Реформа викторианской одежды

Реформа викторианской одежды была целью викторианского движения за реформу одежды (также известного как движение за рациональную одежду ) средней и поздней викторианской эпохи , возглавляемого различными реформаторами, которые предлагали, проектировали и носили одежду, считавшуюся более практичной и удобной, мода чем время.

Реформистками одежды были в основном женщины из среднего класса, участвовавшие в первой волне феминизма в западном мире с 1850-х по 1890-е годы. Движение возникло в Прогрессивную эпоху вместе с призывами к умеренности , женскому образованию, избирательному праву и моральной чистоте. Реформа одежды призывала к освобождению от «диктата моды», выражала желание «адекватно прикрывать конечности и туловище» и пропагандировала «рациональную одежду». ^{[ 1 ]} Наибольшего успеха движение добилось в реформировании женского нижнего белья , которое можно было модифицировать, не подвергая владельца социальному насмешкам. Реформаторы одежды также сыграли важную роль в убеждении женщин носить упрощенную одежду для занятий спортом, таких как езда на велосипеде или плавание. Движение гораздо меньше заботилось о мужской одежде, хотя оно и положило начало широкому распространению трикотажных шерстяных костюмов или лонг-джонов .

Некоторые из сторонников движения открыли салоны реформы одежды или витрины, где женщины могли покупать выкройки для одежды или покупать их напрямую. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

Критика тугой шнуровки

В моде 1850-1880-х годов акцентировались большие кринолины , громоздкие турни и мягкие бюсты с крошечной талией, зашнурованные в «отлитый паром корсет». ^{[ 4 ]} « Тугая шнуровка » стала частью спора о корсетах : реформаторы одежды утверждали, что корсет был вызван тщеславием и глупостью и вреден для здоровья. Сообщаемые риски для здоровья включали повреждение и перестройку внутренних органов, нарушение фертильности; слабость и общее истощение здоровья. Сторонники корсета утверждали, что он необходим для стильного платья и имеет свои уникальные преимущества; Историк одежды Дэвид Канцл предположил, что некоторые восторженные поклонники тугой шнуровки, возможно, испытывали сексуальное удовольствие при затягивании шнуровки или трении о переднюю часть корсета, что способствовало моральному возмущению против этой практики. ^{[ 5 ]} Такие врачи, как Элис Банкер Стокхэм, отговаривали пациентов от них, особенно во время беременности; Реформистка и активистка Кэтрин Бичер была одной из немногих, кто бросил вызов нормам приличия и обсуждал гинекологические проблемы, возникающие в результате постоянного ношения корсетов, в частности, выпадение матки . ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]} Историк-феминистка Ли Саммерс предположила, что некоторая моральная паника возникла из-за распространенной, но невыразимой идеи о том, что тугую шнуровку можно использовать для того, чтобы вызвать аборт . ^{[ 8 ]}

Американские женщины, активные участники движений против рабства и трезвости , имеющие опыт публичных выступлений и политической агитации, требовали разумной одежды, которая не ограничивала бы их движения. ^{[ 9 ]} В то время как сторонники модной одежды утверждали, что корсеты поддерживают вертикальную, «хорошую фигуру» как необходимую физическую структуру для морального и хорошо организованного общества, эти реформаторы одежды оспаривали, что женская мода не только физически вредна, но и является «результатом мужского заговора». сделать женщин подчиненными, культивируя их в рабской психологии». ^{[ 4 ]}^{[ 10 ]} Они считали, что изменение моды может полностью изменить положение женщин, обеспечивая большую социальную мобильность, независимость от мужчин и брака, возможность работать за зарплату, а также физическое передвижение и комфорт. ^{[ 11 ]}

«Эмансипация талии» и реформа нижнего белья

Реформаторы одежды продвигали талию эмансипации, или лиф свободы , как замену корсету. Лиф эмансипации представлял собой облегающий жилет без рукавов, застегивающийся спереди, с рядами пуговиц по низу, к которым можно было прикрепить нижние юбки и юбку. Вес юбок и юбки будет выдерживать весь торс, а не только талия (поскольку еще одним часто обсуждаемым моментом было нежелательно вешать весь вес пышных юбок и юбок на суженную талию, а не свешивать одежду с плеч). реформаторы одежды). ^{[ 12 ]} Корсажи должна была подгонять портниха ; Выкройки можно заказать по почте. Врач Элис Банкер Стокхэм выступила против корсета и сказала о корсете для беременных: «Лучший корсет для беременных – это вообще не корсет». ^{[ 6 ]} «Союз эмансипации под фланелью» впервые был продан в Америке в 1868 году. Он сочетал в себе пояс (рубашку) и панталоны (леггинсы) в той форме, которую мы сейчас знаем как профсоюзный костюм . Первоначально костюм был разработан для женщин, но его переняли и мужчины, и сегодня его до сих пор продают и носят как мужчины, так и женщины в качестве зимнего нижнего белья.

В 1878 году немецкий профессор Густав Йегер опубликовал книгу, в которой утверждалось, что только одежда из шерсти животных, например, из шерсти, способствует здоровью. Британский бухгалтер по имени Льюис Томалин перевел книгу, а затем открыл магазин по продаже санитарно-шерстяной системы доктора Джагера, в том числе трикотажных шерстяных костюмов. Вскоре их стали называть «егерями»; они пользовались широкой популярностью.

Неясно, сколько женщин в Америке или на континенте носили эти так называемые «реформистские» лифы. Однако современная портретная фотография , о моде литература и сохранившиеся образцы самого нижнего белья — все это позволяет предположить, что корсет был почти универсальным в качестве повседневной носки женщинами и молодыми леди (и многочисленными модными мужчинами ) до 1920-х годов, когда пояса начали брать верх. ^{[ 13 ]}

Гигиенический корсет

Главным результатом движения за реформу одежды, похоже, стала эволюция, а не ликвидация корсета. Из-за протестов общественного здравоохранения вокруг корсетов и тугой шнуровки многие врачи взяли на себя смелость стать корсетьерами . Многие врачи помогали своим пациентам носить корсеты, чтобы избежать опасности, связанной с неподходящим корсетом, а некоторые врачи даже сами разрабатывали корсеты. Рокси Энн Кэплин стала широко известным производителем корсетов, заручившись помощью своего мужа, врача, для создания корсетов, которые, как она утверждала, более уважали анатомию человека. ^{[ 8 ]} Инес Гаш-Саррот разработала корсет с прямым передом в ответ на гинекологические проблемы своих пациенток, связанные с ношением корсетов. Конструкция была призвана уменьшить давление на живот и улучшить общее состояние здоровья. Новый S-образный силуэт, созданный этим дизайном, быстро завоевал популярность среди домов моды начала 20 века. ^{[ 13 ]}

шаровары костюм

Самый известный продукт эпохи реформы одежды — шаровары . В 1851 году активистка воздержания из Новой Англии по имени Элизабет Смит Миллер (Либби Миллер) приняла то, что она считала более рациональным костюмом: свободные брюки, собранные на лодыжках, как брюки, которые носят женщины Ближнего Востока и Центральной Азии, увенчанные коротким платьем или юбка и жилет (жилет). Она продемонстрировала свою новую одежду активистке трезвости и суфражистке Элизабет Кэди Стэнтон , которая сочла ее разумной и подходящей, и немедленно приняла ее. В этом наряде она посетила еще одну активистку, Амелию Блумер , редактора журнала о трезвости The Lily . Блумер не только носила этот костюм, но и с энтузиазмом рекламировала его в своем журнале. Эту моду носили все больше женщин, и их сразу же окрестили «блумерами». Реформа одежды была поддержана кампанией Национальной ассоциации реформы одежды , основанной в 1856 году. ^{[ 14 ]}

Они несколько лет боролись, но подверглись насмешкам в прессе. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} и преследование на улице. ^{[ 17 ]} Более консервативные представители общества возражали, что женщины «утратили загадочность и привлекательность, отказавшись от развевающихся одежд». ^{[ 18 ]}

Сама Амелия Блумер отказалась от этой моды в 1859 году, заявив, что новое изобретение, кринолин , было достаточной реформой и что она могла вернуться к традиционной одежде. Шароварный костюм умер — временно. Он вернулся гораздо позже (в другой форме) в качестве женского спортивного костюма в 1890-х и начале 1900-х годов.

Эстетическое платье

В 1870-х годах преимущественно английское движение, возглавляемое Мэри Элизой Хавейс, стремилось к реформе одежды, чтобы подчеркнуть и прославить естественную форму тела, отдавая предпочтение более свободным линиям эпох средневековья и Возрождения . Историческая ностальгия по более снисходительной моде, движение за эстетическое платье критиковало модное платье за его неподвижные формы и стремилось к «формированию и украшению халата» как к со вкусом дополняющему естественное тело. ^{[ 19 ]}

Братство прерафаэлитов и другие реформаторы искусства возражали против тщательно отделанных изделий викторианской моды с их неестественным силуэтом, основанным на жестком корсете и обручах, как уродливых и нечестных. Некоторые женщины, связанные с этим движением, переняли стиль возрождения, основанный на романтизированных средневековых влияниях, таких как пышные рукава Джульетты и тянущиеся юбки. Эти фасоны были выполнены в мягких тонах растительных красок , украшены ручной вышивкой в стиле художественного рукоделия , отличались шелком, восточным орнаментом, приглушенными цветами, натуральными и вьющимися волосами и не имели четкого акцента на талии. ^{[ 20 ]}

Этот стиль распространился как «антимода» под названием « Артистическое платье » в 1860-х годах в литературных и художественных кругах, умер еще в 1870-х годах и вновь появился как «Эстетическое платье» в 1880-х годах , когда двумя главными сторонниками были писатель Оскар Уайльд и его жена Констанс, обе читали лекции на эту тему. В 1881 году в Лондоне было основано Общество рационального платья. Общество выступало за разделенные юбки как более практичную форму одежды, но его президент и соучредитель леди Флоренс Харбертон пошла еще дальше: во время езды на велосипеде она носила полное платье «Рационал», которое представляло собой более короткую юбку, надетую поверх объемных брюк.

Движение за рациональную одежду по странам

Движение за реформу одежды распространилось из США и Великобритании в страны Северной Европы в 1880-х годах и из Германии в Австрию и Нидерланды. Этот вопрос был рассмотрен на международном уровне на Международном конгрессе по женскому труду и женским усилиям в Берлине в 1896 году, в котором участвовали Германия, Америка, Бельгия, Дания, Англия, Финляндия, Россия, Швеция, Швейцария и Венгрия. ^{[ 21 ]}

Дания

В Дании шаровары стали использовать в качестве спортивной одежды для девочек во время катания на коньках уже в 1860-х годах. Хотя в Дании не было основано отдельных обществ по реформе одежды, общество по защите прав женщин Dansk Kvindesamfund активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества по реформе одежды в 1880-х годах; они опубликовали собственную брошюру « Om Sundheden og Kyindedraegten» Дж. Фриша, сотрудничали со Стокгольмом и Осло в разработке реформаторских костюмов и их экспозиции, особенно во время Скандинавской выставки 1888 года . ^{[ 22 ]}

Финляндия

Хотя в Финляндии не было основано отдельных обществ по реформе одежды, общество по защите прав женщин Suomen Naisyhdistys активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества по реформе одежды в 1880-х годах; они читали лекции во многих финских городах, добились к 1887 году принятия реформаторского костюма в качестве спортивной одежды в столичных женских школах и были награждены большой серебряной медалью за реформаторский костюм для школьниц на выставке Российской гигиенической службы. Общество в Петербурге в 1893 году. ^{[ 22 ]}

Франция

Во Франции не существовало отдельных обществ по реформе одежды. Хотя этот вопрос был принят и обсужден несколькими существующими французскими организациями по защите прав женщин, ему не придавали приоритетного значения, и только после большого энтузиазма по поводу езды на велосипеде во Франции в 1890-х годах женщины в целом стали носить шаровары с брюками и без одежды. корсеты как спортивная одежда. ^{[ 21 ]}

Однако в начале 20 века на французскую индустрию моды наконец повлияло движение за реформу одежды, которое к 1910-м годам отменило корсет.

Германия

Германия была ведущей страной Reformkleidung , «реформы одежды» в 19 веке, поскольку она была неотъемлемой частью великого движения за реформу здравоохранения Lebensreform , которое выступало за реформу здравоохранения в области одежды как для женщин, так и для мужчин, поддерживаемую медицинскими работниками и медицинскими работниками. такие ученые, как Густав Йегер и Генрих Ламанн , и уже выступали за свободу женщин от корсета и брюк. ^{[ 21 ]}

Женское движение, однако, не занималось этим вопросом до окончания Международного женского конгресса в Берлине в сентябре 1896 года. Две недели спустя немецкая ассоциация по реформе одежды Allgemeiner Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung , «Генеральная ассоциация по улучшению женской одежды» , был основан. Его первая выставка состоялась в апреле 1897 года в Берлине. 35 производителей представили предложения по реформе. С 1899 года в Берлине даже действовала постоянная выставка с образцами «улучшенной женской одежды». Как и их коллеги в Австрии, Нидерландах и странах Северной Европы, немецкая ассоциация по реформе одежды сосредоточила свое внимание на реформе женского нижнего белья как на наиболее реалистичной цели, в основном на корсетах. Немецкому движению удалось повлиять на общественное мнение до такой степени, что одна из его ведущих фигур, Минна Кауэр , смогла сообщить в 1907 году, что немецкая корсетная промышленность испытывает трудности из-за сокращения использования корсетов. ^{[ 21 ]}

Япония

Утако Симода (1854-1936), женская активистка , педагог и реформатор одежды, считала, что традиционное кимоно слишком ограничивает возможности женщин и девочек передвигаться и участвовать в физических нагрузках, нанося вред их здоровью. Хотя в то время была принята западная одежда, она также считала, что корсеты ограничивают и вредят женскому здоровью. ^{[ 23 ]} Утако Симода работала фрейлиной императрицы Сёкен с 1871 по 1879 год. ^{[ 24 ]} Она адаптировала одежду, которую носили фрейлины японского императорского двора, для пошива униформы для своего женского университета Джиссена . В период Мэйдзи (1868–1912) и период Тайсё (1912–1926) другие женские школы также приняли хакама . ^{[ 23 ]} Это стало стандартной одеждой для средних школ Японии . ^{[ 25 ]} хотя позже ее в основном заменили униформой в западном матросском стиле.

Инокучи Акури также разрабатывал спортивную одежду для детей.

При императорском дворе упрощенная кейко заменила более громоздкую одежду. ^{[ нужна ссылка ]}

Нидерланды

В Нидерландах интерес к этому вопросу возник после основания общества реформы одежды в соседней Германии, а в 1899 году - голландского общества реформы одежды Veereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV). ^{[ 21 ]} Общество реформы одежды читало лекции, участвовало в выставках и работало над созданием новой моды для женщин, которая могла бы быть не только привлекательной, но в то же время удобной и здоровой. ^{[ 21 ]}

Норвегия

Хотя в Норвегии не было основано отдельных обществ по реформе одежды, общество по защите прав женщин Norsk Kvinnesaksforening активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества по реформе одежды с 1880-х годов; они сотрудничали со Стокгольмом и Копенгагеном в разработке реформаторских костюмов и их экспозиции, особенно во время Скандинавской выставки 1888 года . ^{[ 22 ]}

Фактически, Норвегия описывается как одна из стран, где интерес и успех в этом вопросе были наибольшими. Врач Лоренц Дитрихсон , видный участник отмены корсета в споре о корсетах как в Швеции, так и в Норвегии, уже в 1886 году прочитал в Норвегии лекцию в пользу реформы одежды в качестве комментария к шведскому движению за реформу одежды, в которой он сам тоже участвовал; Шведское общество реформы одежды успешно продемонстрировало свою реформаторскую одежду в Осло, Norsk Kvinnesaksforening заинтересовался, и таким образом движение началось в Норвегии в том же году, что и в Швеции. Йоханне Бьёрн читала лекции в школах Осло, а норвежский дизайнер Кристина Даль добилась успеха не только в своей родной стране Норвегии, но и в Швеции, став центральной фигурой движения за реформу одежды. ^{[ 22 ]}

Швеция

Швеция была ведущей страной движения за реформу одежды, поскольку это движение первым из всех стран Северной Европы пришло в Швецию и распространилось оттуда в Данию, Финляндию и Норвегию. ^{[ 22 ]}

В 1885 году профессор Курт Уоллис привез из-за границы англоязычную книгу о реформе одежды « Платье и здоровье» , которая была переведена на шведский язык Оскарой фон Сюдовым как Reformdrägten: En bok för qvinnor scrifven af qvinnor . ^{[ 22 ]} После выступления Анны Шарлотты Леффлер в женском клубе Nya Idun « Друзья ремесленничества» дали Ханне Винге задание разработать реформаторский костюм, который был изготовлен Августой Лундин и выставлен на всеобщее обозрение, что дало дополнительную огласку этой проблеме, и В 1886 году Шведское общество реформы одежды . было основано ^{[ 26 ]}

После первой попытки начать реформу костюма шведское движение за реформу одежды сосредоточилось на реформе женского нижнего белья, особенно корсета. Шведское движение за реформу одежды соответствовало своему эквиваленту в Великобритании, а также американскому движению за реформу одежды Энни Дженнесс Миллер . ^{[ 21 ]}

Движение за реформу одежды действительно добилось определенного успеха в Швеции; к 1890-м годам корсеты уже не были приняты для учениц шведских женских школ, а ведущий шведский модельер Августа Лундин сообщала, что ее клиентки больше не подвергали себя тугой шнуровке. ^{[ 22 ]}

Возможные изменения в моде

Хотя движение за реформу одежды викторианской эпохи само по себе не смогло добиться широкомасштабных изменений в женской моде , социальные, политические и культурные сдвиги 1920-х годов привели к органическому ослаблению стандартов одежды. ^{[ 27 ]}

Благодаря новым возможностям для женских колледжей , национальной поправке к избирательному праву 1920 года и расширению возможностей общественной карьеры для женщин во время и после Первой мировой войны , структуры моды и нижнего белья ослабли, а также улучшилось социальное положение женщин. ^{[ 28 ]} Воплощая идею « Новой женщины» , женщины носили мужскую одежду, включая простые сшитые на заказ юбочные костюмы, галстуки и накрахмаленные блузки. ^{[ 29 ]} К 1920-м годам мужская одежда для повседневного использования и занятий спортом стала менее осуждаемой обществом. Новая мода требовала более легкого нижнего белья, более коротких юбок, более свободных лифов, брюк и восхваляла стройные «мальчишеские» фигуры. ^{[ 30 ]} Как заметила леди Дафф Гордон , в 1920-х годах «женщины снимали корсеты, сокращали свою одежду до минимума, допускаемого условностями, и носили одежду, которая облегала их, а не облегала». ^{[ 31 ]}

Хотя корсеты, пояса и бюстгальтеры широко носили и в 1960-е годы, как утверждает Ригель, «женская эмансипация привела к большей реформе одежды, чем защищали самые дальновидные из ранних феминисток». ^{[ 27 ]}

Галерея

Прибл. Плакат второй половины 1880-х годов, изображающий Энни Окли в короткой юбке.
Реклама 1896 года, показывающая модифицированный пояс, дающий женщинам свободу нижних конечностей и облегчающий езду на велосипеде, который тогда был в моде.
Реклама 1897 года, показывающая относительно ранний пример обычной женщины, не купающейся в море, на виду у публики в одежде без юбки (ездящей на велосипеде ).
» из Уигана « Девушки с ямами возмутились тем, что надели брюки для опасной работы на угольных шахтах. Они носили юбки поверх брюк, закатанные до талии, чтобы они не мешались.

См. также

Ссылки

^ «Мода, эмансипация, реформа и рациональное нижнее белье» Дебора Джин Во, «Платье», том 4, 1978»
^ Брайан, CW (1887). Хорошая уборка, Vols. 5-6 .
^ «Прогулка по центру города» . Тропа женского наследия Бостона .
^ Jump up to: ^а ^б Платье и мораль Эйлин Рибейро (Homes and Meier Publishers Inc: Нью-Йорк. 1986), с. 134
^ Канцл, Дэвид (2006). Мода и фетишизм: корсеты, тугая шнуровка и другие формы скульптуры тела . История Пресс. ISBN 0750938099 .
^ Jump up to: ^а ^б Элис Банкер Стокхэм. Токология 1898.
^ Бичер, Кэтрин Эстер; Стоу, Гарриет Бичер (1870). Принципы домашней науки: применительно к домашним обязанностям и удовольствиям: учебник для молодых девушек в школах, семинариях и колледжах . Джей Би Форд.
^ Jump up to: ^а ^б Саммерс, Ли (2001). Связано с удовольствием: история викторианского корсета (переиздание). Издательство Берг. ISBN 185973510X .
^ «Женское платье – вопрос дня» . Ранняя Канадиана онлайн . Проверено 26 марта 2012 г.
^ «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 390
^ «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 391
^ «Женское платье – вопрос дня» . Ранняя Канадиана онлайн . Проверено 26 марта 2012 г.
^ Jump up to: ^а ^б Либес, Кенна (5 февраля 2023 г.). «Инес Гаш-Саррот и корсет с прямым передом» . Хронология истории моды . Проверено 27 декабря 2023 г.
^ Каннингем, Патрисия А. (2003). Реформирование женской моды, 1850-1920: политика, здоровье и искусство. Кент, Огайо: Издательство Кентского государственного университета. Либрис ленк. ISBN 0873387422
^ The New York Times , 5 октября 1851 г.: «Блумеризм в Лондоне:... Один журнал очень злобно намекает, что новое платье лучше всего приспособлено для определенного класса «дам», которые, бедняжки, заключают сделку. "гулять по улицам", костюм Блумера оказался бы настоящим благословением..'
↑ «Таймс» , среда, 20 августа 1851 г.; стр. 5; Выпуск 20885; колонка А: «ДЕБЮТ КОСТЮМА «БЛУМЕР» В БЕЛФАСТЕ:...Три дамы... появились в полных костюмах «Блумер»...Другие, и эти самые многочисленные, выразили мнение, противоположное комплиментарному мнению ранг и характер дам, отождествляющий их с людьми, чья чрезмерно нарядная веселость на публике характеризует класс, к которому они принадлежат».
↑ «Таймс», четверг, 28 августа 1851 г.; стр. 7; Выпуск 20892; колонка B: (Репортаж из Caledonian Mercury о двух женщинах, появившихся в Эдинбурге в реформированной одежде) «БЛУМЕРИЗМ В ЭДИНБУРГЕ:... Представленное таким образом необычное зрелище привлекло значительное внимание даже в уединенном квартале города, где оно было свидетелем, и комментарии, характеризующиеся скорее свободой, чем вежливостью, время от времени оставлялись мальчишками, следовавшими за бесстыдными Блумерсами... мы узнаем, что эти дамы - американки;...'
^ «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 393
^ Платье и мораль Эйлин Рибейро (Homes and Meier Publishers Inc: Нью-Йорк. 1986): 139
^ Визуальная история костюма. Эйлин Рибейро и Валери Камминг (Costume & Fashion Press, Нью-Йорк, 1989): 188
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Каннингем, Патрисия А. (2003). Реформирование женской моды, 1850-1920: политика, здоровье и искусство . Кент, Огайо: Издательство Кентского государственного университета. ISBN 0873387422 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Хазелиус-Берг, Гуннель , Реформы костюма в XIX веке , Северный музей Фатабурен и ежегодник Скансен, 1949 г., стр. 127–156
^ Jump up to: ^а ^б Рэйчел, Масако Н. Диссертация (2011). В поисках своего места в мире: интеллектуалы Мэйдзи и японское построение бинарной системы Восток-Запад, 1868-1912 (Диссертация). Государственный университет Джорджии. Источник сообщает: «См. Симода, «Хонбо дзёси фукусо но энкаку本邦女子服装の沿革 [Историческое развитие женской одежды в Японии]», Часть I, Онна, 31 января 1901 г., в Симода Утако тёсаку, т. 3; «Дзёши но тэйнин но хани ни цуките», Нихон Фудзин, 25 апреля 1900 г., в Симода Утако тосакушу, том 4, 107–127.
^ Сузуки, Мамико (1 июня 2013 г.). «Программа Симоды по образованию японских и китайских женщин» . CLCWeb: Сравнительная литература и культура . 15 (2). дои : 10.7771/1481-4374.2212 .
^ «История Гакусюина» . www.gakushuin.ac.jp . Школа Гакусюин. Архивировано из оригинала 20 октября 2020 г. Проверено 17 июля 2021 г.
^ Багериус, Хенрик.. Корсетная война: модное рабство и женская борьба на рубеже прошлого века (первое издание, первая печать). ISBN 978-91-27-15169-7 . ОСЛК 1112090542
^ Jump up to: ^а ^б «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 399.
^ «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 400
↑ Платье и мораль Эйлин Рибейро, (Homes and Meier Publishers Inc: Нью-Йорк. 1986), с. 143
^ «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 399
^ («Мода, эмансипация, реформа и рациональное нижнее белье», Дебора Джин Во, «Платье», том 4, 1978: 238. Цитата леди Дафф Гордон (Люсиль) из «Осмотрительности и неосмотрительности»)

[1] «Мода, эмансипация, реформа и рациональное нижнее белье» Дебора Джин Во, «Платье», том 4, 1978»

[2] Брайан, CW (1887). Хорошая уборка, Vols. 5-6 .

[3] «Прогулка по центру города» . Тропа женского наследия Бостона .

[auto1-4] Jump up to: ^а ^б Платье и мораль Эйлин Рибейро (Homes and Meier Publishers Inc: Нью-Йорк. 1986), с. 134

[5] Канцл, Дэвид (2006). Мода и фетишизм: корсеты, тугая шнуровка и другие формы скульптуры тела . История Пресс. ISBN 0750938099 .

[:0-6] Jump up to: ^а ^б Элис Банкер Стокхэм. Токология 1898.

[7] Бичер, Кэтрин Эстер; Стоу, Гарриет Бичер (1870). Принципы домашней науки: применительно к домашним обязанностям и удовольствиям: учебник для молодых девушек в школах, семинариях и колледжах . Джей Би Форд.

[:1-8] Jump up to: ^а ^б Саммерс, Ли (2001). Связано с удовольствием: история викторианского корсета (переиздание). Издательство Берг. ISBN 185973510X .

[9] «Женское платье – вопрос дня» . Ранняя Канадиана онлайн . Проверено 26 марта 2012 г.

[10] «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 390

[11] «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 391

[12] «Женское платье – вопрос дня» . Ранняя Канадиана онлайн . Проверено 26 марта 2012 г.

[:2-13] Jump up to: ^а ^б Либес, Кенна (5 февраля 2023 г.). «Инес Гаш-Саррот и корсет с прямым передом» . Хронология истории моды . Проверено 27 декабря 2023 г.

[14] Каннингем, Патрисия А. (2003). Реформирование женской моды, 1850-1920: политика, здоровье и искусство. Кент, Огайо: Издательство Кентского государственного университета. Либрис ленк. ISBN 0873387422

[15] The New York Times , 5 октября 1851 г.: «Блумеризм в Лондоне:... Один журнал очень злобно намекает, что новое платье лучше всего приспособлено для определенного класса «дам», которые, бедняжки, заключают сделку. "гулять по улицам", костюм Блумера оказался бы настоящим благословением..'

[16] «Таймс» , среда, 20 августа 1851 г.; стр. 5; Выпуск 20885; колонка А: «ДЕБЮТ КОСТЮМА «БЛУМЕР» В БЕЛФАСТЕ:...Три дамы... появились в полных костюмах «Блумер»...Другие, и эти самые многочисленные, выразили мнение, противоположное комплиментарному мнению ранг и характер дам, отождествляющий их с людьми, чья чрезмерно нарядная веселость на публике характеризует класс, к которому они принадлежат».

[17] «Таймс», четверг, 28 августа 1851 г.; стр. 7; Выпуск 20892; колонка B: (Репортаж из Caledonian Mercury о двух женщинах, появившихся в Эдинбурге в реформированной одежде) «БЛУМЕРИЗМ В ЭДИНБУРГЕ:... Представленное таким образом необычное зрелище привлекло значительное внимание даже в уединенном квартале города, где оно было свидетелем, и комментарии, характеризующиеся скорее свободой, чем вежливостью, время от времени оставлялись мальчишками, следовавшими за бесстыдными Блумерсами... мы узнаем, что эти дамы - американки;...'

[18] «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 393

[19] Платье и мораль Эйлин Рибейро (Homes and Meier Publishers Inc: Нью-Йорк. 1986): 139

[20] Визуальная история костюма. Эйлин Рибейро и Валери Камминг (Costume & Fashion Press, Нью-Йорк, 1989): 188

[Cunningham,_Patricia_A-21] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Каннингем, Патрисия А. (2003). Реформирование женской моды, 1850-1920: политика, здоровье и искусство . Кент, Огайо: Издательство Кентского государственного университета. ISBN 0873387422 .

[Hazelius-Berg,_Gunnel-22] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Хазелиус-Берг, Гуннель , Реформы костюма в XIX веке , Северный музей Фатабурен и ежегодник Скансен, 1949 г., стр. 127–156

[intellectuals-23] Jump up to: ^а ^б Рэйчел, Масако Н. Диссертация (2011). В поисках своего места в мире: интеллектуалы Мэйдзи и японское построение бинарной системы Восток-Запад, 1868-1912 (Диссертация). Государственный университет Джорджии. Источник сообщает: «См. Симода, «Хонбо дзёси фукусо но энкаку本邦女子服装の沿革 [Историческое развитие женской одежды в Японии]», Часть I, Онна, 31 января 1901 г., в Симода Утако тёсаку, т. 3; «Дзёши но тэйнин но хани ни цуките», Нихон Фудзин, 25 апреля 1900 г., в Симода Утако тосакушу, том 4, 107–127.

[Shimoda-24] Сузуки, Мамико (1 июня 2013 г.). «Программа Симоды по образованию японских и китайских женщин» . CLCWeb: Сравнительная литература и культура . 15 (2). дои : 10.7771/1481-4374.2212 .

[25] «История Гакусюина» . www.gakushuin.ac.jp . Школа Гакусюин. Архивировано из оригинала 20 октября 2020 г. Проверено 17 июля 2021 г.

[26] Багериус, Хенрик.. Корсетная война: модное рабство и женская борьба на рубеже прошлого века (первое издание, первая печать). ISBN 978-91-27-15169-7 . ОСЛК 1112090542

[auto-27] Jump up to: ^а ^б «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 399.

[28] «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 400

[29] Платье и мораль Эйлин Рибейро, (Homes and Meier Publishers Inc: Нью-Йорк. 1986), с. 143

[30] «Женская одежда и права женщин», Роберт Э. Ригель, American Quarterly, 15 (1963): 399

[31] («Мода, эмансипация, реформа и рациональное нижнее белье», Дебора Джин Во, «Платье», том 4, 1978: 238. Цитата леди Дафф Гордон (Люсиль) из «Осмотрительности и неосмотрительности»)

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]