Голод (коллекция Александра МакКуина)

Look 64: корсет из полупрозрачного пластика с настоящими червями внутри, серый жакет на красной подкладке и красная шелковая юбка. На бедрах необычное серебряное украшение, которое создатель Шон Лин называет «мальчишеским украшением».

The Hunger (весна/лето 1996) — седьмая коллекция британского дизайнера Александра МакКуина для его одноименного дома моды . Коллекция была в первую очередь вдохновлена ​​«Голодом» , эротическим фильмом ужасов 1983 года о вампирах . У Маккуина была ограниченная финансовая поддержка, поэтому коллекция была создана с минимальным бюджетом. Что типично для Маккуина на ранних этапах его карьеры, коллекция была сосредоточена на строго скроенной одежде и подчеркивала женскую сексуальность. Это была его первая коллекция мужской одежды.

Показ коллекции The Hunger прошел в лондонском Музее естественной истории 23 октября 1995 года во время Лондонской недели моды . Как и предыдущие профессиональные шоу МакКуина, «Голод» был оформлен с использованием образов сексуальности, насилия и смерти, в первую очередь корсета из полупрозрачного пластика с заключенными внутри настоящими червями. Модели обнажали грудь и демонстрировали непристойные жесты на подиуме, а шоу завершилось тем, что Маккуин подражал публике.

Критики восприняли «Голод» неоднозначно. Некоторые рецензенты сочли это ярким событием унылого сезона, а другие очернили предполагаемую незрелость МакКуина как дизайнера. Некоторые неоднократные обвинения в том, что работы МакКуина были женоненавистническими. Ретроспективный анализ был сосредоточен на кинематографическом вдохновении коллекции и готических образах корсета-червяка. Многие из тех, кто работал над «Голодом» с МакКуином, впоследствии стали его давними соавторами. Одежда из «Голода» появилась в обеих постановках ретроспективной выставки «Александр МакКуин: Дикая красота» .

Фон

Британский модельер Александр МакКуин был известен своими творческими, иногда противоречивыми моделями и драматическими показами мод . За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. Он начал подмастерьем на Сэвил-Роу и заработал репутацию опытного портного. В октябре 1990 года, в возрасте 21 года, Маккуин поступил на магистерский курс по дизайну одежды в Central Saint Martins (CSM). лондонской художественной школе МакКуин встретился со многими своими будущими сотрудниками в CSM, в том числе с гравером Саймоном Унглессом и Себастьяном Понсом. Он также развил интерес к тому, чтобы превзойти своего коллегу-британского дизайнера Джона Гальяно , чьи работы были известны своей креативностью и театральностью.

Маккуин получил степень магистра в 1992 году. Его дипломная коллекция «Джек-потрошитель преследует своих жертв » была целиком куплена редактором журнала Изабеллой Блоу , которая стала его наставником и музой . Репутация МакКуина как автора шокирующих показов зародилась рано; сексуализированная одежда и агрессивный стиль в его первом профессиональном шоу « Нигилизм» (весна/лето 1994 г.) были описаны The Independent как «шоу ужасов». В следующем фильме, Banshee (осень/зима 1994 г.), модель притворялась, что засовывает палец во влагалище на подиуме. Шестой сборник Маккуина, Highland Rape (осень/зима 1995 г.), вызвал обвинения в женоненавистничестве. Возникший спор считается отправной точкой славы Маккуина и, как полагают, привел к его назначению на должность главного дизайнера французского дома роскошной моды Живанши .

В начале своей карьеры Маккуин не имел финансовой поддержки, поэтому его первые коллекции создавались с минимальным бюджетом. Он покупал любую дешевую ткань или обрезки ткани, которые были в наличии. Коллаборационисты часто работали за минимальную плату или получали одежду. Некоторые соглашались работать бесплатно, потому что были заинтересованы в работе с МакКуином и знали, что он все равно не может позволить себе платить им, в то время как другим, которым была обещана компенсация, просто так и не заплатили.

Концепция и творческий процесс

Look 58, прозрачное платье с перьями, представленное на выставке Alexander McQueen: Savage Beauty в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, 2015 год.

Финансовая поддержка

После успеха «Птиц» (весна-лето 1995 г.) Маккуин получил некоторое финансирование от Эо Боччи, итальянского производителя модной одежды. Боччи заключил дистрибьюторскую сделку с Bus Stop, дочерней компанией японской фирмы по производству одежды Onward Kashiyama. Контракт с Bus Stop предусматривал включение мужской одежды, что было первым в карьере Маккуина. Производством коллекции занимался миланский производитель MA Commerciale. Флит Бигвуд, преподаватель CSM, внес свой вклад в дизайн тканей.

Несмотря на финансовую поддержку, Маккуин все еще работал в условиях финансовых ограничений. Как и в случае с предыдущими сборниками, большинство сотрудников МакКуина над «Голодом» работали практически бесплатно, полагая, что разоблачение и возможность поработать с Маккуином ценны сами по себе. Саймон Унглесс согласился на небольшую плату в размере 500 фунтов стерлингов за разработку гравюр. Понс, зная, что Маккуин жил в бедности, «никогда не просил у него денег», полагая, что «это окупится в долгосрочной перспективе».

Вдохновение и стиль

The Hunger — седьмая коллекция Маккуина для одноименного дома моды сезона весна-лето 1996 года. Он был вдохновлен ужасов эротическими фильмами «Голод» (1983), в которых показан любовный треугольник между двумя вампирами и врачом-человеком, и «Люди-кошки» (1982), в которых молодая женщина обнаруживает, что она — соблазнительная кошка-оборотень . Как это было типично для МакКуина, в коллекции основное внимание уделялось тщательному крою, экспериментальным материалам и стратегически обнаженной коже. Перед показом он заявил, что его намерением было производство « носимой одежды», которая бы сочетала художественное выражение с коммерческими интересами. Он сказал своему другу и соратнику Понсу, что «хочет нарушить некоторые правила и сделать что-то немного шокирующее».

В палитре коллекции преобладали красный, белый и черный цвета. Маккуин использовал натуральные материалы, такие как кожа и перья, и включил принты на природную тематику с леопардовыми пятнами, шипами и перьями. Он также поручил консультанту по текстилю Киму Хасслеру изготовить свитер из меха собаки его матери. Сексуальность была в центре внимания. Одна из мужских рубашек была украшена рисунком в стиле граффити, отсылающим к сексуальному акту фистинга . Многие предметы одежды имели резкие вырезы и разрезы, обнажающие подкладку или обнаженное тело модели. Как мужская, так и женская одежда имела разрезы, обнажавшие грудь и бедра. В зависимости от размещения порезы визуально напоминали вульву или членовредительство путем порезов, чем иногда занимался МакКуин. с глубоким вырезом, Брюки -бамстеры благодаря которым Маккуин прославился, появились как в мужской, так и в женской одежде. Остальная мужская одежда в основном включала классические рубашки с короткими рукавами , брюки с плоским передом и кожаные куртки .

Некоторые элементы указывают на его выпускную коллекцию « Джек-Потрошитель преследует своих жертв» , в том числе остроконечные воротники, мазки крови, отделку, имитирующую человеческую плоть, и отпечатки шипов. В «Голоде » визуальный мотив пролитой крови вызвал фольклор о вампирах, пьющих и обменивающихся кровью. Самым значимым предметом коллекции является литой корсет, созданный из двух слоев полупрозрачного пластика, в котором заключены настоящие черви, сочетающий сексуальность с образами, намекающими на разложение. Слои были предварительно отлиты на подходящей модели , и Маккуин собрал корсет из свежих живых червей за два часа до показа на подиуме.

показ на подиуме

Детали производства

Показ коллекции The Hunger состоялся 23 октября 1995 года во время Недели моды в Лондоне . МакКуину был назначен желанный финал благодаря его предыдущему шоу Highland Rape . Местом проведения стала палатка на Восточной лужайке Лондонского музея естественной истории . К этому времени МакКуин стал настолько популярным, что некоторые люди пытались попасть на его выступления с помощью фотокопий приглашений. Сообщается, что посещаемость «Голод» выросла на 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Несмотря на финансовую поддержку Боччи, бюджет показа, как сообщается, составил всего 600 фунтов стерлингов. В ответ на критику Highland Rape Маккуин отменил приглашение нескольких модных журналистов на «Голод» и отправил по крайней мере еще одного на нежелательное место в третьем ряду. Мать МакКуина и его тетя Рене заняли места в первом ряду.

Маккуин часто работал с друзьями и знакомыми, и «Голод» не стал исключением. Исландская певица Бьорк , которая тогда встречалась с подругой МакКуина-музыкантом Голди , продюсировала саундтрек к шоу. Голди была приглашена для участия в шоу вместе с другими людьми из круга общения Маккуина: Сюзанной Обербек из поп-группы No Bra , Джимми Перси из панк-группы Sham 69 и журналисткой Аликс Шарки. Модистка Филип Трейси , еще один протеже Блоу, предоставил головные уборы; это было первое из многих совместных проектов. Многие другие сотрудники работали с МакКуином на предыдущих шоу. Юджин Сулейман и Вэл Гарланд вернулись к стилистике причесок и макияжа моделей соответственно. Показ The Hunger был посвящен подруге МакКуина Кэти Инглэнд, которая к тому времени была его креативным директором . Сэм Гейнсбери, который работал директором по кастингу в сериале «Птицы» . Продюсером шоу выступил

Ювелир Шон Лин , работавший над фильмом Highland Rape , создал аксессуары для показа The Hunger . Созданные им серебряные украшения были призваны пробуждать животность и голод; Позже Лин вспоминал, что Маккуин поручил ему «создать что-то, что создало бы небольшое преимущество между всеми девушками». Лин создал два основных проекта для «Голода» . Серьга «Бивень» представляла собой длинную тонкую серебряную изогнутую форму, которую носили по отдельности, а не парно. Лин назвала второй крупный дизайн «оленьим предметом» - колючим серебряным кольцом, охватывающим бедра.

Презентация на подиуме

Я больше замечаю уродливые вещи, потому что другие люди склонны игнорировать уродливые вещи.

МакКуин в интервью The Face , ноябрь 1996 г.

Подиум для «Голода» был просто белым, без декораций. Журналист Дана Томас описала саундтрек как «громкую клубную музыку, перемежающуюся обезьяньим воем». Макияж был кошачий, брови вытянуты вверх в виде преувеличенных косых черт, а прическа была сделана в стиле 1980-х годов: кефаль и могиканские стрижки . Как и в случае с предыдущими показами Маккуина, стиль моделей был явно сексуальным; наряды разрезали так, чтобы обнажить нижнее белье или грудь. Моделям снова было предложено продемонстрировать свое отношение на подиуме: многие делали непристойные жесты в сторону зрителей, такие как палец или знак V. Другие высвечивали грудь из-под курток без рубашки.

The Hunger включал 95 образов, 28 из которых были мужскими, смешанными с женской одеждой. В первой половине преобладали сшитые на заказ жакеты и брюки, а во второй половине основное внимание уделялось более мягким платьям и юбкам. Стелла Теннант была одета в Look 22 — белую рубашку с леопардовым принтом на нижней половине. Образы 32 и 50, платье длины миди и ансамбль из двух частей, были выполнены из серебряной сетки и дополнены покрытиями, закрывающими все лицо, созданными Трейси, которые напоминали фехтовальные маски . Look 35, белое платье длины миди, имело середину с грубым черным принтом и разрезом верхнего слоя от груди до пупка; общий эффект сравнивали с вульвой. Корсет-червяк появился под названием Look 64: сшитый на заказ серый жакет и красная шелковая юбка, а поверх юбки надето серебряное набедренное украшение от Шона Лина.

В конце показа Маккуин обошел публику, что он позже объяснил жестом разочарования в связи с высокими ожиданиями и ограниченной поддержкой, оказанной ему Британским советом моды и прессой.

Прием

Показ The Hunger не был хорошо принят представителями индустрии, особенно по сравнению с успехом Highland Rape , который сделал имя МакКуина как дизайнера. Ричард Бенсон, бывший редактор журнала The Face , вспоминает, что публика не была впечатлена: «Я отчетливо помню, как в конце загорелся свет   [...] и увидел, как редакторы моды качают головами и выражают свое неодобрение». Мало кто пришел за кулисы, чтобы увидеть Маккуина, который был обезумел из-за реакции и решил, что его карьера в моде окончена. Редактор отдела моды Сьюзи Менкес зашла за кулисы, чтобы заверить его, что это не так. Об этом свидетельствуют цифры продаж. На следующий день издание Women's Wear Daily ( WWD ) сообщило, что «Маккуин утверждал, что уже принял заказы на сумму 1,1 миллиона долларов США » (приблизительно 700 000 фунтов стерлингов ). В своей биографии «Маккуин, Боги и короли» 2015 года журналистка Дана Томас сообщает, что общая сумма розничных заказов составила 400 000 фунтов стерлингов (около 630 000 долларов США).

Автор Эндрю Уилсон охарактеризовал современный прием коллекции как «далекий от доброго». Многие журналисты разделились между личной похвалой Маккуину и разочарованием в результатах. Колин Макдауэлл из «Санди Таймс» похвалил «остроумие и осведомленность» Маккуина, заявив, что он понимает бунтарство «новой женственности», но считает, что настоящая одежда представляет собой «плохо продуманный беспорядок», и сказал, что Маккуину понадобится больше времени на разработку. его видение в реальность. Иэн Р. Уэбб из «Таймс» разделился аналогичным образом; он считал Маккуина «чрезвычайно умным» и обладавшим «уникальными навыками резки», но был слишком глубоко погружен в свою личность «злого молодого человека». Салли Брэмптон из The Guardian почувствовала, что пошив одежды в «Голоде» стал улучшением по сравнению с предыдущими двумя сезонами Маккуина, но написала, что ему все еще нужно «обуздать некоторые из своих более детских истерик», чтобы быть по-настоящему великим. В The Daily Telegraph Хилари Александер назвала пошив одежды Маккуина «настолько точным, насколько и дальновидным». Она пожаловалась на количество демонстрируемых моделей с обнаженной кожей и сказала, что Маккуину «не следовало утруждать себя» тем, что он смеялся над публикой, называя его «бледным, немного коренастым мальчиком».

Несмотря на разочарование, некоторые рецензенты посчитали, что «Голод» стал ярким пятном на разочаровывающей Неделе моды в Лондоне. И WWD , и Эми Спиндлер из The New York Times считали, что Маккуин был одним из немногих дизайнеров, показавших интересные коллекции. Брэмптон назвал остальные шоу «мрачными» по сравнению с шоу Маккуина. Макдауэлл раскритиковал этот сезон за недостаток креативности, назвав Маккуина «возглавляющим оригинальность мысли», в которой, по его мнению, нуждалась британская мода. В Sunday Telegraph , Александр подверг резкой критике, спросив, действительно ли кто-нибудь из молодых дизайнеров, включая МакКуина, вообще занимается производством модной одежды. обзоре сезонных моделей, опубликованном Уэбб чувствовал, что все дизайнеры слишком старались, и пожелал, чтобы «Голод » «не было так больно смотреть».

Критики высоко оценили некоторые аспекты показа, в первую очередь возврат коллекции к панк-моде 1980-х годов: волосы, уложенные в шипы или могиканские стрижки , обнаженную грудь у женщин и серьги, которые носят по отдельности, а не парами. Джейн де Телига из The Sydney Morning Herald отметила, что возрождение панка, похоже, «теперь стало традицией в английских шоу». Луэлла Бартли из Evening Standard назвала сборник « неотерическим панком, который выглядел как бритва вместо Джонни Роттена ». В статье для International Herald Tribune Менкес подчеркнул модернистское использование Маккуином кружева – «ламинированного автомобильной краской или нарезанного абстрактными узорами на теле». Шпиндлер чувствовал, что Маккуин воспользовался своим кроем на Сэвил-Роу, чтобы создать «самую странную и самую фетишистскую одежду на любом подиуме». Некоторые считали, что коллекция свидетельствует о личностном росте Маккуина. Журналистка Evening Standard Элисон Венесс и сотрудники WWD сочли этот сборник более зрелым, чем Highland Rape . Венесс чувствовал, что более молодой МакКуин залил бы замыслы кровью, чтобы донести свою точку зрения, но в «Голоде » он лишь «намекнул на что-то неприятное», продемонстрировав вновь обретенную сдержанность. Штатный обозреватель Vancouver Sun предположил, что Маккуин «становил на место Джона Гальяно ».

не существует Четкого ретроспективного консенсуса по поводу «Голода» . В своей биографии МакКуина Джудит Уотт назвала ее первой коммерчески жизнеспособной коллекцией МакКуина, но почувствовала, что она не смогла сбалансировать художественные и коммерческие интересы, что сделало ее одной из его самых слабых работ. В «Богах и королях » Томас описал его как «самый коммерческий и успешный» сборник в карьере МакКуина на тот момент, но утверждает, что средства массовой информации «устали от выходок Маккуина как плохого парня».

Анализ

Хлоя Фокс в своей книге «Vogue On: Александр МакКуин » связала «Голод» с последующим сборником МакКуина «Данте» (осень/зима 1996 г.). Она видела в них примеры «фантастических и зловещих визуальных миров», полных сексуальности и смерти, которые МакКуин создал в начале своей карьеры. Ребекка Арнольд, анализируя взаимодействие сексуальности и брутальности в моде для «Теории моды» , выделила ранние работы МакКуина как пример этой эстетики. Что касается «Голод» , она чувствовала, что модели в формованных корсажах «казались вампирскими и презирали внимание, которое они привлекали». Она назвала эту брутальную эстетику «формой сопротивления» господствующей моде, опирающейся на нереалистичные образы здоровых и красивых людей.

Историк моды Алистер О'Нил рассказал о «Голоде» в эссе, в котором анализировалось, как МакКуин черпал вдохновение в кино. «Голод» , по его мнению, продемонстрировал способность Маккуина переводить образы и темы из кино в моду, служа «отчасти комментарием, отчасти вмешательством». Маккуин использовал другой фильм о вампирах , «Дракула» Брэма Стокера (1992), для своей безымянной коллекции мужской одежды осень-зима 2006 года.

Жестокий, сексуализированный стиль, который Маккуин использовал в начале своей карьеры, часто приводил к тому, что пресса обвиняла его в женоненавистничестве , и «Голод» не был исключением. Маккуин последовательно возражал против этой характеристики. В интервью в апреле 1995 года после Highland Rape он сказал, что создавал дизайн с учетом своих друзей-лесбиянок и не пытался понравиться большинству гетеросексуальных женщин. Отвечая на обвинения прессы в том, что дизайн «Голод» был женоненавистническим, МакКуин опроверг, что большинство женщин-моделей, принимавших участие в показе, были лесбиянками.

Червячный корсет

Памятник трупу, изображающий человека, съеденного червями, 16 век, в Буссу , Бельгия.

Много аналитического внимания было уделено червячному корсету и тому, как он сочетает желательное с нежелательным. Теоретик моды Кэролайн Эванс проанализировала это как пример того, как модели Маккуина с подиума были «защищены гламуром». На подиуме корсет был дополнен сшитым на заказ жакетом, плечи и лацканы которого были «отведены назад, как хирургический разрез», обнажая обнаженный торс модели. Эванс обнаружил визуальное сходство с транси , или трупными памятниками, формой надгробного изображения , изображающего разложившийся труп, но утверждал, что «агрессивная жизненная сила модели   [...] утверждает право живых распоряжаться иконографией мертвых». , что, по ее мнению, «предполагает решительное неповиновение». Она цитирует Питера Сталлибрасса и Аллона Уайта, утверждая, что изображение корсета-червяка на модели создает «образ, в котором« отвращение   ... несет в себе отпечаток желания » ». Точно так же писательница Ана Финель Хонигман писала, что корсет превратил «шок в соблазн».

Анализируя готические взгляды Маккуина, Кэтрин Спунер указала на корсет-червяк как на один из его «самых присущих готических предметов одежды». По ее мнению, черви отсылали к готическим темам смерти, разложения и, с их «сходством с пиявками, вампирами, с которыми ассоциировалась коллекция». Она рассматривала ансамбль через призму «отвратительного», разработанного культурным критиком Юлией Кристевой : отвращение, испытываемое при встрече со всем, что «не уважает границы, позиции, правила». Спунер чувствовал, что корсет играет с границами тела, создавая червей как внутри, так и снаружи тела. Кроме того, сшитый на заказ жакет и структурированный корсет контрастируют со случайным расположением червей, сопоставляя «структуру с хаосом, [и] красоту с ужасом». Социолог Энрике Гримальди Фигередо ссылается на Спунера в своем анализе показов Маккуина, соглашаясь с тем, что корсет-червяк олицетворяет отвратительное явление как «намек на совокупность тел».

Наследие

Многие люди, которые начали работать с МакКуином над «Голодом», стали его постоянными соавторами. Сэм Гейнсбери вместе со своей партнершей Анной Уайтинг продюсировала все показы МакКуина. После окончания CSM в 1997 году Понс перешел на работу к МакКуину в дом Живанши , а затем перешел на собственный лейбл МакКуина, где работал до 2000 года. И Шон Лин, и Филип Трейси регулярно работали с Маккуином до его смерти в 2010 году. Для коллекции Маккуина осень-зима 2006 года «Вдовы Каллодена » Лин и Трейси вместе создали украшенный драгоценными камнями головной убор, украшенный птичьими крыльями. Серьги Tusk, созданные Лином для фильма «Голод», стали визитной карточкой его ювелирного дома. В период, когда их карьеры пересекались, модные журналисты продолжали сравнивать МакКуина и Гальяно, иногда называя их соперниками.

После шоу МакКуин признался Унглессу, что у него никогда не было денег, чтобы заплатить ему, но подарил ему подарочный сертификат на 1000 фунтов стерлингов в лондонский бутик Browns . Когда Унглесс попытался использовать сертификат, сотрудники сообщили ему, что он был украден. Унглесс, рассердившись на обман, сказал им, что Маккуин дал ему это. МакКуин чувствовал, что Унглесс тем самым нанес ущерб своей репутации, и был разгневан. Они помирились; Унглесс сказал Уилсону, что потом они «начали смеяться над этим».

Маккуин возвращался к концепциям, разработанным для «Голода», на протяжении всей своей карьеры. Формованный лиф вновь появился во многих коллекциях его собственного бренда и Живанши. В сезоне высокой моды от Givenchy весна-лето 1998 года он продемонстрировал прозрачный лиф, наполненный бабочками, который Кэролайн Эванс сравнила с корсетом-червяком из фильма «Голод» . По словам Кристин Нокс, фехтовальная маска, закрывающая все лицо, представленная в Look 32, «стала считаться одной из его торговых марок» после того, как аналогичные стили появились в более поздних коллекциях. Сотрудница МакКуина Сара Бертон , ставшая креативным директором лейбла после его смерти, упомянула модель Look 35 с вертикальным разрезом на груди в своей последней коллекции бренда весна-лето 2024. Она открыла показ в коротком черном платье с корсетом. , разрез на груди без украшений. Слэш снова появился в образе 37, украшенный золотой вышивкой. В своем обзоре для Vogue Сара Мауэр сравнила эту версию с религиозным артефактом и назвала ее «почти священным праздником высшей творческой силы женского тела».

Корсет-червь и серьга Tusk от Шона Лина появились в обеих постановках ретроспективной выставки « Александр Маккуин: Дикая красота » в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 2011 году и в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2015 году. Для второй постановки был добавлен Look 58, прозрачное платье с перьями, которое включало 66 предметов, отсутствующих в оригинале.

Библиография

• Болтон, Эндрю (2011). Александр МакКуин: Дикая красота . Нью-Йорк: Метрополитен-музей . ISBN  978-1-58839-412-5 . OCLC   687693871 .
  • Франкель, Сюзанна . Введение. В Болтоне (2011) , стр. 17–27.
• Брюард, Кристофер (2003). Мода . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета . ISBN  978-0-19-158773-3 .
• Каллахан, Морин (2014). Сверхновые звезды шампанского: Кейт Мосс, Марк Джейкобс, Александр МакКуин и ренегаты 90-х, которые изменили моду . Нью-Йорк: Touchstone Books . ISBN  978-1-4516-4053-3 .
• Еленовиц-Гесс, Кэролайн (16 апреля 2022 г.). «Расплата с изнасилованием в горах: сексуальность, насилие и власть на подиуме». Теория моды . 26 (3): 399–417. дои : 10.1080/1362704X.2020.1846325 . ISSN   1362-704X . S2CID   229432510 .
• Эванс, Кэролайн (2003). Мода на грани: зрелище, современность и смертоносность . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета . ISBN  978-0-300-10192-8 .
• Фэйрер, Роберт ; Уилкокс, Клэр (2016). Александр Маккуин: Невидимый . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета . ISBN  978-0-300-22267-8 . OCLC   946216643 .
• Фокс, Хлоя (2012). Vogue On: Александр МакКуин . Vogue о дизайнерах. Лондон: Издательство Кадриль. ISBN  978-1849491136 . OCLC   828766756 .
• Глисон, Кэтрин (2012). Александр Маккуин: Эволюция . Нью-Йорк: Издательство Race Point . ISBN  978-1-61058-837-9 . OCLC   783147416 .
• Хонигман, Ана Финель (2021). Чему Александр МакКуин может научить вас о моде . Лондон: Фрэнсис Линкольн . ISBN  978-0-7112-5906-5 .
• Нокс, Кристин (2010). Александр Маккуин: гений поколения . Лондон: A&C Black . ISBN  978-1-4081-3223-4 . OCLC   794296806 .
• Лошек, Ингрид (2009). Когда одежда становится модой: системы дизайна и инноваций . Оксфорд: Издательство Berg Publishers . дои : 10.2752/9781847883681 . ISBN  978-0-85785-144-4 . Проверено 5 января 2023 г.
• Томас, Дана (2015). Боги и короли: Взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно . Нью-Йорк: Издательство Penguin Publishing . ISBN  978-1-101-61795-3 . OCLC   951153602 .
• Ватт, Джудит (2012). Александр МакКуин: Жизнь и наследие . Нью-Йорк: Harper Design . ISBN  978-1-84796-085-6 . OCLC   892706946 .
• Уилкокс, Клэр, изд. (2015). Александр Маккуин . Нью-Йорк: Книги Абрамса . ISBN  978-1-4197-1723-9 . OCLC   891618596 .
  • Бетьюн, Кейт. «Энциклопедия коллекций». В Уилкоксе (2015) , стр. 303–326.
  • Болтон, Эндрю . «В поисках возвышенного». В Уилкоксе (2015) , стр. 15–21.
  • Эванс, Кэролайн. «Моделирование МакКуина: Жесткая Грейс». В Уилкоксе (2015) , стр. 189–202.
  • Франкель, Сюзанна . «Ранние годы». В Уилкоксе (2015) , стр. 69–79.
  • О'Нил, Алистер. «Сияние и шик». В Уилкоксе (2015) , стр. 261–280.
  • Спунер, Кэтрин. «Готический разум». В Уилкоксе (2015) , стр. 141–158.
• Уилсон, Эндрю (2015). Александр МакКуин: Кровь под кожей . Нью-Йорк: Саймон и Шустер . ISBN  978-1-4767-7674-3 . OCLC   1310585849 .