✖


Jump to content

Вдовы Каллодена

См. подпись
Look 47, в просторечии известный как «Сорняки вдовы», длинное платье цвета слоновой кости из шелкового тюля и кружева с головным убором с рогами, которое здесь носила модель Ракель Циммерман на оригинальном показе. [1]

The Widows of Culloden ( шотландский гэльский : Bantraich de cuil lodair ) — двадцать восьмая коллекция британского модельера Александра МакКуина , созданная для сезона осень/зима 2006 его одноименного дома моды . Он был вдохновлен его шотландским происхождением и считается одним из его самых автобиографических сборников. Он назван в честь женщин, овдовевших в битве при Каллодене (1746 г.), которую часто рассматривают как крупный конфликт между Шотландией и Англией. В «Вдовах» широко используются семейные тартаны егерей МакКуинов и традиционные твиды , а также другие элементы, взятые из одежды Хайленда . Исторические элементы отражали моду поздней викторианской эпохи и 1950-х годов .

коллекции Показ состоялся 3 марта 2006 года во время Недели моды в Париже . Он был посвящен Изабелле Блоу , подруге и музе МакКуина. Шоу ознаменовало возвращение Маккуина к театральности, чьи выступления в предыдущие два сезона были сравнительно обычными. «Вдовы» были представлены на квадратной сцене со стеклянной пирамидой в центре. Пятьдесят один ансамбль был представлен примерно на трех этапах, закончившихся призрачной иллюзией Pepper's английской модели Кейт Мосс, спроецированной внутри стеклянной пирамиды.

Критики отреагировали положительно, особенно на пошив одежды Маккуина и баланс художественности и коммерческой практичности коллекции. Шоу считается одним из лучших у Маккуина, а иллюзия Кейт Мосс его изюминкой считается . Ансамбли из «Вдов» хранятся в различных музеях и участвовали в таких выставках, как ретроспектива МакКуина « Александр МакКуин: Дикая красота» . Коллекция и показ «Вдов Каллодена» , особенно иллюзия Кейт Мосс, подверглись тщательному анализу, особенно как исследование готической литературы в моде. Вдовы часто обсуждаются в первой коллекции Маккуина на шотландскую тематику Highland Rape (осень/зима 1995 г.), показ которой вызвал большие споры в мире моды.

Фон

[ редактировать ]
Look 26, представленный на выставке Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse

Британский модельер Александр МакКуин был известен своими творческими, иногда противоречивыми моделями и драматическими показами мод . [2] [3] За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. [4] [2] [3] Он начал свою карьеру в сфере моды подмастерьем на Сэвил-Роу , и навыки, которые он там развил, заработали ему на всю жизнь репутацию опытного портного. [5] [6] [7]

Хотя он родился в Англии, отец МакКуина имел шотландское происхождение. Его мать была очарована этой семейной историей, и этот интерес она передала Маккуину в раннем детстве. [8] [9] Маккуин сохранял интерес к спорным периодам шотландской истории , особенно к случаям шотландско-английских конфликтов, таких как восстания якобитов и Хайлендские клиренсы . [10] [11] Он возмущался романтизацией Шотландии (иногда называемой тартанизмом ), особенно со стороны других британских модельеров, таких как Вивьен Вествуд , и черпал вдохновение в сопротивлении Шотландии английскому господству. [10] [11]

Первой коллекцией МакКуина, вдохновленной Шотландией, была скандальная коллекция Highland Rape (осень/зима 1995 г.), в которой он впервые использовал красный, черный и желтый тартан клана Маккуинов . [12] [13] Коллекция стала известна благодаря показу на подиуме, на котором модели неуверенно шли по подиуму в рваной и окровавленной одежде. [11] [12] Коллекция, задуманная как отсылка к тому, что Маккуин назвал «изнасилованием Шотландии Англией», была описана многими британскими модными критиками как женоненавистническая характеристика, против которой Маккуин постоянно возражал. [11] [14] [15] Американские журналисты были более позитивны в отношении коллекции: Эми Спиндлер из The New York Times назвала ее «сборником, наполненным беспокойными, воодушевляющими идеями, безусловно, лучшим за лондонский сезон». [14] [16] Оглядываясь назад, «Highland Rape» считается отправной точкой славы Маккуина и, как полагают, привела к его назначению на должность главного дизайнера французского дома роскошной моды « Givenchy» . [10] [15] [17] Он занимал этот пост с 1996 по 2001 год; вскоре после окончания контракта он продал 51% своего лейбла Gucci Group . [18]

Концепция и творческий процесс

[ редактировать ]
Узор в клетку с красным фоном, толстыми черными и тонкими желтыми полосами.
МакКуинов Фамильный тартан [19] [20]

The Widows of Culloden (осень/зима 2006 г.) — двадцать восьмая коллекция женской одежды, созданная МакКуином для его одноименного дома моды . Маккуин говорил о желании «показать более поэтическую сторону» своей работы над коллекцией. [21] Коллекция была вдохновлена ​​шотландским происхождением Маккуина, его любовью к миру природы и шотландской пьесой Шекспира «Макбет» . [22] [23] [24] Его название происходит от женщин, овдовевших после битвы при Каллодене (1746 г.). [25] Это сражение ознаменовало поражение якобитского восстания 1745 года , в ходе которого Чарльз Эдвард Стюарт собрал армию шотландских якобитов и попытался вернуть себе британский трон . Битва привела к усилиям Великобритании разрушить шотландскую клановую систему и запретить ношение тартана и исторически мифологизировалась как конфликт между Шотландией и Англией. [26] [27]

В «Вдовах» возвращены многие фирменные элементы Маккуина: строгий крой , измененные силуэты и мрачная, но романтическая атмосфера. [28] Многие авторы описали его как своего рода сборник лучших хитов дизайнера. [29] [30] [31] Мягкие платья и струящиеся вечерние платья сопровождали типичные костюмы и платья Маккуина. [32] [33] Легкий, неземной вид многих платьев приписывается работе Маккуина в Живанши, где он научился le flou , швейной стороне высокой моды . [33] [34] Многие выкройки из коллекции МакКуин создал лично. [23]

Многие элементы коллекции были взяты непосредственно из традиционной одежды Хайленда , как высшего, так и низшего класса, или отсылали к ней. [25] [35] Основными тканями были тартан и твид ; Аранский трикотаж , парча , черный бархат , органза и шифон также присутствовали в нескольких ансамблях. [9] [24] [36] Некоторые предметы одежды, особенно из шифона, были порваны или оставались с незавершенными швами. [30] [37] Другие предметы были искусственно состарены, чтобы создать видимость ношения. [38] Как и в Highland Rape , в коллекции использован красный, желтый и черный тартан семьи МакКуинов, сотканный на исторической фабрике в Лохкарроне , Шотландия. [9] [39] Некоторые из тартановых предметов одежды включали в себя элементы традиционного фейлеад-мора — большого куска ткани, который оборачивается вокруг тела и удерживается поясом, а также килта — юбки с запахом длиной до колен. [12] [34] Другие варианты использования тартана были нетрадиционными, например, изготовление пиджаков и костюмов на заказ. [28]

Снаружи сидит группа охотников, все в твидовой одежде и с длинными ружьями.
Охотники за оленями в поместье Гленфеши в Шотландии, ок. 1858 г.

Широкое использование твида отсылает к одежде традиционных шотландских егерей . [22] [25] [40] Производство твида является местным в Шотландии, особенно на Шотландских островах . В 1840-х годах ткань стала ассоциироваться с отдыхом высокого класса, после того как британская знать начала совершать охотничьи поездки в шотландские поместья и переняла твид, который носили местные жители и персонал поместья. [41] Твид также присутствует в коллекции McQueen Осень/Зима 2005, где ткань использовалась столь же интенсивно. [42]

Охота и охотничье хозяйство также упоминаются в использовании меха животных и предметов, сделанных из перьев и крыльев диких птиц . [25] [22] [40] Для Маккуина было характерно использование частей животных, как натуральных, так и имитаций; он был особенно неравнодушен к символике, связанной с птицами. [43] [44] В головных уборах шоу особое внимание уделялось птичьим элементам. [45] [46] Они были созданы модисткой ирландского происхождения Филипом Трейси , частым сотрудником МакКуина; их познакомила подруга и муза МакКуина Изабелла Блоу . [47] [48] Некоторые авторы интерпретировали их сложность и акцент на птицах как жест в сторону Блоу, который любил сложные головные уборы охоту и соколиную . [45] Другие авторы рассматривают их как намек на женщин-птиц в мифологии ; автор Кэтрин Глисон писала, что головные уборы придавали моделям «мифичность». [49] [50]

Многие ансамбли включали исторические элементы и отсылки к другим дизайнерам. Историк моды Джудит Уотт отметила отсылки к движению «Искусство и ремесла» , а также к силуэту S-образного изгиба, распространенному в моде 1870-х и 1880-х годов . [31] Использование осиной талии , турен , плотного кроя и курток с поясом можно рассматривать как отсылку к викторианской моде и моде 1950-х годов . [51] [52] [53] Некоторые модели отсылали к военной форме времен Второй мировой войны , а модели самолетов Spitfire были использованы в качестве аксессуаров для волос. [12] [54] Крылатые головные уборы отсылают к серии крылатых головных уборов, созданных итальянским кутюрье Эльзой Скиапарелли в 1930-х годах. [55] Несколько вечерних платьев были вдохновлены платьем, созданным в 1987 году коллегой-британским дизайнером Джоном Гальяно , прозванным «платьем-моллюском» за слои белых оборок из органзы, которые напоминали сложенные друг на друга ракушки. Маккуин долгое время восхищался сложной конструкцией оригинала и стремился подражать ей. [56]

показ на подиуме

[ редактировать ]

[Эта] коллекция. . . романтичный, но меланхоличный и строгий одновременно. Это было нежно, но вы все равно чувствовали укус холода, пощипывание льда на кончике носа. . . . При турне и зауженной талии меня заинтересовала идея отсутствия ограничений силуэта. Я хотел преувеличить женскую форму, почти как у классической статуи.

Александр МакКуин, Другой журнал , осень/зима 2006 г. [1]

Постановка и дизайн

[ редактировать ]

Показ « Вдов Каллодена» прошел 3 марта 2006 года во Дворце спорта Париж-Берси в Париже и был посвящен Изабелле Блоу. [25] [47] Приглашения на шоу «Вдов» были черно-белыми, с изображением эдвардианской камеи и названием шоу, переведенным на шотландский гэльский язык : Bantraich de cuil lodair . [34] Количество мест было настолько ограничено, что шоу фактически устраивали дважды за один вечер, чтобы вместить всех гостей. [57] [58] «Вдовы» ознаменовали возвращение МакКуина к театрализации, чьи шоу в предыдущих двух сезонах – «Человек, который слишком много знал» (осень/зима 2005 г.) и «Нептун» (весна/лето 2006 г.) – были сравнительно традиционными. [25] [36] [59]

Маккуин обычно работал над своими шоу с постоянной творческой командой, и «Вдовы» не были исключением. [60] Креативный директор МакКуина Кэти Ингланд отвечала за общий стиль шоу, прическу делал Юджин Сулейман , а Шарлотты Тилбери , который был минимальным и нейтральных тонов. макияж в стиле [48] [61] [62] Производством занималась компания Gainsbury & Whiting, а Джон Гослинг . за дизайн саундтрека отвечал [48] [63] Джозеф Беннетт, который проектировал все подиумы Маккуина начиная с № 13 (весна/лето 1999 г.), вернулся к дизайну декораций . [64]

В саундтрек Гослинга вошли песни из фильма 1993 года «Пианино» , музыку к которому написал Майкл Найман ; Шотландские волынки и барабаны, различные панк-рок треки и звуковой эффект завывания ветра. [25] [40] МакКуин намеревался использовать для финала трек, заказанный Найманом, но отказался от него в пользу песни из саундтрека к фильму 1993 года « Список Шиндлера» . [а] [25] [67] Шотландский историк Мюррей Питток писал, что использование песни «Список Шиндлера » «предполагает аналогию между Каллоденом и Холокостом». [68]

Показывать

[ редактировать ]
Голубоватая проекция женщины, медленно вращающейся по часовой стрелке, в длинном платье с рюшами, которое развевается, как будто на нее дует ветер.
Отрывок из иллюзии Кейт Мосс

Зрители вошли в помещение через большую стеклянную пирамиду. [36] Сиденья были расставлены вокруг квадратной сцены из грубого дерева, напоминающей деревянную сцену из его сборника № 13 (весна/лето 1999). Еще одну стеклянную пирамиду разместили в центре площади, оставив подиум, по которому модели ходили против часовой стрелки. [36] [69] В отличие от «Изнасилования в горах », когда модели шатались или сердито шли по подиуму, модели в «Вдовах» двигались стоически и прямо, что Глисон описал как «позицию принцесс-воинов». [36] [50]

«Вдовы Каллодена» включали в себя пятьдесят один ансамбль трех основных этапов, каждый из которых носила отдельная модель. [69] [59] Показ открылся платьями, свитерами и сшитыми на заказ костюмами из твида, аранского трикотажа и парчи приглушенных нейтральных оттенков. [32] [34] [59] [70] Следующий этап включал в себя наряды темных цветов с акцентом на клетчатую клетку и черную кожу, за которыми следовала серия черных вечерних платьев, которые иногда воспринимались как траурные платья . [22] [46] [70] [71] Окончательный образ представлял собой комплект платьев более светлых тонов, некоторые из которых носились со сюртуками . [70] [72] Шоу завершилось иллюзией призрака Пеппера внутри стеклянной пирамиды, в которой была проекция в натуральную величину Кейт Мосс , английской модели и подруги МакКуина, в развевающемся шифоновом платье. [25] Это был первый показ мод, в котором использовался такой иллюзорный эффект. [73] После того, как иллюзия закончилась , все модели прошли по подиуму парадом под песню Донны Саммер « Last Dance » (1978), а за ними последовал МакКуин. [59] [74]

Значимые ансамбли

[ редактировать ]
Светло-коричневая шуба поверх блузки и юбки из ткани с принтом птиц, мотыльков и черепов.
Look 14, представленный в Mind, Mythos, Muse

Показ открыла украинская модель Снежана Онопка в твидовом костюме с меховым воротником, кремовой рубашке с рюшами спереди и коричневых кожаных ботинках. Образ был дополнен головным убором «Птичье гнездо», сделанным из пары крыльев кряквы, окружающих серебряное птичье гнездо с голубыми яйцами из кварцевых кристаллов Сваровски , испещренными крапинками, похожими на утиные яйца. [40] [59] [75] Гнездо и яйца были созданы британским ювелиром Шоном Лином , а головной убор — Трейси; оба из них были давними сотрудниками Маккуина. [50] [75]

Look 12 представлял собой платье в полный рост, полностью покрытое перьями фазана . Его длинный торс и расклешенная нижняя часть напоминают стиль платьев 1890-х годов . [1] [59] Исследователь Кейт Бетьюн описала уникальную конструкцию платья: «Каждое перо было индивидуально пришито вручную к отрезку ленты, а затем эти отрезки ленты пришиты к сетчатой ​​основе». [76] Джесс Картнер-Морли из The Guardian назвала его «тщательно спроектированным» и сравнила с платьем в полный рост, сделанным из острых как бритва раковин моллюсков из Восса (весна/лето 2001 г.). [42] Теоретик моды Джонатан Фейерс писал, что щедрое использование перьев диких птиц вызвало превращение Шотландии в «спортивную арену для отсутствующих английских землевладельцев» в позднюю викторианскую эпоху. [55]

Look 14 представлял собой ансамбль из блузки и юбки-миди из легкого материала с коллажем из реалистичных изображений птиц, мотыльков и черепов. Его сочетали с коричневой шубой, которая соответствовала подолу юбки, и широким поясом из темной кожи на талии. [59] [77] По словам кураторов по текстилю Клариссы М. Эсгерра и Микаэлы Хансен, принт представляет «темы коллекции: природа, метаморфозы и memento mori ». [77]

Look 33 представлял собой платье в клетку тартан на одно плечо с нижней юбкой из тюля , дополненное нижней рубашкой из прозрачной ткани с узором в виде роз черного цвета, создававшим иллюзию татуировок на руках и груди . [25] [59] Талию модели перетягивал большой ремень из темной кожи с кельтской пряжкой. [25] Комбинация роз в сочетании с клеткой использовалась в некоторой одежде якобитов . [78] На подиуме он был украшен головным убором «Птичий череп» с черными перьями и черепом орла в серебряном футляре, украшенным темными кристаллами Сваровски. [75]

Бразильская модель Ракель Циммерманн носила Look 47, один из самых обсуждаемых ансамблей коллекции: длинное платье цвета слоновой кости из шелкового тюля и кружева с головным убором с рогами. [1] Цветы из кружева были вырезаны индивидуально и пришиты к тюлю вручную. [79] Платье заканчивалось подолом «рыбий хвост» с множеством кружевных оборок по косой ; Уотт отметил сходство с платьями на картинах французского художника Джеймса Тиссо . [31] [70] В качестве головного убора кусок кружева с ручной вышивкой стоимостью 2000 фунтов стерлингов был накинут и пронизан парой полупрозрачных белых рогов из плексигласа, образуя вуаль . [80] [79] Платье было частично основано на свадебном платье Сары Бертон , дизайнера лейбла McQueen. Некоторые источники называют его свадебным платьем, но его также называли «Вдовьими сорняками», в честь викторианского термина, обозначающего женскую траурную одежду . [80] [81] [82] МакКуин ранее использовал аналогичный головной убор с рогами и черным кружевом в «Данте» (осень/зима 1996), который снова появился в его ретроспективном шоу «Black» 2004 года . [29] [83] [84]

Look 48 представлял собой струящееся платье из кремового шифона, которое носила австралийская модель Джемма Уорд , с бабочками в волосах в качестве аксессуаров. [59] И Джудит Уотт, и модный журналист Дана Томас описали это как эволюцию устричного платья от Irere (весна/лето 2003), вдохновленного платьем Гальяно из моллюсков. [56] [85] Картнер-Морли связала использование бабочек с последней выставкой Восса , в которой художница Мишель Олли была «осаждена гигантскими мотыльками». [42]

Прием

[ редактировать ]
См. подпись
Английская модель Кейт Мосс , 2005 год.

Современные отзывы были весьма положительными. [47] МакКуину аплодировали стоя на показе, что является редкостью в моде. [42] [86] [87] Рецензенты особенно отметили пошив одежды МакКуина как одну из самых сильных сторон шоу. [23] [28] [52] Иллюзия платья Кейт Мосс считалась изюминкой показа. [22] [30] [88] Журнал Women's Wear Daily назвал Widows одной из десяти лучших коллекций осеннего сезона 2006 года. [89] В том сезоне у нее было самое большое количество просмотров страниц на Style.com среди всех крупных коллекций - 1,7 миллиона. [90] Роберт Полет , тогдашний председатель Gucci Group , материнской компании лейбла Маккуина, как сообщается, воскликнул «браво!» увидев это, побежал за кулисы, чтобы поздравить МакКуина. [86] [91] Элизабет МакМикин из The Glasgow Herald предположила, что коллекция помогла создать в этом сезоне тенденцию к шотландской моде. [32]

Во многих обзорах отмечалось, что коллекция была как художественной, так и коммерчески жизнеспособной. [23] [28] [52] МакКуину не всегда удавалось достичь такого баланса – его модели были известны своей непригодностью для носки , поэтому критики сочли это положительным моментом для его бренда. [37] [92] [93] По словам Джонатана Акеройда , тогдашнего генерального директора бренда Alexander McQueen, образы, выбранные для показа, «представляли примерно половину того, что было доступно» для продажи из коллекции. [86] Акеройд сообщил, что продажи коллекции были высокими, и отметил, что театральный показ на подиуме повысил узнаваемость бренда. [86] В статье для International Herald Tribune модный журналист Сьюзи Менкес согласилась с этим, назвав вечернюю одежду из коллекции «имиджмейкером бренда». [94] Некоторые из вечерних платьев можно было заказать в качестве свадебных нарядов на заказ. [23]

В статье для Vogue Сара Мауэр назвала это «своевременным подтверждением уникальных способностей Маккуина как шоумена-дизайнера». [59] Для The Daily Telegraph Хилари Александер сказала, что это «восстановило на подиуме истинный дух романтического ренегата». [70] Лиза Армстронг из The Times написала, что «почти каждый предмет был эффектным, но в то же время в высшей степени пригодным для ношения», хотя она назвала иллюзию Мосса «невыразимо банальной». [52] По словам Сюзанны Франкель из The Independent , шоу было «возвращением к необузданному зрелищу и грубой силе, благодаря которым он сделал себе имя», ссылаясь на его «сопоставление хрупкости и силы, мужественности и женственности». [37]

В ретроспективе коллекция рассматривается положительно. В интервью журналу Vogue в 2011 году Сара Бертон, сменившая МакКуина на посту главы лейбла после его смерти в 2010 году, назвала Widows одной из своих самых знаковых коллекций. [80] В 2012 году Джудит Уотт назвала скульптурные аспекты некоторых моделей близкими к «пуристской огранке Кристобаля Баленсиаги », испанского дизайнера, известного своей технической точностью и уникальными силуэтами. [95] [96] Дана Томас сказала, что Вдовы представляли собой «Лучшее из Маккуина 1990-х годов» в ее книге « Боги и короли» 2015 года , написав, что многие ансамбли представляют собой переработку более ранних проектов МакКуина. [29] Британский куратор моды Клэр Уилкокс охарактеризовала Widows в 2016 году как «мастерскую романтическую коллекцию». [22] Журналисты из Эдинбурга Кэролайн Янг и Энн Мартин написали, что облегающие костюмы в клетку из шотландской ткани, представленные в коллекции, «представляют собой изысканное мастерство дизайнера в лучшем виде». [35] Выступая в 2020 году, автор Викси Рэй сказала, что «в нем особое внимание уделяется чрезвычайной техничности в сочетании с богатством образов и идеями, взятыми непосредственно из шотландского костюма». [9]

Анализ

[ редактировать ]

Автобиография и историзм

[ редактировать ]
Посмотрите 25 на разум, мифы, музу

Работы МакКуина были во многом автобиографичными : он включал элементы своих воспоминаний, чувств и личных привязанностей в свои проекты и показы на подиуме. [97] [98] «Вдовы» , эмоционально сосредоточенные на истории Маккуина и Шотландии, обычно считаются одним из его самых автобиографических сборников. [37] [99] [100] Дебора Белл, профессор дизайна костюмов, процитировала куратора Эндрю Болтона , отметив, что «романтическая версия исторического повествования» из «Изнасилования в горах » и «Вдовы» была «глубоко автобиографичной» для МакКуина, и предполагает, что именно это стало причиной того, что она оказалась настолько впечатляющей. [101] Теоретики моды Пол Джоблинг, Филиппа Несбитт и Анджелин Вонг назвали коллекцию «личным расплатой с собственным прошлым [Маккуина], особенно с его отношениями с матерью, сестрой и Изабеллой Блоу. [102] Журнал Women's Wear Daily отметил, что «эта одежда, казалось, идеально отражала собственную эксцентричную точку зрения МакКуина». [23]

Исторические ссылки являются основным компонентом «Вдов Каллодена» , что приводит к критической дискуссии о том, является ли коллекция модернистской или историцистской . Теоретик культуры Моника Зайдль рассматривала «Вдовы» как коллекцию в духе романтизма , движения XIX века, которое подчеркивало эмоции и прославляло прошлое. [103] Она приводит это как пример моды, которая «самоуверенно играет со временем, когда фрагменты прошлого явно и заметно реактивируются как новый образ момента». [104] Кэти Хорин из The New York Times утверждает, что Маккуин был «рассказчиком», что позиционировало его как антимодерниста. [105] Она раскритиковала исторические элементы в «Вдовах» как ненужное препятствие между Маккуином и его замыслами. [105] Историк Джек Ганн утверждал, что, по сути, это было и то, и другое: современные и исторические элементы объединились, чтобы показать, что «восприятие нашего места во времени одновременно относится к нескольким эпохам». [106]

Куратор костюмов Лилия Дестин отметила, что коллекция ниспровергла типичные исторические повествования, децентрировав воинов в пользу их вдов, и написала, что она «наделяет их призраков чувством трансисторической активности посредством памяти». [107] Джоблинг, Несбитт и Вонг утверждали, что описание Маккуином вдов как более «триумфальных», чем «Изнасилование в горах», на самом деле указывает на то, что вдовы празднуют, а не оплакивают смерть своих мужей. [108] Историк Тимоти Кэмпбелл написал об изнасилованиях в горах и вдовах в коде своей книги «Исторический стиль» 2016 года , назвав их контраргументами идее о том, что травмирующие исторические события следует переживать только в состоянии горя. По словам Кэмпбелла, «Маккуин предполагает, что Каллодена сначала необходимо воскресить или переделать как нечто иное, чем трагедия, чтобы иметь историческое влияние». [109]

Хайлендское изнасилование и шотландская культура

[ редактировать ]
Два манекена, вид с низкого угла. Левый манекен одет в наряд из черного кружева с обнаженной серединой груди и красным нижним бельем, видимым под ним на тазе. На правой манекенщице зеленое кожаное платье-футляр без рукавов с открытым разрезом в области груди.
Наряды из Highland Rape , осень/зима 1995–96, представлены на выставке Alexander McQueen: Savage Beauty.

«Вдовы» служили аналогом «Highland Rape» , который также был во многом вдохновлен шотландской культурой. Для сравнения, Вдов описывали как менее злую и более задумчивую. [1] [25] [35] Сам МакКуин отметил, что Вдовы демонстрируют более позитивный взгляд на Шотландию, и связал разницу со своим собственным психическим здоровьем, сказав: «Сейчас у меня гораздо более ясное пространство в голове, чем когда я работал в Хайленде ». [28] Коллекции обсуждались вместе в BBC Alba документальном фильме 2014 года «Маккуин из Шотландии» , в котором исследовалось шотландское наследие Маккуина и его влияние на его проекты. [110]

Историк искусства Гислен Вуд писала, что «две коллекции представляют собой контрастные, но очищающие рассказы о конкретных исторических событиях… и во многом они отражают сложность и драматизм видения Маккуина». [28] Авторы Кэтрин Глисон и Ана Финель Хонигман, писавшие отдельно, считали, что использование тартана в «Вдовах» эволюционировало по сравнению с «Горским изнасилованием» . Глисон считал, что изделия из тартана в «Вдовах » были «более полированными, смягченными оборками и вышивкой», а Хонигман назвал их «более структурированными и элегантными». [50] [111] Для Лизы Армстронг сдержанный характер « Вдов » по ​​сравнению с откровенной политической яростью « Highland Rape » был признаком зрелости. [52] Мюррей Питток рассматривал обе коллекции как часть эволюции и распространения тартана по всему миру с 1990-х годов. [54]

мягче, чем «Изнасилование в горах» , Хотя «Вдовы» тем не менее, они интерпретируются как заявление об присвоении шотландской культуры в более широком британском контексте. Использование Маккуином тартана в «Вдовах » и англизированные аспекты дизайна рассматривались как исследование превращения тартана в товар в высокой моде и британской культуре . [12] [20] [112] Питток отметил, что разнообразные визуальные элементы « Вдов » «символически комментируют разрушение, искажение и эксплуататорскую интерпретацию Шотландии для мировой аудитории». [54] По мнению американского редактора моды Робина Гивхана , использование тартана «намекало на бунт панк-движения, не принимая во внимание его гнев». [91]

Готические элементы

[ редактировать ]
См. Также: Иллюзия Кейт Мосс § Анализ

Критики описали «Вдов Каллодена» как исследование готических литературных образов через моду, а некоторые сравнили его с конкретными произведениями классической литературы . [113] Готическая фантастика, как ответвление романтической литературы , подчеркивает чувства возвышенного и меланхолии , но выделяется своей сосредоточенностью на страхе и смерти. [114] [115] От других сверхъестественных жанров его отличает сосредоточенность на настоящем как состоянии, которое неизбежно преследует прошлое: буквально, в форме призраков , а также метафорически, через воспоминания и тайны. [115] [116] [117]

По мнению Маккаффри, «Вдовы» олицетворяют меланхолию – в готическом смысле «напряжения между красотой и душевной болью» – посредством визуальной постановки. [36] Стоическое поведение моделей представляло собой достойное горе, которое он сравнил с «видениями готических героинь, бродящих по освещенным свечами коридорам древнего замка». [36] Маккаффри назвал иллюзию Кейт Мосс примером высокорежиссированной меланхолии, где каждый элемент способствует эмоциональной вовлеченности аудитории. [36] Кейт Бетьюн представила аналогичный анализ, отметив, что чувство меланхолии сборника «закрепилось в его запоминающемся финале». [25] Для Фейерса модели, и особенно иллюзия Мосса, представляли собой «призраки прошлого, неспособные противостоять маршу модного прогресса». [12] Головной убор «Птичье гнездо» и головной убор «Птичий череп» из образов 1 и 33 соответственно обсуждались как комплект, олицетворяющий цикл жизни и смерти, а также хрупкость красоты. [75]

Обсуждая склонность Маккуина к готике в целом, профессор литературы Кэтрин Спунер подчеркнула его увлечение темными аспектами истории. Она отметила, что в нескольких из его наиболее исторических коллекций, в том числе «Изнасилование в горах» , «Вдовы » и « В память об Элизабет Хоу, Салем, 1692 г. » (осень/зима 2007 г.), «потертые ткани; фотографии, напечатанные трафаретной печатью; фрагменты исторического платья, разобранные и переупорядоченные» отражают тревожные аспекты истории, которые он черпал для вдохновения. [113] Автор Хлоя Фокс написала, что Маккуин «использовал утонченное чувство аристократического прошлого» для создания коллекции. [47] Профессор литературы Фиона Робертсон обнаружила, что шотландские сборники Маккуина и исторические романы шотландского писателя Вальтера Скотта олицетворяют шотландский готический стиль, сосредоточив внимание на «сломанной и самоотчужденной национальной истории» страны. [118]

Настроение « Вдов» можно рассматривать как часть сдвига в сторону тьмы и меланхолии как эстетики в моде, которая, как утверждают некоторые авторы, была реакцией на глобальные потрясения и усиление нигилизма на рубеже веков. [94] [119] [120] Историк искусства Бонни Инглиш отметила, что Маккуин был одним из ряда крупных дизайнеров, в том числе Карла Лагерфельда , Джона Гальяно , Йоджи Ямамото и Марка Джейкобса , которые создали мрачные коллекции сезона осень-зима 2006 года. [121] В эссе New York Times 2019 года, в котором обсуждается культурный архетип меланхоличной женщины, писательница Лесли Джеймисон описала «Изнасилование в горах» и «Вдовы» как символ «эстетики страдания» в моде. [122]

Белые платья

[ редактировать ]
Черно-белый рисунок худощавой женщины в изысканном свадебном платье и фате.
Мисс Хэвишем из « Больших надежд » Диккенса

Кружевное платье с завуалированными рогами – «Сорняки вдовы» – вызвало значительную критику, большая часть которой была сосредоточена на театральном и анималистическом эффекте, создаваемом головным убором. [123] Позже Маккуин сказал, что этот образ «сработал, потому что похоже, что она протаранила кусок кружева своими рогами». [1] Лиза Ског писала, что фата над рогами напоминает «драматическую свадебную корону». [124] Ватт описал это как «создание фантасмагорического гибрида женщины-зверя». [31] Автор Сара Хитон отметила, что рога «настаивают на женском отношении к земле, природе и психике». [125]

И платье с рогами, и шифоновое платье, которое носила Мосс, были проанализированы как свадебные платья . С этой точки зрения платье с рогами воспринимается как особенно неоднозначное: фату можно рассматривать как ловушку, защиту или скрытие невесты, которая ее носит. [79] Его сравнивали со свадебным платьем, которое одержимо носила старая дева мисс Хэвишем в романе «Большие надежды» (1861). [126] [127]

Хитон, чья работа сосредоточена на пересечении моды и литературы, описала эти два длинных белых платья как «ревизионистские» свадебные платья, которые напоминают готику , чтобы разрушить ее ограничения. [81] По ее мнению, кружевная вуаль, поднятая на рогах ансамбля Маккуина, напоминает свадебную фату мисс Хэвишем, но там, где фата мисс Хэвишем похожа на саван и гротескна, вуаль дизайна Маккуина «предполагает силу женственности». [128] Иллюзия Мосса, с другой стороны, напоминает готический образ босоногой «сумасшедшей женщины»; обычно эта фигура находилась бы на чердаке или в приюте, но МакКуин снова подрывает ожидания, показывая ее публике, делая ее эфемерной и неконтролируемой. [128]

Теоретик культуры Моника Зайдль в 2009 году рассмотрела ту же пару платьев с более критической точки зрения, утверждая, что они изображают своих носителей «как трофей и… как жертву». [129] Для Зайдля рога в сочетании с одеждой егерей, упомянутой ранее в шоу, не только не олицетворяли женскую силу, но и вызывали образ невесты как охотничьего трофея. [129] Она рассматривала иллюзию Мосса как проявление сдерживаемого « видергангера » или мстительного духа. [129] Однако она назвала оба платья убедительными, поскольку они «дестабилизируют представление о невесте». [129]

Другие анализы

[ редактировать ]
Черно-белый рисунок греческой гарпии, представленной в виде птицы с женской головой и грудью.
Внешний вид пернатых нарядов сравнивают с Гарпией , женщиной-птицей из греческой мифологии .

Теоретик постгуманизма Юстина Стемпень утверждала, что использование Маккуином необычных силуэтов и структур, особенно в «Вдовах» и «Атлантиде» Платона (весна/лето 2010 г.), вызвало эмоциональную реакцию у аудитории и заставило их пересмотреть свое восприятие человеческого тела. [99]

Анализируя склонность Маккуина включать и переосмысливать стили различных культур, Эсгерра и Хансен сравнили использование хайлендской одежды в «Вдовах» с интерпретацией исламской одежды в «Глазе» (весна/лето 2000). Они обнаружили, что «Вдовы» добились успеха благодаря связи Маккуина с шотландской культурой, что позволило ему представить коллекцию с сильным повествованием. Напротив, они считали, что Ай страдает от недостатка личных знаний и производит впечатление нечувствительного к разнообразию исламской культуры . [130]

Анализируя моду как перформативное пересечение пола и гендера, Пол Джоблинг, Филиппа Несбитт и Анджелин Вонг исследовали « Вдовы » как «поэтический текст», касающийся идентичности Маккуина как гея и его идеала расширения прав и возможностей женщин посредством моды. [100] Они рассмотрели использование перьев Маккуином как подрыв и расширение типичных гендерных ролей, согласно которым мужчины рассматриваются как хищники, а женщины как добыча. В их анализе модели напоминают женщин-птиц в мифологии, таких как греческая гарпия и русская Гамаюн , которые представляют собой красивую, но опасную угрозу «фаллоцентрической мужской силе». [100] Таким образом, использование МакКуином животных мотивов позволяет женщинам исследовать различные типы женственности и женской силы, не ограничиваясь какой-либо конкретной бинарностью. [131] Они также утверждают, что сочетание Маккуина «мужского» тартана с «женскими» тканями, такими как кружево, является еще одним подрывом гендерной бинарности, позволяя вдовам вступить в освобожденную роль после смерти их мужей. [108]

Писательница Кассандра Атертон описала использование нескольких сборников Маккуина, в том числе «Вдовы» , на университетском курсе творческого письма, чтобы научить взаимосвязи между поэзией и модой, особенно тому, как одно может вдохновлять другое. [132] Профессор литературы Мэри Бет Теган описала совместное использование книги «Изнасилование в горах» и «Вдовы в горах» в 2021 году в качестве учебного пособия для привлечения студентов университетов к рассказу « Шотландская вдова » Вальтера Скотта (1827). [133] Она обнаружила, что «аффективное очарование готических сказок и модных зрелищ… пробудило интерес моих учеников и поддержало их размышления» как об истории, так и о моде. [134]

Наследие

[ редактировать ]

Обсуждение примерки платья от МакКуина: «У него были такие великолепные руки. И он просто работал. И он был тихим и немыслимо застенчивым, мало смотрел в глаза, не хотел, не был заинтересован Мне не было важно быть его другом. Знаете, он очень заботился о своей работе».

Сара Джессика Паркер беседует с Savage Beauty куратором Эндрю Болтоном , без даты. [1]

Платья от Widows появлялись в фотосессиях и редакционных статьях журналов. Джемма Уорд носила Look 33 для редакционной модной фотосессии в июльском выпуске Harper's Bazaar за 2006 год , используя головной убор Spitfire из Look 44. [59] [135] Мосс носила оригинальное платье из иллюзии на обложке майского номера Harper's Bazaar UK за 2011 год . [136] [137] Look 47, The Widow's Weeds, и Look 48, шифоновое платье с аксессуарами-бабочками, появились в «Темном ангеле», ретроспективной редакционной статье работ МакКуина в британском Vogue 2015 года модного фотографа Тима Уокера . [138]

Актриса Сара Джессика Паркер присутствовала на открытии выставки «Англомания: традиции и трансгрессия в британской моде 2006 » в нью-йоркском Метрополитен-музее (The Met) в версии Look 33 от Widows , клетчатого платья на одно плечо. Маккуин сопровождал ее в большом клетчатом килте того же цвета. [1] [39] Элизабет МакМикин назвала это «шикарным и очень актуальным» выбором. [32]

Американская певица Лана Дель Рей посетила Met Gala 2024 года в платье Alexander McQueen, которое сильно отсылало к группе Widow's Weeds. созданное креативным директором дома Шоном МакГирром Платье Дель Рей, , представляло собой бежевое корсетное платье, расшитое вручную ветвями из бронзы . На ней был соответствующий головной убор, сделанный из натуральных ветвей деревьев, задрапированный прозрачной вуалью, перекликающийся с головным убором с вуалью и рогами из «Сорняков вдовы». [139] [140]

Собственность и выставки

[ редактировать ]

Коллекционер моды Дженнифер Зуикер в 2020 году выставила на аукцион свою коллекцию McQueen, в которую вошли как минимум две вещи от Widows . Платье в клетку тартан Look 30 с показа было продано за 9 375 долларов, а бальное платье с цветочным принтом Look 50 — за 68 750 долларов. [141] [142] [143]

В архиве бренда Alexander McQueen в Лондоне хранятся несколько образов из коллекции, в том числе Widow's Weeds и платье из перьев фазана. [144] Сваровски принадлежат головные уборы «Птичье гнездо» и «Птичий череп». [145] Метрополитен владеет оригинальным ансамблем платья в клетку тартан Look 33 с прозрачной нижней рубашкой, а также Look 30, еще одним платьем в клетку. [146] [147] В Музее Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне хранится вариант платья Кейт Мосс. [148] Музею искусств округа Лос-Анджелес . Несколько произведений из коллекции принадлежат [149] Национальной галерее Виктории (NGV) в Австралии принадлежат 14 ансамблей и макетов от Widows , включая Look 33 и Look 50. [150] [151] [152] Большинство из них были подарены филантропом Кристиной Кэмпбелл-Претти в 2016 году как часть более крупной коллекции. [153]

Картина мужчины в клетчатой ​​юбке с мечом. Небо темное и затянутое тучами. На заднем плане под ним шотландские солдаты побеждают воинов чероки.
Портрет Хью Монтгомери, впоследствии двенадцатого графа Эглинтона , Джона Синглтона Копли (1780)

Несколько ансамблей от Widows - как минимум пять образов в клетку, платье из перьев фазана и Weeds Weeds - появились на Alexander McQueen: Savage Beauty , ретроспективной выставке работ МакКуина, показанной в 2011 году в The Met и в 2015 году в V&A. [1] [154] [155] Иллюзия Кейт Мосс присутствовала в обеих версиях выставки. В оригинальной презентации в Метрополитен-музее иллюзия была воссоздана в миниатюре, но в перестановке Виктории и Альберта она была представлена ​​в полном размере в отдельной комнате. [б] [157] [158] NGV представила коллекцию, подаренную Campbell-Pretty в 2019 году в качестве модного подарка Кристине Кэмпбелл-Pretty . В экспозицию вошли предметы из нескольких коллекций МакКуина, в том числе «Вдовы» . [153]

Look 50, бальное платье с цветочным узором, появилось на выставке «Китай: Зазеркалье » в 2015 году в The Met. [159]

Предметы из коллекции появились на выставке 2022 года Ли Александр Маккуин: Разум, мифы, муза , впервые показанной в Музее искусств округа Лос-Анджелес, а затем в расширенном виде в Национальной галерее Виктории. [160] [161] [162] «Вдовы» была помещена в раздел выставки «Модные повествования», где были представлены коллекции, посвященные оригинальным и историческим историям. [163]

Разум, мифы, муза сравнили одно платье без рукавов с высоким воротником и золотыми бусами из коллекции Widows с нарядом с рюшами и вышивкой, который носил король Франции Людовик XIII на картине «Портрет Людовика XIII, короля Франции в детстве». фламандского художника художник Франс Поурбус II ( ок. 1616 ). [160] Два ансамбля тартанов с показа сравнивали с портретом Хью Монтгомери, 12-го графа Эглинтона 1780 года работы Джона Синглтона Копли . Во время написания портрета ношение тартана в Шотландии было запрещено, за исключением солдат и ветеранов, Законом об одежде 1746 года . На картине Копли Монтгомери в клетчатой ​​ткани торжествующе позирует над побежденными чероки воинами . В действительности Монтгомери не присутствовал в изображаемом сражении , произошедшем во время англо-черокиской войны в 1760 году; и это не была британская победа. На выставке представлены наряды вдовы как контрапункт колониалистическому повествованию в портрете. [164]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ↑ Песня под названием «Lee's Sarabande: Dealing for the Sarabande» не выпускалась до тех пор, пока не была использована в документальном фильме 2018 года «МакКуин» . [65] [66] [67]
  2. ↑ В обзоре выставки теоретик СМИ Йоханнес Биррингер называет голограмму «уменьшенной в маленькой темной комнате», но другие источники утверждают, что она была в натуральную величину по сравнению с миниатюрной версией, представленной в Метрополитен-музее. [156]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я «Вдовы Каллодена» . Метрополитен-музей . 2011. Архивировано из оригинала 28 сентября 2022 года . Проверено 7 сентября 2022 г.
  2. ^ Jump up to: а б «Александр МакКуин – введение» . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 17 марта 2021 года . Проверено 25 июня 2024 г.
  3. ^ Jump up to: а б Мора, Джулиана Луна; Берри, Джесс (2 сентября 2022 г.). «Преемственность творческого направления в роскошной моде: иллюзия бессмертия у Chanel и Alexander McQueen» . Роскошь . 9 (2–3): 126, 128, 132. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN   2051-1817 . Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 25 июня 2024 г.
  4. ^ Франкель 2011 , стр. 13–14.
  5. ^ Дойг, Стивен (30 января 2023 г.). «Как Александр МакКуин изменил мир моды – от людей, которые знали его лучше всего» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 30 января 2023 года.
  6. ^ Карвелл, Ник (26 мая 2016 г.). «Лучшие портные Сэвил-Роу: Александр Маккуин» . GQ . Архивировано из оригинала 9 мая 2021 года . Проверено 31 марта 2021 г.
  7. ^ Дэвидсон, Джон (27 февраля 1999 г.). «Ледяной человек уходит» . Вестник . Глазго. п. 8. ПроКвест   332622084 . Архивировано из оригинала 6 марта 2024 года . Проверено 8 апреля 2024 г.
  8. ^ Уилсон 2015 , стр. 13, 19–20.
  9. ^ Jump up to: а б с д Вебстер, Лаура (8 февраля 2020 г.). «Вспоминая связи Александра МакКуина с Шотландией спустя 10 лет после его смерти» . Национальный . Архивировано из оригинала 3 ноября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  10. ^ Jump up to: а б с Уилсон 2015 , стр. 137–138.
  11. ^ Jump up to: а б с д Тонти, Луцианна (20 мая 2022 г.). «Большая выставка Александра МакКуина откроется в Виктории в конце 2022 года» . Хранитель . Архивировано из оригинала 8 сентября 2022 года . Проверено 9 сентября 2022 г.
  12. ^ Jump up to: а б с д и ж Фейерс, Джонатан (30 июня 2011 г.). «МакКуин и Тартан» . Метрополитен-музей . Архивировано из оригинала 7 сентября 2022 года . Проверено 7 сентября 2022 г.
  13. ^ Fairer & Wilcox 2016 , с. 28.
  14. ^ Jump up to: а б Глисон 2012 , с. 32.
  15. ^ Jump up to: а б Еленовиц-Гесс 2022 , с. 400.
  16. ^ Еленовиц-Гесс 2022 , с. 403.
  17. ^ Нокс 2010 , с. 10.
  18. ^ Фокс, Имоджен (11 февраля 2010 г.). «Некролог Александра Маккуина» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Архивировано из оригинала 6 февраля 2023 года . Проверено 6 февраля 2023 г.
  19. ^ «Детали тартана - МакКуин» . Шотландский регистр тартанов . Архивировано из оригинала 20 сентября 2022 года . Проверено 17 сентября 2022 г.
  20. ^ Jump up to: а б Янг и Мартин, 2017 , с. 198.
  21. ^ Ватт 2012 , стр. 229.
  22. ^ Jump up to: а б с д и ж Фэйрер и Уилкокс, 2016 , с. 214.
  23. ^ Jump up to: а б с д и ж «Рейндж-бригада» . Женская одежда на каждый день . 6 марта 2006 г. Архивировано из оригинала 14 января 2023 г. Проверено 20 октября 2022 г. - через Гейла .
  24. ^ Jump up to: а б Кин, Брендан Патрик (12 февраля 2010 г.). «Оглядываясь назад на гэльские шотландские рисунки Александра МакКуина и его оскорбление в адрес принца Чарльза «Виндзорского» » . Ирландский Центральный . Архивировано из оригинала 14 января 2023 года . Проверено 17 сентября 2022 г.
  25. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м Бетьюн, Кейт (2015). «Энциклопедия коллекций: Вдовы Каллодена» . Музей дикой красоты . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 20 сентября 2022 года . Проверено 7 сентября 2022 г.
  26. ^ Ройл 2017 , стр. VII, 113–115.
  27. ^ Питток 2016 , стр. 113, 150–152.
  28. ^ Jump up to: а б с д и ж Вуд 2015 , с. 51.
  29. ^ Jump up to: а б с Томас 2015 , с. 337.
  30. ^ Jump up to: а б с Глисон 2012 , с. 147.
  31. ^ Jump up to: а б с д Ватт 2012 , стр. 231.
  32. ^ Jump up to: а б с д Макмикин, Элизабет (20 мая 2006 г.). «Одежда лошади: Тартан» . Вестник . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 22 октября 2022 г.
  33. ^ Jump up to: а б Фэйрер и Уилкокс, 2016 , с. 14.
  34. ^ Jump up to: а б с д Янг и Мартин, 2017 , с. 143.
  35. ^ Jump up to: а б с Янг и Мартин, 2017 , с. 97.
  36. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Маккаффри 2020 .
  37. ^ Jump up to: а б с д Франкель, Сюзанна (4 марта 2006 г.). «Призрак Кейт Мосс нависает над шоу МакКуина» . Независимый . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  38. ^ Эсгерра и Хансен 2022 , с. 77.
  39. ^ Jump up to: а б Боулз 2014 , с. 96.
  40. ^ Jump up to: а б с д Бирринджер 2016 , стр. 27–28.
  41. ^ Янг и Мартин 2017 , стр. 108–110.
  42. ^ Jump up to: а б с д Картнер-Морли, Джесс (4 марта 2006 г.). «Современный Макбет Маккуина» . Хранитель . Архивировано из оригинала 26 октября 2022 года . Проверено 26 октября 2022 г.
  43. ^ Картнер-Морли, Джесс (10 февраля 2015 г.). «Александр МакКуин: К свету» . Хранитель . Архивировано из оригинала 21 сентября 2022 года . Проверено 23 сентября 2022 г.
  44. ^ Fairer & Wilcox 2016 , с. 15.
  45. ^ Jump up to: а б Фокс 2012 , стр. 116, 123.
  46. ^ Jump up to: а б Янг и Мартин, 2017 , с. 144.
  47. ^ Jump up to: а б с д Фокс 2012 , с. 116.
  48. ^ Jump up to: а б с Фэйрер и Уилкокс, 2016 , с. 345.
  49. ^ Джоблинг, Несбитт и Вонг, 2022 , с. 17.
  50. ^ Jump up to: а б с д Глисон 2012 , с. 148.
  51. ^ «Неделя моды в Париже» . Почта в воскресенье . 26 марта 2006 г. Архивировано из оригинала 20 октября 2022 г. Проверено 20 октября 2022 г. - через Гейла .
  52. ^ Jump up to: а б с д и Армстронг, Лиза (4 марта 2006 г.). «Она большая или худая? Ответ – и то, и другое: Неделя моды в Париже» . Таймс . п. 29. Архивировано из оригинала 14 января 2023 года . Проверено 20 октября 2022 г.
  53. ^ Фейерс 2015 , с. 134.
  54. ^ Jump up to: а б с Питток 2022 , с. 407.
  55. ^ Jump up to: а б Фейерс 2015 , с. 133.
  56. ^ Jump up to: а б Томас 2015 , стр. 56, 275, 338.
  57. ^ Дениау 2012 , с. 21.
  58. ^ Флетчер, Адам (1 мая 2015 г.). «Ты помнишь свой первый показ мод?» . идентификатор . Архивировано из оригинала 1 июня 2023 года . Проверено 31 мая 2023 г.
  59. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Мауэр, Сара (2 марта 2006 г.). «Коллекция готовой одежды Alexander McQueen осень 2006» . Мода . Архивировано из оригинала 7 сентября 2022 года . Проверено 9 сентября 2022 г.
  60. ^ Фокс 2012 , с. 79.
  61. ^ Пул, Ханна (29 апреля 2006 г.). «Выходные: Красота: Новый черный» . Хранитель . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 20 октября 2022 г.
  62. ^ Картнер-Морли, Джесс (6 ноября 2013 г.). «Кэти Ингланд: Кейт Мосс, Александр МакКуин и искусство стайлинга» . Хранитель . Архивировано из оригинала 27 сентября 2022 года . Проверено 23 сентября 2022 г.
  63. ^ де Клерк, Эми (1 апреля 2020 г.). «Александр МакКуин призывает своих последователей проявлять творческий подход дома» . Харперс Базар . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 20 октября 2022 г.
  64. ^ «Интервью: Джозеф Беннетт о Ли Маккуине» . ШОУстудия . 16 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 15 февраля 2024 г. Проверено 14 февраля 2024 г.
  65. ^ «Маккуин» . Майкл Найман . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 20 октября 2022 г.
  66. ^ «Редфайв Креатив» . Редфайв . 4 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 20 октября 2022 г. Проверено 20 октября 2022 г.
  67. ^ Jump up to: а б Солис, Хосе (30 июля 2018 г.). «Создание «МакКуина»: эмоциональное путешествие в честь легенды моды» . Киноэтап . Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  68. ^ Питток 2016 , с. 157.
  69. ^ Jump up to: а б Янг и Мартин, 2017 , стр. 143–144.
  70. ^ Jump up to: а б с д и Александр, Хилари (4 марта 2006 г.). «Курманские сапоги и клановая клетчатая ткань от Кайзера и МакКуина» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 20 октября 2022 г. - через Гейла .
  71. ^ Глисон 2012 , с. 151.
  72. ^ Глисон 2012 , с. 152.
  73. ^ Хан 2013 , с. 267.
  74. ^ Джоблинг, Несбитт и Вонг, 2022 , с. 24.
  75. ^ Jump up to: а б с д « Головной убор « Птичье гнездо» . Музей дикой красоты . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 21 сентября 2022 года . Проверено 23 сентября 2022 г.
  76. ^ Криселл, Хэтти (12 марта 2015 г.). «Шоу Александра МакКуина в Лондоне больше и лучше, чем когда-либо» . Разрез . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 20 октября 2022 г.
  77. ^ Jump up to: а б Эсгерра и Хансен 2022 , стр. 119, 125.
  78. ^ Хэй 2020 , с. 25.
  79. ^ Jump up to: а б с Глисон 2012 , стр. 150–151.
  80. ^ Jump up to: а б с Боулз, 2014 , стр. 176–177.
  81. ^ Jump up to: а б Хитон 2017 , с. 84.
  82. ^ Мердок 2013 , с. 69.
  83. ^ «Самые памятные коллекции Александра Маккуина» . Харперс Базар . 9 октября 2014 года. Архивировано из оригинала 19 сентября 2015 года . Проверено 9 ноября 2022 г.
  84. ^ Fairer & Wilcox 2016 , стр. 174, 176.
  85. ^ Ватт 2012 , стр. 230.
  86. ^ Jump up to: а б с д Соча, Майлз (3 апреля 2006 г.). «Настоящий Маккуин» . Женская одежда на каждый день . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  87. ^ Томас 2015 , с. 287.
  88. ^ Лошек 2009 , с. 81.
  89. ^ «Осень 2006. Десять лучших коллекций» . Женская одежда на каждый день . 3 апреля 2006 г. с. 111. Архивировано из оригинала 14 января 2023 года . Проверено 20 октября 2022 г.
  90. ^ Холл, Сесили; Кайзер, Эмили (30 марта 2006 г.). «Мода захватывает Париж» . Женская одежда на каждый день . Том. 191, нет. 67. Архивировано из оригинала 4 марта 2023 года . Проверено 18 февраля 2023 г.
  91. ^ Jump up to: а б Гивхан, Робин (7 марта 2006 г.). «Остерегайтесь красных чернил на взлетно-посадочной полосе» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 27 августа 2017 года . Проверено 7 декабря 2022 г.
  92. ^ Мутер, Кристофер (1 августа 2018 г.). «Александр МакКуин: одежда, которая шокировала дизайном» . Бостон Глобус . Архивировано из оригинала 30 января 2023 года . Проверено 30 января 2023 г.
  93. ^ Брэдшоу, Питер (6 июня 2018 г.). « Рецензия на МакКуина – тщательный портрет дерзкого мастера моды» . Хранитель . Архивировано из оригинала 26 ноября 2022 года . Проверено 30 января 2023 г.
  94. ^ Jump up to: а б Менкес, Сюзи (7 марта 2006 г.). «На пути к романтике» . Интернэшнл Геральд Трибьюн . Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 22 октября 2022 г.
  95. ^ Ватт 2012 , стр. 232.
  96. ^ Макрелл 2005 , с. 151.
  97. ^ Томас 2015 , стр. 85, 153, 329.
  98. ^ Fairer & Wilcox 2016 , с. 52.
  99. ^ Jump up to: а б Стемпень 2020 , стр. 72.
  100. ^ Jump up to: а б с Джоблинг, Несбитт и Вонг, 2022 , с. 15.
  101. ^ Белл 2014 , с. 190.
  102. ^ Джоблинг, Несбитт и Вонг, 2022 , стр. 134–135.
  103. ^ Дамрош 1985 , стр. 404–425.
  104. ^ Зайдль 2009 , стр. 221–222.
  105. ^ Jump up to: а б Хорин, Кэти (6 марта 2006 г.). «Современный? Не обязательно» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 28 ноября 2022 г. - через Гейла.
  106. ^ Эванс и Ваккари 2020 , стр. 28–29.
  107. ^ Дестин, Лилия (25 июня 2022 г.). «Странное воображение и яростно женские замыслы Ли Александра МакКуина» . ЛАКМА Без рамки . Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 года . Проверено 28 сентября 2022 г.
  108. ^ Jump up to: а б Джоблинг, Несбитт и Вонг, 2022 , с. 25.
  109. ^ Кэмпбелл 2016 , с. 284.
  110. ^ «Шотландский МакКуин: исследование шотландского дизайнерского наследия» . Новости Би-би-си . 24 декабря 2014 г. Архивировано из оригинала 20 сентября 2022 г. Проверено 17 сентября 2022 г.
  111. ^ Хонигман 2021 , с. 137.
  112. ^ Гардинер, Карен (6 апреля 2015 г.). «День тартана: прекрасная возможность узнать о бунтарской истории узора» . Хранитель . Архивировано из оригинала 23 сентября 2022 года . Проверено 28 сентября 2022 г.
  113. ^ Jump up to: а б Спунер, Кэтрин (11 марта 2015a). «Готическое видение лежит в основе дикой красоты Александра МакКуина» . Разговор . Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 года . Проверено 28 сентября 2022 г.
  114. ^ Франк 2020 , с. 244.
  115. ^ Jump up to: а б Снодграсс, 2014 , стр. 226–227.
  116. ^ Берч 2009 , стр. 429–430.
  117. ^ Хогл 2002 , стр. 2–3.
  118. ^ Робертсон 2017 , с. 102.
  119. ^ фон Хан, Карен (18 марта 2006 г.). «Грустный шик» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 22 октября 2022 г.
  120. ^ Фоли, Бриджит (16 мая 2006 г.). «Полевые цветы» . Женская одежда на каждый день . Архивировано из оригинала 4 марта 2023 года . Проверено 26 октября 2022 г.
  121. ^ Английский 2013 , с. 158.
  122. ^ Джеймисон, Лесли (7 ноября 2019 г.). «Культ литературной грустной женщины» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Архивировано из оригинала 27 сентября 2022 года . Проверено 17 сентября 2022 г.
  123. ^ Валентина 2019 , с. 219.
  124. ^ Ског 2015 , стр. 183.
  125. ^ Хитон 2017 , с. 95.
  126. ^ Хитон 2017 , стр. 84, 95.
  127. ^ Спунер 2015 , с. 143.
  128. ^ Jump up to: а б Хитон, 2017 , стр. 95–96.
  129. ^ Jump up to: а б с д Зейдль 2009 , стр. 224.
  130. ^ Эсгерра и Хансен 2022 , стр. 14–15
  131. ^ Джоблинг, Несбитт и Вонг, 2022 , стр. 18–20.
  132. ^ Атертон 2012 , стр. 47–53.
  133. ^ Теган 2021 , стр. 94–95.
  134. ^ Теган 2021 , стр. 110–111.
  135. ^ «Редакция: «Вести из Парижа» ». Харперс Базар . Июль 2006. с. 75.
  136. ^ Коулз, Шарлотта (30 марта 2011 г.). «Кейт Мосс в двух платьях Alexander McQueen для британского выпуска Harper's Bazaar 'Fashion Royalty'» . Разрез . Архивировано из оригинала 10 ноября 2022 года . Проверено 10 ноября 2022 г.
  137. ^ Эндрюс, Джессика С. (23 сентября 2014 г.). «Самые драматичные трюки модных показов всех времен» . Ярмарка тщеславия . Архивировано из оригинала 7 июля 2022 года . Проверено 26 октября 2022 г.
  138. ^ Уокер, Тим ; Фокс, Хлоя (март 2015 г.). «Темный ангел». Британский Вог . стр. 351, 354.
  139. ^ Аллер, Кристиан (6 мая 2024 г.). «Образ Ланы Дель Рей на Met Gala 2024 года отсылает к культовой коллекции Александра МакКуина» . [[Vogue (журнал)|]] . Архивировано из оригинала 10 мая 2024 года . Проверено 11 мая 2024 г.
  140. ^ Хосте, Эллиот (7 мая 2024 г.). «Met Gala 2024: Лана Дель Рей позволила Маккуину превратить себя в задумчивое дерево» . Ошеломленный . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 года . Проверено 11 мая 2024 г.
  141. ^ Йотка, Стефф (25 августа 2020 г.). «Сокровищница произведений Александра Маккуина будет выставлена ​​на аукцион в сентябре этого года» . Мода . Архивировано из оригинала 11 августа 2022 года . Проверено 13 сентября 2022 г.
  142. ^ «Шерстяное платье McQueen в клетку тартан, «Вдовы Каллодена», осень-зима 2006 г.» . Дойл Нью-Йорк . 10 сентября 2020 года. Архивировано из оригинала 13 сентября 2022 года . Проверено 13 сентября 2022 г.
  143. ^ «Бальное платье с цветочным принтом, «Вдовы Каллодена», осень-зима 2006 г.» . Дойл Нью-Йорк . 10 сентября 2020 года. Архивировано из оригинала 13 сентября 2022 года . Проверено 13 сентября 2022 г.
  144. ^ Болтон 2011 , стр. 232, 234.
  145. ^ Болтон 2011 , с. 235.
  146. ^ «Ансамбль» . Метрополитен-музей . Архивировано из оригинала 1 февраля 2023 года . Проверено 1 февраля 2023 г.
  147. ^ "Одеваться" . Метрополитен-музей . Архивировано из оригинала 1 февраля 2023 года . Проверено 1 февраля 2023 г.
  148. ^ Музей Виктории и Альберта. «Вдовы Каллодена | Александр МакКуин | Виктория и Альберта Изучите коллекции» . Музей Виктории и Альберта: ознакомьтесь с коллекциями . Архивировано из оригинала 26 октября 2022 года . Проверено 26 октября 2022 г.
  149. ^ Эсгерра и Хансен 2022 , стр. 170–171.
  150. ^ «Художники | НГВ» . Национальная галерея Виктории . Архивировано из оригинала 23 октября 2022 года . Проверено 23 октября 2022 г.
  151. ^ «Выгляди на 33, одевайся» . Национальная галерея Виктории . Архивировано из оригинала 24 октября 2022 года . Проверено 23 октября 2022 г.
  152. ^ «Бальное платье» . Национальная галерея Виктории . Архивировано из оригинала 25 октября 2022 года . Проверено 1 февраля 2023 г.
  153. ^ Jump up to: а б Кокс, Уилл (27 февраля 2019 г.). «Огромная коллекция высокой моды пришла в NGV» . Широкоформатный лист . Архивировано из оригинала 23 октября 2022 года . Проверено 23 октября 2022 г.
  154. ^ Александр, Хилари (2 мая 2011 г.). «Дикая красота» Александра Маккуина отмечена стилем» . Телеграф . Архивировано из оригинала 1 апреля 2017 года . Проверено 6 августа 2011 г.
  155. ^ Теган 2021 , с. 95.
  156. ^ Бирринджер 2016 , с. 27.
  157. ^ Хайланд, Вероника (9 октября 2014 г.). «Голограмма Кейт Мосс Александра Маккуина возрождается» . Разрез . Архивировано из оригинала 19 ноября 2022 года . Проверено 19 ноября 2022 г.
  158. ^ Йео 2020 , с. 139.
  159. ^ Болтон 2015 , с. 243.
  160. ^ Jump up to: а б Каллахан, Майкл (26 апреля 2022 г.). «Глядя на Александра МакКуина свежим взглядом» . В. ​ Архивировано из оригинала 28 сентября 2022 года . Проверено 28 сентября 2022 г.
  161. ^ «Александр МакКуин: Разум, мифы, муза» . Обзор австралийского искусства . 23 мая 2022 года. Архивировано из оригинала 28 сентября 2022 года . Проверено 28 сентября 2022 г.
  162. ^ Да, Ханна-Роуз (19 мая 2022 г.). «В этом году в NGV состоится захватывающая выставка Александра МакКуина» . Vogue Австралии . Проверено 22 октября 2022 г.
  163. ^ Эсгерра и Хансен 2022 , стр. 57, 77.
  164. ^ Кроуфорд, Холли М.; Эсгерра, Кларисса; Хансен, Микаэла; Лембек, Лия (26 августа 2022 г.). «Переворачиваем стереотипы с ног на голову родными голосами» . ЛАКМА Без рамки . Архивировано из оригинала 1 октября 2022 года . Проверено 28 сентября 2022 г.

Библиография

[ редактировать ]

Книги

[ редактировать ]

Журналы

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Викискладе есть медиафайлы по теме «Вдовы Каллодена» .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Widows_of_Culloden&oldid=1237331481"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d054a6a369d6d835bd2b3fa6f0bd4074__1722226020
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d0/74/d054a6a369d6d835bd2b3fa6f0bd4074.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
The Widows of Culloden - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)