Павлинья революция

« Павлинья революция» — модное движение, которое имело место в период с конца 1950-х по середину 1970-х годов, в основном в Соединенном Королевстве. В основном основанное на мужчинах, включающих элементы женской моды, такие как цветочные принты, яркие цвета и сложные узоры, движение также видело в себе элементы моды из Африки, Азии, конца 17 века и странного сообщества . Движение началось примерно в конце 1950-х годов, когда Джон Стивен начал открывать бутики на Карнаби-стрит в Лондоне, которые рекламировали яркую и странную моду среди модной субкультуры . Войдя в мейнстрим к середине 1960-х годов благодаря проектам Майкла Фиша , он был принят популярными рок- группами, включая Beatles , Rolling Stones и Small Faces . К началу 1970-х годов оно начало приходить в упадок из-за возвращения популярной моды к более консервативному стилю.

Мода

Мода этого движения в основном основывалась на использовании мужчинами женских элементов моды, включая узкие силуэты, яркие узоры, длинные волосы и макияж. ^{[ 1 ]} Он также вобрал в себя множество других влияний, от эпохи романтизма до традиционных африканских и азиатских элементов. ^{[ 2 ]} Костюмы носили обычно, особенно в стиле пошива одежды Эдвардианской эпохи или континентальной Европы . ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} и в нетрадиционных тканях, включая вельвет , пейсли и парчу . ^{[ 5 ]} Костюмы также часто включали яркие цвета, яркие узоры, вышивку, облегающий крой, большие лацканы, галстуки , куртки Неру , рубашки с оборками и галстуки из лозы . ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Сапоги, как правило, в стиле «винклпикерс» , предпочитались туфлям. ^{[ 4 ]} В статье New York Times 1973 года костюмы того периода разделены на три разных периода: оригинальный стиль, типичным примером которого является куртка Неру и спортивная куртка ; средний период, находившийся под влиянием эдвардианской одежды; и более поздний период, когда появились широкие лацканы и брюки-клеш . ^{[ 6 ]}

Терминология

Название «павлинья революция» было придумано психологом-потребителем Эрнестом Дихтером в 1965 году и в конечном итоге популяризировано журналистом Джорджем Фрейзером во время его колонок в 1968 году для Esquire . ^{[ 2 ]}

Те, кто принимал участие в движении, были известны под разными именами, в частности денди , ^{[ 7 ]}^{[ 3 ]} а также вариации типа городских денди ^{[ 8 ]} и денди моды. ^{[ 9 ]} В 1960-е годы такие термины, как «мягкий мод» или «павлиний мод», были обычным явлением, в отличие от более агрессивных и грубых «жестких модов», находящихся под влиянием мальчиков , которые впоследствии превратились в субкультуру скинхедов . ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}

История

Происхождение (1950-е и начало 1960-х годов)

В 1950-х и начале 1960-х годов преобладающим стилем мужской одежды были деловые костюмы темных и нейтральных цветов, рубашки-поло и джемперы, причем яркие цвета присутствовали лишь изредка, а также рубашки с узорами, такими как гавайские, клетчатые или полосатые. Самыми ранними признаками восстания против этой гегемонии в Англии стало появление субкультуры Тедди-боев , которые носили костюмы в стиле эдвардианской эпохи , а также использовали элементы моды Соединенных Штатов и континентальной Европы. Под влиянием Teddy Boys в Британии стали возникать и другие субкультуры, в том числе рокеры и, что самое важное, модники . ^{[ 13 ]}

«Павлинья революция» началась с пересечения квир-моды 1950-х годов , сексуальной революции и модной субкультуры. Популярность модной субкультуры позволила гетеросексуальным мужчинам проявить интерес к моде, а сексуальная революция позволила мужчинам представить себя в откровенно сексуальной манере. ^{[ 14 ]} Уже на показе мод Brioni в 1952 году во дворце Питти ожидался стиль Павлиньей революции. Это первый показ мужской одежды в современной истории. В коллекции использовались яркие цвета, орнаменты, окантовка и сложные жилеты. ^{[ 15 ]} К 1957 году шотландский предприниматель Джон Стивен начал открывать магазины на Карнаби-стрит в Лондоне и использовать эти достижения для рекламы гей-стилей моды среди гетеросексуальных мужчин. ^{[ 14 ]} В работах, опубликованных BBC , Музеем Виктории и Альберта и журналом Week, Стивен считается пионером павлиньей революции. ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}^{[ 3 ]} Проекты Майкла Фиша также были важной частью растущего движения. Фиш начал заниматься дизайном для Turnbull & Asser в 1962 году, где он начал экспериментировать с более андрогинными элементами, такими как цветочные узоры, которые он продолжил после того, как в 1964 году основал свой собственный бутик Mr Fish. ^{[ 18 ]} Одной из основных тем в дизайне Фишера было использование таких аспектов моды конца 17 века, как галстуки, причудливый шелк , военные косы, парча и рубашки с высоким воротником. ^{[ 19 ]} Кристофер Гиббс тоже был влиятельным дизайнером, введя в это движение двубортные жилеты, турецкие рубашки и пуговицы, обтянутые тканью. ^{[ 20 ]} В статье Newsweek 1968 года издание отметило, что Олег Кассини помог возглавить движение. ^{[ 21 ]}

Пик популярности (середина 1960-х гг.)

Модники быстро переняли эти стили, и вскоре лондонский район Сохо стал известен своей андрогинной модой. ^{[ 22 ]} По мере того, как этот стиль становился все более популярным, многие известные дизайнеры женской одежды, в том числе Пьер Карден и Билл Бласс, начали также производить мужскую одежду в этом стиле. ^{[ 23 ]} Карден, в частности, стал влиятельным дизайнером того времени, популяризировав пиджак Неру , который позволял владельцам экспериментировать с аксессуарами на шею, такими как ожерелья и медальоны, вместо галстуков. ^{[ 24 ]}

К середине 1960-х годов Стивен владел пятнадцатью магазинами на Карнаби-стрит. ^{[ 25 ]} одежду из этих магазинов публично носили Rolling Stones , The Beatles , Клифф Ричард , Шон Коннери и Энтони Армстронг-Джонс, 1-й граф Сноудон . В 1964 году Стивен заявил, что «одел около 90 процентов поп-звезд Англии». ^{[ 26 ]} Вскоре на King's Road тоже начали открываться подобные бутики. ^{[ 27 ]} К 1966 году Карнаби-стрит, Кингс-роуд, стала двумя из самых влиятельных модных мест за все десятилетие, в значительной степени популяризированных Rolling Stones и The Beatles, а также Who и Small Faces . ^{[ 28 ]} Позже Мэри Квант заявила о Стивене: «Он создал Карнаби-стрит. Он был Карнаби-стрит. Он изобрел образ для молодых людей, который был чрезвычайно ярким, ярким и веселым». ^{[ 29 ]}

Мода павлиньей революции достигла Соединенных Штатов примерно в 1964 году, с началом британского вторжения , и к 1966 году вошла в крупные модные издания, включая GQ . Одежда часто продавалась в бутиках с надписью «Джон Стивен с Карнаби-стрит» и в универмагах, включая « Абрахам и Штраус» , «Дейтонс». , Карсон Пири Скотт и Стерн . Кроме того, одежда Lord John начала продаваться в Macy's , поскольку Sears тоже начала производить одежду в этом стиле. ^{[ 30 ]} К середине-концу 1960-х годов в результате более радикального завершения павлиньей революции в Соединенных Штатах возникла субкультура хиппи . ^{[ 31 ]}

Во время выступления Rolling Stones 5 июля 1969 года в Гайд-парке в Лондоне Джаггер был одет в белое платье с епископскими рукавами и зашнурованным бантом спереди, разработанное Фишем. В статье 2013 года писатель The Daily Telegraph Мик Браун заявил, что момент «олицетворяет бурные шестидесятые » и продолжает называть Джаггера «королем павлинов». ^{[ 32 ]}

Более поздние годы и упадок (конец 1960-х - середина 1970-х годов)

Снижение популярности более экстремальных стилей моды павлиньей революции началось еще в 1967 году, когда вышел фильм «Бонни и Клайд» . Костюмы фильма, за которые он получил «Оскар», положили начало возрождению интереса к моде 1930-х годов и росту популярности моделей Ральфа Лорена и Билла Бласса, которые начали испытывать такое влияние. ^{[ 33 ]} Тем не менее, в статье журнала Life 1970 года упоминается недавнее возрождение интереса к моде павлиньей революции, в качестве аргумента приводится большее влечение женщин к этому стилю и мода субкультуры хиппи, «доказывающая, что человек может носить любой диковинный костюм на публике». ^{[ 7 ]} Между 1972 и 1974 годами возникла вторая волна популярных музыкантов, в том числе Дэвида Боуи , Элтона Джона и Гэри Глиттера , изображавших это движение как часть жанра глэм-рока , которое тоже дошло до широкой публики. ^{[ 34 ]}

Ностальгия по моде 1920–1940-х годов в конечном итоге обострилась после выхода «Крестного отца» (1972), «Стинга» (1973) и «Великого Гэтсби» (1974), а также смерти Эдварда VIII в 1972 году . ^{[ 35 ]} К 1975 году выпуск бестселлера Джона Т. Моллоя « Одевание для успеха » ознаменовал общий возврат к консервативной мужской моде за счет популяризации эффектной одежды . ^{[ 36 ]}

Наследие

После павлиньей революции мужская одежда во многих западных странах стала более разнообразной. Это движение стало одним из основных факторов, позволивших мужчинам носить одежду, отличную от костюмов, как в деловом, так и в повседневном контексте. Кроме того, это позволило расширить диапазон длины и прически волос как на голове, так и на лице на рабочем месте, а также увеличило спрос на средства ухода за мужчинами и косметические средства. ^{[ 37 ]} Многие влиятельные модельеры также начали свою карьеру в этот период, в том числе Харди Эмис , Джеффри Бин , Билл Бласс, Черрути 1881 , Юбер де Живанши и Ив Сен-Лоран . ^{[ 38 ]}

Движение стало одним из главных факторов популяризации андрогинности в моде , особенно в рок-музыке. ^{[ 1 ]}^{[ 3 ]}

В статье New York Times в июле 2014 года модный фотограф Билл Каннингем процитировал «Признаки новой павлиньей революции», включая возрождение дизайна Доменико Спано . ^{[ 39 ]}

См. также

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б Комар, Марлен (21 июня 2016 г.). «Что павлинья революция сделала для гендерных норм» . Суета . Проверено 9 ноября 2023 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 60. ИСБН 978-0253015969 . Журналисту Джорджу Фрейзеру приписывают популяризацию фразы «павлинья революция» для описания стилей, созданных молодыми лондонскими дизайнерами с Карнаби-стрит, которые обещали восстановить утраченную славу яркой мужской одежды. Фрейзер описывал взрывной выбор, который внезапно стал доступен мужчинам: от романтического возрождения (бархатные куртки и струящиеся рубашки) до стилизации стилей, заимствованных из Африки и Азии. Расширенная цветовая палитра, более мягкие ткани и обилие декоративных деталей представляли собой прямой вызов конформизму и однообразию мужской одежды середины века. Для критиков новой мужской моды рубашки в цветочек и бархатные накидки вызвали призрак упадка и гомосексуализма, страх, который был усилен появлением движения за освобождение геев. Точно так же, как женские стили-унисекс должны были сочетать в себе сексуальность и раскрепощенность, мужские стили имели тенденцию перемещаться по территории между выразительностью и женственностью.
Сноска : Термин «павлинья революция» появился в колонках Фрейзера в журнале Esquire в 1968 году, но первоначально был придуман иконой потребительской психологии Эрнестом Дихтером в 1965 году. Haye et al., Handbook of Fashion Studies, 193.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Матай, Анджули. «Гендерная изменчивость в мужской моде: возвращение денди» . Неделя . Проверено 9 ноября 2023 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с «Революция стиля шестидесятых: Павлинья революция» . Hiras.com . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 г. Проверено 5 декабря 2017 г.
^ Каннингем, Патрисия (2005). «10 вариантов одежды для успеха: переоформление корпоративной Америки 1970-х годов». Американская мода двадцатого века . Платье, Тело, Культура. стр. 191–208. дои : 10.2752/9781847882837/tcaf0014 . ISBN 978-1-84788-283-7 .
^ Ульманн, Билл (29 апреля 1973 г.). «РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ НЕУДАЛА» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 14 декабря 2023 г. Проверено 14 декабря 2023 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Мужское оперение!». Жизнь . 25 сентября 1970 года. «Павлиньи дни» возвращаются. Мужчина в ярком кожаном костюме или пальто из змеиной кожи по-прежнему мог бы оценить пристальный или одобрительный взгляд, но он больше не вызывал бы ужаса на городских улицах. Парадоксально, но большинство дизайнеров считают, что явно не денди-хиппи сделали возможным возвращение к дендизму, просто доказав, что человек может носить на публике практически любой диковинный костюм — если у него хватит смелости. Дизайнеры в Лондоне и Риме, работавшие в далекой, давно ушедшей славе стилей Реставрации, дали волю своему воображению. Старое обещание, что обычный человек должен наконец освободиться от скучной одежды, блестяще расцвело в одежде из любой ткани и цвета. В мужских бутиках сейчас оживленно торгуют ожерельями, кошельками и серьгами. Оздоровительные курорты пользуются спросом среди деловых мужчин и профессиональных мужчин на грязевые обертывания, средства для окрашивания волос и кремы для кожи – все это когда-то было исключительной прерогативой женщин. Большинство мужчин находят новый стиль экстремальным, не говоря уже о том, что он дорогой, но до тех пор, пока денди будут столь же привлекательны для женщин, как они кажутся, «павлинья революция», иллюстрируемая здесь сторонниками, носящими свои собственные версии моды, будет продолжать распространяться. его перья.
^ Холл, Стив; Уинлоу, Саймон; Анкрум, Крейг (17 июня 2013 г.). Преступные личности и потребительская культура: преступность, изоляция и новая культура нарциссизма . Тейлор и Фрэнсис. «Павлинья революция» 1960-х годов побудила мужчин, у которых было очень мало одежды, расширить свой гардероб и стать преданными последователями моды, каждый из которых сменил символ своего восстания против массового конформизма. Тем не менее, «массовый конформизм» традиционного рабочего класса, в котором доминируют мужчины, в сочетании с изрядной долей политически заряженного презрения к культуре городских денди, движимой модой, по-видимому, действовал как мощный защитный щит от агрессивных стратегий маркетинговой индустрии. .
^ Вес, Ричард (2013). Мод! Очень британский стиль . Бодли Хед. п. 157. ИСБН 9780224073912 . Это помогает объяснить последнюю фазу культуры модов в 1960-х годах, так называемую «Павлинью революцию» или Денди-мод, находившуюся на пике развития между 1966 и 1969 годами.
^ Лобенталь, Дж. «Психоделическая мода». Люблю знать.
^ Олдскульный Джим. Примечания к бокс-сету Trojan Skinhead Reggae Box Set . Лондон: Троянские отчеты. ТЖЕТД169.
^ Эдвардс, Дэйв. Примечания к бокс-сету Trojan Mod Reggae . Лондон: Троянские отчеты. ТЖЕТД020.
^ Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 66. ИСБН 978-0253015969 . Доминирующим стилем деловой одежды в начале 1960-х годов была готовая версия британской мужской одежды: белая классическая рубашка, костюм темного нейтрального цвета (обычно черного, серого или темно-синего) и репсовый галстук — шелковый в рубчик. , с диагональными полосками. Повседневная одежда может включать спортивные рубашки (клетчатые, полосатые или даже гавайские), трикотажные рубашки-поло или свитера и может быть более яркой. Основные отклонения в цвете и крое исходили от маргиналов общества: джазовых музыкантов и битников с их водолазками, костюмами широкого кроя и яркими галстуками, или утонченных модников, предпочитавших новый «континентальный образ» — узкие куртки с боковыми шлицами (или вообще без шлицев) в сочетании с узкими брюками с поясами без пояса, типа Sansabelts.
Но первые признаки перемен уже были заметны в Англии, где молодые люди из рабочего класса выходили из-под руин войны, выглядя как эдвардианские денди. Эти «Тедди Бойз» переняли смесь континентальных и американских элементов: узкие брюки в итальянском стиле, струящийся драпированный пиджак в стиле зута и прически «утиная задница», напоминающие отголоски времен их бабушек и дедушек. Эдвардианской эпохе было всего сорок лет. годами ранее — например, длинные двубортные пиджаки с бархатными воротниками.
Спрос на эти стили и их модификации повлиял на уравновешенный Сэвилл-Роу, который ответил собственными штрихами эдвардианской элегантности. На смену Teddy Boys пришли Mods и Rockers, конкурирующие субкультуры со своей отличительной униформой.
^ Перейти обратно: ^а ^б Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 98. ИСБН 9781350056459 . Однако в 1957 году Джон Стивен, молодой шотландский предприниматель, воспользовался преимуществами района с низкой арендной платой и открыл магазин мужской одежды на Карнаби-стрит. Он изучил бизнес по производству мужской одежды, работая на Билла Грина, фотографа мускулистых мальчиков для журналов о телосложении, который также управлял магазином Vince Man's Shop в Вест-Энде и розничным продавцом по почте, специализирующимся на одежде для тела, которую предпочитают геи. «То, что Винс предложил, было новой, более облегающей одеждой, более яркой и из более экзотических тканей, чем та, которую на тот момент знала основная мужская одежда». Но цель Стивена была шире, чем нишевый гей-рынок. При переходе от 1950-х к 1960-м годам модники позволили гетеросексуальным мужчинам интересоваться модой и покупками, а растущая сексуальная революция побудила гетеросексуальных мужчин носить сексуализированную одежду, которая подчеркивала мужскую анатомию и нравилась женщинам.
^ Коски, Лорна (23 сентября 2015 г.). «Дочь Гаэтано Савини пишет вступление к «Гаэтано Савини, человеку, который был Бриони» » . ВВД . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Проверено 31 марта 2021 г.
^ «Джон Стивен» . Би-би-си . Проверено 9 ноября 2023 г.
^ «Павлинья революция: мужская одежда Великобритании 1960-х годов» . Музей Виктории и Альберта . Проверено 9 ноября 2023 г.
^ Элан, Прия (13 марта 2016 г.). «Павлинская революция возвращается с лейблом, который одевал Мика Джаггера и Дэвида Боуи» . Хранитель . Проверено 9 ноября 2023 г.
^ Фьюри, Александр (29 февраля 2016 г.). «Особенный дизайнер 60-х, изменивший мужскую моду» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 02 апреля 2017 г. Проверено 9 ноября 2023 г.
^ Муди, Пол (3 августа 2018 г.). «Как Кристофер Гиббс изменил лицо свингующего Лондона» . Другой Мужчина . Проверено 14 декабря 2023 г.
^ «Мужское оперение '68». Newsweek . 25 ноября 1968 года.
^ Мур, Кристофер; Чинкве, Шон Редмонд Тойха (30 июля 2015 г.). Очаровательный Дэвид Боуи: Пространство/Время/Тело/Память . Академик Блумсбери . п. 245. Хотя модный стиль не был исключительно или даже преимущественно геевским, модники начали носить одежду, которую мужчины-геи носили в течение многих лет.
Изменение мужского костюма от серого к веселому в Лондоне в 60-х годах во время Павлиньей революции фактически представляло собой принятие стиля одежды геев негеем мужского населения: «На протяжении 1960-х годов комментаторы отмечали появление «гермафродитных» стилей. из Западного Сохо, и определил неоднозначную сексуальность модников, носивших одежду Стивена, как часть этой проблемы».
^ Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 69. ИСБН 978-0253015969 . Модельеры входят в индустрию мужской одежды и преобразуют ее. Некоторые из самых знаковых брендов мужской одежды, в том числе Pierre Cardin и Bill Blass, дебютировали в эту эпоху и добились успеха, воспользовавшись стремлением мужчин к свежему дизайну. Французский дизайнер Карден был более революционным из них двоих, уже заработав репутацию своего рода бунтовщика в Chambre Syndicale de la Haute Couture (почтенный французский профсоюз дизайнеров высокой моды), демонстрируя готовую одежду. коллекцию в 1959 году. (За свой проступок он был немедленно исключен из Chambre Syndicale, но вскоре восстановлен в должности.) Его женская мода и предпринимательские инновации были в равной степени авангард, как описано в главе 2, и он производил мужскую одежду с 1957 года. Когда его стили впервые стали доступны в Соединенных Штатах в 1966 году, они оказали немедленное влияние и появилось множество подражателей. Представляя свою парижскую коллекцию высокой моды в июле 1966 года, он объявил: «Вы увидите немного странных мальчиков и девочек», точно предсказывая, насколько революционными будут его проекты.
^ Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 70. ИСБН 978-0253015969 . Пиджак Неру был лишь одним из множества вариантов без галстуков, которые популяризировал Карден. Куртку Неру с воротником-стойкой и мягкой конструкцией, которую носили такие знаменитости, как Лорд Сноудон (с шелковой водолазкой) и Сэмми Дэвис-младший, придумал не Карден. Он был основан на стиле, созданном в 1940-х годах и связанном с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру (1889–1964); Битлз носили одинаковые куртки в этом стиле на своем концерте на стадионе Ши в 1965 году, за два года до интерпретации Кардена в серой фланели. Но именно версия Кардена вызвала настоящее повальное увлечение, достигшее пика осенью 1968 года. Хотя куртка Неру должна была стать символом любителей свингеров среднего возраста, в то время куртка Неру олицетворяла сильное желание сохранить идею куртку, но раскройте ее для возможности большего самовыражения и комфорта. Куртка Неру, дополненная ожерельями из бисера или медальонами, свисающими на цепочках, или изготовленная из традиционных костюмных материалов, понравилась – лишь ненадолго – широкому кругу американских мужчин.
^ Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 99. ИСБН 9781350056459 . К середине 1960-х годов Джон Стивен был бесспорным «королем Карнаби-стрит», как его окрестила пресса, с оценочным состоянием в 15 миллионов долларов. Ему принадлежало пятнадцать магазинов на Карнаби-стрит, в том числе His, Mode Male, Domino Male и Male West One. Частью огромного успеха Стивена был его подход к розничной торговле. Для своих магазинов он перенял модель бутиков женской розничной торговли, разработанную в конце 1950-х годов: небольшая площадь торгового зала (и, следовательно, низкие накладные расходы); заманчивый дисплей передних окон; красочный интерьер в стиле поп-арт; громкая, актуальная музыка; быстрый оборот модного товара; и молодой модный персонал продаж. Эта формула настолько хорошо сработала на Карнаби-стрит, что вскоре Стивен экспортировал свои идеи мерчендайзинга и мужскую одежду в Америку в виде лицензированных бутиков более чем сорока крупных универмагов. Как отмечало в 1971 году издание Men's Wear: «Бутики стали мастерами в торговле новой одеждой. Они видят, что это не просто тенденция, которая применима не только к растущему рынку молодых мужчин, но и ко всем, кто молод по своим взглядам, кто изменил свои взгляды». образ жизни, их правила и покупательские привычки».
^ Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 99. ИСБН 9781350056459 . Джону Стивену в его усилиях по популяризации красочной, сексуальной мужской моды помогали многие иконы мужественности поп-культуры, которые фотографировались или появлялись на телевидении в его одежде. В 1962 году британский чемпион по боксу в тяжелом весе Билли Уокер смоделировал одну из дизайнерских рубашек matelot (вязаный топ французского моряка в горизонтальную полоску) и облегающие джинсы для витринных плакатов. Когда певец Клифф Ричард на телевидении носил лохматый свитер с глубоким ворсом Джона Стивена, дизайнер распродал весь тираж (и быстро конкурирующие производители готовой одежды скопировали этот стиль). Среди других известных покупателей-мужчин в магазинах Стивена были Мик Джаггер и Кит Ричардс из Rolling Stones, все четверо из The Beatles, Питер Селлерс, Шон Коннери, герцог Бедфорд и лорд Сноудон (муж принцессы Маргарет). Мод-дизайнер «навык ассоциировать свою продукцию с привлекательными знаменитостями и мужественными примерами гетеронормативной мужественности». И «он понимал, что одобрение знаменитостей было ключом к началу и формированию тенденций, которым он мог соответствовать». Чтобы увековечить интерес знаменитостей к своей мужской одежде и, как следствие, известность, в 1964 году он учредил Премию Джона Стивена в области моды, присуждаемую лучше всего одетому мужчине. В том году он даже утверждал, что одел около 90 процентов поп-групп Англии.
^ Масгрейв, Эрик (5 октября 2009 г.). Острые костюмы: праздник мужского пошива . Павильон Книги. п. 192. ИСБН 9781862058521 . Социальные различия размываются по мере процветания модных бутиков, от «Блэйдс» недалеко от Сэвил-Роу до «Лорд-Джона» на Карнаби-стрит. Законодателями нового стиля стали поп-звезды, такие как The Beatles, и молодые кинозвезды, такие как Майкл Кейн. «Павлинья революция», происходящая на Кингс-роуд, дает мужчинам свободу быть индивидуальными в одежде, но модники по-прежнему отдают предпочтение чистоте и свежести.
^ Болтон, Гей. «Выставка свингующей мужской моды 60-х в музее Дербишира» . Дербишир Таймс . Проверено 11 ноября 2023 г.
^ Икона шестидесятых: Карнаби-стрит празднует 50-летие, необычная история о том, как застенчивый молодой человек из Гована все начал, The Scotsman , 14 сентября 2010 г.
^ Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 97. ИСБН 9781350056459 . Как отмечалось ранее, модная мужская мода пришла в Америку вместе с британским вторжением в поп-музыку в 1964 году. В сообщениях прессы и подростковых журналах отмечалось, что модные стили, которые носили английские группы, часто были созданы дизайнерами и торговцами с лондонской Карнаби-стрит. По мере того, как популярность «Вторжения» распространилась по американской поп-культуре, термины «Мод» и «Карнаби-стрит» стали синонимами американских производителей мужской одежды, розничных торговцев и, в конечном итоге, потребителей. В 1966 году журнал GQ сообщил о Карнаби-стрит с описанием Джона Стивена, его бутиков и модов, которые были «твердыми последователями… весьма оригинального, постоянно обновляющегося дизайна Джона Стивена». Лицензированные бутики мужской модной одежды Джона Стивена в магазинах были названы «Джон Стивен с Карнаби-стрит» и рекламировались в рекламе крупных универмагов США, таких как Stern's в Нью-Йорке, «Абрахам и Страус» в Бруклине, Carson Pirie Scott из Чикаго и Дейтон в Миннеаполисе. Среди других захватчиков одежды с Карнаби-стрит был Лорд Джон, чья мужская мода рекламировалась Macy's с жаргонными текстами как «эксцентричная коллекция импортных товаров, с яркими модными цветочными мотивами, психопатическими полосками и свободными однотонными моделями». Даже Sears открыла магазины мужской модной одежды в избранных магазинах.
^ Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 75. ИСБН 978-0253015969 . На крайних границах мужского стиля конца 1960-х годов находились хиппи, которые придерживались эстетики «сделай сам», универсальной эстетики, сочетавшей в себе находки из комиссионных магазинов, стили милитари и экзотические культурные апроприации. Будучи наследниками свободы, привнесенной в мужскую одежду британскими модниками, представители контркультуры 1960-х годов представляли собой попытку полностью порвать с основной культурой — выйти из системы и проложить совершенно новый путь. Хотя это движение было связано с Соединенными Штатами, аналогичные движения были и в других странах. Британский пэр Марк Палмер, который вышел из высшего класса, чтобы путешествовать в караване с различными поп-звездами и одеваться в одежды друидов, предлагает краткое объяснение привлекательности культуры хиппи: «Это не эскапизм, оставляющий плохую сцену для начала. новый».
^ «Белое платье Мика Джаггера сделало его романтическим героем» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 8 мая 2018 года . Проверено 22 мая 2016 г.
^ Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 80. ИСБН 978-0253015969 . Семена конца павлиньей революции были посеяны в 1967 году с выходом на экраны «Бонни и Клайд», новаторского фильма режиссера Артура Пенна о преступниках эпохи Великой депрессии с Уорреном Битти и Фэй Данауэй в главных ролях. Этот фильм не только открыл новую эру экранного секса и насилия, но и вызвал отклик у модельеров, ищущих свежее вдохновение. Теодора Ван Ранкл получила «Оскар» за костюмы.
Данауэй в узких юбках до середины икры и Битти в двубортных костюмах в меловую полоску, а некоторые дизайнеры мужской одежды обратили внимание на романтическую эстетику фильма. Бэби-бумеры много слышали о Великой депрессии от своих родителей, и это казалось маловероятным источником ностальгии, но начинающие американские дизайнеры Ральф Лорен и Билл Бласс добились своих первых успехов в одежде, вдохновленной 30-ми годами.
^ Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 98. ИСБН 9781350056459 . Примерно между 1972 и 1974 годами тенденция блеска и блесток в моде на павлинов была вдохновлена вторым британским вторжением: глэм-роком. Такие музыканты, как Дэвид Боуи, Элтон Джон и Гэри Глиттер, прославились своими великолепными театральными выступлениями, для которых они одевались в костюмы, щедро украшенные блестками, стразами, гранеными заклепками, перьями и блестящими металлическими материалами.
^ Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 82. ИСБН 978-0253015969 . Среди визуальной какофонии конца 1960-х и начала 1970-х годов иногда было трудно обнаружить тенденции, но возвращение к более спокойной элегантности определенно витало в воздухе, и оно достигло полного размаха с выходом фильмов «Крестный отец» (1972) и «Жало» (1973). ). В том же году произошел шквал рекламы вокруг съемок фильма «Великий Гэтсби» (1974) в Ньюпорте, штат Род-Айленд, летом; Esquire красноречиво говорил о «Ньюпортском образе», своего рода гибридной версии стиля Гэтсби, который смешал 1920-е и 30-е годы и включил в себя льняные костюмы, кантри-твид и винтажные свитера. Смерть в 1972 году бывшего короля герцога Виндзорского, который также был известной иконой моды, также вызвала в модной прессе немало ностальгии по элегантности былых дней. Эксцентричность эпохи модов и хиппи постепенно сменилась тенденциями, которые часто нарушали множество правил, но не все в одном наряде. Костюм для отдыха стал альтернативой пиджаку и галстуку для нового, более повседневного образа жизни 1970-х годов.
^ Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. стр. 60–61. ISBN 978-0253015969 . Но, как и многие революции, «павлинья революция» закончилась отречением и регрессом. Хотя в 1970 году модные прогнозисты предсказывали закат галстуков и серых фланелевых костюмов, через десять лет маятник качнулся назад с удвоенной силой.
Книга Джона Т. Моллоя «Одежда для успеха», вышедшая в 1975 году, закрепила возврат к консервативной одежде для бизнеса. В течение нескольких лет наиболее яркие стили конца 1960-х и 70-х годов были отодвинуты в дальнюю часть шкафа, если не в комиссионный магазин.
Одной из причин такого стилистического удара является то, что влияние «павлиньей революции» в то время было преувеличено и, похоже, только возросло в народном воображении.
Реальность такова, что многие мужчины, даже молодые, не поддались этой тенденции, и лишь немногие из тех, кто принял новый стиль, продолжали долго экспериментировать с новыми проявлениями мужественности. Линити надолго. Чтобы понять, что происходило под поверхностью мужской моды, нам нужно войти на относительно неизведанную территорию: мужскую загадку.
^ Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 91. ИСБН 978-0253015969 . Так что же изменилось в мужской одежде? Возвращение конца 1970-х годов к более безопасному классическому стилю не означало полного отказа от всех инноваций. Точно так же, как женский подол стал вопросом вкуса, длина которого варьировалась в зависимости от случая и предпочтений владельца, мужская одежда постоянно имела некоторую гибкость. Костюм имел меньшее значение, его на многих рабочих местах и в ранее формальных ситуациях заменяли отдельные брюки и спортивные куртки. Бороды, усы и длинные волосы (или, если уж на то пошло, бритые головы) — ничем не примечательные вариации. Мужская повседневная и активная спортивная одежда, возможно, лишена ослепительных цветов и узоров 1970-х годов, но по-прежнему предлагает множество вариантов, иногда больше цветовых вариантов, чем женская одежда. В недавнем каталоге Lands' End представлены мужские рубашки-поло из хлопка пима в двадцати пяти цветах (включая розовый), а женские – всего в четырнадцати. Спрос на мужскую косметику, средства по уходу и даже на косметическую хирургию документально подтвержден на протяжении десятилетий.
^ Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 98. ИСБН 9781350056459 . С середины 1960-х по 1970-е годы к Кардену на арене мужской одежды присоединились многие другие известные дизайнеры женской одежды: Юбер де Живанши, Ив Сен-Лоран, Харди Эмис, Антонио Черрути, Олег Кассини, Билл Бласс и Джеффри Бин и другие. Яркое имя дизайнера стало центром внимания в рекламе готовой одежды и розничной торговли.
^ Каннингем, Билл (13 июня 2014 г.). «Революция мужской одежды Билла Каннингема» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 11 ноября 2023 г. Проверено 11 ноября 2023 г.

[Komar,_2016-1] Перейти обратно: ^а ^б Комар, Марлен (21 июня 2016 г.). «Что павлинья революция сделала для гендерных норм» . Суета . Проверено 9 ноября 2023 г.

[Paoletti,_2015,_p.60-2] Перейти обратно: ^а ^б Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 60. ИСБН 978-0253015969 . Журналисту Джорджу Фрейзеру приписывают популяризацию фразы «павлинья революция» для описания стилей, созданных молодыми лондонскими дизайнерами с Карнаби-стрит, которые обещали восстановить утраченную славу яркой мужской одежды. Фрейзер описывал взрывной выбор, который внезапно стал доступен мужчинам: от романтического возрождения (бархатные куртки и струящиеся рубашки) до стилизации стилей, заимствованных из Африки и Азии. Расширенная цветовая палитра, более мягкие ткани и обилие декоративных деталей представляли собой прямой вызов конформизму и однообразию мужской одежды середины века. Для критиков новой мужской моды рубашки в цветочек и бархатные накидки вызвали призрак упадка и гомосексуализма, страх, который был усилен появлением движения за освобождение геев. Точно так же, как женские стили-унисекс должны были сочетать в себе сексуальность и раскрепощенность, мужские стили имели тенденцию перемещаться по территории между выразительностью и женственностью.
Сноска : Термин «павлинья революция» появился в колонках Фрейзера в журнале Esquire в 1968 году, но первоначально был придуман иконой потребительской психологии Эрнестом Дихтером в 1965 году. Haye et al., Handbook of Fashion Studies, 193.

[Mathai,_2019-3] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Матай, Анджули. «Гендерная изменчивость в мужской моде: возвращение денди» . Неделя . Проверено 9 ноября 2023 г.

[Hiras-4] Перейти обратно: ^а ^б ^с «Революция стиля шестидесятых: Павлинья революция» . Hiras.com . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 г. Проверено 5 декабря 2017 г.

[5] Каннингем, Патрисия (2005). «10 вариантов одежды для успеха: переоформление корпоративной Америки 1970-х годов». Американская мода двадцатого века . Платье, Тело, Культура. стр. 191–208. дои : 10.2752/9781847882837/tcaf0014 . ISBN 978-1-84788-283-7 .

[6] Ульманн, Билл (29 апреля 1973 г.). «РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ НЕУДАЛА» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 14 декабря 2023 г. Проверено 14 декабря 2023 г.

[Life-7] Перейти обратно: ^а ^б «Мужское оперение!». Жизнь . 25 сентября 1970 года. «Павлиньи дни» возвращаются. Мужчина в ярком кожаном костюме или пальто из змеиной кожи по-прежнему мог бы оценить пристальный или одобрительный взгляд, но он больше не вызывал бы ужаса на городских улицах. Парадоксально, но большинство дизайнеров считают, что явно не денди-хиппи сделали возможным возвращение к дендизму, просто доказав, что человек может носить на публике практически любой диковинный костюм — если у него хватит смелости. Дизайнеры в Лондоне и Риме, работавшие в далекой, давно ушедшей славе стилей Реставрации, дали волю своему воображению. Старое обещание, что обычный человек должен наконец освободиться от скучной одежды, блестяще расцвело в одежде из любой ткани и цвета. В мужских бутиках сейчас оживленно торгуют ожерельями, кошельками и серьгами. Оздоровительные курорты пользуются спросом среди деловых мужчин и профессиональных мужчин на грязевые обертывания, средства для окрашивания волос и кремы для кожи – все это когда-то было исключительной прерогативой женщин. Большинство мужчин находят новый стиль экстремальным, не говоря уже о том, что он дорогой, но до тех пор, пока денди будут столь же привлекательны для женщин, как они кажутся, «павлинья революция», иллюстрируемая здесь сторонниками, носящими свои собственные версии моды, будет продолжать распространяться. его перья.

[8] Холл, Стив; Уинлоу, Саймон; Анкрум, Крейг (17 июня 2013 г.). Преступные личности и потребительская культура: преступность, изоляция и новая культура нарциссизма . Тейлор и Фрэнсис. «Павлинья революция» 1960-х годов побудила мужчин, у которых было очень мало одежды, расширить свой гардероб и стать преданными последователями моды, каждый из которых сменил символ своего восстания против массового конформизма. Тем не менее, «массовый конформизм» традиционного рабочего класса, в котором доминируют мужчины, в сочетании с изрядной долей политически заряженного презрения к культуре городских денди, движимой модой, по-видимому, действовал как мощный защитный щит от агрессивных стратегий маркетинговой индустрии. .

[9] Вес, Ричард (2013). Мод! Очень британский стиль . Бодли Хед. п. 157. ИСБН 9780224073912 . Это помогает объяснить последнюю фазу культуры модов в 1960-х годах, так называемую «Павлинью революцию» или Денди-мод, находившуюся на пике развития между 1966 и 1969 годами.

[fashion-history.lovetoknow.com-10] Лобенталь, Дж. «Психоделическая мода». Люблю знать.

[skinheads-11] Олдскульный Джим. Примечания к бокс-сету Trojan Skinhead Reggae Box Set . Лондон: Троянские отчеты. ТЖЕТД169.

[Mod_music-12] Эдвардс, Дэйв. Примечания к бокс-сету Trojan Mod Reggae . Лондон: Троянские отчеты. ТЖЕТД020.

[13] Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 66. ИСБН 978-0253015969 . Доминирующим стилем деловой одежды в начале 1960-х годов была готовая версия британской мужской одежды: белая классическая рубашка, костюм темного нейтрального цвета (обычно черного, серого или темно-синего) и репсовый галстук — шелковый в рубчик. , с диагональными полосками. Повседневная одежда может включать спортивные рубашки (клетчатые, полосатые или даже гавайские), трикотажные рубашки-поло или свитера и может быть более яркой. Основные отклонения в цвете и крое исходили от маргиналов общества: джазовых музыкантов и битников с их водолазками, костюмами широкого кроя и яркими галстуками, или утонченных модников, предпочитавших новый «континентальный образ» — узкие куртки с боковыми шлицами (или вообще без шлицев) в сочетании с узкими брюками с поясами без пояса, типа Sansabelts.
Но первые признаки перемен уже были заметны в Англии, где молодые люди из рабочего класса выходили из-под руин войны, выглядя как эдвардианские денди. Эти «Тедди Бойз» переняли смесь континентальных и американских элементов: узкие брюки в итальянском стиле, струящийся драпированный пиджак в стиле зута и прически «утиная задница», напоминающие отголоски времен их бабушек и дедушек. Эдвардианской эпохе было всего сорок лет. годами ранее — например, длинные двубортные пиджаки с бархатными воротниками.
Спрос на эти стили и их модификации повлиял на уравновешенный Сэвилл-Роу, который ответил собственными штрихами эдвардианской элегантности. На смену Teddy Boys пришли Mods и Rockers, конкурирующие субкультуры со своей отличительной униформой.

[Hill,_2018-14] Перейти обратно: ^а ^б Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 98. ИСБН 9781350056459 . Однако в 1957 году Джон Стивен, молодой шотландский предприниматель, воспользовался преимуществами района с низкой арендной платой и открыл магазин мужской одежды на Карнаби-стрит. Он изучил бизнес по производству мужской одежды, работая на Билла Грина, фотографа мускулистых мальчиков для журналов о телосложении, который также управлял магазином Vince Man's Shop в Вест-Энде и розничным продавцом по почте, специализирующимся на одежде для тела, которую предпочитают геи. «То, что Винс предложил, было новой, более облегающей одеждой, более яркой и из более экзотических тканей, чем та, которую на тот момент знала основная мужская одежда». Но цель Стивена была шире, чем нишевый гей-рынок. При переходе от 1950-х к 1960-м годам модники позволили гетеросексуальным мужчинам интересоваться модой и покупками, а растущая сексуальная революция побудила гетеросексуальных мужчин носить сексуализированную одежду, которая подчеркивала мужскую анатомию и нравилась женщинам.

[15] Коски, Лорна (23 сентября 2015 г.). «Дочь Гаэтано Савини пишет вступление к «Гаэтано Савини, человеку, который был Бриони» » . ВВД . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Проверено 31 марта 2021 г.

[16] «Джон Стивен» . Би-би-си . Проверено 9 ноября 2023 г.

[17] «Павлинья революция: мужская одежда Великобритании 1960-х годов» . Музей Виктории и Альберта . Проверено 9 ноября 2023 г.

[Elan,_2016-18] Элан, Прия (13 марта 2016 г.). «Павлинская революция возвращается с лейблом, который одевал Мика Джаггера и Дэвида Боуи» . Хранитель . Проверено 9 ноября 2023 г.

[19] Фьюри, Александр (29 февраля 2016 г.). «Особенный дизайнер 60-х, изменивший мужскую моду» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 02 апреля 2017 г. Проверено 9 ноября 2023 г.

[Moody,_2018-20] Муди, Пол (3 августа 2018 г.). «Как Кристофер Гиббс изменил лицо свингующего Лондона» . Другой Мужчина . Проверено 14 декабря 2023 г.

[21] «Мужское оперение '68». Newsweek . 25 ноября 1968 года.

[22] Мур, Кристофер; Чинкве, Шон Редмонд Тойха (30 июля 2015 г.). Очаровательный Дэвид Боуи: Пространство/Время/Тело/Память . Академик Блумсбери . п. 245. Хотя модный стиль не был исключительно или даже преимущественно геевским, модники начали носить одежду, которую мужчины-геи носили в течение многих лет.
Изменение мужского костюма от серого к веселому в Лондоне в 60-х годах во время Павлиньей революции фактически представляло собой принятие стиля одежды геев негеем мужского населения: «На протяжении 1960-х годов комментаторы отмечали появление «гермафродитных» стилей. из Западного Сохо, и определил неоднозначную сексуальность модников, носивших одежду Стивена, как часть этой проблемы».

[23] Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 69. ИСБН 978-0253015969 . Модельеры входят в индустрию мужской одежды и преобразуют ее. Некоторые из самых знаковых брендов мужской одежды, в том числе Pierre Cardin и Bill Blass, дебютировали в эту эпоху и добились успеха, воспользовавшись стремлением мужчин к свежему дизайну. Французский дизайнер Карден был более революционным из них двоих, уже заработав репутацию своего рода бунтовщика в Chambre Syndicale de la Haute Couture (почтенный французский профсоюз дизайнеров высокой моды), демонстрируя готовую одежду. коллекцию в 1959 году. (За свой проступок он был немедленно исключен из Chambre Syndicale, но вскоре восстановлен в должности.) Его женская мода и предпринимательские инновации были в равной степени авангард, как описано в главе 2, и он производил мужскую одежду с 1957 года. Когда его стили впервые стали доступны в Соединенных Штатах в 1966 году, они оказали немедленное влияние и появилось множество подражателей. Представляя свою парижскую коллекцию высокой моды в июле 1966 года, он объявил: «Вы увидите немного странных мальчиков и девочек», точно предсказывая, насколько революционными будут его проекты.

[24] Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 70. ИСБН 978-0253015969 . Пиджак Неру был лишь одним из множества вариантов без галстуков, которые популяризировал Карден. Куртку Неру с воротником-стойкой и мягкой конструкцией, которую носили такие знаменитости, как Лорд Сноудон (с шелковой водолазкой) и Сэмми Дэвис-младший, придумал не Карден. Он был основан на стиле, созданном в 1940-х годах и связанном с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру (1889–1964); Битлз носили одинаковые куртки в этом стиле на своем концерте на стадионе Ши в 1965 году, за два года до интерпретации Кардена в серой фланели. Но именно версия Кардена вызвала настоящее повальное увлечение, достигшее пика осенью 1968 года. Хотя куртка Неру должна была стать символом любителей свингеров среднего возраста, в то время куртка Неру олицетворяла сильное желание сохранить идею куртку, но раскройте ее для возможности большего самовыражения и комфорта. Куртка Неру, дополненная ожерельями из бисера или медальонами, свисающими на цепочках, или изготовленная из традиционных костюмных материалов, понравилась – лишь ненадолго – широкому кругу американских мужчин.

[25] Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 99. ИСБН 9781350056459 . К середине 1960-х годов Джон Стивен был бесспорным «королем Карнаби-стрит», как его окрестила пресса, с оценочным состоянием в 15 миллионов долларов. Ему принадлежало пятнадцать магазинов на Карнаби-стрит, в том числе His, Mode Male, Domino Male и Male West One. Частью огромного успеха Стивена был его подход к розничной торговле. Для своих магазинов он перенял модель бутиков женской розничной торговли, разработанную в конце 1950-х годов: небольшая площадь торгового зала (и, следовательно, низкие накладные расходы); заманчивый дисплей передних окон; красочный интерьер в стиле поп-арт; громкая, актуальная музыка; быстрый оборот модного товара; и молодой модный персонал продаж. Эта формула настолько хорошо сработала на Карнаби-стрит, что вскоре Стивен экспортировал свои идеи мерчендайзинга и мужскую одежду в Америку в виде лицензированных бутиков более чем сорока крупных универмагов. Как отмечало в 1971 году издание Men's Wear: «Бутики стали мастерами в торговле новой одеждой. Они видят, что это не просто тенденция, которая применима не только к растущему рынку молодых мужчин, но и ко всем, кто молод по своим взглядам, кто изменил свои взгляды». образ жизни, их правила и покупательские привычки».

[26] Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 99. ИСБН 9781350056459 . Джону Стивену в его усилиях по популяризации красочной, сексуальной мужской моды помогали многие иконы мужественности поп-культуры, которые фотографировались или появлялись на телевидении в его одежде. В 1962 году британский чемпион по боксу в тяжелом весе Билли Уокер смоделировал одну из дизайнерских рубашек matelot (вязаный топ французского моряка в горизонтальную полоску) и облегающие джинсы для витринных плакатов. Когда певец Клифф Ричард на телевидении носил лохматый свитер с глубоким ворсом Джона Стивена, дизайнер распродал весь тираж (и быстро конкурирующие производители готовой одежды скопировали этот стиль). Среди других известных покупателей-мужчин в магазинах Стивена были Мик Джаггер и Кит Ричардс из Rolling Stones, все четверо из The Beatles, Питер Селлерс, Шон Коннери, герцог Бедфорд и лорд Сноудон (муж принцессы Маргарет). Мод-дизайнер «навык ассоциировать свою продукцию с привлекательными знаменитостями и мужественными примерами гетеронормативной мужественности». И «он понимал, что одобрение знаменитостей было ключом к началу и формированию тенденций, которым он мог соответствовать». Чтобы увековечить интерес знаменитостей к своей мужской одежде и, как следствие, известность, в 1964 году он учредил Премию Джона Стивена в области моды, присуждаемую лучше всего одетому мужчине. В том году он даже утверждал, что одел около 90 процентов поп-групп Англии.

[27] Масгрейв, Эрик (5 октября 2009 г.). Острые костюмы: праздник мужского пошива . Павильон Книги. п. 192. ИСБН 9781862058521 . Социальные различия размываются по мере процветания модных бутиков, от «Блэйдс» недалеко от Сэвил-Роу до «Лорд-Джона» на Карнаби-стрит. Законодателями нового стиля стали поп-звезды, такие как The Beatles, и молодые кинозвезды, такие как Майкл Кейн. «Павлинья революция», происходящая на Кингс-роуд, дает мужчинам свободу быть индивидуальными в одежде, но модники по-прежнему отдают предпочтение чистоте и свежести.

[28] Болтон, Гей. «Выставка свингующей мужской моды 60-х в музее Дербишира» . Дербишир Таймс . Проверено 11 ноября 2023 г.

[29] Икона шестидесятых: Карнаби-стрит празднует 50-летие, необычная история о том, как застенчивый молодой человек из Гована все начал, The Scotsman , 14 сентября 2010 г.

[30] Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 97. ИСБН 9781350056459 . Как отмечалось ранее, модная мужская мода пришла в Америку вместе с британским вторжением в поп-музыку в 1964 году. В сообщениях прессы и подростковых журналах отмечалось, что модные стили, которые носили английские группы, часто были созданы дизайнерами и торговцами с лондонской Карнаби-стрит. По мере того, как популярность «Вторжения» распространилась по американской поп-культуре, термины «Мод» и «Карнаби-стрит» стали синонимами американских производителей мужской одежды, розничных торговцев и, в конечном итоге, потребителей. В 1966 году журнал GQ сообщил о Карнаби-стрит с описанием Джона Стивена, его бутиков и модов, которые были «твердыми последователями… весьма оригинального, постоянно обновляющегося дизайна Джона Стивена». Лицензированные бутики мужской модной одежды Джона Стивена в магазинах были названы «Джон Стивен с Карнаби-стрит» и рекламировались в рекламе крупных универмагов США, таких как Stern's в Нью-Йорке, «Абрахам и Страус» в Бруклине, Carson Pirie Scott из Чикаго и Дейтон в Миннеаполисе. Среди других захватчиков одежды с Карнаби-стрит был Лорд Джон, чья мужская мода рекламировалась Macy's с жаргонными текстами как «эксцентричная коллекция импортных товаров, с яркими модными цветочными мотивами, психопатическими полосками и свободными однотонными моделями». Даже Sears открыла магазины мужской модной одежды в избранных магазинах.

[31] Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 75. ИСБН 978-0253015969 . На крайних границах мужского стиля конца 1960-х годов находились хиппи, которые придерживались эстетики «сделай сам», универсальной эстетики, сочетавшей в себе находки из комиссионных магазинов, стили милитари и экзотические культурные апроприации. Будучи наследниками свободы, привнесенной в мужскую одежду британскими модниками, представители контркультуры 1960-х годов представляли собой попытку полностью порвать с основной культурой — выйти из системы и проложить совершенно новый путь. Хотя это движение было связано с Соединенными Штатами, аналогичные движения были и в других странах. Британский пэр Марк Палмер, который вышел из высшего класса, чтобы путешествовать в караване с различными поп-звездами и одеваться в одежды друидов, предлагает краткое объяснение привлекательности культуры хиппи: «Это не эскапизм, оставляющий плохую сцену для начала. новый».

[32] «Белое платье Мика Джаггера сделало его романтическим героем» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 8 мая 2018 года . Проверено 22 мая 2016 г.

[33] Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 80. ИСБН 978-0253015969 . Семена конца павлиньей революции были посеяны в 1967 году с выходом на экраны «Бонни и Клайд», новаторского фильма режиссера Артура Пенна о преступниках эпохи Великой депрессии с Уорреном Битти и Фэй Данауэй в главных ролях. Этот фильм не только открыл новую эру экранного секса и насилия, но и вызвал отклик у модельеров, ищущих свежее вдохновение. Теодора Ван Ранкл получила «Оскар» за костюмы.
Данауэй в узких юбках до середины икры и Битти в двубортных костюмах в меловую полоску, а некоторые дизайнеры мужской одежды обратили внимание на романтическую эстетику фильма. Бэби-бумеры много слышали о Великой депрессии от своих родителей, и это казалось маловероятным источником ностальгии, но начинающие американские дизайнеры Ральф Лорен и Билл Бласс добились своих первых успехов в одежде, вдохновленной 30-ми годами.

[34] Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 98. ИСБН 9781350056459 . Примерно между 1972 и 1974 годами тенденция блеска и блесток в моде на павлинов была вдохновлена вторым британским вторжением: глэм-роком. Такие музыканты, как Дэвид Боуи, Элтон Джон и Гэри Глиттер, прославились своими великолепными театральными выступлениями, для которых они одевались в костюмы, щедро украшенные блестками, стразами, гранеными заклепками, перьями и блестящими металлическими материалами.

[35] Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 82. ИСБН 978-0253015969 . Среди визуальной какофонии конца 1960-х и начала 1970-х годов иногда было трудно обнаружить тенденции, но возвращение к более спокойной элегантности определенно витало в воздухе, и оно достигло полного размаха с выходом фильмов «Крестный отец» (1972) и «Жало» (1973). ). В том же году произошел шквал рекламы вокруг съемок фильма «Великий Гэтсби» (1974) в Ньюпорте, штат Род-Айленд, летом; Esquire красноречиво говорил о «Ньюпортском образе», своего рода гибридной версии стиля Гэтсби, который смешал 1920-е и 30-е годы и включил в себя льняные костюмы, кантри-твид и винтажные свитера. Смерть в 1972 году бывшего короля герцога Виндзорского, который также был известной иконой моды, также вызвала в модной прессе немало ностальгии по элегантности былых дней. Эксцентричность эпохи модов и хиппи постепенно сменилась тенденциями, которые часто нарушали множество правил, но не все в одном наряде. Костюм для отдыха стал альтернативой пиджаку и галстуку для нового, более повседневного образа жизни 1970-х годов.

[36] Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. стр. 60–61. ISBN 978-0253015969 . Но, как и многие революции, «павлинья революция» закончилась отречением и регрессом. Хотя в 1970 году модные прогнозисты предсказывали закат галстуков и серых фланелевых костюмов, через десять лет маятник качнулся назад с удвоенной силой.
Книга Джона Т. Моллоя «Одежда для успеха», вышедшая в 1975 году, закрепила возврат к консервативной одежде для бизнеса. В течение нескольких лет наиболее яркие стили конца 1960-х и 70-х годов были отодвинуты в дальнюю часть шкафа, если не в комиссионный магазин.
Одной из причин такого стилистического удара является то, что влияние «павлиньей революции» в то время было преувеличено и, похоже, только возросло в народном воображении.
Реальность такова, что многие мужчины, даже молодые, не поддались этой тенденции, и лишь немногие из тех, кто принял новый стиль, продолжали долго экспериментировать с новыми проявлениями мужественности. Линити надолго. Чтобы понять, что происходило под поверхностью мужской моды, нам нужно войти на относительно неизведанную территорию: мужскую загадку.

[37] Паолетти, Джо Б. (27 февраля 2015 г.). Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция . Издательство Университета Индианы. п. 91. ИСБН 978-0253015969 . Так что же изменилось в мужской одежде? Возвращение конца 1970-х годов к более безопасному классическому стилю не означало полного отказа от всех инноваций. Точно так же, как женский подол стал вопросом вкуса, длина которого варьировалась в зависимости от случая и предпочтений владельца, мужская одежда постоянно имела некоторую гибкость. Костюм имел меньшее значение, его на многих рабочих местах и в ранее формальных ситуациях заменяли отдельные брюки и спортивные куртки. Бороды, усы и длинные волосы (или, если уж на то пошло, бритые головы) — ничем не примечательные вариации. Мужская повседневная и активная спортивная одежда, возможно, лишена ослепительных цветов и узоров 1970-х годов, но по-прежнему предлагает множество вариантов, иногда больше цветовых вариантов, чем женская одежда. В недавнем каталоге Lands' End представлены мужские рубашки-поло из хлопка пима в двадцати пяти цветах (включая розовый), а женские – всего в четырнадцати. Спрос на мужскую косметику, средства по уходу и даже на косметическую хирургию документально подтвержден на протяжении десятилетий.

[38] Хилл, Дэниел Делис (5 апреля 2018 г.). Павлинья революция: американская мужская идентичность и одежда в шестидесятые и семидесятые годы . Издательство Блумсбери . п. 98. ИСБН 9781350056459 . С середины 1960-х по 1970-е годы к Кардену на арене мужской одежды присоединились многие другие известные дизайнеры женской одежды: Юбер де Живанши, Ив Сен-Лоран, Харди Эмис, Антонио Черрути, Олег Кассини, Билл Бласс и Джеффри Бин и другие. Яркое имя дизайнера стало центром внимания в рекламе готовой одежды и розничной торговли.

[39] Каннингем, Билл (13 июня 2014 г.). «Революция мужской одежды Билла Каннингема» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 11 ноября 2023 г. Проверено 11 ноября 2023 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]