», ткань и качество.

Рыночные тенденции зарождаются во многих социальных группах, включая молодежные городские субкультуры. ^{[ 9 ]} Определенные тенденции в индустрии моды могут оказаться более популярными и успешными в одних социально-экономических группах, чем в других. Другие модные тенденции могут даже не подойти всем типам социально-экономических групп. ^{[ 10 ]} «Новейшие стили принимаются по-разному. Это может быть процесс настройки, в котором одни элементы становятся более важными, чем другие, и это диктуется исключительно потребителем». ^{[ 6 ]} В современной индустрии моды модным фирмам становится все труднее достигать удовлетворения потребителей из-за постоянного и быстрого развития тенденций и стилей. ^{[ 11 ]}

См. также

Ссылки

^ Эгрин. (19 апреля 2011 г.). Основная теория моды и влияние СМИ . Доступно: http://egreen.umwblogs.org/literature-review/ . Последний доступ: 2 ноября 2015 г.
^ «Массовый маркетинг». 2012. Проверено 2 мая 2012 г. «Бизнес-словарь».
^ Энциклопедия одежды и моды. (25 мая 2010 г.). Теории моды. Доступно: http://angelasancartier.net/theories-of-fashion . Последний доступ: 2 ноября 2015 г.
^ Управление розничной торговлей . 7 изд. Майкл Леви и Бартон А. Вайц. (2009). издатель: МакГроу-Хилл Ирвин.
^ Сюзанна Грин Маршалл, Мэри Кефген, Хейзел Джексон и М. Сью Стэнли (2000). Индивидуальность в выборе одежды и внешности (5-е изд.). Прентис Холл. п. 178.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Джульет Эш, Элизабет Уилсон. (1993а). «Популярная мода и достаток рабочего класса», Chic Thrills: Fashion Reader . Беркли и Лос-Анджелес, Калифорния: Pandora Press. 145-153.
^ Лесли Дэвис Бернс. (1999). Раздел 6а. Теория массового рынка. Доступно: http://oregonstate.edu/instruct/aihm577/intro6a.htm . Последний доступ: 2 ноября 2015 г.
^ Джордж Б. Спролс. (1974). Теория моды: концептуальная основа . Доступно: https://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=5731 . Последний доступ: 2 ноября 2015 г.
^ Диана Крейн. (ноябрь 1999 г.). Модели распространения и мода: переоценка. Доступно: http://ann.sagepub.com/content/566/1/13.refs . Последний доступ 2 ноября 2015 г.
^ Теория маркетинга: учебник для студентов. (31 марта 2010 г.). Резюме и перспективы на будущее. В: Майкл Дж. Бейкер, Майкл Джон Бейкер, Майкл Сарен. Теория маркетинга: студенческий текст . 2-е изд. Великобритания: SAGE. 160.
^ Джагдиш К. Бансал, Прамод Кумар Сингх, Кусум Дип, Милли Пант, Атуля К. Нагар. (4 декабря 2012 г.). Оптимальная политика контроля рекламных усилий для роста новых продуктов в конкретных сегментах. В: Джагдиш К. Бансал, Прамод Кумар Сингх, Кусум Дип, Милли Пант, Атулия К. Нагар. Материалы седьмой международной конференции по биовычислениям: теории и приложения . Гвалиор, Индия: Springer Science & Business Media. 347.

[1] Эгрин. (19 апреля 2011 г.). Основная теория моды и влияние СМИ . Доступно: http://egreen.umwblogs.org/literature-review/ . Последний доступ: 2 ноября 2015 г.

[2] «Массовый маркетинг». 2012. Проверено 2 мая 2012 г. «Бизнес-словарь».

[3] Энциклопедия одежды и моды. (25 мая 2010 г.). Теории моды. Доступно: http://angelasancartier.net/theories-of-fashion . Последний доступ: 2 ноября 2015 г.

[4] Управление розничной торговлей . 7 изд. Майкл Леви и Бартон А. Вайц. (2009). издатель: МакГроу-Хилл Ирвин.

[5] Сюзанна Грин Маршалл, Мэри Кефген, Хейзел Джексон и М. Сью Стэнли (2000). Индивидуальность в выборе одежды и внешности (5-е изд.). Прентис Холл. п. 178.

[Affluence-6] Jump up to: ^а ^б ^с Джульет Эш, Элизабет Уилсон. (1993а). «Популярная мода и достаток рабочего класса», Chic Thrills: Fashion Reader . Беркли и Лос-Анджелес, Калифорния: Pandora Press. 145-153.

[7] Лесли Дэвис Бернс. (1999). Раздел 6а. Теория массового рынка. Доступно: http://oregonstate.edu/instruct/aihm577/intro6a.htm . Последний доступ: 2 ноября 2015 г.

[8] Джордж Б. Спролс. (1974). Теория моды: концептуальная основа . Доступно: https://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=5731 . Последний доступ: 2 ноября 2015 г.

[9] Диана Крейн. (ноябрь 1999 г.). Модели распространения и мода: переоценка. Доступно: http://ann.sagepub.com/content/566/1/13.refs . Последний доступ 2 ноября 2015 г.

[10] Теория маркетинга: учебник для студентов. (31 марта 2010 г.). Резюме и перспективы на будущее. В: Майкл Дж. Бейкер, Майкл Джон Бейкер, Майкл Сарен. Теория маркетинга: студенческий текст . 2-е изд. Великобритания: SAGE. 160.

[11] Джагдиш К. Бансал, Прамод Кумар Сингх, Кусум Дип, Милли Пант, Атуля К. Нагар. (4 декабря 2012 г.). Оптимальная политика контроля рекламных усилий для роста новых продуктов в конкретных сегментах. В: Джагдиш К. Бансал, Прамод Кумар Сингх, Кусум Дип, Милли Пант, Атулия К. Нагар. Материалы седьмой международной конференции по биовычислениям: теории и приложения . Гвалиор, Индия: Springer Science & Business Media. 347.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]