✖


Jump to content

Джоан (коллекция Александра МакКуина)

    Add links
    Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

    Женщина носит красное платье, закрывающее лицо. Она покачивается в огненном круге перед публикой.
    Отрывок финала показа Джоан

    Joan (осень/зима 1998) — двенадцатая коллекция британского модельера Александра МакКуина для его одноименного дома моды . Продолжая двойное увлечение Маккуина религией и насилием, оно было вдохновлено образами преследований, в первую очередь мученической смертью французской католической святой Жанны д’Арк в 1431 году , которая была сожжена на костре. Палитра коллекции в основном состояла из красного, черного и серебристого цветов — цветов, вызывающих представления о войне, смерти, крови и пламени. Многие образы отсылали к церковной одежде и средневековым доспехам , в том числе несколько предметов, имитирующих кольчугу , и один ансамбль, в котором были настоящие посеребренные доспехи.

    Показ . состоялся 25 февраля 1998 года на складе Gatliff Road Warehouse в Лондоне Маккуин вызвал недовольство, запретив присутствовать нескольким журналистам. Производством занималась обычная творческая команда МакКуина. Декорации . Джоан : над были скудными и индустриальными взлетно-посадочной полосой висела темная комната, освещенная металлическими лампами Взлетно-посадочная полоса длиной 100 футов (30 м) была покрыта черным пеплом, и модели входили через черный фон с красной подсветкой. Был представлен девяносто один образ, включая как мужскую, так и женскую одежду. Шоу завершилось тем, что модель Эрин О'Коннор покачивалась в огненном круге в красном платье из бисера, закрывающем ее лицо.

    Критическая реакция на одежду и показ Джоан была положительной, и это считается одним из самых запоминающихся показов Маккуина. Академический анализ был сосредоточен на интерпретации стиля, финала и значения нескольких предметов одежды, на которых были напечатаны фотографии детей. Несколько предметов Джоан появлялись на музейных выставках, в том числе «Александр МакКуин: Дикая красота» и «Ли Александр МакКуин: Разум, мифы, муза» .

    Фон

    [ редактировать ]

    Каждые шесть месяцев вы устраиваете шоу, получаете известность и продаете духи. Но именно между теми шестью месяцами, когда [нет] таких шоу, ситуация ухудшается. Никто из модной прессы или покупатели на самом деле не видят, какую травму вы переживаете, пытаясь добиться цели.

    Александр МакКуин, 2002 год, интервью с Лорен Гольдштейн Кроу. [1]

    Британский модельер Александр Маккуин на протяжении своей почти двадцатилетней карьеры был известен своими творческими, порой противоречивыми дизайнами. [2] [3] [4] Сын лондонского водителя такси и учителя, он вырос в одном из беднейших районов лондонского Ист-Энда , прежде чем присоединиться к индустрии моды, пройдя стажировку в Сэвил-Роу . [5] На ранних этапах карьеры Маккуина журналисты часто изображали его как нечто вроде нарушителя границ из рабочего класса в отрасли, которая считалась высшим классом, что его расстраивало. [10] Архивариус Маккуина Джон Мэтисон считал, что Маккуин отождествлял себя с мучениками и преследуемыми, учитывая его собственное трудное воспитание. [11]

    Личные пристрастия и интересы Маккуина были основой его карьеры, и он неоднократно возвращался к определенным идеям и визуальным мотивам, особенно к смерти и сексуальности. [12] [13] Его показы мод были театральными до такой степени, что граничили с перформансом . [14] [15] В «Без названия шоу » (весна/лето 1998), предшествовавшем «Джоан» , Маккуин заставил своих моделей идти по подиуму, залитому водой. [16] Начиная со своей выпускной коллекции «Джек-Потрошитель преследует своих жертв» (1992), Маккуин присваивал фотографии и интегрировал их в свои работы. Он сделал это снова в «Данте» , сборнике, в котором исследуются религиозные мотивы войны. [17] Маккуин продолжал исследовать религию до выхода своей последней коллекции « Ангелы и демоны» (осень/зима 2010 г.). [18] [19]

    Коллекции МакКуина были одновременно историческими , поскольку он адаптировал исторические повествования и концепции, и самоотносящимися, поскольку он пересматривал и перерабатывал идеи между коллекциями. [12] [11] Он играл с представлениями об одежде как о доспехах и наоборот, создавая модные кирасы, вылепленные под женский торс. [20] [21] Хотя Маккуин в первую очередь создавал женскую одежду, в предыдущих коллекциях он представил и мужскую одежду, включая The Hunger (весна/лето 1996 г.) и Dante (осень/зима 1996 г.). [22] [23]

    С 1996 по октябрь 2001 года Маккуин был также – помимо своих обязанностей за собственный лейбл – главным дизайнером французского дома моды Живанши . [24] [25] [26] Его время в Живанши было тяжелым, в первую очередь из-за творческих разногласий между ним и лейблом; его ранние коллекции были плохо приняты. [27] [28] Маккуин прибегал к курению и употреблению наркотиков, чтобы справиться с давлением, которое он чувствовал, пытаясь удовлетворить руководство Живанши и модную прессу. [28] Он стал властным и темпераментным по отношению к окружающим, из-за чего его друг Саймон Костин бросил с ним работу перед освобождением Джоан . [29]

    Концепция и коллекция

    [ редактировать ]
    Золотая статуя Жанны д'Арк с флагом и верхом на лошади
    Жанна д'Арк , 1874 год, скульптура Жанны Д'Арк, Эммануэль Фремье
    Картина женщины с очень бледной кожей, почти лысыми волосами под макушкой, с расстегнутым лифом и обнаженной одной грудью.
    Аньес Сорель в роли Мадонны Лактанс , картина Жана Фуке , 1452 год.

    Вдохновение

    [ редактировать ]

    Joan (осень/зима 1998 г.) стала двенадцатой коллекцией Маккуина для его одноименного дома моды . Он был вдохновлен образами исторических преследований, в первую очередь мученической смертью французской католической святой Жанны д'Арк в 1431 году , которая была сожжена на костре. [32] [33] Во время своей работы в Живанши в Париже Маккуин часто проходил мимо позолоченной статуи Жанны на улице Риволи в Париже и был заинтригован ее историей. [34] Куратор Клэр Уилкокс Джоан предположила, что андрогинность и мученичество «привлекли его чувство драмы». [35] Мэтисон утверждал, что в Джоан МакКуин отражал новые навыки и методы, которым он научился в мастерской высокой моды Живанши . [11]

    МакКуина также вдохновила картина 1452 года с изображением французской королевской любовницы Аньес Сорель , которую он использовал в измененной форме для приглашения на шоу. На картине изображен Сорель с бледной кожей и искусственно выщипанной высокой линией волос, популярной в средневековую эпоху , и этот образ нашел отражение в прическах моделей на показе. [29] [13] [36] Куратор Кейт Бетьюн предположила, что прически, возможно, были вдохновлены внешним видом детей из фильма ужасов « Деревня проклятых» (1960). [32] Автор Эндрю Уилсон отметил, что и Жанна д'Арк, и Сорель погибли на службе у французского короля Карла VII . [37]

    В меньшей степени Маккуин опирался на обезглавливание Марии, королевы Шотландии, в 1567 году . [32] [33] красный, черный и желтый тартан клана Маккуинов , который Маккуин впервые использовал в скандальном фильме «Изнасилование в горах» Появился (осень / зима 1995 года), тонко отсылая к истории Шотландии . [38] [39] [40]

    См. подпись
    Расшитая пайетками куртка с принтом в виде детей викторианской эпохи; представлено на выставке Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse (2023) [41]
    См. подпись
    « Дагерротип трех девушек», Карл Густав Эме, 1845 г.

    На некоторых куртках из коллекции была напечатана черно-белая историческая фотография детей с использованием того же процесса, который использовался для фотопечати в «Данте» . [43] Многие критики предполагают, что это изображения детей российской императорской семьи Романовых , и существует широко распространенное мнение, что источником вдохновения для коллекции послужило убийство семьи в 1918 году . [32] [33] На куртках изображен дагерротип трех безымянных девушек 1845 года, сделанный немецким фотографом Карлом Густавом Эме. [а] [41] [46] Современный обзор Грейс Брэдбери правильно называет их «викторианскими детьми», как и журналистка Дана Томас в своей книге « Боги и короли» 2015 года . [44] [43]

    Коллекция

    [ редактировать ]

    Палитра коллекции в основном состояла из красного, черного и серебристого цветов — цветов, вызывающих представления о войне, смерти, крови и пламени. [35] [40] [47] Широко использовались материалы с яркой текстурой, в том числе ткань рафия , кожа , змеиная кожа , джинсовая ткань , блестки и вышивка бисером . [48] [40] Сексуальность подчеркивалась глубокими вырезами, разрезами, прозрачными тканями и коротким подолом. [11] Фирменный пошив Маккуина появился в виде сюртуков и других курток. [13] Как и Данте до этого, Джоан ссылалась на крой и ткани, напоминающие средневековый период. [11] Были элементы дизайна, взятые из средневековой церковной одежды, включая платья, похожие на монашеские клобуки , и длинные пальто, похожие на рясу , которые застегивались на все пуговицы спереди. [32] [35] Автор Джудит Уотт считала, что «шифоновые блузки с высоким воротником на косточках   [...] и узкие макси-юбки» были отсылкой к эдвардианской эпохе . [13]

    Одежда имитировала доспехи средневековой эпохи во многом : платья были выполнены из литой кожи или из легкой металлической сетки, напоминающей кольчужные доспехи. [48] [32] [40] В буквальном смысле, серебряный мастер Сара Хармарни, которая ранее создавала аксессуары для «Там джунгли» (осень/зима 1997 г.), создала для коллекции посеребренные доспехи. [49] [50] В образе 8 модель носила доспехи, закрывающие ее голову, плечи, руки и кисти. [51] [16] Бетьюн посчитал, что это отсылка к Жанне д'Арк, бронированной для боя, и, возможно, отсылка к дизайну Тьерри Мюглера 1995 года « Robot Couture ». [32]

    показ на подиуме

    [ редактировать ]

    Детали производства

    [ редактировать ]

    Показ Джоан состоялся 25 февраля 1998 года на складе Gatliff Road Warehouse в Лондоне; МакКуин выступал там во второй раз. [32] [52] Это была последняя коллекция Недели моды в Лондоне в том сезоне. [43] По словам Кэти Инглэнд, помощницы МакКуина, МакКуин и его команда намеревались создать гораздо более простое шоу после сложного водного декорации для Untitled . Однако Маккуин «немного увлекся», и шоу «превратилось в еще одну масштабную постановку». [53] Театральные эффекты стоили недешево. Позже Маккуин сказал: «Это было чертовски самое дорогое шоу, которое я когда-либо делал», хотя он не был недоволен результатом, добавив: «Это вроде как хорошо». [43]

    Gainsbury & Whiting руководила производством, а Англия занималась общим стилем. [52] Волосы для женщин-моделей стилизовал Гвидо Палау ; Мира Чай Хайд работала с моделями-мужчинами. [32] Вэл Гарланд . За грим отвечал [54] МакКуин раньше работал с Гарландом, но это было первое шоу МакКуина на Палау. [55] [32] Шоу было посвящено модели Аннабель Нилсон , подруге и музе МакКуина. [32] [56] Среди известных посетителей были актриса Кейт Уинслет ; модели Кейт Мосс и Шакира Кейн ; Кит Флинт из музыкальной группы The Prodigy ; Мэг Мэтьюз, тогдашняя жена музыканта Ноэля Галлахера ; и Полин Прескотт, жена тогдашнего заместителя премьер-министра Джона Прескотта . [57] [58] [43]

    МакКуин запретил нескольким средствам массовой информации, включая The Sun и GMTV , присутствовать на показе Джоан , якобы потому, что они играли для «не той аудитории». [59] Разгневанная Sun обозреватель Джейн Мур обвинила Маккуина в откровенном лицемерии, указав на его происхождение из рабочего класса и пожаловавшись, что он «настолько зашел в себя, что я удивлен, что он все еще может видеть дневной свет». [59] [60] Сотрудники The Dallas Morning News были отвергнуты сотрудниками по связям с общественностью Маккуина у двери из-за нехватки мест. [61] Другие модные журналисты также жаловались на плохое обращение. Анна Харви , заместитель редактора британского Vogue , и Александра Шульман , редактор Vogue , сочли показ в этом отношении «полным позором». [62] Хилари Александер согласилась, назвав показ « надиром » Недели моды. Она была расстроена тем, что гости должны были войти на шоу через «маленький вход в кромешной темноте», и что после шоу вышибалы не позволили фотографам покинуть площадку по необъяснимым причинам. Она раскритиковала «причудливый маленький эпизод», но посчитала, что ей не следовало удивляться, учитывая отношение Маккуина к GMTV. [62]

    Презентация на подиуме

    [ редактировать ]
    Look 42 от Джоан , представленный на выставке Alexander McQueen: Savage Beauty (2011)

    Декорации : темная комната, освещенная металлическими лампами, висящими над взлетно-посадочной полосой , для Джоан были скудными и индустриальными а также светильниками поменьше в полу. [32] [43] [13] Взлетно-посадочная полоса длиной 100 футов (30 м) была покрыта черным пеплом, и модели входили через черный фон с красной подсветкой. [43] [13] Звуки треска и горения огня звучали в начале шоу, а затем перешли в подборку диско-треков. [43] [63]

    Стиль всех моделей, мужских и женских, был намеренно андрогинным, отсылая к переодеванию Жанны д'Арк. [40] [48] Волосы у женщин укладывались в один из двух режимов. Некоторые модели носили распущенные светлые парики, иногда с искусственно высокой линией роста волос в средневековом стиле. Другие носили лысые шапки, частично или полностью лысые, с тонкими спиральными косами или без них. [54] [35] [64] Модели наносили густой белый макияж, скрывающий брови, красные контактные линзы и красную тушь . [54] [65] Уилкокс назвал этот стиль «наполовину средневековым, наполовину футуристическим», а Уилсон процитировал Гарланда, назвавшего его «Жанной д'Арк, похищенной инопланетянами». [35] [37]

    Был представлен девяносто один образ, включая как мужскую, так и женскую одежду. [б] [65] [13] Показ открылся образами преимущественно серого и черного цветов с приглушенными бордовыми нотками. [48] По ходу шоу красный стал появляться ярче и чаще; большая часть финального набора образов была монохромно- красной. [69] В луке 78 было красное кружевное мини-платье с длинными рукавами и длинным шлейфом ; ткань закрывала все лицо модели. [40] Дебра Шоу появилась в образе Look 81 — платье с капюшоном из красной змеиной кожи. [69]

    В финале Эрин О'Коннор представляла Жанну д'Арк в красном платье из бисера, закрывающем ее лицо. [70] Она дошла до конца затемненной взлетно-посадочной полосы, где вокруг ее ног возник круг пламени, и она покачивалась внутри них, вытянув руки вперед, пока огонь не погас и свет не погас. [35] После этого МакКуин поклонился вместе со стилистом Кэти Инглэнд под звуки песни Дайаны Росс « Remember Me ». Его коротко подстриженные волосы были обесцвечены до белого цвета, и, как и у моделей, он носил красные контактные линзы. [51] [71]

    Прием

    [ редактировать ]

    Прием к Джоан был положительным. Подводя итоги критического консенсуса в ретроспективе, журналистка Морин Каллахан сообщила, что шоу было встречено «восторженно». [65] Аврил Грум из The Scotsman назвала это шоу лучшим показом Лондонской недели моды того сезона. [72] Она объяснила появление лака опытом Маккуина в Живанши, как и Джейн де Телига из Sydney Morning Herald . [72] [73] Джон Хорнер, председатель Британского совета моды, и Хилари Александер из Daily Telegraph написали, что это лучшая работа Маккуина на сегодняшний день. [74] [75] Александр добавил, что коллекция "изрядно прогорела на подиуме". [75] Автор Кэтрин Глисон писала, что «многие в прессе видят признаки новой зрелости»: в число рецензентов, отмечавших в этом ключе, входили Сьюзи Менкес , Роберт О'Бирн и Аврил Грум. [51] [79]

    Рецензенты в целом положительно оценили дизайн Джоан . Изготовленные на заказ изделия привлекли особое внимание как демонстрация навыков МакКуина. [81] Джон Дэвидсон из The Herald написал, что тема Джоан и ее андрогинности «позволила Маккуину выразить свой талант портного». [63] Сьюзи Менкес в статье для International Herald Tribune считает, что коллекция «дала новый взгляд» на фирменные вещи Маккуина. [76] Констанс С.Р. Уайт из The New York Times выделила одно конкретное «платье с открытой спиной   [...] высоко на шее спереди и спущенное на плечи, обнажая спину модели между двумя фланцами ткани, которые выделялись, как нежная птичка. крылья». [80] Сюзанна Франкель из The Guardian считает, что вещи из «черного денима с красной строчкой сверху » были «умными» и будут воспроизведены другими брендами одежды. [82] Грейс Брэдберри из The Times считает, что одежда с фотографиями детей была одним из самых ярких моментов коллекции. [44] Менкес считал, что фотопечатные изделия «менее надежны». [76]

    Критики в целом считали, что Маккуину удалось сбалансировать отсылки к средневековью, так что они были заметны, но не преувеличены. [63] [72] [82] Жених оценил, что одежда оставалась современной, а не выглядела как костюм. [72] Франкель чувствовал то же самое, написав, что одежда была «сложной, но не слишком бесполезной». [82] Некоторые рецензенты отметили кольчужные платья как предмет интереса. [72] [83] [80] Уайт был впечатлен способностью Маккуина создать «праздничную коллекцию», используя в качестве вдохновения трагическую историю Жанны д'Арк. [80] С другой стороны, Роберт О'Бирн из The Irish Times критиковал то, что он считал попыткой Маккуина продемонстрировать свои «интеллектуальные полномочия», отвергая эту тему как «не более чем периодические и необъяснимые ссылки на Жанну д'Арк». [77]

    Модели МакКуина славились своей резкостью и непригодностью для носки . [84] [85] Рецензенты сочли этот сборник гораздо более коммерческим, что во многом расценили как положительный шаг для МакКуина. [58] [86] Де Телига написала, что этот дизайн имеет «огромный коммерческий потенциал», а Клаудия Крофт похвалила одежду за то, что ее можно носить. [58] [86] Штатный обозреватель Women's Wear Daily (WWD) описал эту одежду как необычайно романтическую для МакКуина, а Дэвидсон отметил удивительное присутствие «более деликатных вещей». [63] [83] Хотя в целом коллекция им понравилась, обозреватель WWD раскритиковал шаровары и корсеты как нереальные для обычного потребителя. [83]

    Некоторые журналисты ожидали показа, полного обычных ужасных трюков МакКуина, в зависимости от темы, приглашения и декораций; они были удивлены, обнаружив, что это не было особенно жутким. [88] Многие критики сочли пламенный финал вполне театральным завершением Недели моды. [82] [44] [75] Брэдберри считал, что это может «подвести итог всему Лондону конца 1990-х годов через 10 лет». [87] Некоторые отметили контраст элементов между водной взлетно-посадочной полосой «Без названия» и огнем, использованным для «Джоан» . [89] Штатный писатель WWD посчитал, что финалу Джоан не хватает воздействия ливня, закончившего «Без названия» , но посчитал сборник сильнее. [83]

    Оглядываясь назад, можно сказать, что коллекция пользуется большим уважением. Каллахан считал сборник выражением «постоянного комплекса мученика» Маккуина и писал, что «чем больше он оскорблял себя, тем лучше становились его работы». [65] Писательница Хлоя Фокс назвала финал «захватывающим». [90] Джудит Уотт чувствовала, что это конец тому, как пресса отвергала МакКуина как вторгшегося на сцену моды высокого класса, и считала коллекцию демонстрацией «информированного ума» МакКуина. [69] В фильме «Боги и короли » Дана Томас восторгалась коллекцией, назвав одежду «красивой, чувственной и абсолютно пригодной для носки», несмотря на «мрачную и несколько пугающую» театральность показа на взлетно-посадочной полосе. [43] Журнал Dazed назвал это шоу одним из «самых впечатляющих шоу Маккуина с точки зрения красоты». [23]

    Анализ

    [ редактировать ]

    Маккуин долгое время был очарован сочетанием религии и женских страданий. Теоретик Мелисса Диаби Саване привела Джоан как пример того, как Маккуин направил свой интерес к религиозным страданиям через призму романтики , что побудило его превратить прозаические показы мод в перформанс. [91] Историк платья Эдвина Эрман сравнила Джоан с коллекцией Маккуина осень-зима 1999 года для Живанши, последняя из которых была вдохновлена ​​картиной 1833 года « Казнь леди Джейн Грей» . Оба сборника «исследуют женское мученичество». [92] В эссе 2023 года о непреходящем влиянии Жанны д’Арк на моду писательница Розалинда Яна назвала Жанну «лучшей и самой тревожной интерпретацией святой в отрасли» из-за восхищения Маккуина ее убеждениями и мученичеством, а также мрачности, с которой он представил свой образ ее. [93]

    Когда он попросил меня сделать костюм, я сразу втянулся в этот персонаж. Жанна д'Арк мне понравилась, потому что меня всегда интересовали женщины-воины. Я считаю доспехи символом не агрессии, а защиты. Я всегда был одержим ими, их конструкцией и скульптурными формами. Каждая часть имеет свое предназначение.

    Сара Хармарни, цитируется в Elle Brazil [11]

    Стиль показа на подиуме привлек критическое внимание сочетанием агрессии и женственности, как в использовании доспехов, так и в стиле моделей. В одном современном обзоре кольчуги названы «оригинальной игрой на переработанную тему». [87] Куратор Клэр Филлипс назвала эти доспехи «достойным воплощением женской силы». [50] Некоторые писатели сравнили модели с «сатанинскими змеями». [64] [90] В эссе об использовании МакКуином макияжа для подрыва ожиданий женственности теоретик моды Дженис Миллер написала, что этот образ создал «клонированную армию женщин-воинов», сделав «неумолимое, но поразительное заявление о женской идентичности». Она чувствовала, что это отражает интерес Маккуина к «внутренней жизни» женщин. [54] Написав отдельно, Бетьюн согласился, утверждая, что модели «выглядели агрессивными и неприкасаемыми» и что их сила и сексуальность «служили противовесом убийству невинных». [32] Историк моды Ингрид Лошек считает, что в этом стиле использован «эротизм как символ власти», изображающий Жанну как солдата в бронированном мини-платье или «или как греческого воина с полуобнаженной грудью». [94] Саване предположил, что андрогинный стиль и использование доспехов олицетворяют «идеальный тип женщины» Маккуина, которая одновременно «сильна и угрожающа, уязвима, но агрессивна». [91]

    Большая часть научного анализа коллекции основана на неверном предположении, что фотографии, напечатанные на некоторых предметах одежды, принадлежали детям Романовых . [а] [32] [41] [95] Кит Лодвик, например, утверждал, что на гравюрах изображена великая княгиня Анастасия Романова , которую он называет «революционным влиянием». Лодвик подвел черту от этих вещей к курткам в стиле милитари из «Девочки, которая жила на дереве» (осень/зима 2008 г.), утверждая, что последние были вдохновлены «революционной атмосферой « Отверженных ». [96] Сюзанна Браун, анализируя влияние фотографии на Маккуина, предположила, что он часто выбирал фотографии, которые были провокационными или «доказывали политическую точку зрения», и привела в качестве примера изображения предполагаемых детей Романовых. [17] Социолог Энрике Гримальди Фигередо писал, что коллекция включает «репродукции фотографий убийства детей [Романова]» как пример «фантастической травмы», которую исследует Маккуин. [97]

    Финал

    [ редактировать ]

    Финал также вызвал обширные комментарии. Бетьюн полагал, что финал, возможно, был частично вдохновлен фотографией Ричарда Аведона из серии « Памяти покойных мистера и миссис Комфорт» , опубликованной в журнале The New Yorker в ноябре 1995 года. [32] На одном изображении из серии изображена женщина в красном с закрытым лицом, окруженная огнем. [98] Теоретик моды Кэролайн Эванс утверждала, что все более театральные показы мод конца 1990-х годов служили « фантасмагорией »: драматическими представлениями, которые существовали для того, чтобы скрыть основные «рабочие механизмы капиталистического производства». она привела пламенный финал « Жоан» . В качестве примера [99]

    Анализируя готические склонности Маккуина, Кэтрин Спунер определила «выжившее прошлое» как «определяющую черту готики» и утверждала, что Маккуин «конструирует прошлое как готическую травму» посредством своих замыслов. [100] Она определила , что Джоан и Данте содержат изображения «исторической травмы» через «распечатанные фотографии убитых детей Романовых и войны во Вьетнаме», которые появились в этих соответствующих коллекциях. [95] Спунер также считал, что финал « Жанны» является готической отсылкой к двум разным «преследуемым подросткам со сверхъестественными способностями»: пылающий круг явно отсылает к сожжению Жанны д'Арк, и менее очевидно, что красное платье, расшитое бисером, напоминало кровь. закрытое выпускное платье из ключевой сцены фильма «Кэрри» (1976). [95]

    Неоднозначный смысл финала стал предметом многочисленных споров. Спунеру неясно, «достигает ли женщина из финала Джоанны небесного превосходства или подвергается демоническому воскрешению». [95] Бетьюн тоже рассматривала финал как свидетельство насилия: для нее красное платье олицетворяло «содранную плоть», а свисающие бусы, «качающую кровь». [32] Хотя Уилкокс чувствовала, что финал отражает жестокость смерти Джоан, она чувствовала, что визуальный образ намекает на «ее воскресение как мученика» и ее святость. [35] Эндрю Уилсон чувствовал, что женщина в финале олицетворяет «любую женщину МакКуина: выносливую, сильную, пережившую неизвестные ужасы». [101] Гримальди Фигередо утверждал, что финал « Жоаны» включает в себя как священные, так и светские образы, и приводит его как пример эстетики унижения в творчестве Маккуина. [97]

    Наследие

    [ редактировать ]

    Джоан.

    Глубоко внутри я не сожалею о том, как представляю себя широкой публике.

    Если понадобится, я столкнусь со страхом лицом к лицу, но убегу от боя, если меня уговорят.

    Огонь в моей душе пылает из-за любви к одному Мужчине, но я не забываю своих женщин, которых обожаю, поскольку они горят ежедневно от Чешира до Глостера.

    Александр МакКуин, апрель 1998 г., рукописное письмо, напечатанное в The Face. [102]

    Ник Найт сфотографировал МакКуина с прической и макияжем, похожими на те, что использовались в этом шоу для апрельского номера журнала The Face за 1998 год . Фотографии сопровождались рукописным письмом Маккуина с объяснением изображений и адресованным Жанне д’Арк. [с] [103] Тим Уокер сфотографировал два образа из коллекции для британского Vogue , в том числе платье в красном тартане McQueen. [104] В октябре 2023 года актриса Тейлор Рассел была сфотографирована в паре платьев с капюшоном и бахромой из бисера — одно черное, другое красное — созданных Сарой Бертон для бренда Alexander McQueen , вдохновленных последним платьем Джоан . [105]

    Американская певица Леди Гага надела красное кружевное платье из Look 78 на церемонию MTV Video Music Awards 2009 , дополнив образ высокой короной из такого же кружева от Haus of Gaga. [40] После своего скандального выступления в « Папарацци », которое закончилось тем, что она, по-видимому, бездыханная, повешенная за запястье и перепачканная кровью, она переоделась в ансамбль МакКуина, чтобы получить награду «Лучший новый артист» . [106] Позже она объяснила, что платье «должно было стать продолжением выступления на VMA. Поэтому после того, как   ... принцессу убили папарацци, красное кружево должно было символизировать мое вечное мученичество». [107] Этот образ вспоминают как один из самых запоминающихся образов Гаги. [108] [109]

    Несколько вещей от Джоан появились на ретроспективной выставке Alexander McQueen: Savage Beauty : доспехи из Look 8, черная куртка из Look 42 и красное платье из бисера из Look 82, финал. [110] Расшитый пайетками жакет с черно-белым принтом детей викторианской эпохи от Джоан появился на выставке 2022 года Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse . [41]

    Примечания

    [ редактировать ]
    1. ^ Jump up to: а б Неясно, является ли это заблуждение ошибкой МакКуина, распространяемой через его заметки к выступлениям, или ошибочным предположением, сделанным более поздними критиками. По крайней мере, в одном обзоре современной газеты используется фраза «Викторианские дети». [44] Самое раннее упоминание о Романовых в связи с обнаружением Джоан - это книга 2003 года «Мода на грани» , в которой теоретик Кэролайн Эванс утверждает, что дети — это Романовы, но не уточняет, является ли это ее собственным выводом или выводом, полученным ею откуда-то еще. [45] Независимо от ее происхождения, большая часть научного анализа коллекции основана на этом неверном предположении.
    2. ^ Для удобства при упоминании отдельных образов в статье используется нумерация из Vogue ретроспективы коллекции . В их обзоре учтено только 82 просмотра, из которых 9 из 91 пропущены по неизвестным причинам. [16] [65]
      Следующие образы были исключены из Vogue : серый женский костюм, следующий за Look 4; серый мужской костюм в стиле Look 10; серый мужской костюм и водолазка в стиле Look 25; черные мужские костюмы Looks 41, 46 и 58; мужское черное кожаное пальто и красная рубашка в клетку в стиле Look 60; мужская черная куртка в стиле Look 72; и мужской красный свитер, расшитый бисером, в стиле Look 81. [66]
      Vogue использует одно и то же изображение для Looks 20 и 28; изображение соответствует последнему. [16] [67] В видео Style.com отсутствует Look 46 и следующий за ним мужской костюм, а вместо Look 45 используется 47. [16] [68] Номера Look, упомянутые в этой статье, не были скорректированы.
    3. ↑ Хотя журнал вышел после шоу, фотосессия была завершена задолго до него. [103]

    Ссылки

    [ редактировать ]
    1. ^ Кроу 2010 , стр. xiii, 177.
    2. ^ Франкель 2011 , стр. 13–14.
    3. ^ «Александр МакКуин – введение» . Музей Виктории и Альберта . Проверено 25 июня 2024 г.
    4. ^ Мора, Джулиана Луна; Берри, Джесс (2 сентября 2022 г.). «Преемственность творческого направления в роскошной моде: иллюзия бессмертия у Chanel и Alexander McQueen» . Роскошь . 9 (2–3): 126, 128, 132. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN   2051-1817 .
    5. ^ Томас 2015 , с. 64.
    6. ^ Эванс 2003 , с. 157.
    7. ^ Томас 2015 , с. 146.
    8. ^ Франкель 2001 , с. 19–20.
    9. ^ Ватт 2012 , стр. 160–161.
    10. ^ [6] [7] [8] [9]
    11. ^ Jump up to: а б с д и ж де Богарне, Гийом (3 июля 2021 г.). «Зима огня: шоу Джоан Александра Маккуина». Elle Brazil (на бразильском португальском языке) . Проверено 26 июля 2024 г.
    12. ^ Jump up to: а б «Александр МакКуин – введение» . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 17 марта 2021 года . Проверено 17 января 2023 г.
    13. ^ Jump up to: а б с д и ж г Ватт 2012 , стр. 148.
    14. ^ Глисон 2012 , с. 10.
    15. ^ Fairer & Wilcox 2016 , с. 13.
    16. ^ Jump up to: а б с д и ж «Коллекция готовой одежды Alexander McQueen осень 1998» . Мода . 3 октября 2015 г. Проверено 4 апреля 2024 г.
    17. ^ Jump up to: а б Браун 2015 , с. 289.
    18. ^ Ахмед, Осман (4 мая 2018 г.). «Определившее эпоху шоу Александра Маккуина, которое принесло моду в церковь» . Другой . Проверено 11 мая 2024 г.
    19. ^ Болтон 2018 , с. 274.
    20. ^ Глисон 2012 , с. 55.
    21. ^ Уилсон, Би (7 марта 2015 г.). «Свирепый, пернатый и хрупкий: как Александр Маккуин сделал моду искусством» . Хранитель . Проверено 15 июня 2024 г.
    22. ^ Бетьюн 2015 , с. 307.
    23. ^ Jump up to: а б Стэнсфилд, Тед (30 октября 2015 г.). «Самые мрачные и запутанные моменты Александра МакКуина» . Ошеломленный . Проверено 2 мая 2024 г.
    24. ^ Уилкокс 2015 , с. 327.
    25. ^ Уилсон 2015 , с. 255.
    26. ^ Д'Суза, Криста (4 марта 2001 г.). «Маккуин и кантри» . Наблюдатель . Проверено 11 марта 2024 г.
    27. ^ Соча, Майлз (13 сентября 2000 г.). «Будущее МакКуина: попрощается ли он с Домом Живанши?» . Женская одежда на каждый день . Архивировано из оригинала 4 февраля 2023 года . Проверено 4 февраля 2023 г.
    28. ^ Jump up to: а б Каллахан 2014 , с. 164, 168, 187.
    29. ^ Jump up to: а б Уилсон 2015 , стр. 214–215.
    30. ^ «Детали тартана - МакКуин» . Шотландский регистр тартанов . Архивировано из оригинала 20 сентября 2022 года . Проверено 17 сентября 2022 г.
    31. ^ Jump up to: а б Янг и Мартин, 2017 , с. 198.
    32. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д Бетьюн 2015 , с. 309.
    33. ^ Jump up to: а б с Гомер 2023 , стр. 71, 74.
    34. ^ Style.com 2014b , 0:44–0:50.
    35. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Фэйрер и Уилкокс, 2016 , с. 66.
    36. ^ Фридман 2018 , с. 81.
    37. ^ Jump up to: а б Уилсон 2015 , с. 217.
    38. ^ Фейерс, Джонатан (30 июня 2011 г.). «МакКуин и Тартан» . Метрополитен-музей . Архивировано из оригинала 7 сентября 2022 года . Проверено 7 сентября 2022 г.
    39. ^ Fairer & Wilcox 2016 , с. 28.
    40. ^ Jump up to: а б с д и ж г Гомер 2023 , с. 74.
    41. ^ Jump up to: а б с д Эсгерра и Хансен 2022 , с. 44.
    42. ^ «Детали тартана - МакКуин» . Шотландский регистр тартанов . Архивировано из оригинала 20 сентября 2022 года . Проверено 17 сентября 2022 г.
    43. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Томас 2015 , с. 271.
    44. ^ Jump up to: а б с д Брэдберри, Грейс (26 февраля 1998 г.). «Неделя моды, подожженная МакКуином» . Таймс . Проверено 10 июля 2024 г.
    45. ^ Эванс 2003 , с. Я НЕ ЗНАЮ.
    46. ^ « Жоан » . Музей искусств округа Лос-Анджелес . 2023 . Проверено 14 июня 2024 г.
    47. ^ Ватт 2012 , стр. 148–149.
    48. ^ Jump up to: а б с д Ватт 2012 , стр. 149.
    49. ^ Болтон 2011 , с. 234.
    50. ^ Jump up to: а б Филлипс 2015 , с. 203.
    51. ^ Jump up to: а б с Глисон 2012 , с. 56.
    52. ^ Jump up to: а б Фэйрер и Уилкокс, 2016 , с. 340.
    53. ^ Style.com 2014b , 2:02–2:20.
    54. ^ Jump up to: а б с д Миллер 2015 , с. 235.
    55. ^ Томас 2015 , с. 125.
    56. ^ Патон, Элизабет (17 июля 2018 г.). «Аннабель Нейлсон, муза Александра МакКуина, умирает в 49 лет» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 июня 2024 г.
    57. ^ Александр, Хилари (26 февраля 1998 г.). «Маккуин попадает в ад и обратно» . «Дейли телеграф» . п. 7 . Проверено 15 июня 2024 г.
    58. ^ Jump up to: а б с Крофт, Клаудия (26 февраля 1998 г.). «Маккуин видит, что Неделя моды в Лондоне проходит в сиянии славы» . Вечерний стандарт . п. 3 . Проверено 11 июля 2024 г.
    59. ^ Jump up to: а б Уилсон 2015 , с. 214.
    60. ^ Мур, Джейн (5 марта 1998 г.). «Его Величество МакКуин — королевский зевок; Мнение» . Солнце . Проверено 15 июня 2024 г.
    61. ^ Рики, Мелани (1 марта 1998 г.). «Американец? Боюсь, для тебя нет места» . Независимый . п. 12. ПроКвест   312687302 . Проверено 11 июля 2024 г.
    62. ^ Jump up to: а б Александр, Хилари (27 февраля 1998 г.). «Позор «крутым» британцам» . «Дейли телеграф» . п. 18 . Проверено 11 июля 2024 г.
    63. ^ Jump up to: а б с д и Дэвидсон, Джон (28 февраля 1998 г.). «Это его последнее увлечение» . Вестник . п. 15. ПроКвест   332436548 .
    64. ^ Jump up to: а б Нокс 2010 , с. 24.
    65. ^ Jump up to: а б с д и Каллахан 2014 , с. 188.
    66. ^ Style.com 2014a , 1:57, 3:29, 7:31, 11:50, 15:56, 16:52, 20:28, 23:31.
    67. ^ Style.com 2014a , 5:44, 8:14.
    68. ^ Style.com 2014a , 12:48–12:54.
    69. ^ Jump up to: а б с Ватт 2012 , стр. 147.
    70. ^ Style.com 2014b , 2:40–2:50.
    71. ^ Уэбб, 2022 , с. 235.
    72. ^ Jump up to: а б с д и ж Жених, Аврил (27 февраля 1998 г.). «Огонь МакКуина горит на лондонском подиуме» . Шотландец . Проверено 10 июля 2024 г.
    73. ^ Jump up to: а б с де Телига, Джейн (3 марта 1998 г.). «Империя наносит ответный удар» . Сидней Морнинг Геральд . п. 10. ПроКвест   363405063 . Проверено 21 июля 2024 г.
    74. ^ Хернер, Джон (1 марта 1998 г.). «5 дней из жизни… Джона Хорнера» . Независимый . п. 23. ПроКвест   312685419 . Проверено 11 июля 2024 г.
    75. ^ Jump up to: а б с д Александр, Хилари (26 февраля 1998 г.). «Маккуин попадает в ад и обратно» . «Дейли телеграф» . п. 7 . Проверено 10 июля 2024 г.
    76. ^ Jump up to: а б с д Менкес, Сюзи (3 марта 1998 г.). «Лондон добавляет зрелищности » Интернэшнл Геральд Трибьюн . п. 7. ПроКвест   319150351 . Проверено 18 июля 2024 г.
    77. ^ Jump up to: а б с О'Бирн, Роберт (2 марта 1998 г.). «Болезни роста в Лондоне» . Ирландские Таймс . п. 9. ПроКвест   310396683 . Проверено 18 июля 2024 г.
    78. ^ Жених, Аврил (3 марта 1998 г.). «В Прохладной Британии наступает холод» . Шотландец . п. 14. ПроКвест   326676056 . Проверено 18 июля 2024 г.
    79. ^ [76] [77] [78]
    80. ^ Jump up to: а б с д и Уайт, Констанс ЧР (3 марта 1998 г.). «Обзор/Мода» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 июля 2024 г.
    81. ^ [63] [80] [73] [76] [77]
    82. ^ Jump up to: а б с д Франкель, Сюзанна (26 февраля 1998 г.). «Лондонская неделя моды завершилась сиянием славы» . Хранитель . Проверено 10 июля 2024 г.
    83. ^ Jump up to: а б с д «Лондон: Пип, пип, ура» . Женская одежда на каждый день . 27 февраля 1998 года . Проверено 5 июля 2024 г.
    84. ^ Мутер, Кристофер (1 августа 2018 г.). «Александр МакКуин: одежда, которая шокировала дизайном» . Бостон Глобус . Архивировано из оригинала 30 января 2023 года . Проверено 30 января 2023 г.
    85. ^ Брэдшоу, Питер (6 июня 2018 г.). « Рецензия на МакКуина – тщательный портрет дерзкого мастера моды» . Хранитель . Архивировано из оригинала 26 ноября 2022 года . Проверено 30 января 2023 г.
    86. ^ Jump up to: а б с де Телига, Джейн (27 февраля 1998 г.). «Британская мода: в красном и черном» . Сидней Морнинг Геральд . п. 5. ПроКвест   363418691 . Проверено 11 июля 2024 г.
    87. ^ Jump up to: а б с Брэдберри, Грейс (3 марта 1998 г.). «Круто с подиума: андрогинность возвращается» . Австралиец . Проверено 11 июля 2024 г.
    88. ^ [72] [80] [86] [87]
    89. ^ [16] [75] [73] [32] [35]
    90. ^ Jump up to: а б Фокс 2012 , стр. 53.
    91. ^ Jump up to: а б Саване, Мелисса Диаби (20 июня 2021 г.). «Фантазия уродства в коллекциях Александра МакКуина (1992–2009): Как литература и изобразительное искусство вдохновили Александра МакКуина объединить секс и ужас в его собственном виде искусства?» . Revista 2i: Estudos de Identidade e Intermedialidade . 3 (3): 99–100. дои : 10.21814/2i.3157 . ISSN   2184-7010 . Архивировано из оригинала 23 октября 2023 года . Проверено 21 октября 2023 г.
    92. ^ Эрман 2015 , с. 107.
    93. ^ Яна, Розалинда (12 июля 2023 г.). «Жанна д'Арк, покровительница высокой моды» . АртРевью . Проверено 15 июня 2024 г.
    94. ^ Лошек 2009 , с. 81.
    95. ^ Jump up to: а б с д Спунер 2015 , с. 154.
    96. ^ Лодвик 2015 , с. 248.
    97. ^ Jump up to: а б Гримальди Фигередо, Генри (20 ноября 2020 г.). «Развитие риска: четыре современных некролога об Александре Маккуине» . Conceição/Концепция . 9:12 . doi : 10.20396/conce.v9i00.8659720 . ISSN   2317-5737 .
    98. ^ « Житель Нью-Йорка , 6 ноября 1995 года» . Фонд Ричарда Аведона . Проверено 7 июня 2024 г.
    99. ^ Эванс 2003 , стр. 89–90.
    100. ^ Спунер 2015 , стр. 151, 154.
    101. ^ Уилсон 2015 , стр. 217–218.
    102. ^ Ватт 2012 , стр. 150.
    103. ^ Jump up to: а б Ватт 2012 , стр. 148–150.
    104. ^ Фокс 2012 , стр. 10, 159.
    105. ^ Веласко, Мэтью (10 октября 2023 г.). «Платья Тейлора Рассела с бахромой отдают дань уважения культовому моменту подиума» . В. ​Проверено 26 июля 2024 г.
    106. ^ Кауфман, Гил (13 сентября 2009 г.). «Леди Гага пускает кровь во время потрясающего выступления на VMA » Новости МТВ . Архивировано из оригинала 15 июля 2014 года . Проверено 14 марта 2009 г.
    107. ^ Дэвиссон 2013 , с. 157.
    108. ^ «Самый смешной образ Леди Гаги за всю историю» . ИнСтиль . 1 января 2023 года . Проверено 27 июля 2024 г.
    109. ^ Краузе, Аманда (7 августа 2021 г.). «30 самых диких нарядов, которые Леди Гага носила за свою карьеру» . Бизнес-инсайдер . Проверено 26 июля 2024 г.
    110. ^ Болтон 2011 , стр. 232, 234.

    Библиография

    [ редактировать ]
    [ редактировать ]
    Викискладе есть медиафайлы, связанные с Джоан (коллекция Александра МакКуина) .
    Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_(Alexander_McQueen_collection)&oldid=1238852150"
    Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
    Arc.Ask3.Ru
    Номер скриншота №: b30492f388ef21d11d4435e0925ad397__1722895680
    URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/b3/97/b30492f388ef21d11d4435e0925ad397.html
    Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
    Joan (Alexander McQueen collection) - Wikipedia
    Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)