Норман Хартнелл

Сэр Норман Хартнелл КСВО
Хартнелл в 1972 году, автор Аллан Уоррен
Рожденный	Норман Бишоп Хартнелл 12 июня 1901 г. Стритэм , Лондон, Англия
Умер	8 июня 1979 г. ) ( 1979-06-08 ) ( 77 лет Виндзор, Беркшир , Англия
Образование	Кембриджский университет
Известный	Коронационное платье королевы Елизаветы II.
Этикетка	Норман Хартнелл
Родственники	Уильям Хартнелл (троюродный брат)
Награды	КСВО 1977, МВО 1953, кавалер Ордена Академических пальм 1939, премии Neiman Marcus Fashion Award 1947.

Сэр Норман Бишоп Хартнелл KCVO (12 июня 1901 — 8 июня 1979) — ведущий британский модельер, наиболее известный своими работами для дам королевской семьи . Хартнелл получила Королевский ордер на должность портнихи королевы Елизаветы (позже королевы-матери) в 1940 году и Королевский ордер на должность портнихи королевы Елизаветы II в 1957 году. Принцесса Беатрис в 2020 году платье, созданное Хартнеллом для королевы Елизаветы II также надела на свою свадьбу .

Ранняя жизнь и карьера

Хартнелл родился в Стритэме, на юго-западе Лондона. Его родители были тогда мытарями. и владельцы Crown & Sceptre на вершине Стритэм-Хилл. Получив образование в школе Милл-Хилл , Хартнелл стал студентом колледжа Магдалины в Кембридже и изучал современные языки.

Основными интересами Хартнелла были выступления и дизайн для постановок в Кембриджском университете , и он впервые пришел в моду после того, как работал над университетскими представлениями «Огни рампы» , будучи студентом. постановка была переведена в Театр Дейли в Лондоне. Затем он безуспешно работал с двумя лондонскими дизайнерами, в том числе с Люсиль , на которую он подал в суд о возмещении ущерба, когда несколько его рисунков появились без указания авторства в ее еженедельной колонке моды в London Daily Sketch .

В 1923 году Хартнелл открыл свой собственный бизнес на Брутон-стрит , 10 , Мейфэр , при финансовой помощи своего отца и первого коллеги по бизнесу, сестры Филлис.

« Доктора Кто» Актер Уильям Хартнелл приходился ему троюродным братом.

1923–1934

Свадебное платье, которое носила Маргарет Уигэм , впоследствии герцогиня Аргайл, для свадьбы с Чарльзом Суини в 1933 году. Шелковый атлас и тюль, вышитые стеклянными бусинами, со шлейфом длиной 2,6 метра (8,5 футов). Ранний пример платья, предназначенного для одного случая, а не для многократного использования. Музей Виктории и Альберта .

Благодаря своим связям в Кембридже Хартнелл приобрел клиентуру дебютанток и их матерей, которым требовались модные и оригинальные модели для насыщенной светской жизни, сосредоточенной на лондонском сезоне . Некоторые считали Хартнелла хорошей лондонской альтернативой парижским или старым лондонским модным домам, и лондонская пресса ухватилась за новизну его молодости и пола.

Несмотря на то, что его работы отражают дух « Ярких молодых вещей» и «Флапперов» , его проекты сочетают в себе более жесткие силуэты с плавным романтизмом в деталях и конструкции. Это было наиболее очевидно в пристрастии Хартнелла к вечерним и свадебным платьям, платьям для придворных представлений и дневным платьям для гостей на светских свадьбах. Успех Хартнелла обеспечил освещение в международной прессе и процветающую торговлю с теми, кто больше не довольствовался «безопасной» лондонской одеждой, созданной по образцу парижских моделей. Хартнелл стал популярен среди молодых звезд сцены и экрана и продолжал одевать таких ведущих дам, как Глэдис Купер , Элси Рэндольф , Гертруда Лоуренс (также клиентка Эдварда Молинье ), Джесси Мэтьюз , Мерл Оберон , Эвелин Лэй и Анна Нигл ; Говорят, что даже ведущие французские звезды Алиса Делизия и Мистингетт были впечатлены дизайном Хартнелла.

Магнолия (1931) Уильяма Брюса Эллиса Ранкена , демонстрирующая платье Хартнелла. Картина была передана Хартнеллу после смерти Ранкена в 1941 году.

Встревоженная отсутствием продаж, его сестра Филлис настояла на том, чтобы Норман прекратил заниматься вечерней одеждой и вместо этого сосредоточился на создании практичной повседневной одежды. Хартнелл использовал британские шерстяные ткани для создания изысканного и оригинального эффекта; Хотя использование шерстяных тканей в женской одежде ранее отодвигалось на второй план в лондонском портновском деле, оно уже было успешно продемонстрировано в Париже Коко Шанель , которая проявила большой интерес к его коллекциям 1927 и 1929 годов.

Хартнелл успешно подражал своему британскому предшественнику и герою Чарльзу Фредерику Уорту , внедрив его проекты в самое сердце мировой моды. Хартнелл специализировался на дорогой и часто роскошной вышивке как неотъемлемой части своей самой дорогой одежды, которую он также использовал, чтобы не допустить изготовления точных готовых копий его одежды. Собственная вышивальная мастерская Хартнелла была крупнейшей в Лондоне от кутюр и продолжалась до его смерти в 1979 году, а также производила вышитые рождественские открытки для клиентов и прессы в тихие августовские дни - практическая форма рекламы, в которой Хартнелл был знатоком. Оригинальность и сложность вышивок Хартнелла часто описывались в прессе, особенно в репортажах об оригинальных свадебных платьях, которые он создавал для социально известных молодых женщин в 1920-х и 1930-х годах.

1934–1940

Хартнелл за работой в своей лондонской студии во время войны

К 1934 году успех Хартнелла перерос его помещения, и он переехал через дорогу в большой таунхаус в Мейфэре, в котором уже были рабочие помещения на этажах позади Брутон Мьюс. Салон на первом этаже представлял собой верх современности: пространство Art Moderne , облицованное стеклом и зеркалами , спроектированное молодым архитектором-новатором Джеральдом Лакостом (1909–1983) и становившимся идеальным фоном для каждого нового сезона дизайна Hartnell. Интерьеры большого таунхауса конца 18 века сейчас сохранились как один из лучших образцов современного довоенного коммерческого дизайна в Великобритании.

В то же время Хартнелл переехал в новое здание и приобрел дом для отдыха на выходных Ловел Дин, коттедж королевы Анны в Виндзорском лесу , Беркшир . Коттедж был тщательно перестроен для него компанией Lacoste. Лондонская резиденция Хартнелла, The Tower House, Park Village в Вест- Риджентс-парке , также была реконструирована и обставлена ​​модной смесью регентской и современной мебели.

В 1935 году Хартнелл получил первый из многочисленных заказов от британской королевской семьи на разработку свадебного платья и платьев подружек невесты для свадьбы леди Алисы Монтегю Дугласа Скотта с принцем Генри, герцогом Глостерским . Двумя подружками невесты были принцесса Елизавета и принцесса Маргарет . И король Георг V , и королева Мария одобрили дизайн, последняя также стала клиентом. Герцогиня Йоркская , в то время клиентка Элизабет Хэндли-Сеймур , которая сшила ей свадебное платье в 1923 году, сопровождала дочерей в салон Хартнелл, чтобы просмотреть примерку, и впервые встретилась с дизайнером.

Хотя замыслы Хартнелла относительно свадьбы герцогини Глостерской и ее приданого получили всемирную огласку, смерть отца невесты и последующий период траура перед свадьбой привели к тому, что планировалось как большая государственная свадьба, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве , а не в Вестминстерском аббатстве. проводится в частном порядке в часовне Букингемского дворца . Хартнелл выразил сожаление по поводу того, что его работа над дизайном для этого случая не получила всемирной огласки; тем не менее, огромные толпы людей все же увидели, как новый член королевской семьи уехал из Букингемского дворца в ансамбле Хартнелл во время своего медового месяца, и печать королевского одобрения привела к увеличению бизнеса Хартнелл.

Для коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году королева заказала платья для фрейлин у Хартнелла, оставаясь верной Хэндли-Сеймур в отношении своего коронационного платья. До 1939 года Хартнелл получала большую часть заказов королевы, а после 1946 года, за исключением некоторой деревенской одежды, она оставалась клиенткой Хартнелла даже после его смерти. Способность Хартнелла адаптировать современную моду к личному королевскому стилю началась с моделей с облегающим кроем для дневной и вечерней одежды. Новая королева была невысокого роста, а ее новая одежда придавала ей рост и достоинство; общественная повседневная одежда обычно состояла из длинного пальто или пальто длиной в три четверти поверх тонкой юбки, часто украшенной меховой отделкой или какими-либо деталями на шее. Его дизайн вечерней одежды королевы варьировался от узких платьев без украшений до вечерних нарядов, расшитых блестками и стеклом. В дизайне для более торжественных вечерних мероприятий произошла полная смена стиля, когда Хартнелл вновь представил кринолин . в мировую моду после того, как король показал Хартнеллу портреты Винтерхальтера в Королевской коллекции . Король Георг предположил, что стиль, который ранее предпочитала королева Виктория, усилит присутствие королевы.

Уоллис Симпсон , впоследствии ставшая герцогиней Виндзорской после замужества с Эдуардом VIII , также была клиенткой лондонского Хартнелла, позже покровительствовавшей Мейнбохеру , который шил ей свадебное платье . Бошер был другом Хартнелла, которому последний дал здравый совет, когда тот показал свою летнюю коллекцию 1929 года в Париже. Тогдашний редактор Vogue Бочер сказал Хартнеллу, что он редко видел столько замечательных платьев, сделанных так плохо. Хартнелл последовал его совету и нанял талантливого парижанина «Мамзель» Давиде, по общему мнению, самого высокооплачиваемого члена любого лондонского дома высокой моды, а также других талантливых закройщиков, закройщиков и портных, чтобы к 1930-м годам воплотить его модели в соответствии с самыми высокими международными стандартами высокой моды. В 1929 году Хартнелл продемонстрировал свою одежду международной прессе в Париже, а подол его вечерних платьев до пола, после десятилетия роста подолов, был провозглашен появлением новой моды, копируемой во всем мире, о чем свидетельствуют пресс того времени. Его одежда настолько понравилась прессе, что он открыл Дом в Париже, чтобы участвовать в показах парижской коллекции.

В течение десятилетия Хартнелл снова эффективно изменил модный силуэт вечернего платья, когда большее количество кринолиновых платьев, которые королева носила во время государственного визита в Париж в июле 1938 года, также произвели всемирную сенсацию, которую увидели в прессе и в кинохронике. Смерть матери королевы, Сесилии Боуз-Лайон , перед визитом привела к трауру в суде и небольшой задержке дат визита к жизненно важному британскому союзнику, имевшему огромное политическое значение в то время, когда Германия угрожала войной в Европе. Королевский траур требовал черного цвета и оттенков лилового, а это означало, что всю цветную одежду для запланированного июньского визита пришлось перешить; В мастерских Хартнелла долгие часы работали над созданием нового гардероба белого цвета, который, как вспомнил Хартнелл, имел прецедент в британском королевском траурном протоколе и не был чем-то неизвестным для молодой королевы.

Хартнелл был награжден французским правительством и его другом Кристианом Диором , создателем послевоенного New Look с пышными юбками ; Сам Диор не был застрахован от влияния и романтики новых моделей Хартнелла, публично заявляя, что всякий раз, когда он думал о красивой одежде, это были те, которые Хартнелл создал для государственного визита 1938 года, который он рассматривал как молодой претендент в мире моды. Кринолиновая мода на вечернюю одежду повлияла на международную моду, и французские дизайнеры быстро подхватили влияние королевы шотландского происхождения и множества шотландских солдат в килтах, прибывших в Париж во время государственного визита; повседневная одежда в клетку или тартан была заметна в коллекциях следующего сезона многих парижских дизайнеров.

Королева заказала еще один обширный гардероб Хартнелла для королевского тура по Канаде и визита в Северную Америку в мае и июне 1939 года. В критический момент мировой истории этот визит укрепил североамериканские узы дружбы за несколько месяцев до начала мировой войны. II в сентябре 1939 года. Король и королева были встречены с огромным одобрением огромной публикой на протяжении всего тура и визита, а достоинству и обаянию королевы, несомненно, способствовал ее гардероб Хартнелл; Адольф Гитлер назвал королеву Елизавету «самой опасной женщиной в Европе» после просмотра видеозаписи успешного тура.

К 1939 году, во многом благодаря успеху Хартнелла, Лондон был известен как центр инновационной моды, и американские покупатели часто сначала посещали его, прежде чем отправиться в Париж. Хартнелл уже имел значительные продажи в Америке различным магазинам и копировщикам, что было прибыльным источником дохода для всех дизайнеров. Некоторые французские дизайнеры, такие как англо-ирландский Эдвард Молинье и Эльза Скиапарелли , открыли лондонские дома, в которых царила блестящая светская жизнь, сосредоточенная вокруг двора. Молодые британские дизайнеры открыли свои собственные Дома, такие как Виктор Штибель и Дигби Мортон , ранее в Лашасе, где после 1935 года дизайнером был Харди Эмис. Питер Рассел также открыл свой собственный Дом, и все они привлекали молодых женщин. Старшие, более уравновешенные поколения по-прежнему покровительствовали старым лондонским домам Хэндли-Сеймура , Ревилля и принадлежащим британцам лондонским концессиям Дома Уорта и Пакуина . До того, как Хартнелл зарекомендовал себя, единственным британским дизайнером, имевшим мировую репутацию благодаря оригинальности дизайна и отделки, была Люсиль , чей лондонский дом закрылся в 1924 году.

Младшие члены британской королевской семьи привлекли всемирную известность, по ассоциации привлекая внимание к Хартнеллу. Хотя для Хартнелла было триумфом привлечь королеву Марию в качестве клиента, четыре молодые жены ее четырех сыновей создали новости моды. Принцесса Марина была заметной фигурой и покровительницей Эдварда Молинье в Париже. Он разработал ее свадебное платье 1934 года и платья подружек невесты для ее свадьбы с четвертым сыном королевы Марии , принцем Джорджем, герцогом Кентским , и когда Молинье открыл свой лондонский салон, также спроектированный Лакостом, она стала его постоянной клиенткой, пока он не закрыл бизнес в 1950. После этого она часто была клиенткой Хартнелла. В 1940 году Хартнелл получил королевский ордер на должность портнихи королевы.

1940–1952

Дизайн Хартнелла был создан в 1944 году для продвижения работы Объединенного общества лондонских модельеров.

Во время Второй мировой войны (1939–45) Хартнелл, как и другие дизайнеры высокой моды, подвергался государственным ограничениям на торговлю и нормирование , что было частью схемы полезности ; Помимо конкретных правил относительно количества ткани, разрешенного на одно изделие, рассчитывалось и контролировалось количество пуговиц, застежек, а также количество и компоненты вышивки. Хартнелл присоединился к Ополчению и продолжил свою карьеру, спонсируя коллекции для продажи зарубежным покупателям, конкурируя с дизайнерами из оккупированной Франции и Германии, а также с растущей группой американских дизайнеров. Частные клиенты заказывали новую одежду в рамках ограничений или перешивали имеющуюся одежду. Это также относилось и к королеве, которая появлялась в своей часто переделываемой одежде в разбомбленных районах по всей стране. Хартнелл получил от нее одобрение на создание одежды для правительственной кампании Utility, серийно производимой компанией Berketex, с которой он вступил в деловые отношения, которые продолжались до 1950-х годов. Благодаря этому партнерству он стал первым ведущим дизайнером середины 20-го века, создавшим готовую одежду массового производства. В 1916 году Люсиль показала путь во время Первой мировой войны, разработав обширную линию одежды для американских розничных продавцов по каталогам. Сирс, Робак .

Хартнелл был одним из основателей Объединенного общества лондонских модельеров , также известного как IncSoc, созданного в 1942 году для продвижения британского дизайна одежды внутри страны и за рубежом. Хартнеллу также было поручено разработать женскую форму для британской армии и медицинского корпуса во время войны. Он продолжал разрабатывать служебную униформу для медсестер и женщин-офицеров полиции лондонского Сити и столичной полиции .

В 1946 году Хартнелл привез успешную коллекцию в Южную Америку, где среди его клиентов были Ева Перон и Магда Лупеску . В 1947 году он получил премию Neiman Marcus Fashion Award за влияние на мировую моду и в том же году создал обширный гардероб для королевы Елизаветы, которую она могла надеть во время королевского тура по Южной Африке в 1947 году, первого королевского тура за границу с 1939 года. Оба изящные. и стили кринолина были включены. Кроме того, Хартнелл создавал модели для юных принцессы Елизаветы и принцессы Маргарет; Во время этой поездки Молинье также разработал повседневную одежду для принцесс.

Свадебное платье с вышивкой, 1951 год, которое носила Гермиона С. Болл на свадьбе с Мервином Эвансом, 23 июля 1951 года. Хартнелл добавил полосу вышивки, чтобы удлинить тело и добавить пышности задней части пышной юбки. Музей Виктории и Альберта .

Хотя Хартнелл был обеспокоен тем, что он слишком стар для этой работы в свои 46 лет, королева приказала Хартнеллу создать свадебное платье принцессы Елизаветы в 1947 году для ее свадьбы с принцем Филиппом (впоследствии герцогом Эдинбургским ). Платье с модным вырезом в форме сердца и пышной юбкой было расшито примерно 10 000 жемчуга и тысячами белых бусинок. Хартнелл также создала прощальный наряд и приданое, став ее главным дизайнером, к которому в начале 1950-х годов присоединился Харди Эмис. и обращаясь к целому новому поколению клиентов.

1952–1979

Хартнелл разработал платье для коронации Елизаветы II, это сложный процесс из-за веса платья и вышивки. Фотография сэра Сесила Битона .

После ранней смерти Георга VI в 1952 году королева Елизавета II попросила Хартнелл разработать дизайн платья для коронации 1953 года . Многие версии были набросаны Хартнеллом и его новым помощником Яном Томасом . Затем они были обсуждены с королевой. По ее просьбе в окончательном дизайне был такой же вырез в форме сердца, который использовался для свадебного платья королевы в 1947 году, с более пышной тяжелой шелковой юбкой, украшенной разнообразной вышивкой, в том числе изображением национальных ботанических эмблем Соединенного Королевства и Содружества стран , перекликающихся с более ранние коронационные платья. Сложная конструкция поддерживающего нижнего белья и утомительные часы работы были описаны Хартнеллом в его автобиографии; Из-за веса платья было трудно достичь идеального баланса и обеспечить плавное покачивание вперед, а не покачивающееся и кренящееся движение прототипов. Разработка прототипов была работой его опытных закройщиков и слесарей, поскольку Хартнелл не умел шить, хотя и разбирался в конструкции и обращении с различными тканями.

Кроме того, Хартнелл разработал сопутствующие платья, которые носили фрейлины королевы и всех присутствующих крупных королевских дам, создав необходимые театральные картины в Вестминстерском аббатстве. Он также создавал платья для многих других клиентов, присутствовавших на церемонии, а его коллекция лета 1953 года, состоящая из примерно 150 моделей, была названа «Коллекция серебра и золота», что впоследствии использовалось в качестве названия для его автобиографии, в основном иллюстрированной его помощником Яном Томасом. Впоследствии Томас открыл собственное заведение в 1968 году и вместе с Харди Эмисом создал множество моделей, вошедших в гардероб королевы. Королева совершала все большее количество государственных визитов и королевских туров за границу, а также принимала многочисленные мероприятия дома, и все это требовало слишком большого количества одежды, чтобы только один Дом мог уделять ей свое время. В 1953–54 годах королева совершила обширное королевское турне по большинству стран, входящих в Британское Содружество. Платье для коронации было надето на открытие парламента в нескольких странах, а ее разнообразный гардероб попал в заголовки прессы и кинохроники по всему миру, не в последнюю очередь благодаря хлопчатобумажным платьям, которые носили и копировали по всему миру, многие из которых были заказаны у специализированной оптовой компании Horrockses. Дизайн Хартнелл был дополнен рядом платьев от Харди Эмиса, ее второго дизайнера с 1951 года. Большинство дам королевской семьи использовали Хартнелла, как и других лондонских дизайнеров, для создания своей одежды для использования дома и за рубежом.

Дизайн Хартнелла для свадебного платья принцессы Маргарет в 1960 году стал последним полноценным государственным мероприятием, для которого он создал впечатляющую картину платьев. Это также стало лебединой песней роскошной британской моды. На принцессе было многослойное белое платье принцессы , совершенно лишенное украшений, в котором использовалось множество слоев тонкого шелка и которое требовало такого же мастерства, как и сложное платье для коронации королевы, которому оно повторяло контуры. Королева была одета в длинное синее кружевное повседневное платье с болеро, повторяющее дизайн. с легким жакетом-болеро и шляпой, украшенной единственной розой, напоминающей полное имя принцессы, Маргарет Роуз. Виктор Штибель сшил прощальный наряд для принцессы, и вся свадьба и отъезд пары из лондонского бассейна на борту HMY Britannia получили всемирную газетную и телевизионную рекламу.

Хартнелл в 1973 году, автор Аллан Уоррен

Мода быстро изменилась в 1960-х годах, и ко времени вступления в должность принца Уэльского в 1969 году одежда Хартнелла для королевы и королевы Елизаветы, королевы-матери, представляла собой короткую, простую одежду, отражающую их личный стиль. Его королевская одежда создавала безупречно опрятный вид, который умел быть стильным, но при этом не являлся явным модным заявлением. Хартнелл все больше интересовался королевскими приказами. В этом ему помогли Томас, который уехал, чтобы основать собственное заведение в 1966 году, и японский дизайнер Гунюки Торимару , который также уехал, чтобы создать собственный весьма успешный бизнес.

В 1968 году Хартнелл участвовала в обновлении дизайна женской полицейской формы для столичной полиции.

В 1970 году мадам Сомоса , первая леди Никарагуа и клиентка, выпустила почтовую марку, посвященную Хартнеллу.

В середине 1950-х годов Хартнелл достиг пика своей славы, и в его бизнесе работало около 500 человек, а также многие другие во вспомогательных предприятиях. Как и во всех домах высокой моды той эпохи, рост цен и изменение вкусов в женской одежде были предвестниками предстоящих трудных времен. На протяжении 1950-х и 1960-х годов имя Нормана Хартнелла постоянно встречалось в прессе. Помимо создания двух коллекций в год и поддержания связей со звездами театра и кино, он был знатоком рекламы, будь то создание вечернего платья из фунтовых банкнот для газетного трюка, гастроли по показам мод в стране и за границей или использование новейшие ткани и искусственные материалы. Запоминающиеся вечерние платья, которые носили концертирующая пианистка Эйлин Джойс и телезвезда кулинарии Фанни Крэдок , олицетворяли его высокий статус как дизайнера-новатора, хотя ему было шестое десятилетие, что тогда считалось большим возрастом. Хартнелл проектировал и создавал коллекции меньшего масштаба до 1979 года, включая дизайны для королевы и королевы Елизаветы, королевы-матери, которая по-прежнему занимала его время и внимание. Бизнес, как и все предприятия высокой моды, боролся с накладными расходами, и различные предприятия по мерчандайзингу добились определенного успеха в укреплении финансового положения. Продажа аромата In Love, а затем и других ароматов была возобновлена ​​в 1954 году, затем последовали чулки, трикотаж, бижутерия и в конце 1960-х годов мужская одежда. Однако этого было недостаточно, чтобы переломить ход молодежной моды на главной улице, и ему даже пришлось продать свой загородный дом Ловел Дин, чтобы профинансировать бизнес на Брутон-стрит.

Во время серебряного юбилея королевы в 1977 году Хартнелл был назначен KCVO и по прибытии в Букингемский дворец был рад обнаружить, что королева поручила королеве Елизавете, королеве-матери, удостоить его этой чести. Пруденс Глинн, проницательный модный редактор The Times, назвала его «Первым рыцарем моды», а его работу - «Норманнским завоеванием». Хартнелл проектировал и создавал коллекции меньшего масштаба до 1979 года.

Могила сэра Нормана Хартнелла, Клейтон, Сассекс

Хартнелл был похоронен 15 июня 1979 года рядом со своей матерью и сестрой на кладбище церкви Клейтон в Западном Суссексе . Поминальную службу в Лондоне возглавил тогдашний Саутуорка епископ Мервин Стоквуд , его друг, и на ней присутствовало множество моделей, сотрудников и клиентов, в том числе одна из первых его работниц 1920-х годов, его пожизненная сторонница Барбара Картленд , а также еще одна из время как Деб года в 1930 году Маргарет Уигэм. На ее свадьбе с Чарльзом Суини, одетая в эффектное платье Хартнелл, остановилось движение транспорта в Найтсбридже. Как Маргарет, герцогиня Аргайл , она оставалась клиенткой.

После его смерти королева Елизавета, королева-мать, осталась его постоянным клиентом, как и другие пожилые клиенты. Чтобы продолжить и возродить бизнес, Джон Таллис, племянник Эдварда Молинье , оформил дом до тех пор, пока бизнес не был продан. консорциум, возглавляемый Мэнни Сильверманом, ранее работавшим в Moss Bros. Компанию приобрел Коллекции для гостей были разработаны Джиной Фратини и Мюрреем Арбейдом , а здание было полностью отремонтировано под руководством Майкла Пика, который вернул к жизни его первоначальное великолепие в стиле модерн. Знаменитый стеклянный камин, являющийся центром схемы Лакоста, ведущий с первого этажа в салон второго этажа, с его граненой зеркальной облицовкой и пилястрами в стиле модерн, был возвращен Викторией и Альбертом в качестве фокуса большого зеркального салона. Дом вновь открылся с показом знаменитой коллекции, созданной бывшим Christian Dior дизайнером Марком Боханом . Война в Персидском заливе и последующая рецессия начала 1990-х годов положили конец этому предприятию, и дом закрылся в 1992 году.

11 мая 2005 года здание Нормана Хартнелла было отмечено синей мемориальной доской на Брутон-стрит, 26, где он провел свою трудовую жизнь с 1934 по 1979 год.

Имя Norman Hartnell было приобретено Li & Fung как часть обширного портфолио лондонской модной индустрии, в которое входит компания Hardy Amies Ltd , приобретенная в 2008 году Fung Capital. Харди Эмис теперь принадлежит компании № 14 Savile Row, которая, в свою очередь, принадлежит Fung Capital, частной инвестиционной холдинговой компании семьи Фунг, которая также является контролирующим акционером публично зарегистрированных компаний Li & Fung Limited и Trinity Limited. Были произведены различные предметы домашнего обихода на тему Нормана Хартнелла, и есть планы по дальнейшему развитию бренда.

Личная жизнь

Хартнелл никогда не был женат, но вёл скромную и тихую жизнь в то время, когда гомосексуальные отношения между мужчинами были незаконными. Он считал себя закоренелым холостяком, а его близкие друзья почти никогда не появлялись на публике, и он никогда не делал ничего, что могло бы поставить под угрозу его положение и бизнес ведущего дизайнера как перед дамами британской королевской семьи, так и перед своим аристократическим или «общественным» обществом. клиентов, на которых был основан его успех. Он редко общался с кем-либо из них. Младший Харди Эмис , коллега-дизайнер королевы Елизаветы II , был удивлен, обнаружив, насколько ему понравилось его общество в Париже в 1959 году. Они оба были там во время государственного визита во Францию, чтобы увидеть, как носят свои творения. Хартнелл, как известно, называл Эми «едва любезным». В последние годы, спустя много времени после смерти Хартнелла и в более либеральном климате, Эмис стал известен некоторыми импровизированными замечаниями во время интервью, и, объясняя свой успех в бизнесе по сравнению с почти нищетой Хартнелла в конце, он не раз называл Хартнелла «сентиментальным». или «глупый старый королева », описывая себя как «стервозную» или «умную старую королеву».

У Хартнелла было много друзей-женщин. Его платья также носила другая Стритэма бывшая жительница , бывшая девушка Тиллер Рене Проберт-Прайс . Вечерний ансамбль Hartnell представлен в коллекции винтажных платьев, унаследованной внучатой ​​племянницей Проберт-Прайс после ее смерти в 2013 году.

Фильмография

Хартнелл разработал костюмы для следующих фильмов: (неполный список):

• Таков закон (1930)
• Тетя Салли (1933)
• Южная горничная (1933)
• Это хорошая девочка (1933)
• Дай ей кольцо (1934)
• Очаровательная принцесса (1934)
• Церковная мышь (1934)
• Возвращение бульдога Драммонда (1934)
• Миллионы Брюстера (1935)
• Компания двоих (1936)
• Прыжок ради славы (1937)
• Нон-стоп Нью-Йорк (1937)
• Восхождение высоко (1938)
• Парусный спорт (1938)
• Дизайн для весны (1938)
• Создание моды (1938)
• Он нашел звезду (1941) (платья для Сары Черчилль и Эвелин Далл )
• Корабли с крыльями (1942)
• Питервиллский бриллиант (1942)
• Это был Париж (1942)
• Полурай (1943)
• Мэйтайм в Мейфэре (1949)
• Страстный незнакомец (1957) (платья для Маргарет Лейтон )
• Влюбленные женщины (1958) (ТВ)
• Внезапно прошлым летом (1959) (костюмы для Кэтрин Хепберн )
• Никогда не записывайте это (1964)
• Джунгли красоты (1964)
• Двойник в бриллиантах (1967) (сериал: Святой )

Театральные проекты

Норман Хартнелл впервые спроектировал сцену еще школьником перед Первой мировой войной, а затем оформил как минимум двадцать четыре различных сценических постановки после своего первого успеха в Лондоне с «Ревю рампы», принесшим ему первые восторженные отзывы в прессе.

Культурные изображения

Он показан как персонаж первых двух сезонов драмы « Netflix Корона» , которого исполнил Ричард Клиффорд.

Почести

• присвоила ему звание кавалера Ордена академических пальм В 1939 году Французская Республика .
• Он был избран членом 4-й степени Королевского Викторианского ордена (MVO) в списке почестей коронации 1953 года .
• Он был посвящен в рыцари как кавалер Королевского Викторианского ордена (KCVO) в Новогоднем списке почестей 1977 года .
• Он получил Медаль обороны за службу в ополчении во время Второй мировой войны .

Дальнейшее чтение

• БУДЬТЕ ОСЛЕПЕНЫ! Норман Хартнелл: Шестьдесят лет гламура и моды . Майкл Пик. Пресс для заостренных листьев. 2007.
• Серебро и Золото . Норман Хартнелл. Братья Эванс. 1955.
• Королевские дворы моды . Норман Хартнелл. Касселл. 1971.
• Норман Хартнелл 1901–1979 . Фрэнсис Кеннетт и др. Брайтонская художественная галерея и Музей костюмов Бата. 1985.
• Джеральд Лакост. Майкл Пик. Журнал Общества тридцатых годов . №3. 1982.
• Королевский тур: Сувенирный альбом. Каролина де Гито. Королевская коллекция. 2009.
• «Харди Эмис». Майкл Пик. Публикации АКК. 2012.

Внешние ссылки

• Норман Хартнелл: мастер королевского гардероба , Линда Грант, 30 сентября 2007 г. – Fashion.Telegraph.co.uk
• СМИ, связанные с Норманом Хартнеллом, на Викискладе?
• Грант, Линда (30 сентября 2007 г.). «Норман Хартнелл: мастер королевского гардероба» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 31 октября 2014 года . Проверено 31 октября 2014 г.
• Норман Хартнелл из FMD
• Норман Хартнелл – Энциклопедия моды.
• Мантия королевы - Информация и изображения свадебного платья королевы Елизаветы II 1947 года.
• «Модный рисунок и иллюстрация в ХХ веке» . Музей Виктории и Альберта . 13 августа 2013 г.
• Никха, Ройя (28 октября 2012 г.). «Роль Queen как международной законодательницы моды продемонстрирована в новом показе Hartnell and Amies Couture» . Телеграф .
• «Показ мод в Кардиффе, также известный как Berketex Fashions…» . Британский канал Pathé TV . 1952 г. – Кинорепортаж о показе мод с участием моделей Хартнелла.