Шейла Браун
Шейла Браун | |
|---|---|
| Рожденный | |
| Род занятий | Модельер; Академик моды |
| Заметный кредит | Старший научный сотрудник Королевского колледжа искусств |
Шейла Браун — британский модельер, начавшая свою карьеру в 1960-х годах как представительница сцены свингующего Лондона . Она была среди дизайнеров Stirling Cooper , впоследствии работала в Coopers and Quorum основать лейбл Barnett and Brown , прежде чем вместе с Шериданом Барнеттом .
Она продолжала заниматься дизайном под своим собственным именем, как в сфере элитной моды, так и для широкой общественности, в рамках сотрудничества с Джеффри Роджерсом . В конце 1980-х Браун возглавила отдел дизайна женской одежды в Marks & Spencer . В этой роли она оставалась более десяти лет.
Она также работала академиком моды сначала в Central Saint Martins , а затем в Королевском колледже искусств , где в 2011 году была назначена старшим научным сотрудником.
Ранняя жизнь и карьера
[ редактировать ]Шейла Браун родилась в Кенте, а ее отец был фотографом Музея естественной истории . [ 1 ] Впервые она познакомилась с модой, работая в обувном магазине на Рейнерс-лейн . Она училась в художественной школе Харроу , где, как она вспоминала в интервью журналу Very , освоила множество навыков, в том числе за пару часов сшить платье , чтобы надеть его для вечернего клуба в Сохо . Она знала молодого Малкольма Макларена – тогда Малкольма Эдвардса – а также Ронни Вуда . [ 2 ] Из художественной школы Браун получила место в Королевском колледже искусств – ее место было одним из 12 на курсе; в ее группу сверстников входил Билл Гибб , а в число ее наставников входила Джейни Айронсайд . [ 2 ] Еще будучи студентом, Браун зарабатывал деньги, создавая модные рисунки для национальных изданий, включая The Times , The Observer , Petticoat и 19 . Одним из преимуществ этой работы, как описал Браун в журнале Very , было то, что одежда приходила в пятницу вечером, и Браун и ее друзья надевали ее на вечеринку, прежде чем она не ложилась спать всю ночь, чтобы рисовать, а затем возвращать ее. [ 2 ]
Стирлинг Купер
[ редактировать ]Энтони Прайс , который учился на год старше Брауна, познакомил ее с Джеффом Купером, соучредителем лейбла Stirling Cooper . Она присоединилась к компании в качестве дизайнера женской одежды, сменив Джейн Уайтсайд, а Прайс отвечал за мужскую одежду. [ 1 ] [ 2 ] На этом этапе это был один из самых модных брендов в Лондоне, а его необычный бутик на Вигмор-стрит красочно описал «Таймс» редактор отдела моды Пруденс Глинн в 1969 году: «Проникновение или, скорее, нисхождение происходит через пасть дракона и Вы ожидаете оказаться в салоне с декором пищеварительного тракта. На самом деле, как только вас проглотит улыбающийся монстр Джеффри Виваса, стиль будет японской баней». [ 3 ] Это было место, где рок-звезды, в том числе Мик Джаггер . тусовались [ 1 ] Магазин стал полигоном для испытаний новых идей и был описан журналистом The Times Энтони Кинг-Диконом как фактически дом высокой моды, ключевыми отличиями которого были готовые модели, ограниченный выбор размеров и низкие цены. Разработка дизайна прошла быстро – всего за две недели – а мужская и женская одежда шилась на одной фабрике и из одинаковых материалов, чтобы снизить затраты. [ 4 ]
Куперс и Кворум
[ редактировать ]Когда партнерство Стирлинга Купера распалось, Браун вместе с Джеффом Купером и Шериданом Барнеттом основал Coopers, бренд высокой моды, расположенный недалеко от Сэвил-Роу . [ 2 ] У него был собственный магазин, но розничная торговля также осуществлялась через такие магазины, как Miss Selfridge . [ 5 ] Два года спустя Браун и Барнетт сменили Элис Поллок и Осси Кларка на посту главных дизайнеров Quorum . [ 2 ] Описывая атмосферу, Браун сказал: «Это была работа мечты каждого дизайнера. Это было безумие, когда Алиса работала над своей коллекцией совершенно обнаженной в жаркие дни. Сумасшедшие модели приходили в мою студию и пили мою мутную воду с красками!» [ 2 ]
Барнетт и Браун
[ редактировать ]В 1976 году Барнетт и Браун вместе открыли бизнес на Маклин-стрит в Ковент-Гардене , в помещении, бесплатно предоставленном в аренду Джеффом Бэнксом . [ 2 ] [ 6 ] [ 7 ] Браун также основал кооператив дизайн-студии для дипломированных дизайнеров под названием Queen Street Studios, который располагался над Блиц-клубом . [ 2 ]
В своей статье 1977 года Пруденс Глинн выделила Барнетта и Брауна, которые тогда выпускали свою вторую коллекцию под лейблом Jazz, как «дизайнеров, чьи последние коллекции несут следы влияния восемнадцатого века». Глинн сказала, что их коллекция избегала маскарадных костюмов и: «попыталась передать настроение элегантности и роскоши. Результат полностью оригинален и иллюстрирует движение к богатым тканям, мягкости цвета и кроя». [ 8 ] В статье были представлены модели Брауна, в том числе пальто с запахом из мохера и джодпуры с соответствующим верхом и воротником-рюшом из розового муара . [ 8 ]
Глинн включила Брауна и Барнетта в телевизионный показ мод, который она организовала в замке Ховард в ноябре 1978 года (это было показано по Йоркширскому телевидению и позже описано в «Таймс» ), включая их как представителей: «очень специфического образа, который особенно ассоциируется с молодая английская мода». Задуманная как демонстрация британских модных талантов, программа также включала в себя дизайны Нормана Хартнелла , Зандры Роудс , Мюррея Арбейда , Дженис Уэйнрайт и Каффе Фассета . [ 9 ]
Преподаватель моды и модные магазины
[ редактировать ]К 1980 году Барнетт и Браун расстались в результате рецессии начала 1980-х годов. Говоря в 1983 году о крахе бизнеса, Барнетт сказал: «Даже нью-йоркские заказы были нереальны. Но у нас не было финансов для выполнения заказов. действительно начинает кусать индустрию моды». [ 7 ] Оба дуэта устроились преподавателями в Central Saint Martins, а затем Барнетт начал заниматься дизайном под своим именем для лейбла Salvador, принадлежащего Эрику Холлу. [ 6 ] К 1983 году он получил награду «Платье года» . [ 10 ]
Шейла Браун осталась главным преподавателем моды в Сент-Мартинс. Колледж в то время представлял собой, как она описала, «тепличную атмосферу» с целым рядом студентов, которые впоследствии оказали влияние на моду и популярную культуру, в том числе Джон Гальяно , Джон Флетт , Стивен Джонс , Дарла Джейн Гилрой , Шаде. и Крис Салливан . [ 2 ] Она начала проект с модельером Джеффри Роджерсом — ключевым поставщиком модной одежды массового рынка (обычно под одноименным лейблом) для таких ритейлеров, как Top Shop и Miss Selfridge. Это дало студентам возможность создавать одежду для коммерческого производства. По словам Роджерса, это была ужасная неудача, но ему понравилось работать с Браун, и он пригласил ее заняться дизайном для него. [ 6 ]
Собственный дизайн этикеток Браун для Джеффри Роджерса оказался настолько успешным, что она начала также разрабатывать дизайн для более престижного лейбла Portrait. Браун отметил, что это совершенно другой способ работы, не в последнюю очередь потому, что покупатели в магазинах имели больше контроля над общим стилем и мерчендайзингом одежды, когда она прибыла в магазин, добавив: «Дисциплина работы в рамках строгого бюджета на удивление воодушевляет». [ 6 ] Браун также поддерживала свой собственный, более престижный бренд, одежда которого стоила более 200 фунтов стерлингов, но Бренда Полан сказала, что это был бонус. «Мастерский ход Джеффри Роджерса заключается в том, что он сделал связь между дизайнером и массовым рынком менее тонкой». [ 6 ] В 1984 году модели Брауна были выставлены на мероприятии британской моды, проводившемся в Олимпии для международных покупателей модной одежды, которое описывалось как «взросление» индустрии моды, поскольку все дизайнеры готовой одежды находились под одной крышей и выставлялись так, что покупатели и журналисты могли увидеть их работы. Среди других участников были BodyMap , Венди Дагворти , Бетти Джексон , Роланд Кляйн и Шеридан Барнетт. [ 11 ]
Роль дизайнера Marks & Spencer
[ редактировать ]В 1988 году (некоторые источники говорят, что это был 1990 год) Браун возглавила отдел дизайна женской одежды в Marks & Spencer. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] В статье для The Guardian Кэтрин Уилсон заявила, что заслуга в резком изменении прибылей M&S (на рекордном уровне в 1993 году) принадлежит Брауну, который нанял команду из шести дизайнеров и использовал Бетти Джексон и Пола Смита в качестве консультантов. [ 13 ] Marks & Spencer получил Британскую премию моды в 1995 году. [ 15 ] Браун ушел с этой должности в 2001 году. [ нужна ссылка ]
Влияние моды
[ редактировать ]Браун обучала многих модельеров следующего поколения во время своего пребывания в Central Saint Martins, а затем в Королевском колледже искусств, где в 2011 году она стала старшим научным сотрудником. [ 16 ] В Central Saint Martins среди них были такие имена, как Джон Гальяно и Джон Флетт, которым приписывают новаторство в новой форме борьбы с предвзятостью. [ 1 ] [ 17 ] В RCA среди них были такие имена, как модистка Филип Трейси . Трейси упомянул ее как одного из своих самых влиятельных учителей и сказал, что она помогла ему принять решение стать модисткой, а не модельером. [ 18 ]
Участие Брауна в формировании перехода высокой моды от элитной моды к острым стилям для массового производства – особенно со Стирлингом Купером – было описано в интервью для в Музее дизайна 2009 года выставки Super Contemporary . [ 1 ] Ее одноименные проекты с Шериданом Барнеттом включены в архив Музея Виктории и Альберта .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и «Суперсовременные интервью: Шейла Браун» . vimeo.com . Дезин (для выставки Super Contemporary). Апрель 2010 года . Проверено 28 июня 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж Браун, Шейла. «Шейла Браун и Шеридан Барнетт» . № 15. Журнал «Очень» . Проверено 5 августа 2014 г.
- ^ Глинн, Пруденс (7 октября 1969 г.). «Делать свое дело». Таймс . № 57684.
- ^ Король-диакон Антоний (31 октября 1969 г.). «Цена того, где это находится». Таймс . № 57705.
- ^ Бойд, Энн (13 мая 1973 г.). «Хорошо подходит во второй раз». Наблюдатель.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Полан, Бренда (10 ноября 1983 г.). «Искусство превращать талант в деньги». Хранитель .
- ^ Перейти обратно: а б Полан, Бренда (23 июня 1983 г.). «Просто делает это». Хранитель .
- ^ Перейти обратно: а б Глинн, Пруденс (8 сентября 1977 г.). "Мода". Таймс . № 60103.
- ^ Глинн, Пруденс (23 ноября 1978 г.). «Широта царства». Таймс . № 60466.
- ^ Алмонд, Кевин; Маллетт, Дэрил Ф. «Барнетт, Шеридан» . модная энциклопедия.com . Энциклопедия моды . Проверено 1 августа 2014 г.
- ^ Полан, Бренда (22 марта 1984 г.). «Городской разговор: Бренда Полан о наступлении совершеннолетия британской моды». Хранитель .
- ^ О'Коннелл, Алекс (27 января 2000 г.). «Маркс находит дополнительные искры в весенних радостях». Таймс .
- ^ Перейти обратно: а б Уилсон, Кэтрин (20 мая 1993 г.). «Должно быть? Можно». Хранитель .
- ^ Полан, Бренда (10 октября 1992 г.). «Поднимаемся наверх». Таймс . № 64460.
- ^ Келли, Рэйчел (2 ноября 1995 г.). «Как Святой Михаил стал покровителем шика». Таймс . № 65414.
- ^ «Старшие научные сотрудники» . rca.ac.uk. Королевский колледж искусств. Архивировано из оригинала 18 февраля 2016 года . Проверено 28 июня 2015 г.
- ^ «Звезда дизайнера барахла». Хранитель . 25 января 1991 года.
- ^ Трейси, Филип (11 мая 2008 г.). «Пьянящие чувства по поводу будущего» . ТЕС . Проверено 27 июня 2015 г.