Пруденс Глинн

Досточтимый
Леди Виндлшем
Досточтимый Леди Виндлшем
	Портрет Дейдры Дэйнс
Рожденный	Пруденс Лавдей Глинн ; 22 января 1935 г. ; Кенсингтон , Лондон
Умер	24 сентября 1986 г. ( 51 год ; Кенсингтон, Лондон
Другие имена	Пруденс Хеннесси
Род занятий	Редактор моды; автор
Заметный кредит	Член Королевского общества искусств (1974).
Супруг	Дэвид Хеннесси, третий барон Виндлшем ( м. 1965)

Пруденс Лавдей Глинн, баронесса Виндлшем (22 января 1935 — 24 сентября 1986) — британская модная журналистка и писательница, наиболее известная своей многолетней ролью первого модного редактора The Times .

За 15 лет работы на страницах о моде в одной из ведущих национальных газет Великобритании она отметила огромные изменения на модной сцене: от формальности от кутюр до молодых дизайнеров из свингующего Лондона и роста популярных брендов. Она поддерживала новых дизайнеров и была влиятельным комментатором работы отрасли, а также выполняла ряд консультативных функций вне журналистики. ^{[ 1 ]}

Глинн, известная в частной жизни как леди Виндлшем, была выдающейся личностью. В ее некрологе в «Таймс» она описывалась как личность, которую «скорее боялись и уважали, чем любили». ^{[ 1 ]} Ответ несколько дней спустя в The Times от ее бывшего секретаря и помощницы Сандры Барвик представил другую точку зрения. Барвик охарактеризовал Глинн как неизменно добрую и щедрую и добавил: «Ей глубоко наскучили напыщенные и великолепно презрительные мнения - необычная характеристика для редактора моды». ^{[ 3 ]}

Ранняя жизнь и карьера

Пруденс Лавдей Глинн была младшей из четырех детей, рожденных в семье отставного армейского офицера подполковника Руперта Тревора Уоллеса Глинна и Эвелин Маргарет Глинн (урожденная Верне). Она выросла в Тетсуорте , Оксфордшир, и получила образование в школе Даунс в Сифорде, Сассекс.

Глинн бросил школу и сразу пошел работать в рекламу. Ее первым шагом в мир моды стала работа в доме вечерней одежды Фрэнка Ашера. Оттуда она занялась журналистикой, писала для женских журналов, а затем стала модным редактором Woman's Mirror . ^{[ 2 ]} Это был один из новых журналов о моде, ориентированных на более молодую аудиторию. В Woman's Mirror Глинн была одной из первых, кто представил Твигги ( Queen отказалась от начинающей модели). Хотя Глинн считала Твигги слишком маленькой для обычных модных нарядов, она использовала ее для снимков головы. ^{[ 4 ]}

В 1965 году Глинн вышла замуж за политика Консервативной партии и англо-ирландского пэра Дэвида Хеннесси (третьего барона Уиндлшема), который позже стал управляющим директором телекомпании . ATV ^{[ 2 ]}^{[ 5 ]}

Назначение в «Таймс»

Глинн была принята на работу в «Таймс» в 1966 году. Тогда редактор Уильям Хейли работал над расширением имиджа газеты и назначил Сюзанну Паддефут курировать новую ежедневную женскую страницу . В ее работе подразумевалось, что нужно сделать газету более привлекательной для читательниц, поскольку ранее она время от времени содержала советы по домашней кухне и моду на Бонд-стрит . ^{[ 6 ]} Именно она наняла Глинна в качестве первого редактора журнала по вопросам моды. Первая страница, написанная Глинном, появилась 3 мая 1966 года. ^{[ 2 ]} В 1967 году новый Times редактор Уильям Рис-Могг представил имена журналистов , и с этого момента Глинн стала известным модным именем. ^{[ 2 ]}

Стиль письма

Глинн была остроумной, иногда резкой, и ее критики считали, что она не относилась к миру моды так серьезно, как следовало бы. Сообщалось, что многие люди читают ее страницы не потому, что их интересует одежда, а потому, что им нравятся ее комментарии. Однако ее проза пользовалась большим уважением – в газетах постоянно шутили, что ее предложения были даже длиннее, чем у Бернара Левина . ^{[ 2 ]}

Она часто привносила юмор на модные страницы. Описывая вызов моде, вызванный переменчивой летней погодой в Британии в 1966 году, она рекомендовала новую моду на прозрачные пластиковые макинтоши: «Одно из решений проблемы, когда вы одеты как шкипер траулера под безоблачным небом, — это купить водонепроницаемое пальто, которое выглядит как обычное пальто, но ткани, из которых они обычно шьются, делают их гораздо более подходящими для зимы, чем для лета. Новейшее решение проблемы перехода от солнца к дождю - кристально прозрачное накидка... Если вы обнаружите, что они слегка эктоплазменные. выглядят немного жутковато, они тоже сливаются с фоном». ^{[ 7 ]}

Глинн, которая сама была замужем за пэром королевства, иногда высмеивала британские традиции. Рассказывая об опасностях, связанных с одеждой для летнего сезона скачек и вечеринок в саду, она описала проблему, связанную с инвестированием в «наряды для особых случаев»: «Посмотрите на фотографии, сделанные на Дерби. Погода не могла быть более бесперспективной, но все же были британские дамы решительно выставляют напоказ британскую одежду для особых случаев (подраздел: Гоночные встречи) – туфли с ремешком на спине, рваные ветром бретонки хлопают по неопрятным влажным волосам, кивают и улыбаются под тоннами искусственных материалов. анютины глазки и драпированный тюль... Итак, теперь, когда миллионы людей по всей стране лихорадочно вышивают миллион лепестков цветов на тысячу цветочных шляп, это последний призыв к самоконтролю». ^{[ 8 ]}

Влияние на британскую моду

Глинн был ярым сторонником отечественных модных талантов и продвигал многих новых дизайнеров, появившихся в 1960-х годах. В частности, она поддерживала Джин Мьюир и была защитницей Осси Кларка ; она посетила первый показ мод Кларка в 1966 году, выбрала его шелковый брючный костюм с принтом Селии Биртуэлл для награды «Платье года» в 1968 году и считала его одним из самых ярких талантов, когда-либо созданных Великобританией. ^{[ 2 ]} Позже она рекламировала новые бюджетные бренды Swinging London, такие как Stirling Cooper , и предсказала в Marrian-McDonnell рост «отредактированного» бутикового бренда, ориентированного на конкретные потребности и вкусы четко идентифицируемого целевого клиента. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}

В своих статьях Глинн часто сообщала о состоянии британской индустрии моды, иногда критикуя британские чиновники за непризнание ценности своих брендов. Комментируя британскую экспортную кампанию в Токио в 1969 году, в ходе которой были представлены различные британские отрасли промышленности, она подчеркнула отсутствие исследований японского рынка, добавив: «Разговоры с соответствующими должностными лицами в наших консульствах за границей подтверждают мое мрачное мнение о слишком многие из наших экспортных тактик». ^{[ 11 ]} Ее комментарии по ключевым проблемам, с которыми сталкиваются дизайнеры и производители, помогли поднять авторитет британской моды и привели к множеству правительственных инициатив. ^{[ 2 ]}

Она считала, что будущее репутации британской моды заключается в ее новых талантах, и призвала Совет по экспорту одежды , который в то время в основном финансировался основными производителями одежды и текстиля, помнить о том, что она назвала «лабораторной модой». Она добавила: «Потратив так много времени на попытки свести дизайнеров и производителей, я только сейчас вернулась к воспоминаниям о том, что послевоенное доминирование французской высокой моды было основано на идеях, а не на доминировании. Никто не просил Живанши создать 600 дюжин моделей к марту. ." ^{[ 12 ]}

Ее влияние распространилось за пределы Великобритании; она добилась редкого интервью с Кристобалем Баленсиагой в 1968 году, когда он закрыл свой дом высокой моды. ^{[ 13 ]}

Другие роли

Хотя она пользовалась влиянием и уважением как модный комментатор, Глинн не всегда сходилась во взглядах с коллегами из «Таймс» , и ее перевели с роли редактора моды на еженедельного обозревателя. ^{[ 2 ]} Свою первую колонку, озаглавленную «Четырнадцать лет, и решительно никаких сожалений», она открыла словами: «На днях столкнулась с критикой в том смысле, что я «потратила 14 лет впустую, писая только об отвратительной одежде, которая стоит смехотворных денег для глупых людей». женщины, чтобы носить их в глупых случаях», я, естественно, воспринял это как большой комплимент». ^{[ 14 ]} За год до смерти она начала писать для The Guardian . ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}

Помимо журналистики, Глинн занимал ряд консультативных должностей. Она была членом совета Королевского колледжа искусств (1966–1977) и Совета дизайна (1973–79). Она присоединилась к комитету Совета по искусству и дизайну Национальной академической премии в 1972 году и стала членом Совета по ремеслам (1977–1980). она была избрана членом ЮАР . В 1974 году ^{[ 2 ]} С 1981 года она была попечителем Лондонского музея . ^{[ 1 ]}

Книги и ТВ

Глинн опубликовал две книги о моде: «Мода: платье в двадцатом веке» (1978) и «Кожа к коже: эротизм в платье» (1982). ^{[ 2 ]} В 1970-е годы она появлялась в ряде телепрограмм о британской моде. ^{[ 17 ]}

Спустя годы

У Пруденс Глинн был ряд проблем со здоровьем, которые повлияли на ее дальнейшую карьеру. На момент смерти от кровоизлияния в мозг в больнице Святого Чарльза в Кенсингтоне она была официально разлучена со своим мужем. Ей был 51 год. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Пруденс Глинн». Таймс . № 62573. 26 сентября 1986 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м Пимлотт Бейкер, Энн. «Глинн, Пруденс Лавдей». Оксфордднб . Оксфордский национальный биографический словарь. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |url= ( помощь )
^ Барвик, Сандра (4 октября 1986 г.). «Пруденс Глинн». Таймс . № 62580.
^ Марвик, Артур (2012). Шестидесятые: культурная революция в Великобритании, Франции, Италии и США (2-е изд.). Лондон: Блумсбери Редер. ISBN 9781448205424 . Проверено 25 октября 2014 г.
^ Чайлдс, Дэвид (5 февраля 2011 г.). «Лорд Виндлшем: правительственный министр, поссорившийся с Тэтчер из-за «Смерти на скале» » . Независимый . Проверено 25 октября 2014 г.
^ «Сюзанна Паддефут - новаторский редактор женской страницы шестидесятых». Таймс . № 42520504. 11 сентября 2010 г.
^ Глинн, Пруденс (27 мая 1966 г.). «Надежно ли ваше прикрытие». Таймс . № 56642.
^ Глинн, Пруденс (3 июня 1966 г.). «Одеваться по случаю». Таймс . № 56648.
^ Глинн, Пруденс (7 октября 1969 г.). «Делать свое дело». Таймс . № 57684.
^ Глинн, Пруденс (30 марта 1971 г.). «Британия пересекает волны». Таймс . № 58134.
^ Глинн, Пруденс (16 сентября 1969 г.). «Страна оправы кимоно». Таймс . № 57666.
^ Глинн, Пруденс (15 июля 1975 г.). «Принципы и практика». Таймс . № 59448.
^ «Кристобаль Баленсиага: самый выдающийся кутюрье своего времени». Таймс . № 58436. 25 марта 1972 г.
^ Глинн, Пруденс (16 октября 1980 г.). «Четырнадцать лет и решительно никаких сожалений». Таймс . № 60751.
^ Глинн, Пруденс (10 октября 1985 г.). «Острота очей обманывает нос». Хранитель .
^ Глинн, Пруденс (18 июля 1985 г.). «Роматые и черные лохмотья и множество узлов». Хранитель .
^ «Пруденс Глинн» . bfi.org.uk. Британский институт кино. Архивировано из оригинала 26 октября 2014 года . Проверено 25 октября 2014 г.

[Glynn_obituary_62573-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Пруденс Глинн». Таймс . № 62573. 26 сентября 1986 г.

[Oxford_DNB_Pimlott_Baker-2] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м Пимлотт Бейкер, Энн. «Глинн, Пруденс Лавдей». Оксфордднб . Оксфордский национальный биографический словарь. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |url= ( помощь )

[The_Times_Barwick_62580-3] Барвик, Сандра (4 октября 1986 г.). «Пруденс Глинн». Таймс . № 62580.

[The_Sixties_Marvick-4] Марвик, Артур (2012). Шестидесятые: культурная революция в Великобритании, Франции, Италии и США (2-е изд.). Лондон: Блумсбери Редер. ISBN 9781448205424 . Проверено 25 октября 2014 г.

[Independent_Childs-5] Чайлдс, Дэвид (5 февраля 2011 г.). «Лорд Виндлшем: правительственный министр, поссорившийся с Тэтчер из-за «Смерти на скале» » . Независимый . Проверено 25 октября 2014 г.

[The_Times_42520504-6] «Сюзанна Паддефут - новаторский редактор женской страницы шестидесятых». Таймс . № 42520504. 11 сентября 2010 г.

[The_Times_Glynn_56642-7] Глинн, Пруденс (27 мая 1966 г.). «Надежно ли ваше прикрытие». Таймс . № 56642.

[The_Times_Glynn_56648-8] Глинн, Пруденс (3 июня 1966 г.). «Одеваться по случаю». Таймс . № 56648.

[The_Times_Glynn_57684-9] Глинн, Пруденс (7 октября 1969 г.). «Делать свое дело». Таймс . № 57684.

[The_Times_Glynn_58134-10] Глинн, Пруденс (30 марта 1971 г.). «Британия пересекает волны». Таймс . № 58134.

[The_Times_Glynn_57666-11] Глинн, Пруденс (16 сентября 1969 г.). «Страна оправы кимоно». Таймс . № 57666.

[The_Times_Glynn_59448-12] Глинн, Пруденс (15 июля 1975 г.). «Принципы и практика». Таймс . № 59448.

[The_Times_Balenciaga_58436-13] «Кристобаль Баленсиага: самый выдающийся кутюрье своего времени». Таймс . № 58436. 25 марта 1972 г.

[The_Times_Glynn_60751-14] Глинн, Пруденс (16 октября 1980 г.). «Четырнадцать лет и решительно никаких сожалений». Таймс . № 60751.

[Glynn_101085-15] Глинн, Пруденс (10 октября 1985 г.). «Острота очей обманывает нос». Хранитель .

[Guardian_Glynn_180785-16] Глинн, Пруденс (18 июля 1985 г.). «Роматые и черные лохмотья и множество узлов». Хранитель .

[BFI_Glynn-17] «Пруденс Глинн» . bfi.org.uk. Британский институт кино. Архивировано из оригинала 26 октября 2014 года . Проверено 25 октября 2014 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]