Таксист (коллекция Александра МакКуина)
Taxi Driver (осень/зима 1993) — вторая коллекция британского дизайнера Александра МакКуина для его одноименного дома моды . Он был назван в честь фильма 1976 года «Таксист» и его отца, лондонского водителя такси . Маккуин разработал коллекцию после окончания в 1992 году Центральной художественной школы Сент-Мартинс . В то время он был безработным и искал работу в индустрии моды; хотя он не хотел открывать собственную компанию, он работал над проектами, чтобы скоротать время. В коллекцию вошли экспериментальные техники и силуэты, в первую очередь брюки -бумстер , чрезвычайно низкая талия которых обнажала верхнюю часть межъягодичной ямки .
Вместо традиционного мод показа «Таксист» был выставлен в номере отеля Ritz во время лондонской недели моды в марте 1993 года. Маккуин был одним из шести молодых дизайнеров, получивших финансирование от Британского совета моды в том году. Благодаря редактору журнала Изабелле Блоу , которая взяла на себя задачу продвижения МакКуина, коллекция получила положительные отзывы. Когда выставка закончилась, Маккуин упаковал одежду в мешки для мусора , пошел в клуб и оставил сумки спрятанными в мусоре за клубом. Когда он вернулся на следующий день, все мешки для мусора были убраны. От коллекции ничего не осталось.
Фон
[ редактировать ]Британский дизайнер Александр МакКуин (урожденный Ли Александр МакКуин) был известен в индустрии моды своими творческими, порой противоречивыми дизайнами и драматическими показами мод . [1] [2] За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. [3] [4] [5] Сын лондонского водителя такси и учителя, он вырос в одном из беднейших районов лондонского Ист-Энда . [6] Он начал свою карьеру в сфере моды в качестве подмастерья у на Сэвил-Роу портных Anderson & Sheppard , а затем ненадолго присоединился к Gieves & Hawkes в качестве закройщика . [7] [8] Его работа на Сэвил-Роу принесла ему репутацию опытного портного. [9]
В октябре 1990 года, в возрасте 21 года, Маккуин начал восемнадцатимесячный курс магистратуры по дизайну одежды в Central Saint Martins (CSM), лондонской художественной школе. [10] [11] Маккуин встретился со многими своими будущими сотрудниками в CSM, включая Саймона Унглесса, с которым он позже жил. [12] [13] Он получил степень магистра дизайна одежды в 1992 году. Его выпускная коллекция « Джек-Потрошитель преследует своих жертв » была целиком куплена редактором журнала Изабеллой Блоу , которая стала его наставником и музой. [14]
Создание лейбла и коллекции
[ редактировать ]Этикетка
[ редактировать ]После окончания CSM в 1992 году друзья Маккуина захотели, чтобы он открыл собственный лейбл. Его беспокоили трудности, связанные с запуском нового бизнеса, и его больше интересовало получение работы в существующем доме моды. [15] У него были интервью, но из них ничего не вышло. Временами он работал помощником Блоу, но в основном существовал на пособие по безработице . [16] [17] Тем временем он проводил время, экспериментируя с дизайном, тесно сотрудничая с соседом по дому Унглессом, который занимался принтами. [18] [19] В конце концов Маккуин собрал достаточно вещей, чтобы назвать коллекцию, решил запустить небольшой дизайнерский бренд и обнаружил, что ему нужно название для своей зарождающейся компании. [19]
МакКуин решил разрабатывать дизайн под своим вторым именем, а не под своим именем Ли, в результате чего появился бренд Alexander McQueen . Блоу любил приписывать себе это решение, говоря, что имя «Александр» звучит более аристократично, чем Ли. МакКуин утверждал, что это была его идея использовать другое имя, чтобы не отрезать пособие по безработице, на которое он претендовал как Ли МакКуин. [17] [20] Для бирки на одежде он повторно использовал концепцию Джека-Потрошителя : прозрачные пластиковые квадраты с прядями его собственных волос внутри. Это относится к практике проституток викторианской эпохи, продающей пряди волос, а также к общей практике, когда люди хранят прядь волос в качестве сувенира или трофея. [17]
Коллекция
[ редактировать ]
Таксист состоял из 26 предметов: 13 совершенно новых дизайнов, а также концепций, переработанных из Джека-Потрошителя , и других предметов. [21] Многие модели отличались строгим кроем, который стал визитной карточкой МакКуина. [22] Одежда в коллекции была изготовлена с использованием нетрадиционных технологий и материалов, отчасти потому, что МакКуин и Унглесс редко могли позволить себе купить приличную ткань. [18] Маккуин использовал жидкий латекс для обработки краев некоторых предметов одежды, а не для пришивания подола . Он сделал верхнюю часть бака из двух слоев прозрачной пластиковой занавески для душа , втиснув внутрь перья куропатки . На другом предмете одежды перья были выстроены вертикально вокруг воротника, скрывая лицо. [23] [24] Перья предоставил Унглесс, отец которого был егерем . [25] Унглесс создал для коллекции серию принтов из фотографий пропавших без вести и убитых людей, выполненных в черно-белом цвете на дешевом хлопке; это превратилось в фигурную юбку и топ. Он напечатал изображение Роберта Де Ниро в роли Трэвиса Бикла из фильма 1976 года «Таксист» на серой тафте, из которой Маккуин сшил на заказ пиджак или жилет. [а] [23] [24]
Наиболее значимой концепцией коллекции являются брюки- бумстер , совершенно новый дизайн, чрезвычайно низкая талия которого обнажает верхнюю часть межъягодичной ямки . [23] Создание совершенно нового силуэта – большая редкость в моде и значительное достижение. [23] Позже Маккуин описал эти бомжи как попытку продемонстрировать, как крой одежды может радикально изменить внешний вид тела. [26] Другой примечательный предмет назывался « Пальто Алого Пимпернеля » и стоил 800 фунтов стерлингов. Это было серое платье-пальто с украшенным драгоценными камнями воротником и разрезом на спине, открывавшим весь позвоночник владелицы. [23] [27] На один только ошейник ушло две недели работы. [28]
Название сборника отсылает как к фильму «Таксист», так и к отцу МакКуина, водителю такси, хотя в последнем он признался гораздо позже. [23] [29] [30] Эндрю Гроувс , коллега-дизайнер и один из первых бойфрендов Маккуина, считал, что оно было названо в честь отца Маккуина. [20] Унглесс отверг эту идею, напомнив, что сборник был назван в честь фильма, потому что он и МакКуин считали, что «Де Ниро выглядел невероятно охуенно» в роли Трэвиса Бикла. [23]
Усилия по продажам и выставка
[ редактировать ]Коллекция создана исключительно вокруг женских форм и с помощью пропорций подчеркивает части женской анатомии для создания новой формы.
Ткани в стиле хай-тек сочетаются с высокотехнологичным визуальным оформлением и сочетаются с классикой ушедших лет, такой как параллели пятидесятых, крой чуть выше щиколотки, и сюртуки корейской линии с воротниками-честерфилдами, расшитыми алым импернелем.
Никаких ограничений, чистое искажение.
Александра Маккуина водителя такси Обзор [31]
У Блоу были связи с розничными продавцами модной одежды, и она водила его к различным покупателям в надежде получить заказы. [17] Джоан Бурштейн, совладелица лондонского бутика Browns , вспоминает, что вещи ей принесли в мешке для мусора . Она отказалась от одежды, но сказала Блоу, что у Маккуина есть талант, над которым стоит работать. [17] Друзья МакКуина Крессида Пай и Элис Смит, знавшие его с 1992 года, открыли агентство по подбору модного персонала — по сути, службу сватовства, которая пыталась найти дизайнеров работы в существующих домах моды. Стремясь продвинуть работу МакКуина среди покупателей, они провели показы «Таксиста» в своем агентстве в Ковент-Гардене . в конце февраля 1993 года [б] [21] [31] [33]
Из-за экономического спада лишь немногие дизайнеры представили показы во время Недели моды в Лондоне в начале марта 1993 года. Британский совет моды предоставил финансирование новым дизайнерам для показа своих коллекций в отеле Ritz в Лондоне вместо показов мод, и МакКуин был одним из шесть успешных претендентов. [34] [35] Журналист Дана Томас охарактеризовала выставку как «нечто вроде ветхого цирка». [17] У Маккуина не было денег на постановку, поэтому одежду просто вешали на любые вешалки, которые он мог найти. [36] [37] Он пренебрегал своей внешностью, встречался с покупателями и журналистами в порванной или забрызганной краской одежде и часто занимал оборонительную позицию, когда люди комментировали необычный дизайн. [37] И снова Блоу взял на себя ответственность за продвижение, загоняя посетителей выставки посмотреть экспозицию МакКуина. [36] [37]
Элис Смит надела бюстье с воротником из перьев из этой коллекции для фотосессии для The Daily Telegraph в начале марта. [38] По дороге домой на такси повсюду осыпались перья. Ни Смит, ни МакКуин не хотели с этим разбираться, поэтому она оставила его в такси. [39]
В день окончания выставки Маккуин и Унглесс упаковали одежду в мешки для мусора. Чтобы отпраздновать это событие, они пошли в ночной клуб Man Stink на Кингс-Кросс. Не желая платить за гардероб , они спрятали сумки среди мусора за одним из клубов, начали пить и тут же забыли о них. К тому времени, когда Маккуин вернулся на следующее утро, сборщики мусора все убрали. [32] [40] [41] От коллекции ничего не осталось. [41]
Прием и наследие
[ редактировать ]Большинство модельеров всю свою карьеру стремятся придумать что-то «новое», но так и не достигают этого. МакКуин сделал это в своей первой коллекции после школы.
Люсинда Алфорд из The Observer написала, что коллекция продемонстрировала навыки Маккуина в кройке выкроек с «одними из самых интересных кроев», и сказала, что некоторые предметы одежды, в том числе пальто Scarlet Pimpernel, «могут быть произведениями искусства сами по себе». ". [42] Она отметила сочетание исторических отсылок и футуристических концепций; МакКуин на протяжении всей своей карьеры полагался на оба подхода. [42] [43] [44] Нилгин Юсуф из The Sunday Times сказал: «МакКуин - один из нового поколения британских дизайнеров, обладающих высоким мастерством и развивающимся деловым чутьем, которые предвещают возрождение столь оклеветанной британской индустрии моды». [28] Иэн Р. Уэбб из The Times согласился, назвав МакКуина одним из ряда новых дизайнеров, чьи «дизайны однозначно актуальны сегодня; их имена должны стать всемирно известными завтра». [45]
В своей статье в 2009 году модный журналист Сара Мауэр вспоминает коллекцию Taxi Driver как момент, когда британская мода начала восстанавливаться после спада, который начался с «Черный понедельник» 1987 года. краха фондового рынка в [46] Куратор Эндрю Болтон запомнил этот бамстер как «один из предметов одежды, который с самого начала создал ему репутацию настоящего провокатора». [47] Журналистка Сюзанна Франкель согласилась; в эссе 2015 года о ранних годах Маккуина она написала, что коллекция «продемонстрировала многие характерные черты, благодаря которым МакКуин сделал себе имя». [13] Академик Крис МакВейд утверждал, что «Таксист» был интегрирован в мифологию, окружающую Маккуина: полная утрата такой ранней коллекции «усиливает призрачность и чувство утраты, которые перекрывают его личность как общественного деятеля». [48]
Когда Метрополитен-музей начал устраивать ретроспективу « Александр Маккуин: Дикая красота» , они связались со Смит в надежде, что у нее все еще есть бюстье с перьями со съемок в «Телеграфе» . [39] Хотя от одежды ничего не осталось, обзор коллекции и прайс-лист из архива одной из первых сотрудниц McQueen Рути Данан были проданы на аукционе в 2020 году. [49] Обзор продавался за 250 долларов, а прайс-лист — за 2505 долларов. [31] [50]
Примечания
[ редактировать ]- ↑ Томас — американец и называет его «длинным жилетом». Уилсон — британец и называет это курткой. [23] [24]
- ↑ Бетьюн ошибочно сообщает, что коллекция была показана сначала в отеле Ritz, а затем в Smith & Pye. В сводке коллекции указано, что показы Smith & Pye прошли в конце февраля, а Неделя моды в Лондоне — в начале марта. Кроме того, известно, что коллекция была утеряна после выставки в Ритце. [21] [31] [32]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Александр МакКуин – введение» . Музей Виктории и Альберта . Проверено 25 июня 2024 г.
- ^ Мора, Джулиана Луна; Берри, Джесс (2 сентября 2022 г.). «Преемственность творческого направления в роскошной моде: иллюзия бессмертия у Chanel и Alexander McQueen» . Роскошь . 9 (2–3): 126, 128, 132. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN 2051-1817 .
- ^ Франкель 2011 , стр. 13–14.
- ^ «Александр МакКуин – введение» . Музей Виктории и Альберта . Проверено 25 июня 2024 г.
- ^ Мора, Джулиана Луна; Берри, Джесс (2 сентября 2022 г.). «Преемственность творческого направления в роскошной моде: иллюзия бессмертия у Chanel и Alexander McQueen» . Роскошь . 9 (2–3): 126, 128, 132. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN 2051-1817 .
- ^ Томас 2015 , с. 64.
- ^ Дойг, Стивен (30 января 2023 г.). «Как Александр МакКуин изменил мир моды – от людей, которые знали его лучше всего» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 30 января 2023 года.
- ^ Карвелл, Ник (26 мая 2016 г.). «Лучшие портные Сэвил-Роу: Александр Маккуин» . GQ . Архивировано из оригинала 9 мая 2021 года . Проверено 31 марта 2021 г.
- ^ Вайдьянатан, Раджини (12 февраля 2010 г.). «Шесть способов, которыми Александр Маккуин изменил моду» . Журнал Би-би-си . Архивировано из оригинала 22 февраля 2010 года . Проверено 6 мая 2022 г.
- ^ Уилсон 2015 , с. 70.
- ^ Каллахан 2014 , стр. 24–25, 27.
- ^ Каллахан 2014 , с. 103.
- ^ Jump up to: а б Франкель 2015 , с. 69.
- ^ Блоу, Детмар (14 февраля 2010 г.). «Алекс МакКуин и Изабелла Блоу» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 3 января 2017 года . Проверено 22 марта 2021 г.
- ^ Томас 2015 , стр. 105–106, 109.
- ^ Ватт 2012 , стр. 53.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Томас 2015 , с. 107.
- ^ Jump up to: а б Франкель 2015 , с. 73.
- ^ Jump up to: а б Томас 2015 , стр. 105–106.
- ^ Jump up to: а б Ватт 2012 , стр. 56.
- ^ Jump up to: а б с Бетьюн 2015 , с. 304.
- ^ Франкель 2011 , с. 20.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Томас 2015 , с. 106.
- ^ Jump up to: а б с Уилсон 2015 , с. 100.
- ^ Ватт 2012 , стр. 58.
- ^ Хорин, Кэти (3 февраля 2023 г.). «Женщина, которая стала Маккуином» . Разрез . Архивировано из оригинала 25 апреля 2023 года . Проверено 6 мая 2023 г.
- ^ Александр, Хилари (27 июня 1993 г.). «Спинальный зап» . «Санди телеграф» . п. 16 . Проверено 24 июня 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Юсуф, Нилгин (7 марта 1993 г.). «Shaping Up; Неделя моды в Лондоне» . Санди Таймс . Архивировано из оригинала 7 мая 2023 года . Проверено 6 мая 2023 г.
- ^ Каллахан 2014 , с. 48.
- ^ Андерсон, Кристин (21 апреля 2016 г.). Скорсезе «Чем мода обязана таксисту » . Мода . Архивировано из оригинала 29 апреля 2023 года . Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Александр МакКуин: Обзор« Таксиста »» . РР Аукцион . Архивировано из оригинала 28 апреля 2023 года . Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Томас 2015 , стр. 108–109.
- ^ Уилсон 2015 , с. 98.
- ^ Глисон 2012 , с. 10.
- ^ Томас 2015 , стр. 107–108.
- ^ Jump up to: а б Уилсон 2015 , с. 102.
- ^ Jump up to: а б с Томас 2015 , с. 108.
- ^ Александр, Хилари (8 марта 1993 г.). «С небольшой помощью моих друзей» . «Санди телеграф» . Архивировано из оригинала 7 мая 2023 года . Проверено 7 мая 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Уилсон 2015 , с. 103.
- ^ Уилсон 2015 , стр. 102–103.
- ^ Jump up to: а б Ватт 2012 , стр. 59.
- ^ Jump up to: а б Алфорд, Люсинда (21 марта 1993 г.). «Настоящий Маккуин» . Наблюдатель . Архивировано из оригинала 5 мая 2023 года . Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ «Александр МакКуин – введение» . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 17 марта 2021 года . Проверено 2 апреля 2023 г.
- ^ Куинн 2002 , с. 2.
- ^ Уэбб, Иэн Р. (8 марта 1993 г.). «Что-то себе показать» . Таймс . п. 12 . Проверено 6 мая 2023 г.
- ^ Мауэр, Сара (29 августа 2009 г.). «Подиумная столица» . Наблюдатель . ISSN 0029-7712 . Архивировано из оригинала 7 мая 2023 года . Проверено 6 мая 2023 г.
- ^ Брэдли, Лаура (14 ноября 2013 г.). «Бамстер Александра Маккуина» . Еще один журнал . Архивировано из оригинала 29 апреля 2023 года . Проверено 7 мая 2023 г.
- ^ МакВейд, Крис (январь 2021 г.). Александра МакКуина «От Крысы до Призрака: спектральная трансгрессия против мужских образов в Eclect Dissect (A/W для Живанши 1997–1998)» . Теория моды . 25 (1): 77. дои : 10.1080/1362704X.2019.1598203 . ISSN 1362-704X . S2CID 194663301 . Архивировано из оригинала 22 мая 2023 года . Проверено 22 мая 2023 г. - через Тейлора и Фрэнсиса .
- ^ Херон-Лэнгтон, Джессика (20 февраля 2020 г.). «Редкие произведения McQueen на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов поступят в продажу» . Ошеломленный . Архивировано из оригинала 7 мая 2023 года . Проверено 6 мая 2023 г.
- ^ «Александр МакКуин: Прейскурант таксиста на осень 1992 года» . РР Аукцион . Архивировано из оригинала 7 мая 2023 года . Проверено 5 мая 2023 г.
Библиография
[ редактировать ]- Каллахан, Морин (2014). Сверхновые звезды шампанского: Кейт Мосс, Марк Джейкобс, Александр МакКуин и ренегаты 90-х, которые изменили моду . Нью-Йорк: Touchstone Books . ISBN 978-1-4516-4053-3 .
- Франкель, Сюзанна (2011). "Введение". В Болтоне, Эндрю (ред.). Александр МакКуин: Дикая красота . Нью-Йорк: Метрополитен-музей . стр. 17–27. ISBN 978-1-58839-412-5 .
- Глисон, Кэтрин (2012). Александр Маккуин: Эволюция . Нью-Йорк: Издательство Race Point . ISBN 978-1-61058-837-9 .
- Куинн, Брэдли (2002). Техно Мода . Оксфорд : Издательство Берг . ISBN 978-1-85973-599-2 .
- Томас, Дана (2015). Боги и короли: Взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно . Нью-Йорк: Издательство Penguin Publishing . ISBN 978-1-101-61795-3 . OCLC 951153602 .
- Ватт, Джудит (2012). Александр МакКуин: Жизнь и наследие . Нью-Йорк: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6 . OCLC 892706946 .
- Уилкокс, Клэр, изд. (2015). Александр Маккуин . Нью-Йорк: Книги Абрамса . ISBN 978-1-4197-1723-9 . OCLC 891618596 .
- Бетьюн, Кейт. «Энциклопедия коллекций». В Уилкоксе (2015) , стр. 303–326.
- Франкель, Сюзанна . «Ранние годы». В Уилкоксе (2015) , стр. 69–79.
- Уилсон, Эндрю (2015). Александр МакКуин: Кровь под кожей . Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN 978-1-4767-7674-3 .