Рабочие за свободу
| Промышленность | Мода |
|---|---|
| Основан | 1985 |
| Основатель | Грэм Фрейзер и Ричард Нотт |
| Штаб-квартира | Лондон , Англия |
Workers for Freedom — британский модный бренд, основанный в 1985 году Грэмом Фрейзером и Ричардом Ноттом. В 1989 году бренд был удостоен награды «Дизайнер года» на церемонии вручения наград British Fashion Awards . [1]
Внешний вид бренда был описан газетой LA Times как «интеллектуальная одежда богатых хиппи». [2] Газета Glasgow Herald , с другой стороны, резюмировала это так: «Стильность, основанная на утонченности и изысканной конструкции, которая стоит вдали от общего модного блеска и мешающих наплечников». [3]
В дизайне Workers for Freedom использовались плавные формы и детали в этническом стиле. Он был особенно известен аппликациями (широко копируемыми на главной улице) и замысловатыми застежками для галстуков на таких предметах одежды, как рубашки. Первоначально ассортимент был ориентирован на мужчин, но вскоре расширился и до женской одежды. [4] Некоторые из самых сильных первых продаж были у покупателей из США, Италии и Японии — к 1987 году у компании было более 30 зарубежных клиентов. [3] [4]
После получения награды «Британский дизайнер года» The Guardian отметила, что лейбл «заработал репутацию производителя удобной, красиво сделанной одежды, всегда содержащей в себе что-то удивительное». [5]
Создание лейбла
[ редактировать ]Грэм Фрейзер и Ричард Нотт основали организацию «Рабочие за свободу» в 1985 году; название звучало радикально, но они сказали, что оно было выбрано потому, что они надеялись, что оно даст им свободу работать на себя. [6] Описывая вдохновение для названия в 1987 году, Фрейзер сказал, что оно связано с «художественной и финансовой свободой развития без ограничений, налагаемых крупным бизнесом». [3]
Когда они основали бренд, дуэту было за 30, и у них был значительный опыт работы в индустрии моды. Ричард Нотт преподавал моду в Кингстонском политехническом институте , до этого работал в компании Valentino в Италии. Тем временем Грэм Фрейзер работал в различных ритейлерах модной одежды, в том числе в бутике Feathers, кульминацией которого стала должность мерчандайзинга в Liberty , где он располагал бюджетом в 10 миллионов фунтов стерлингов. [3]
Оба в свое время работали с ведущим дизайнером 1970-х годов Кристофером МакДоннеллом : Фрейзер какое-то время был в деловом партнерстве с ним в Marrian-McDonnell, а Нотт девять месяцев проработал ассистентом. [7] [8] Действительно, The Times редактор отдела моды Пруденс Глинн назвала Нотта лучшим в 1972 году, назвав его «исключительно многообещающим новым дизайнерским талантом» и отметив, что его выпускной показ вызвал значительный интерес со стороны Марка Бохана из Dior . [8]
Фрейзер и Нотт были партнерами в частной и профессиональной жизни; В репортаже об успешных модных парах, в котором также фигурируют муж и жена Клемента Рибейро , The Guardian сообщила, что пара была парой в течение десяти лет, прежде чем наконец решила работать вместе над собственным брендом. [9]
В биографии 1990 года, когда Фрейзеру был 41 год, а Нотту — 42, дается немного больше подробностей об их опыте в отрасли. Прежде чем присоединиться к Liberty, Фрейзер получил образование бухгалтера и работал как в элитных, так и в массовых ритейлерах, а также работал закупщиком в Harrods и Wallis . Нотт учился в Кингстонском политехническом институте, затем работал в Италии, а затем вернулся в академию в Кингстоне. [4] Кредит в размере 15 000 фунтов стерлингов в банке позволил им основать небольшую компанию, первоначально производившую мужские рубашки и свитера, а затем бренд расширился до женской одежды. [4] У них также была частная финансовая поддержка, и лейбл был основан при практической помощи бывшего сотрудника Calvin Klein Сары Мэйхью-Кумбер и ее мужа Стивена. [10]
Магазин бренда находился по адресу Лоуэр-Джон-стрит, 4/4а, Сохо . [11] Его торговая площадь составляла всего 280 кв. футов. [12] Их первый дефиле состоялся в марте 1987 года. [12]
Отличительные черты раннего дизайна
[ редактировать ]Первые коллекции, которые привлекли внимание национальной прессы, включали жилеты с кисточками, юбки в крестьянском стиле, объемные джемперы и кардиганы, а также шерстяные шали с бахромой, которые носили с фетровыми шляпами с глубокой тульей. [13] Описывая свое глобальное вдохновение, The Times писала: «Они начали со среднеевропейских ковбоев, путешествовали по средиземноморским портам и баварским охотничьим домикам и собираются пробраться через болота Миссисипи. Это может звучать как отрывок из фильма об Индиане Джонсе, но это так. по сути, это пробежка по темам, которые лондонские дизайнеры Workers for Freedom использовали для своих коллекций и декора магазинов с момента их открытия в октябре 1985 года. [12] Отмечая, что самым продаваемым лейблом осенью/зимой 1986 года была двухслойная шифоновая юбка, а в текущем сезоне повторением этой концепции стал жилет -рубашка из шифона и кружева, в статье говорилось, что лейбл доказал, что «молодая мода не обязательно должна быть возмутительно, нелестно или непозволительно». В нем также говорится, что Фрейзер и Нотт до сих пор избегали пиар-запусков и других тактик привлечения внимания только для того, чтобы оказаться в центре внимания средств массовой информации. [12]
Международная экспансия
[ редактировать ]Ажиотаж вокруг бренда был международным. К 1987 году «Рабочие за свободу» открывали магазин в Бергдорфе Гудмане в Нью-Йорке, стены которого были украшены фресками с изображением Миссисипи , а на вечеринке по случаю открытия присутствовали Шер и Татум О'Нил . [14] На этом этапе товары бренда продавались в магазинах Browns в Лондоне, дизайнерском магазине на Бошам-Плейс и бутике Ichi ni San в Глазго , а также имели более 30 зарубежных представительств, в основном в Японии, Италии и США. [3] В следующем году «Рабочие за свободу» были представлены в Harrods в рамках продвижения британского дизайна на Неделе моды в Лондоне вместе с такими именами, как Джон Гальяно , Джаспер Конран и Пол Костелло . [15]
К 1988 году стало известно, что одежда «Рабочие за свободу» производится в Японии. [16] К 1989 году у компании была более дешевая диффузная линейка под названием White, в которой были представлены некоторые из ее бестселлеров более высокого класса. [17]
Премия «Дизайнер года»
[ редактировать ]Менее чем за месяц до вручения премии British Fashion Awards газета Times назвала три имени в номинации «Дизайнер года»: «Рабочие за свободу», прошлогодний победитель Рифат Озбек и восходящая звезда Джо Кейсли-Хейфорд . [18] «Трудящиеся за свободу» получили приз, который вручила принцесса Диана . Подводя итог привлекательности бренда, газета The Times заявила, что он имеет «романтический фольклорный стиль, который по своей сути остается очень британским». [19] В последующем сезоне моды «Рабочие за свободу» наблюдали рост заказов и интереса: Грэм Нотт сказал: «Вы обретаете немного уверенности». [20]
На весеннем показе Workers for Freedom 1990 года было представлено больше стилей в этом женском ключе, в том числе: «юбки с воланами, куртки с ленточной отделкой и рубашки из замши и шерсти». Однако в Лондоне покупателей было меньше из-за проблем с розничной торговлей по всему миру. Кэтрин Хэмнетт и Джон Гальяно предпочли провести показ в Париже, а Рифат Озбек вместо полноценного дефиле провел показ видео. [21]
Спустя годы
[ редактировать ]продвигала среди международной аудитории такие имена, как Armani , Montana , Ungaro В 1990 году Фрейзер и Нотт подписали маркетинговое соглашение с Gruppo Finanziario Tessile (GFT) Марко Риветти, итальянской компанией, которая в 1970-е годы и Valentino. По условиям сделки, GFT будет продвигать «Рабочие за свободу» по всей Северной Америке. [4] [22] Сообщалось также, что организация Workers for Freedom изготовила еще 10 шелковых рубашек с тигровым принтом для мирового турне Пола Маккартни (в дополнение к 40 или 50 в его коллекции), и у нее было несколько дел по нарушению авторских прав, при этом The Times отметила, что : «Пиратство стильных рубашек Worker с аппликациями [так в оригинале] стало отраслевым видом спорта». [4]
К этому моменту среди клиентов компании были Дайана Росс , Duran Duran и Ванесса Редгрейв . Дорис Саатчи заказала им шелковые мантии в большом количестве. Сообщалось, что [4] Фрейзер и Нотт завершили свое звание «Дизайнер года» показом мод в Дейтон-Хадсоне в Миннеаполисе , где они выступали вместе с Йоджи Ямамото , Жан-Полем Готье и Джеффри Бином . [23] Редактор отдела моды Лиз Смит сказала, что фирменные черты бренда, такие как вышивка и аппликации, привлекли покупателей американских магазинов, добавив: «Вот два дизайнера, которые игнорируют тенденцию к высоким полам и продолжают заниматься своим делом». [24]
В 1991 году сообщалось, что продолжающееся финансовое давление – мировая рецессия, низкие обменные курсы и война в Персидском заливе – сократило бюджет многих дорогостоящих иностранных покупателей, которые традиционно направлялись на Лондонскую неделю моды и «Рабочие за свободу», Джаспера Конрана и Брюса Олдфилда. были среди тех, кто решил не устраивать традиционным дефиле той весной - официальная позиция прессы заключалась в том, что это было ограничением «ненужной шумихи», а не экономией. [25]
В 1994 году Фрейзер и Нотт сделали перерыв в бизнесе и вернулись к дизайну два года спустя после того, как нашли нового спонсора. [26] В 1998 году Фрейзер и Нотт продали компанию «Рабочие за свободу», взяв в аренду Национального фонда собственность Stoneacre в Кенте. Фрейзер начал курс садового дизайна, а Нотт сосредоточился на живописи. [27]
Наследие
[ редактировать ]Одежда Workers for Freedom хранится в нескольких архивах, в том числе в Метрополитен-музее и Музее Виктории и Альберта . В 2013 году Workers for Freedom вместе с BodyMap , Кэтрин Хэмнетт и Бетти Джексон приняли участие в выставке V&A From Club to Catwalk , которая продемонстрировала влияние уличного стиля на британскую высокую моду. [28]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Моррис, Бернадин (12 марта 1990 г.). «Необычная Британия в море моды» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 июня 2015 г.
- ^ Макколл, Пэт (14 марта 1990 г.). «Сюрпризы выходного дня: мода: короткое» было лозунгом на лондонских показах . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 13 июня 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Симпсон, Энн (14 мая 1987 г.). «Свобода выбора» . Глазго Геральд . Проверено 13 июня 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Смит, Лиз (15 мая 1990 г.). «Стильные откровения обретают глобальное применение». Таймс . № 63706. с. 19.
- ^ Рамбольд, Джуди (19 октября 1989 г.). «Вверх, рабочие!». Хранитель . п. 38.
- ^ Андерсон, Лиза (18 октября 1989 г.). «Принцесса Диана увенчала успехом британский гала-концерт» . Чикаго Трибьюн . Проверено 13 июня 2015 г.
- ^ Модлингер, Джеки (13 марта 1973 г.). «Этикетка-басня». Хранитель .
- ^ Перейти обратно: а б Глинн, Пруденс (8 февраля 1972 г.). «Выход в частную жизнь». Таймс . № 58396.
- ^ Стори, Хелен (3 марта 1997 г.). «Идеально подходит? Лондонская неделя моды закончилась, и мир знает об этом». Хранитель . п. А4.
- ^ Хоар, Сара-Джейн (23 февраля 1986 г.). «Лидеры». Хранитель . п. 53.
- ^ «Держим курс на продажи». Таймс . № 62658. 6 января 1987 г. с. 11.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Болотная лихорадка отправляется в путешествие». Таймс . № 62694. 17 февраля 1987 г. с. 11.
- ^ Тиррел, Ребекка (7 января 1986 г.). «Горячие советы по комфорту в холоде». Таймс . № 62338. с. 13.
- ^ "Люди". Таймс . № 62664. 13 января 1987 г. с. 11.
- ^ «Гальяно. Азагури. Ронай. Кляйн. Неужели британские имена были все более модными? (реклама)». Таймс . № 63027. 15 марта 1988 г.
- ^ Смит, Лиз (8 октября 1988 г.). «Дизайнерская упаковка для всего мира». Таймс . № 63207.
- ^ Смит, Лиз (14 марта 1989 г.). «Не волнуйся, будь позитивным». Таймс . № 63341. с. 18.
- ^ «Кто будет главным именем?». Таймс . № 63509. 26 сентября 1989 г. с. 13.
- ^ Смит, Лиз (18 октября 1989 г.). «Королевский последователь моды». Таймс . № 63528.
- ^ Смит, Лиз (10 марта 1990 г.). «Хорошая работа, если вы сможете ее найти». Таймс . № 63650.
- ^ Смит, Лиз (13 марта 1990 г.). «Вносим молнию в спортивную жизнь». Таймс . № 63652.
- ^ Саксон, Вольфганг (19 июля 1996 г.). «Марко Риветти, 52 года, продавец итальянских дизайнерских марок» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 14 июня 2015 г.
- ^ Смит, Лиз (13 октября 1990 г.). «Какой чудесный водоворот». Таймс . № 63836.
- ^ Смит, Лиз (16 октября 1990 г.). «Да, это были шестидесятые, это было». Таймс . № 63838. с. 19.
- ^ Смит, Лиз (12 марта 1991 г.). «Полировка британского поступка». Таймс . № 63963. с. 18.
- ^ Бланшар, Тэмсин; Рики, Мелани (23 февраля 1997 г.). «Неделя моды в Лондоне: с большой буквы от А до Я» . Независимый . Проверено 13 июня 2015 г.
- ^ Гатти, Энн (8 мая 2004 г.). «Цветочная свобода». Таймс . № 68070. с. 37(с2).
- ^ Дауд, Винсент (11 июля 2013 г.). «Как клубная культура 80-х вышла на подиум» . Би-би-си . Проверено 14 июня 2015 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Портрет Грэма Фрейзера и Ричарда Нотта работы Тревора Лейтона, Национальная портретная галерея
- Одежда «Рабочие за свободу» в коллекции костюмов Бруклинского музея, Метрополитен-музей.
- Мужская рубашка Workers for Freedom из архива Виктории и Альберта
- Жилет «Рабочие за свободу» в архиве Виктории и Альберта
- Вышитая рубашка «Трудящие за свободу» (рисунок) в архиве Виктории и Альберта
- Воспоминание о показе мод «Рабочие за свободу» 1990 года из «Женской комнаты».