✖


Jump to content

Пантеон света

    Add links

    Черное платье в пол без рукавов с черными туфлями на высоком каблуке, представленное на манекене.
    Платье от Pantheon ad Lucem , туфли от Natural Dis-tinction Un-natural Selection (весна/лето 2009); представлен на выставке Ли Александр Маккуин: Разум, мифы, муза (постановка 2023 г.)

    Пантеон света [а] (Осень/Зима 2004) — двадцать четвёртая коллекция британского дизайнера Александра МакКуина для его одноименного дома моды . Вдохновленная идеями возрождения, древнегреческой одеждой и научно-фантастическими фильмами, включая «Космическую одиссею 2001 года» (1968) и «Звездные войны» (1977), коллекция сосредоточена на гладких драпированных, завернутых или завязанных трикотажных изделиях светлых и нейтральных цветов с некоторыми вечерняя одежда темных тонов. Контрастом к тонким вещам была более тяжелая одежда, включая твидовые костюмы и шубы. Маккуин выразил свое увлечение изменением силуэта , подчеркнув бедра до необычной для него степени.

    Показ Гранд состоялся 5 марта 2004 года в -халле-де-ла-Виллет в Париже. В отличие от обычно напыщенных презентаций МакКуина, шоу Pantheon ad Lucem было минималистичным. Модели были созданы так, чтобы выглядеть андрогинными и несколько инопланетными. Они носили парики с короткими, туго завитыми волосами, повторяющими прически древнегреческих статуй . Взлетно-посадочная полоса представляла собой простой белый круг, освещенный снизу. Освещение абстрактно напоминало римский Колизей или космический корабль пришельцев . В финале шоу модель Тииу Куик была одета в серое вечернее платье с преувеличенным силуэтом песочных часов , украшенное плечевым поясом, украшенным серебряными орхидеями , и подошла к освещённому центру сцены под звуки плоского сердечного монитора .

    Критическая реакция на одежду и показ Pantheon ad Lucem была смешанной или положительной, и эта коллекция считается одной из менее значимых коллекций Маккуина. Некоторые критики оценили простоту артистизма одежды, но многие ожидали от Маккуина театральности и были разочарованы его отсутствием. Плечо «Орхидея» появилось в оригинальной постановке ретроспективной выставки 2011 года « Александр Маккуин: Дикая красота» , а платье из розничной коллекции появилось на выставке Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse (2022).

    Фон

    [ редактировать ]

    Раньше я использовал много намеков на бондаж и одежду с резкими краями. Поскольку я признавался геем, они отражали то, что я чувствовал и что видел в гей-клубах. Это не всегда было приятно. Это может быть очень темно и некрасиво. Когда вы носите одно из моих платьев, будь то с элементами бондажа или орхидей, вы получаете меня на 100 процентов... Это осеннее шоу было о чистоте, о сосредоточении внимания на одежде. мне захотелось чего-нибудь, что нейтрализовало бы все перья и воланы из пиратской коллекции [ Ирере Прошлой весной ].

    Маккуин размышляет об эволюции своих проектов в интервью Harper's Bazaar , август 2004 г. [1]

    Британский модельер Александр МакКуин был известен своими творческими, иногда противоречивыми дизайнами и драматическими показами мод , которые были театральными до такой степени, что граничили с перформансом . [2] [3] За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. [4] [2] [3] Хотя он работал в сфере готовой одежды – одежды, производимой для розничной продажи – его экспонаты на подиуме отличались мастерством, граничащим с высокой модой . [5] [6]

    Личные пристрастия МакКуина оказали сильное влияние на его проекты и показы. Свою любовь к кино он проявил с самого начала своей карьеры, создав свою первую коммерческую коллекцию «Таксист» (осень/зима 1993), названную в честь 1976 года фильма Мартина Скорсезе . [7] Он также всю жизнь увлекался космическими путешествиями и инопланетянами . [8] Говоря об устройстве для путешествий во времени и пространстве из научно-фантастического сериала «Доктор Кто» , он сказал: «Если бы ТАРДИС действительно существовала, я был бы первым, кто ее купил». [8] Его коллекции часто были историцистскими , ссылаясь и перерабатывая исторические повествования и концепции. [9]

    С 1996 по октябрь 2001 года Маккуин был также – помимо своих обязанностей в собственном доме моды – главным дизайнером французского дома моды Живанши . [10] [11] [12] В 2000 году Маккуин продал 51 процент своей компании Gucci Group , принадлежащей французскому конгломерату PPR (ныне Kering ), но сохранил творческий контроль. [13] [14] В конце 2003 и начале 2004 года Маккуин вел напряженные переговоры с руководством PPR о замене уходящего Тома Форда на посту креативного директора в Yves Saint Laurent (YSL), также принадлежащем PPR. Переговоры прервались, и Маккуин не согласился на эту работу, публично заявив, что хочет сосредоточиться на своем собственном лейбле. [15] [16]

    Концепция и творческий процесс

    [ редактировать ]
    См. подпись
    Эскиз женщин в одежде в стиле древней Греции
    Бежевое платье без рукавов длиной до щиколотки с драпировкой через плечо.
    Вечернее платье из шелкового шифона от Мадлен Вионне , около 1932 года.
    Свободно драпированное мини-платье с прямым вырезом и короткими рукавами.
    Белое платье, которое носила принцесса Лея в «Звездных войнах»
    Белое платье длиной до колена с плиссировкой спереди.
    Мини-платье с драпировкой в ​​греческом стиле от Azzedine Alaïa

    Пантеон света [а] (осень/зима 2004 г.) — двадцать четвертая коллекция, которую Маккуин разработал для своего одноименного дома моды. Все название часто неправильно переводится как «к свету»; это правильный перевод латинской фразы « ad lucem », но в нем не учитывается слово « пантеон ». [17] [18] [19]

    Маккуин рассматривал Пантеон и Люсем как возрождение и обновление. [20] [21] [22] Его целью при создании коллекции было убрать «всю театральность и сосредоточиться исключительно на дизайне», в отличие от его обычно напыщенных презентаций на подиуме. [23] [18] Он также сказал, что «хотел представить, какой должна быть мода в 21 веке». [24] Коллекция черпала вдохновение из свободно драпированного стиля древнегреческой одежды , а также костюмов и дизайна научно-фантастических фильмов, таких как «2001: Космическая одиссея» (1968), «Звездные войны» (1977), «Близкие контакты третьего рода» (1977), и знаки (2002). [1] [17] [25]

    Палитра была в основном нейтральной, а крой был относительно простым, в нем широко использовались силуэты, на которые МакКуин полагался в прошлом, включая платья с подтянутой талией, сшитые на заказ костюмы и пальто, а также драпированные платья. [16] [26] [23] Некоторые журналисты интерпретировали сдержанный дизайн коллекции как связанный с переговорами YSL, либо как свидетельство стресса, либо как попытку утвердить свою индивидуальность как дизайнера. [16] [20] [26] Большую часть коллекции составляли ансамбли из драпированного, завернутого или завязанного трикотажа . [27] Длинные платья-колонны напоминали работы французского дизайнера Мадлен Вионне 1930-х годов , которая специализировалась на платьях косого кроя, предназначенных для свободной драпировки и облегания тела; Вионне также был вдохновлен древними греками. [17] [27] [28] Журналист Стивен Тодд предположил, что на эти предметы также мог повлиять тунисский дизайнер Аззедин Алайя . [25] Контрастом к тонким вещам была более тяжелая одежда, включая твидовые костюмы и шубы . [17] Образы 26 и 27 имели тисненые узоры, напоминающие круги на полях или линии Наска . [б] [17] [30] [16]

    Маккуин был известен тем, что играл с силуэтом , разрезая или структурируя одежду для создания необычных форм. В «Пантеоне» он подчеркнул бедра в необычной для него степени, но также продемонстрировал затянутую талию и стеганые куртки. [30] Последние изделия коллекции имели структурированные вырезы-лодочки увеличенной ширины в сочетании со светоотражающей тканью или вставками со светодиодной подсветкой, придающими владельцу нечеловеческий или инопланетный вид. [18] [31] [19] Коническое серебряное платье в Look 51 напоминало командный модуль Аполлона . [32]

    Несмотря на свои научно-фантастические корни, «Пантеон» содержал типичные для Маккуина отсылки к историческим стилям одежды. [9] [17] Ранняя фаза коллекции включала отсылки к моде 1930-х годов , которая повлияла на его предыдущую коллекцию Deliverance (весна/лето 2004 г.), включая бантики , расширенные плечи и слегка несовпадающие воротники и края. [27] Образы 36 и 38, обильно расшитые бисером платья с экстремальными вырезами, возможно, отсылают к нарядам для танца живота . [33] Маккуин ссылался на английскую средневековую одежду в нескольких предметах вечерней одежды . Одежда с богато украшенными кокетками или длинными рукавами, например, найденная в образах 33 и 46 соответственно, указывает на период Плантагенетов позднего средневековья . [17] Look 47 имел сходство с английским средневековым киртом . [30] Look 54 повторял зияющий вырез в дизайне с элементами одежды периода Тюдоров . [31]

    МакКуин часто включал в свои шоу материалы и визуальные эффекты из мира природы. Модель Look 34 отличалась большим воротником из настоящих перьев и стеклянных бус, что, возможно, было отсылкой к индейскому стилю. [30] Принт «Ягуар» и цветочный принт появились в луках 37 и 39, 48 и 49 соответственно. [16] [30] Преувеличенные цветочные принты, необычный мотив для Маккуина и тот, который он назвал «ключевым» для презентации коллекции, были заимствованы из фотографий орхидей Питера Арнольда . [1] Воспроизведение разноцветных фотографий в виде отпечатков на шелке представляло собой техническую проблему для производителя Маккуина, и ее пришлось переделывать несколько раз. [1] В результате сбор коллекции был отложен и покинул производственное помещение в Италии почти за два дня до выставки. [1]

    показ на подиуме

    [ редактировать ]

    Детали производства

    [ редактировать ]
    Внешний вид здания в дневное время
    Большой зал де ла Виллет, 2015 г.

    Показ состоялся 5 марта 2004 года в Гранд-халле-де-ла-Виллет в Париже. [34] Это было последнее выступление дня. [25] Хотя мероприятие было запланировано на 20:30   , оно началось только в 10. [35] президент PPR Франсуа-Анри Пино и председатель Серж Вайнберг , а также уходящий генеральный директор Gucci Доменико Де Соле . На мероприятии присутствовали [36] Среди других гостей были дизайнер Дайан фон Фюрстенберг , подруги МакКуина Изабелла Блоу и Кейт Мосс , музыкант Грейс Джонс и мать МакКуина. [36] [37]

    Взлетно-посадочная полоса представляла собой простой белый круг, освещенный снизу; автор Эндрю Уилсон описал его как «посадочную площадку для пришельцев». [27] [18] [8] Модели вошли через дверь с подсветкой в ​​задней части сцены, что напоминало открытую дверь космического корабля пришельцев . [17] Кольца потолочных светильников, а также столбы света, окружающие сцену в финале, напоминали римский Колизей . абстрактно [17] [18] Автор Джудит Уотт считала, что огни представляют собой «основание парящего звездолета». [27] Джозеф Беннетт, который проектировал все подиумы Маккуина начиная с № 13 (весна/лето 1999 г.), вернулся к дизайну декораций . [38]

    Саундтрек в основном был электропоп , но включал треки из научно-фантастических фильмов и телешоу. Появились темы из «Близких контактов третьего рода» и «Доктора Кто» , а также отрывок из первоначальной фанфары композиции Рихарда Штрауса « «Также говорит Заратустра» , использованной в фильме Стэнли Кубрика 1968 года 2001: Космическая одиссея» . [39] [17] [8] 1980 года песня Кейт Буш « Babooshka ». Также использовалась [8]

    Скажем, это немного похоже королевы Елизаветы Первой на встречу с Войной миров [...] Они красивые инопланетяне [...] Возможно, немного сумасшедшие, но красивые.

    Визажист Тони Роберио размышляет над стилем [35]

    Гвидо Палау делал прическу, а Вэл Гарланд делала макияж; оба часто сотрудничали с Маккуином. [34] Модели были созданы так, чтобы выглядеть андрогинными и несколько инопланетными, с бледными напудренными лицами и искусственно раскосыми глазами с помощью невидимой ленты. [17] [19] [37] Они носили парики с короткими, туго завитыми волосами, повторяющими прически древнегреческих статуй . [17] [19] [27] Некоторые критики сочли этот стиль «зародышевым». [16] [22]

    Давний соратник МакКуина Шон Лин создал аксессуары для коллекции, в первую очередь серебряное плечо «Орхидея», которое появилось в финальном образе. [19] [40] По словам Лина, Маккуин попросил наплечник с орхидеями, который выглядел бы «совершенно инопланетным   [...] не с этой планеты». [19] Лин создала серебряный корсет, украшенный розами, для коллекции МакКуина «Весна/Лето 2000» от Живанши и повторила тот же процесс для изделия «Орхидея». Плечевую часть он вырезал из глины, а цветы — из воска. Оба были отлиты из смолы, а затем покрыты серебром. Орхидеи были дополнительно окислены , поэтому их цвет контрастировал с плечевой частью. [41]

    Презентация на подиуме

    [ редактировать ]
    Пара ботинок по колено со светло-коричневым голенищем и розовой союзкой/верхом и каблуками.
    Сапоги от Pantheon ad Lucem в Mind, Mythos, Muse

    Было представлено пятьдесят пять произведений. [с] [27] [16] Краткая проекция перед шоу представляла сцены из космоса. [27] На первом этапе были представлены изделия телесных тонов из мягких тканей, таких как джерси и кашемир, а также одежда из мягкой кожи и твида . [27] В Look 20 презентация изменилась на земные тона . Маккуина Looks 24 и 31. комбинезоны На этом этапе были созданы первые твидовые [42] [16] Заключительной фазе предшествовали новые проецируемые изображения космоса. [33] Начиная с Look 40, последняя часть коллекции включала вечерние образы из темного атласа , в том числе платья с принтом орхидеи. [30] Последние три образа, все очень скульптурные платья, были представлены в почти полной темноте, освещенной в основном светоотражающей тканью и светодиодами внутри одежды и украшений. [17] [43] [32]

    Для финала показа модель Тииу Куйк надела вечернее платье из светло-серого тюля . Платье имело преувеличенный силуэт «песочные часы» : расклешенная юбка А-силуэта , туго затянутая талия и V-образный структурированный лиф, переходящий в широкий вырез-лодочку . [17] [19] Образ был дополнен серебряным наплечником «Орхидея» от Шона Лина. [19] [40] звук кардиомонитора . Куик вышел на затемненную сцену, когда на полу вспыхнули концентрические кольца света и зазвучал [8] Она остановилась в центре и умоляюще протянула руки, пока прожектор освещал ее с потолка. Звук сердечного монитора постепенно замедлился и стал ровным . [19] [8] Сцену окружали огни, напоминающие колонны. Свет прожектора постепенно потускнел, пока Куик не оказался в темноте. [44]

    Свет снова зажегся, и модели шоу вышли, чтобы сделать свой последний поворот. [44] Маккуин вышел на поклон в белом костюме и босиком . Он пожал руку и обнял Де Соле, который ввел лейбл Маккуина в Gucci Group и поддержал его работу. [1] [22] Позже Маккуин описал свой вид босиком как показатель того, «насколько я был унижен происходящим». [1]

    Прием

    [ редактировать ]

    Позитивный

    [ редактировать ]

    Современная критическая реакция на Pantheon ad Lucem была неоднозначной; Рецензенты разделились во мнениях по поводу приглушенной одежды и показа на подиуме. [16] [26] [45] Некоторые считали, что одежда выглядела свежо и современно. [24] [46] [47] Для The New York Times Кэти Хорин написала, что только Маккуин и Миучча Прада в том сезоне совершили «прыжок веры» и создали дизайн, который смотрел вперед, а не следовал современным тенденциям. [48] Майкл Финк, директор по маркетингу Saks Fifth Avenue , рассказал журналу Women's Wear Daily ( WWD ), что он интерпретировал «научно-фантастические фэнтезийные» проекты Маккуина как часть тенденции дизайнеров «искать современное». [47] Для The Independent Сюзанна Франкель почувствовала, что МакКуин «прекрасно принял вызов», назвав финальные платья «футуристическим модным моментом». [49]

    Некоторые критики назвали сдержанность коллекции ответом на индустрию, в которой многие дизайнеры стали полагаться на сложные конструкции и махинации на подиуме. [16] [20] [50] Штатный обозреватель WWD отметил, что «жуткая строгость» была обратным проявлением «характерной щедрости» Маккуина. [45] Сара Мауэр из Vogue и Джесс Картнер-Морли из The Guardian считали, что урезанный дизайн был разумным шагом, позиционирующим Маккуина как уникально дальновидного человека по сравнению с его коллегами. [16] [50] Напротив, Бут Мур из Los Angeles Times считал, что дизайнеры в целом движутся в сторону производства «продаваемой одежды», а не «выходок на подиуме». [20]

    Многие рецензенты отметили техническое совершенство дизайна как лучшую особенность коллекции. [21] [35] Картнер-Морли написала один из немногих весьма положительных отзывов, заявив, что «простая постановка показала, насколько хорошо одежда МакКуина с ее безупречной формой и отделкой выдерживает тщательную проверку». [50] Хорин посоветовала зрителям игнорировать элементы научной фантастики и сосредоточиться на крое и силуэте одежды, которые она нашла уникальными. [48] WWD пишет, что дизайн продемонстрировал техническую компетентность и способность МакКуина «сделать сверхсложные формы совершенно пригодными для носки ». [45] Драпированные вечерние платья также стали хитом для многих. [20] [25] Франкель назвал одежду из облегающего трикотажа и кожи лучшей в коллекции и отметил использование «сложных швов», позволяющих твидовым вещам одинаково облегать фигуру. [49] В своем обзоре для International Herald Tribune Сьюзи Менкес обнаружила, что драпированные платья «прекрасно сочетаются с телом». [21] Мур назвала вечернюю одежду «захватывающей» и подходящей для красной ковровой дорожки . [20]

    Рецензенты считали, что использование МакКуином знакомых силуэтов было призвано подчеркнуть его сильные стороны как дизайнера. Мауэр предположил, что Маккуин «похоже пытался обобщить суть своей дизайнерской идентичности» с помощью этих предметов. [16] Ванесса Фридман из Financial Times связала самостоятельный стиль коллекции с отказом Маккуина от должности главного дизайнера YSL. [26] Мур думал, что Маккуин пытался показать своим финансовым покровителям из Gucci Group, что он сам по себе серьезный дизайнер и может производить коммерчески жизнеспособную одежду. [20]

    Отрицательный

    [ редактировать ]

    Что касается театральности, то в финале он не смог удержаться. Три модели ковыляли в ярких платьях с широкими угловатыми верхами и низами и тонкой талией, что делало их похожими на солонки и перечницы скандинавского дизайна.

    Бут Мур, Los Angeles Times обзор коллекции [20]

    Несмотря на эти положительные отзывы, сложилось общее мнение, что сборник не имел успеха. [16] [21] [51] WWD жаловался, что из-за ограниченной палитры одежда порой кажется скучной и однообразной. [45] Робин Гивхан из The Washington Post обнаружил, что коллекции не хватает разнообразия, и написал, что «Маккуин, казалось, отступил в безопасное место, занимаясь чрезмерно рьяным кроем и дурацким процветанием», вместо того, чтобы бросать вызов самому себе. [22] Фридман чувствовал, что шоу «не хватает его обычного драматического заряда», но считал, что некоторые замыслы обладают «тонкой силой». [26] Мауэр пришел к выводу, что Пантеону не хватало фирменной театральности Маккуина и «не совсем оправдал ожидания». [16] И Менкес, и Мэгги Олдерсон из The Sydney Morning Herald сравнили коллекцию в невыгодную сторону с предыдущим шоу Маккуина, Deliverance (весна/лето 2004 г.). [21] [51]

    Многие рецензенты считали, что элементы научной фантастики мешают сбору. Менкес написал, что коллекция напоминает моду космической эры 1960-х годов , и сравнил некоторые предметы с костюмами из «Звездного пути» . [21] Мур считал, что многие модели «слишком королевы Амидалы, чтобы их можно было носить». [20] Стивен Тодд из The Australian обнаружил, что есть «что-то тревожное» в ограничительной структуре некоторых курток и платьев, и в конечном итоге почувствовал, что не понимает коллекцию. [25] В Toronto Star Дэвид Грэм почувствовал, что инопланетный стиль «выглядел как зашедшая слишком далеко подтяжка лица». [35]

    Ретроспектива

    [ редактировать ]

    По данным WWD , реклама Pantheon ad Lucem заняла 12-е место по количеству просмотров страниц на Style.com за сезон. [52] МакКуин рассказал Harper's Bazaar в августе 2004 года, что он не уверен, «очень ли понравилась коллекция прессе», но сказал, что она продается «феноменально» в розницу. [1]

    Оглядываясь назад, биографы Маккуина склонны рассматривать «Пантеон» как одно из менее значительных произведений Маккуина, уделяя ему мало анализа. Джудит Уотт в своей биографии МакКуина описывает коллекцию как разочарование публики, которая ожидала, что дизайнер подарит им « хлеб и зрелища ». [27] Тем не менее, она чувствовала, что коллекция олицетворяет «искусную простоту», написав, что драпированные платья косого кроя демонстрируют понимание МакКуином того, как ткань взаимодействует с телом. [27] Кэтрин Глисон в своей книге « Александр Маккуин: Эволюция » нашла коллекцию «элегантной и удобной для носки». [37] Эндрю Уилсон почти не упоминает одежду в «Крови под кожей» , а журналист Дана Томас полностью опускает это шоу из «Богов и королей» . [8] [53] В « Маленькой книге Александра Маккуина » Карен Гомер написала, что Маккуин успешно создал коллекцию, которая свела его дизайны к «его фирменным стилям», но сделал это «ценой впечатляющего шоу». [54]

    Анализ и наследие

    [ редактировать ]

    Журналист моды Алекс Фьюри утверждал, что Пантеон был примером того, как Маккуин выражал свое видение «через тела своих моделей», а не через тщательно продуманные декорации. [18] Уилсон чувствовал, что финальная сцена, в которой Куик, казалось, ожидал, что инопланетяне унесут его в другое измерение, «выражено стремление МакКуина к трансцендентности». [8] Кристин Нокс предположила, что преувеличенные вырезы в образах с 52 по 54 были визуальными предшественниками высокоструктурированных силуэтов, которые он представил в «Девушке, которая жила на дереве» (осень/зима 2008 г.) и «Рог изобилия» (осень/зима 2009 г.). [31] Она написала, что коллекция ознаменовала «эволюцию его моделей от моделей, которые просто носят модели, до моделей, интегрированных с их носителями-людьми, становящихся их органической частью, как вторая кожа». [31]

    Демонстрационное финальное платье появилось в фотосессии в выпуске Vogue за декабрь 2004 года без плеча «Орхидея». Его смоделировала подруга МакКуина Эрин О'Коннор и сфотографировал Тим Уокер . [55] Длинное платье в пол в греческом стиле из Look 14 было популярно на красных ковровых дорожках в том сезоне. [16] [56] Маккуин вернулся к ансамблям, вдохновленным греческой тематикой, и работе Аззедина Алайи для «Нептуна» (весна/лето 2006 г.). [57] [58]

    2011 года одежда из Пантеона На ретроспективе « Александр МакКуин: Дикая красота» не появилась , но два украшения Шона Лина были выбраны для раздела «Кунсткамера» выставки: плечо «Орхидея», которое носилось в окончательном виде, и пара серег-дисков из меди. [40] Одно платье и одна пара ботинок от Pantheon появились на выставке Lee Alexander McQueen 2022 года: Mind, Mythos, Muse. [59] Кураторы описали платье как пример того, как «мастерство Маккуина в шитье воплощается в одежде, которая создает извилистые движения вокруг тела». [60]

    В 2017 году давний соратник МакКуина Шон Лин в Нью-Йорке несколько произведений, которые он создал для дома выставил на аукционе Sotheby's . Плечо «Орхидея» продано за 43 750 долларов. [61]

    Примечания

    [ редактировать ]
    1. ^ Jump up to: а б Часто Пантеон пишется с ошибкой как Lucem , Pantheon ad Lecum или Pantheon как Lecum.
    2. ^ При упоминании отдельных образов в этой статье используется нумерация из Vogue обзора коллекции . В их обзоре отсутствует платье с запахом с принтом орхидей, которое появляется после Look 50; цифры просмотра, упомянутые в этой статье, не были скорректированы. [29] [16]
    3. ↑ Vogue В обзоре коллекции белый финальный наряд МакКуина ошибочно отнесен к 55-му образу. В их обзоре отсутствует платье с запахом с принтом орхидей, которое появляется после 50-го образа, и, следовательно, их счет отклонен на единицу. [29] [16]

    Ссылки

    [ редактировать ]
    1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Армстронг, Лиза (август 2004 г.). «Дневник платья» . Харперс Базар . № 3513. Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 28 января 2024 г.
    2. ^ Jump up to: а б «Александр МакКуин – введение» . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 17 марта 2021 года . Проверено 25 июня 2024 г.
    3. ^ Jump up to: а б Мора, Джулиана Луна; Берри, Джесс (2 сентября 2022 г.). «Преемственность творческого направления в роскошной моде: иллюзия бессмертия у Chanel и Alexander McQueen» . Роскошь . 9 (2–3): 126, 128, 132. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN   2051-1817 .
    4. ^ Франкель 2011 , стр. 13–14.
    5. ^ Соча, Майлз (4 ноября 2002 г.). «Король МакКуин: Зрелый Александр МакКуин отбросил шокирующие ценности (и даже подростковые тирады), чтобы создать великолепную весеннюю коллекцию. (Movers Shakers)» . Женская одежда на каждый день . Архивировано из оригинала 1 июня 2023 года . Проверено 31 мая 2023 г.
    6. ^ Дидерих, Джоэль (7 октября 2002 г.). «Из загробного мира в третий мир – Маккуин король подиума» . Курьерская почта . Архивировано из оригинала 3 февраля 2024 года . Проверено 31 мая 2023 г.
    7. ^ О'Нил 2015 , с. 262.
    8. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Уилсон 2015 , с. 290.
    9. ^ Jump up to: а б «Александр МакКуин – введение» . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 17 марта 2021 года . Проверено 17 января 2023 г.
    10. ^ Уилкокс 2015 , с. 327.
    11. ^ Уилсон 2015 , с. 255.
    12. ^ Д'Суза, Криста (4 марта 2001 г.). «Маккуин и кантри» . Наблюдатель . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 11 марта 2024 г.
    13. ^ Портер, Чарли (5 декабря 2000 г.). «Переход Маккуина разжигает модную вражду» . Хранитель . Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 года . Проверено 16 марта 2021 г.
    14. ^ «Некролог: Король моды Александр МакКуин» . Новости Би-би-си . 11 февраля 2010 г. Архивировано из оригинала 2 сентября 2017 г. . Проверено 11 февраля 2010 г.
    15. ^ Томас 2015 , с. 332.
    16. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д Мауэр, Сара (5 марта 2004 г.). «Коллекция готовой одежды Alexander McQueen осень 2004» . Мода . Архивировано из оригинала 25 января 2024 года . Проверено 2 февраля 2024 г.
    17. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Бетьюн 2015 , с. 315.
    18. ^ Jump up to: а б с д и ж Ярость 2015 , стр. 224–225.
    19. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Фэйрер и Уилкокс, 2016 , с. 166.
    20. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Мур, Бут (8 марта 2004 г.). «Стиль и культура: коллекции осени 2004 года; в Париже дизайнеры становятся серьезными» . Лос-Анджелес Таймс . стр. Е9. ПроКвест   421894225 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    21. ^ Jump up to: а б с д и ж Менкес, Сюзи (8 марта 2004 г.). «Готье скачет к славе в Гермесе» . Интернэшнл Геральд Трибьюн . ПроКвест   318427811 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    22. ^ Jump up to: а б с д Гивхан, Робин (9 марта 2004 г.). «Марш Тома; Форд Gucci Group уходит, пока он все еще в отличной форме» . Вашингтон Пост . ПроКвест   409617108 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    23. ^ Jump up to: а б Нокс 2010 , с. 57.
    24. ^ Jump up to: а б Лимнандер, Арманд (12 марта 2004 г.). «Теория большого взрыва» . Австралиец . п. 10. Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 2 февраля 2024 г.
    25. ^ Jump up to: а б с д и Тодд, Стивен (26 марта 2004 г.). «Дорога в ад» . Австралиец . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 9 февраля 2024 г.
    26. ^ Jump up to: а б с д и Фридман, Ванесса (9 марта 2004 г.). «Дизайнеры, которые полагаются на чувство истории» . Файнэншл Таймс . п. 17. ПроКвест   249453262 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    27. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Ватт 2012 , стр. 211.
    28. ^ «Мадлен Вионне – знакомство» . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 3 февраля 2024 года . Проверено 2 февраля 2024 г.
    29. ^ Jump up to: а б Александр МакКуин 2012 , 13:00–13:15.
    30. ^ Jump up to: а б с д и ж Ватт 2012 , стр. 212.
    31. ^ Jump up to: а б с д Нокс 2010 , с. 60.
    32. ^ Jump up to: а б Глисон 2012 , с. 124.
    33. ^ Jump up to: а б Глисон 2012 , с. 122.
    34. ^ Jump up to: а б Фэйрер и Уилкокс, 2016 , с. 343.
    35. ^ Jump up to: а б с д Грэм, Дэвид (11 марта 2004 г.). «Дизайнеры исследуют андрогинность» . Торонто Стар . стр. C07. ПроКвест   438688649 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    36. ^ Jump up to: а б «Сенсационные новости о моде: идет на поправку… Gucci Group… Полный галоп» . Женская одежда на каждый день . 9 марта 2004 г. с. 7. Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 9 февраля 2024 г.
    37. ^ Jump up to: а б с Глисон 2012 , с. 121.
    38. ^ «Интервью: Джозеф Беннетт о Ли Маккуине» . ШОУстудия . 16 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 15 февраля 2024 г. Проверено 14 февраля 2024 г.
    39. ^ Чил, Дэвид (27 сентября 2020 г.). « Также разглагольствуйте о Заратустре — фанфары, эхом разнесшиеся по годам» . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 28 января 2024 г.
    40. ^ Jump up to: а б с Болтон 2011 , с. 235.
    41. ^ «Плечо Орхидея» . Музей дикой красоты . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 25 января 2024 года . Проверено 9 февраля 2024 г.
    42. ^ Ватт 2012 , стр. 211–212.
    43. ^ Александр Маккуин 2012 , 13:54.
    44. ^ Jump up to: а б Александр МакКуин 2012 , 15:13–16:20.
    45. ^ Jump up to: а б с д «Шикарная урбанистичность, конная элегантность и космический стиль» . Женская одежда на каждый день . Том. 187, нет. 47. 8 марта 2004 г. с. 10. ПроКвест   231098263 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    46. ^ Пирсон, Луиза (15 марта 2004 г.). «Великое прикрытие» . Шотландец . ПроКвест   327097733 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    47. ^ Jump up to: а б «Покупатели разделились по Парижу: одни хвалят сезон, другие называют его тусклым» . Женская одежда на каждый день . 9 марта 2004 г. с. 1. Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 9 февраля 2024 г.
    48. ^ Jump up to: а б Хорин, Кэти (16 марта 2004 г.). «Дизайнеры, которые не оглядываются назад» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 8 марта 2024 г.
    49. ^ Jump up to: а б Франкель, Сюзанна (6 марта 2004 г.). «Близкие встречи с кожей, мехом и кашемиром» . Независимый . ПроКвест   310624545 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    50. ^ Jump up to: а б с Картнер-Морли, Джесс (6 марта 2004 г.). «Маккуин на день: модный индивидуалист правит подиумом» . Хранитель . ПроКвест   246100393 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    51. ^ Jump up to: а б Олдерсон, Мэгги (16 марта 2004 г.). «Слёзы, страхи и платья; Парижская мода» . Сидней Морнинг Геральд . ПроКвест   363897233 . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
    52. ^ «Хиты Style.Com: дизайнерские коллекции Милана и Парижа, ранжированные по количеству просмотров страниц, полученных каждой коллекцией в течение первых девяти дней ее размещения на веб-сайте» . Женская одежда на каждый день . 18 марта 2004 г. с. 7. Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 9 февраля 2024 г.
    53. ^ Томас 2015 , с. 416.
    54. ^ Гомер 2023 , с. 90.
    55. ^ Фокс 2012 , стр. 104–105.
    56. ^ Нокс 2010 , с. 58.
    57. ^ Томас 2015 , с. 333.
    58. ^ Бетьюн 2015 , с. 317.
    59. ^ Эсгерра и Хансен 2022 , стр. 90, 170.
    60. ^ Эсгерра и Хансен 2022 , с. 91.
    61. ^ «Модные украшения от кутюр: Личный архив Шона Лина – N09794» . Сотбис . 2017. Архивировано из оригинала 1 апреля 2024 года . Проверено 31 марта 2024 г. Пункт 20; необходимо войти в систему, чтобы увидеть фактическую цену продажи.

    Библиография

    [ редактировать ]
    [ редактировать ]
    Викискладе есть медиафайлы, связанные с Пантеоном и Луцемом .
    Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantheon_ad_Lucem&oldid=1237263935"
    Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
    Arc.Ask3.Ru
    Номер скриншота №: 2a3d42018dd15f81dd13e26cfbfd6c35__1722197400
    URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2a/35/2a3d42018dd15f81dd13e26cfbfd6c35.html
    Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
    Pantheon ad Lucem - Wikipedia
    Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)