Боро (текстиль)

Не путать с Сашико .

Детский коврик ( боро сикимоно ), конец 19 века.

Боро ( ぼろ ) — это класс японских тканей, которые были починены или склеены. Этот термин происходит от японского термина «бороборо» , что означает «что-то порванное или отремонтированное». Термин «боро» обычно относится к хлопчатобумажным , льняным и конопляным материалам, в основном сотканным вручную крестьянами-фермерами, которые были сшиты или переплетены вместе, чтобы создать часто многослойный материал, используемый для изготовления теплой и практичной одежды.

Исторически сложилось так, что было более экономично выращивать, прясть, красить, ткать и шить собственную одежду, чем покупать новую одежду, и в равной степени экономично повторно использовать старую, изношенную одежду в качестве ткани для новой одежды; более теплые волокна, такие как хлопок, также были менее доступны, что привело к развитию многослойности как необходимости при создании одежды для низшего класса.

Ткани боро обычно красят красителем индиго , который исторически был самым дешевым и простым в выращивании красителем, доступным низшим классам. Многие образцы боро украшены красками касури , и большинство сохранившихся сегодня примеров боро представляют собой антиквариат или современные репродукции, созданные как ремесленный проект, а появление более дешевой готовой одежды в Японии в начале 20-го века сделало создание боро практически ненужным.

История

В период Эдо тонкие шелковые и хлопчатобумажные ткани были зарезервированы для избранной части высших классов либо на основании официальных указов о одежде, либо просто по причине стоимости; шелковые ткани также были непригодны для рабочей одежды, в результате чего большая часть практичной одежды разрабатывалась с целью практичного ношения. Многие представители рабочего класса выращивали, пряли, красили и ткали свою собственную одежду, что привело к развитию других тканей, таких как касури .

Из-за экономического характера ремонта, повторного использования и переплетения старой одежды и тканей, боро также возникло из потребности рабочего класса в недорогом текстиле, со временем преимущественно став обозначающим одежду крестьянских фермерских классов. Одежда и текстильные изделия ремонтировались с использованием запасных обрезков ткани по необходимости, и во многих случаях отремонтированная одежда использовалась в течение нескольких поколений, в результате чего одежда в конечном итоге стала напоминать сложное и многослойное лоскутное одеяло, охватывающее десятилетия починки.

Использование красителя индиго ( ай ) и техник окрашивания индиго ( айзомэ ) было обычным явлением. при этом красители индиго часто были единственными красителями, доступными для использования крестьянскими классами. Краситель индиго часто выращивался и обрабатывался самими крестьянами, его, как правило, легко выращивать, а также он добавлял слой защиты одежде благодаря своим свойствам, отпугивающим моль.

Крашение тканей индиго было также невероятно экономичным, поскольку одну красильную ванну индиго можно было использовать для окраски ткани несколько раз, в отличие от обычной красильной ванны, предназначенной только для одного использования.

Слабая красильная ванна также принесла свои преимущества; ткань, окрашенная всего несколько раз в ванне с сильным индиго, быстро выцветает, при этом краситель буквально стирается при использовании в определенных областях, тогда как ткань, многократно окрашенная в ванне со слабым красителем, будет устойчивой к износу и более стойкой к цвету, что также добавляет экономичность тканей, окрашенных в цвет индиго.

Сохранение

После периода Мэйдзи и общего повышения уровня жизни всего населения Японии большинство предметов боро были выброшены и заменены более новой одеждой. Для многих японцев из рабочего класса эта одежда была смущающим напоминанием об их прежней бедности, и в то время правительство и культурные учреждения приложили мало усилий для сохранения таких артефактов.

Со временем ткани боро стали олицетворением японской эстетики ваби -саби , а отражение естественного износа и использования ткани считалось красивым. Многие дошедшие до нас образцы были сохранены благодаря усилиям фольклористов, таких как Тюзабуро Танака, который за свою жизнь лично собрал более 20 000 предметов боро , в том числе 786 предметов, которые теперь считаются важными материальными культурными ценностями . 1500 из этих предметов находятся на постоянной выставке в Музее развлечений в Асакусе, Токио .

Саки-ори

Ткань саки-ори ткут из полосок ткани, окрашенных в цвет индиго.

Саки-ори исторически ткали из старого кимоно, разрезанного на полоски шириной примерно 1 сантиметр (0,39 дюйма), причем для изготовления одного оби требовалось примерно три старых кимоно. Исторически одежда, такая как жилеты, могла быть сделана из саки-ори . считались предметом бережливости, Традиционно сакиори оби а теперь стали довольно дорогой неформальной одеждой. Оби сакиори односторонние и часто имеют окрашенные в икат узоры в виде полос, клеток и стрелок, обычно с использованием красителя индиго.

См. также

• Нораги , японская фермерская или крестьянская одежда.
• Сашико — разновидность декоративной закрепляющей строчки (или функциональной вышивки) из Японии.
• Моттайнай — японский термин, обозначающий чувство сожаления по поводу отходов.
• Сибуи — японская эстетика простой, тонкой и ненавязчивой красоты.
• Кинцуги — японское искусство восстановления разбитой керамики золотом.
• Ики — японская эстетика повседневного, но расчетливого стиля.
• Танмоно — традиционная ткань узкого ткацкого станка.
• Бороборотон , одержимый духом бороборо . футон

Внешние ссылки

• «Ткань жизни» Боро – передвижная выставка
• Коллекция Боро , Музей развлечений , Токио , Япония.
• Боро-но Би : Красота в смирении — отремонтированные хлопчатобумажные тряпки старой Японии
• Лукас, Азеведо (20 февраля 2013 г.). «Боро: История японского лоскутного шитья в мужской одежде» . Я просто хотел иметь один (на бразильском португальском языке).