История килта

Вождь горцев лорд Мунго Мюррей в клетчатой ​​одежде с поясом, около 1680 года.

История современного килта восходит как минимум к концу 16 века. Килт плащ впервые появился как подпоясанный плед или большой килт , одежда в полный рост, верхнюю половину которой можно было носить как , накинутый через плечо, или накинуть на голову как капюшон. Маленький килт или прогулочный килт (похожий на современный или военный килт) не появился до конца 17 или начала 18 века и, по сути, представляет собой нижнюю половину большого килта.

Существительное «килт» происходит от шотландского глагола «kilt», означающего «подворачивать одежду вокруг тела». Шотландское слово происходит от древнескандинавского kjalta ( что означает «колени», «складка собранной юбки»).

Большой килт

Горский солдат в 1744 году, раннее изображение большого килта с клеткой , используемой для защиты замка мушкета от дождя и ветра.

Плед с поясом ( breacan an fhéilidh ) или большой плед ( feileadh mòr ), также известный как большой килт, вероятно, развился в течение 16-го века из более раннего «ребенка» или шерстяного плаща (также известного как плед). ), который носили поверх туники лейне, которую также носили гэльские ирландцы. Этот более ранний плащ мог быть однотонным или иметь различные узоры в клетку или клетчатую клетку , в зависимости от богатства владельца; эта более ранняя мода одежды существенно не изменилась по сравнению с той, которую носили кельтские воины во времена Римской империи.

В течение XVI века, с увеличением доступности шерсти, плащ вырос до таких размеров, что его начали собирать и подпоясывать. Плед с поясом изначально представлял собой кусок толстой шерстяной ткани, сделанный из двух отрезов ткацкого станка, сшитых вместе, чтобы получить общую ширину от 54 до 60 дюймов (от 140 до 150 см) и до 7 ярдов (6,4 м) в длину. Эта одежда собиралась в складки и закреплялась широким поясом .

Пледы с петлями для ремня вошли в употребление уже в 18 веке. В сохранившемся мужском пледе 1822 года с поясом внутри при каждом раппорте узора вшиты петли для ремня, так что его можно полностью разложить в одеяло или быстро сложить со скрытым поясом на шнурке (второй ремень надевается наружу, чтобы сгладить складки). , как на портрете лорда Мунго Мюррея выше).

Верхнюю половину можно было носить как плащ , накинутый на левое плечо, сброшенный через пояс и собранный спереди, или поднятый на плечи или голову для защиты от непогоды. Его носили поверх léine с длинными рукавами, ( туника доходившими ниже талии), а также могло служить походным одеялом.

В описании 1746 года говорится:

Одежда, конечно, очень свободная и подходит людям, приученным к ней, чтобы выдерживать большие утомления, совершать очень быстрые марши, выдерживать ненастную погоду, переходить реки вброд и прятаться в хижинах, лесах и скалах на холмах. случай; чего люди, одетые в скромные деревенские одежды, не могли вынести.

Генерал Уильям Гордон изображен в клетчатой ​​одежде с поясом — возможно, в униформе недолговечного 105-го пешего полка — на картине Помпео Батони (1765–1766).

Перед боем было принято заранее снимать плед и откладывать его в сторону, а в Хайлендской атаке носили только léine croich или военную рубашку, рубаху до колен из кожи, льна или холста , сильно плиссированную, а иногда и стеганую, как защита.

Точный возраст большого килта до сих пор остается предметом споров. Более ранние резные фигурки или иллюстрации до 16 века, на которых изображен килт, могут изображать léine . Самый ранний письменный источник, который определенно описывает подпоясанную клетку или большой килт, датируется 1594 годом. Большой килт в основном ассоциируется с Шотландским Хайлендом , но также использовался в бедных Лоуленда сельских районах . Широкое распространение этого типа килта продолжалось и в 19 веке, а некоторые носят его до сих пор (производители килтов, которые до сих пор производят отличные килты, предлагают их в первую очередь как сугубо формальный наряд – эквивалент вечерней одежды с белым галстуком – обычно в сочетании с дублетом Шерифмюра и с рюшами жабо ).

Маленький килт или прогулочный килт

Где-то в конце 17-го или начале 18-го века вошел в употребление небольшой килт ( fèileadh beag , англизированный как filibeg или philabeg ), в котором использовалась ткань одной ширины, свисающая ниже пояса, и к 1746 году он стал популярным во всем Хайленде и северных низменностях. хотя большой килт или плед с поясом продолжали носить. Малый килт является развитием большого килта и по сути является его нижней половиной.

Сшитый на заказ килт был принят на вооружение горных полков британской армии, а военный килт и его официальные аксессуары перешли в гражданское использование в начале 19 века и с тех пор остаются популярными.

Самый ранний из сохранившихся примеров сшитого на заказ килта датируется ок. 1796 г. (в настоящее время находится во владении Управления шотландских тартанов). Полковой килт Гордонских горцев (92-й пеший полк) ок. 1817 года до сих пор в замечательном состоянии хранится в Музее национальной армии .

Спор об изобретении

Аластер Руад МакДоннелл , ок. 1747 г., в подпоясанной шотландке с фиксатором в маленьком килте, вероятно, первый, появившийся на портрете.

В письме, написанном Иваном Бэйли в 1768 году и опубликованном в « Эдинбургском журнале» в марте 1785 года, говорится, что одежда, которую сегодня люди узнают как килт, была изобретена в 1720-х годах Томасом Роулинсоном , квакером из Ланкашира . После якобитской кампании 1715 года правительство открыло Хайленд для внешней эксплуатации, и Роулинсон вступил в партнерство с Яном Макдоннеллом, главой Макдоннеллов Гленгарри , чтобы производить древесный уголь из лесов недалеко от Инвернесса и плавить там железную руду. Как гласит история, плед с поясом, который носили нанятые им горцы, был слишком «громоздким и громоздким» для этой работы, поэтому вместе с портным полка, дислоцированного в Инвернессе, Роулинсон изготовил килт, который состоял из нижней половины Плед с поясом, который носят как «отдельную одежду с уже пришитыми складками». Он носил его сам, как и его деловой партнер, члены клана которого затем последовали его примеру.

Майор Х.Р. Дафф (1815 г.) повторил эту историю в краткой форме как факт в своих «Записках Каллодена» : и сэр Вальтер Скотт (1816) согласился с ним в рецензии на книгу. Дэвид Стюарт из Гарта (1825 г.) писал об этой истории как о необоснованной и как о «одном из аргументов, выдвинутых некоторыми современными авторами, чтобы доказать, что одежда Хайленда появилась недавно». Некоторые писатели XIX века поддержали идею этой истории, но не смогли правильно передать детали: Джон Маккалок (1824) запомнил имя «Роулинсон», но поместил события на свинцовой шахте в Тиндраме . в то время как Джон Синклер (1830) писал: «Хорошо известно, что филибег был изобретен англичанином», но потом ошибся в месте и дате. В статье 1914 года в Celtic Review говорилось, что история, появившаяся только через полвека после предполагаемого изобретения, была подозрительной.

Реакция исследователей 20-го и 21-го веков на историю Роулинсона была неоднозначной. Дж. Г. Маккей (1924) называет это «мифом», не имеющим «достоверности», но его трудно развеять, поскольку он так долго существовал без «серьезных попыток опровергнуть его». Он подозревает, что за письмом стоят военно-политические мотивы: «В то время, как и несколько раз с тех пор, была предпринята попытка прекратить ношение [хайлендской] одежды горскими полками... и статья в Вопрос написан с намерением дискредитировать платье как национальную одежду». Сэр Томас Иннес из Лирни (1939/1971) называет эту историю «ужасной историей». Барнс и Кеннеди (1956) говорят, что эту идею «приписали» Роулинсону, не принимая на чью-либо сторону. Джон Телфер Данбар (1979) принимает это письмо за чистую монету: и Хью Тревор-Ропер (1983) принимает это без особых вопросов: во многом опираясь на него в более позднем посмертном томе (2008 г.). Бэнкс и де Ла Шапель (2007) называют эту историю «легендой», принимают ее местонахождение, а затем предполагают, что рабочие, возможно, сами изобрели короткий килт. Мюррей Питток (2010) писал, что «... смешно предполагать, что английский промышленник-квакер мог определять портновские приоритеты... национальной культуры» и что эта история характеризовалась «легкой страстностью и отсутствием строгости или строгости». глубина". Джон Персер (2020) сообщает, что в многочисленных подробных документах Роулинсона нет никаких доказательств, подтверждающих эту историю.

Мэтью Ньюсом (2000) предположил, что есть свидетельства того, что горцы до этого, еще в 1690-х годах, носили только нижнюю часть пледа с поясом. Иннес из Лирни процитировал карту Абердина 1661 года, составленную Джеймсом Гордоном из Ротимея, как, возможно, иллюстрирующую короткий килт; «Свидетельства [Гордона] не ограничиваются его иллюстрацией, поскольку он описывает одежду как «свернутую вокруг тела в районе пояса » ». Данбар утверждал, что, поскольку гравер был голландцем, этот наряд представлял собой голландский костюм; он не обратился к текстовому описанию. Ранее Д. В. Стюарт (1893) также приводил доводы в пользу доказательств использования в 17 веке, хотя материалы, которые он читал, не очень ясны. и Данбар выступает против его интерпретаций. Маккей далее предполагает, что на шотландских гербах, опубликованных в 1659 и 1673 годах, изображены сторонники в маленьких килтах. и А. Кэмпбелл (1899) сделал то же самое: как и Иннес из Лирни; Данбар снова высказал противоречивое мнение. Маккей также процитировал ок. 1715 г. — песни шотландских якобитов, в которых конкретно упоминается «филабег». и источники середины 17-го века, которые, похоже, рассматривают клетку и килт как отдельные предметы одежды. Дж. Ф. Кэмпбелл (1862) также указал на такой материал. Похожий отрывок появляется в Уильяма Бреретона » « Путешествиях , написанных в 1634–1635 годах. В отчете 1677 года некоего Томаса Кирка из Йоркшира описываются шотландцы, носящие «своего рода бриджи, мало чем отличающиеся от нижней юбки, которая доходит не так низко, как их колени... с клеткой через левое плечо и под правым». рука...» Данбар, ссылаясь на HF McClintock (1943), утверждает, что неясно, были ли «юбка» и клетка отдельными предметами одежды (т. е. что весь наряд мог представлять собой клетку с поясом). Данбар назвал это «двусмысленным упоминанием», которое «яростно» обсуждается. Маккей поднял логический вопрос: поскольку плед с поясом был сделан из двух кусков клетчатой ​​ткани, сшитых вместе, чтобы обеспечить необходимый пролет от верха до низа, «конечно, для нашей доверчивости было бы слишком большим испытанием просить нас поверить», что никому до Роулинсона и в голову не приходило использовать нижний уровень отдельно. Ж.-А. Хендерсон (2000) принимает исторические визуальные свидетельства: «Идея сделать [подпоясанный] плед короче, вероятно, пришла в голову нескольким людям, как показывают некоторые ранние изображения»; но он считает, что Роулинсон популяризировал эту идею. Все вышеперечисленное типично для длительных дебатов, в которых разные авторы (часто с недобрыми словами в адрес оппозиции) предлагают свои мнения и некоторые доказательства, при этом ни одна из точек зрения не имеет явного преимущества в доказательствах. Профессор и куратор музея Хью Чип написал об этом споре: «Подобные дебаты имеют тенденцию носить круговой характер, не добавляя к нашим знаниям об одежде горцев ничего, кроме оценочного суждения».

Тем не менее, килт фабрики Роулинсона является самым ранним задокументированным примером с вшитыми складками , отличительной особенностью килта, который носят сегодня. Вероятно, самым ранним портретом, на котором однозначно изображен маленький килт, является портрет Аластера Руада МакДоннелла из Гленгарри (в клетчатой ​​куртке с поясом и клетчатой ​​тканью), сына вышеупомянутого Яна МакДоннелла, с слугой на заднем плане в маленьком килте. Художник неизвестен, картина приблизительно датирована ок. 1747. Данбар утверждал, что местоположение Гленгарри подтверждает идею о том, что там возник маленький килт.

Запрет и возрождение килта

Портрет Генри Реберна Александра Ранальдсона Макдонелла из Гленгарри в 1812 году.

, сделанный Дэвидом Уилки в 1829 году в килте Лестный портрет короля Георга IV , с освещением, выбранным для приглушения яркости его килта, и обнаженными коленями, без розовых колготок, которые он действительно носил на мероприятии в 1822 году.

Характерной чертой клановой системы Хайленда было то, что члены клана чувствовали верность только Богу, своему монарху и главе клана. продемонстрировали Восстания якобитов опасность для центрального правительства таких воинственных кланов Хайленда, и в рамках ряда мер правительство короля Георга II ввело в 1746 году « Закон об одежде », запретивший мужчинам и мальчикам носить предметы одежды Хайленда, включая килты ( хотя для полков Хайленда было сделано исключение) с целью подавления культуры Хайленда. Наказания были суровыми; шесть месяцев тюремного заключения за первое преступление и семь лет лишения свободы за второе. Запрет действовал в течение 35 лет.

Сатирическая карикатура на европейских женщин, интересующихся шотландскими солдатами в килтах, ок. 1815 г.

Таким образом, за исключением армии и тех, кто в ней служил, килт вышел из употребления в Шотландском Хайленде, но в те годы у шотландских романтиков стало модным носить килты как форму протеста против запрета. Это была эпоха, когда романтизировались «примитивные» народы , именно так относились к горцам. Большинство жителей Лоуленда смотрели на горцев со страхом до 1745 года, но многие отождествляли себя с ними после того, как их власть была сломлена. Килт, наряду с другими чертами гэльской культуры, стал отождествляться с якобитизмом , и теперь, когда он перестал быть реальной опасностью, на него смотрели с романтической ностальгией.

После того, как запрет был снят в 1782 году, землевладельцы Хайленда основали Хайлендские общества с целями, включая «улучшения» (которые другие назвали бы расчистками Хайленда ) и содействие «всеобщему использованию древней одежды Хайленда». Кельтское общество Эдинбурга под председательством Вальтера Скотта поощряло жителей равнин присоединиться к этому антикварному энтузиазму.

Килт стал ассоциироваться со всей Шотландией после пышного визита короля Георга IV в Шотландию в 1822 году, хотя 9 из 10 шотландцев теперь жили в Лоулендах. Скотт и общества горцев организовали «собрание гэлей» и установили совершенно новые шотландские « придуманные традиции », в том числе жители Лоуленда, носящие стилизованную версию традиционной одежды горцев. В это время были разработаны многие другие традиции, такие как идентификация клана по тартану (до этого тартаны идентифицировались с регионами, а не с конкретными кланами).

После этого килт стал символом шотландской культуры, как его идентифицировали антиквары, романтики и другие люди, которые приложили немало усилий, восхваляя «древние» и естественные качества килта. Король Георг IV появился в эффектном килте, а его преемница королева Виктория одела в килт своих мальчиков, что сделало его еще более привлекательным. Килт стал частью шотландской национальной идентичности и более широкой кельтской идентичности.

Военное использование

Офицер Черного дозора ок. 1743 г.

С 1624 года Независимые горные роты носили килты в качестве правительственных войск, а с их объединением в Хайлендский полк графа Кроуфорда , 43-й (позже 42-й) пеший полк, в 1739 году их маленькая килтовая форма была стандартизирована с новым темным тартаном. , сегодня известный как «Черный дозор», «Правительство 1», «Старый Кэмпбелл» и другие имена. (Их тартан-килт был другим и был утерян.)

Многие якобитские повстанцы приняли килты в качестве неформальной униформы, причем даже их английские сторонники носили клетчатые изделия во время якобитского восстания 1745 года . После этого восстания правительство решило сформировать дополнительные горские полки для армии, чтобы направить энергию гэлов, этой «выносливой и бесстрашной расы людей». При этом они сформировали новые эффективные армейские полки для отправки воевать в Индию, Северную Америку и другие места, одновременно снизив вероятность восстания внутри страны. Армейская форма была освобождена от запрета на ношение килтов в Законе о одежде , а в качестве средства идентификации полкам были выданы разные тартаны. Эти полки выбрали современные килты в качестве раздевалки, и, хотя большой килт оставался парадной формой, к началу 19 века от него отказались.

Бойцы королевских горцев Камерон заполняют бункер в Эксе, Франция (1939)

Многие шотландские подразделения носили килт в бою во время Первой мировой войны. Распространенным заблуждением является то, что шотландцы получили такие прозвища, как «Дьяволы в юбках» или «Дамы из ада», от немцев во время Первой мировой войны, но нет свидетельств того, что немцы когда-либо использовали такие термины, и, скорее всего, они были изобретены. самими шотландцами. Хайлендские полки армий Содружества вступили во Вторую мировую войну в килте, но он был быстро признан непрактичным для современной войны, и в первый год войны был официально запрещен в качестве боевой одежды. Тем не менее отдельные исключения продолжались, и считается, что В последний раз килт широко носили в боевых действиях при эвакуации Дюнкерка в мае 1940 года. Однако в день «Д» в июне 1944 года лорда Ловата , командира 1-й бригады специального назначения , сопровождал его личный волынщик Билл Миллин , который носил килт. – и играл на волынке, – а вокруг него свистели немецкие пули. Капитан Огилви из полка планеристов приземлился в юбке в Арнеме.

Керны , или «шафрановую рубашку» (часто ошибочно интерпретируемую как килт на изображениях), которая , гэльской Ирландии носили длинную léine возможно, имела связь с предшественником современного килта. Эту традицию продолжили в трубочных оркестрах сил обороны Ирландской Республики.

Килт используется в современной парадной форме нескольких действующих шотландских полков британской армии, имеющих некоторую связь с Шотландией. Сюда входят Королевский полк Шотландии , Шотландская гвардия , Королевская шотландская драгунская гвардия и многие другие подразделения.

Источники

• Данбар, Джон Телфер (1979) [1962]. История горской одежды: исчерпывающее исследование истории шотландского костюма и тартана, как гражданского, так и военного, включая оружие: с приложением о ранних шотландских красителях . Эдинбург: BT Бэтсфорд. ISBN  0-7134-1894-Х .
• Иннес Лирни, Томас (1971) [1939]. Тартаны кланов и семей Шотландии (8-е изд.). Эдинбург: Джонстон и Бэкон . ISBN  978-0-7179-4501-6 .
• Маккей, Дж. Г. (1924). Романтическая история горской одежды и тартана . Стирлинг: Энеас Маккей - через Интернет-архив.
• Тревор-Ропер, Хью (1983). «Горная традиция Шотландии». В Хобсбауме, Эрик ; Рейнджер, Теренс (ред.). Изобретение традиции . Издательство Кембриджского университета. стр. 15–42. ISBN  0-521-24645-8 – через Интернет-архив.

Внешние ссылки

• Плед конца 17 века с поясом
• «Мы будем помнить», Военные детективы , заархивировано из оригинала 26 марта 2007 года , получено 28 декабря 2006 года . Героическое и забытое участие в эвакуации Дюнкерка.
• Трубочный оркестр Ирландского воздушного корпуса , IE : Military .