1775–1795 в западной моде.

Томас Гейнсборо , Утренняя прогулка (портрет мистера и миссис Уильям Халлетт), 1785 год.

Мода за двадцать лет между 1775 и 1795 годами в западной культуре стала более простой и менее сложной. Эти изменения были результатом появления современных идеалов самости, снижение модности сложных стилей рококо и широкое распространение рационалистических или «классических» идеалов Просвещения философов .

Это французское платье, ок. Модель 1775 года имеет приталенную спину халата в англезском стиле и юбку, драпированную в стиле полонез . ЛАКМА

Просветительская концепция «моды».

По мнению некоторых историков, именно в это время зародилось понятие моды , как оно известно сегодня (другие датируют его гораздо раньше). До этого момента одежда как средство самовыражения была ограничена. Системы производства и распределения, контролируемые гильдиями, а также законы о роскоши сделали одежду дорогой и труднодоступной для большинства людей. Однако к 1750 году потребительская революция привела к появлению более дешевых копий модных моделей, что позволило представителям всех классов носить модную одежду. Таким образом, мода начинает представлять собой выражение индивидуальности.

Французская революция

По мере того как радикалы и якобинцы становились все более влиятельными, возникло отвращение к высокой моде из-за ее экстравагантности и связи с королевской семьей и аристократией . На смену ему пришла своеобразная «антимода» для мужчин и женщин, подчеркивающая простоту и скромность. Мужчины носили простую темную одежду и короткие неопудренные волосы. Во время террора 1794 года повседневная одежда санкюлотов символизировала якобинский эгалитаризм.

Женский редингот c. 1790, Художественный музей округа Лос-Анджелес.

Высокая мода и экстравагантность вернулись во Францию ​​и ее государства-сателлиты при Директории 1795–1799 годов с ее стилями «директории» ; мужчины не вернулись к экстравагантным обычаям. Эти тенденции достигли своего апогея в классической моде конца 1790-х - начала 19 века . Что касается мужчин, пальто, жилеты и чулки предыдущих десятилетий продолжали оставаться модными во всем западном мире, хотя в этот период они тоже изменили силуэт, став тоньше, используя более землистые цвета и более матовые ткани.

Женская мода

Обзор

Женские туфли из шелковой парчи с ремешками для пряжек, вероятно, Италия, 1770-е гг., LACMA

Этот портрет 1783 года Марии-Антуанетты в рубашке или галле работы Элизабет Виже Лебрен вызвал скандал и повлиял на изменение моды.

Стили женской одежды сохраняли упор на коническую форму туловища, в то время как форма юбок менялась на протяжении всего периода. Широкие корзины (удерживающие юбки сбоку) по большей части исчезли к 1780 году для всех, кроме самых формальных придворных функций, а какое-то время носили ложные подушечки (подушечки для ягодиц или бедра).

Мария-Антуанетта оказала заметное влияние на французскую моду, начиная с 1780-х годов. Примерно в это же время она начала восставать против структуры придворной жизни. Она отменила утренний туалет и все чаще сбегала в Пти-Трианон , что привело к критике ее исключительности, отрезав традиционное право аристократии на своего монарха. Мария-Антуанетта нашла убежище от стрессов жесткой придворной жизни и пристального внимания общественности, плохого здоровья своих детей и чувства бессилия в браке, ведя псевдодеревенскую жизнь в своем недавно построенном hameau . Она и элитный круг друзей одевались в крестьянскую одежду и соломенные шляпы и уходили в хамо. Именно благодаря этой практике развился ее стиль одежды.

По традиции придворную даму можно было сразу узнать по корзинам, корсету и тяжелым шелковым материалам, из которых было построено ее платье в стиле à la française или à l’anglaise. Отказавшись от этих вещей, голь или сорочка в стиле королевы Марии-Антуанетты лишила женщин-аристократок их традиционной идентичности; дворянок теперь можно было путать с крестьянскими девушками, что сбивало с толку давние классовые различия в одежде. Сорочка была сделана из белого муслина, а королеву также обвинили в импорте иностранных тканей и нанесении ущерба французской шелковой промышленности. Галль состояла из тонких слоев этого муслина, свободно драпированного вокруг тела и подпоясанного на талии, и ее часто носили с фартуком и фишю . Эту тенденцию быстро переняли модницы Франции и Англии, но после дебюта портрета Марии-Антуанетты работы Элизабет Виже-Лебрен стиль одежды вызвал скандал и усилил ненависть к королеве. Одежда королевы на портрете выглядела как сорочка, не более чем предмет одежды, который женщины носили под другой одеждой или отдыхали в интимном пространстве частного будуара. Это было воспринято как неприличное и особенно неприличное для королевы. Сексуальная природа голля подорвала представления о статусе и идеологию, которая давала ей и удерживала ее у власти. Мария-Антуанетта хотела быть частной и индивидуальной, а это понятие неподходящее для члена монархии, который должен действовать как символ государства.

Когда Марии-Антуанетте исполнилось тридцать, она решила, что ей уже неприлично так одеваться, и вернулась к более приемлемому куртуазному стилю, хотя своих детей она по-прежнему одевала в стиле голля, что, возможно, продолжало плохо отражаться на мнение их матери, даже несмотря на то, что она прилагала видимые усилия, чтобы обуздать свой прежний излишество в моде. Однако, несмотря на отвращение к неподходящей моде королевы и ее собственный возврат к традиционной одежде в более позднем возрасте, голль стал популярной одеждой как во Франции, так и за рубежом. Несмотря на противоречивое начало, простота стиля и материала стала традицией и оказала большое влияние на переход к неоклассическому стилю конца 1790-х годов.

В годы Французской революции женская одежда расширилась до различных видов национального костюма. Женщины носили вариации белых юбок, увенчанных жакетами в полоску революционного цвета, а также белые греческие сорочки, дополненные шалями, шарфами и лентами.

К 1790 году юбки все еще были несколько полными, но они больше не были явно выдвинуты в каком-либо конкретном направлении (хотя небольшая турняк все еще могла носиться). В моду вошла передняя часть «дух-голубь» (много слоев ткани, прикрепленных к лифу), но в других отношениях женская мода начала упрощаться под влиянием деревенской верхней одежды англичанок (таким образом, « рединготе » было французским произношением английское «пальто для верховой езды») и от неоклассицизма . К 1795 году линия талии была несколько поднята, подготовив почву для развития силуэта ампир и беззастенчивого неоклассицизма моды конца 1790-х годов.

платья

Обычной модой в начале периода было платье с глубоким вырезом (обычно называемое по-французски халатом ), надеваемое поверх нижней юбки. У большинства платьев были юбки, которые открывались спереди, обнажая нижнюю юбку. В рамках общего упрощения платья открытый лиф с отдельным корсажем был заменен лифом с краями, сходящимися к центру переда.

Халат по-французски или платье с открытой спиной , со складками сзади, свободно свисающими с выреза, долгое время носившееся по придворной моде, в последний раз появилось в начале этого периода. Приталенный лиф плотно прилегал к фигуре.

Robe à l'anglaise , или плотное платье, имело складки на спине, пришитые так, чтобы плотно прилегать к телу, а затем выпущенные в юбку, которая драпировалась различными способами. Сложная драпировка « а-ля полонез » стала модной к середине 1770-х годов: задняя часть юбок платьев затягивалась в вязанки либо через петли, либо через прорези карманов платья.

до бедра с запахом спереди Короткие платья или постельные платья из легкой хлопчатобумажной ткани с набивным рисунком оставались модной домашней утренней одеждой, которую носили с нижними юбками. Со временем постельные халаты стали основной верхней одеждой уличной одежды британских и американских женщин из рабочего класса. Женщины также часто носили шейный платок или более формальную кружевную скромную деталь, особенно на платьях с более низким вырезом, часто из соображений скромности. На сохранившихся произведениях искусства мало женщин изображены в халатах без носового платка. Эти большие носовые платки могли быть льняными, однотонными, цветными или из набивного хлопка для рабочей одежды. Состоятельные женщины носили к своим дорогим платьям носовые платки из тонкой прозрачной ткани, часто отделанные кружевом или вышивкой.

Куртки и рединготы

Неформальной альтернативой платью был костюм из жакета и нижней юбки, основанный на моде рабочего класса, но выполненный из более тонких тканей и более облегающего кроя.

Карако который представляло собой лиф, похожий на куртку, носили с нижней юбкой, с рукавами до локтя. К 1790-м годам карако имели длинные узкие рукава.

Как и в предыдущие периоды, традиционная форма верховой езды состояла из сшитого на заказ пиджака наподобие мужского пальто, который носили с рубашкой с высоким воротником, жилета, нижней юбки и шляпы. В качестве альтернативы, куртка и передняя часть ложного жилета могли быть изготовлены как единое целое, а позже в этот период можно было носить более простую куртку для верховой езды и нижнюю юбку (без жилета).

Другой альтернативой традиционной привычке было платье-пальто, называемое « джозеф» или пальто для верховой езды (заимствованное по-французски как редингот ), обычно из неукрашенной или просто отделанной шерстяной ткани, с длинными узкими рукавами и широким воротником с отворотами или наворотами. Позже редингот стали носить как пальто с легким платьем-сорочкой.

Нижнее белье

Рубашка, сорочка (во Франции) или халат имела низкий вырез и рукава длиной до локтя, которые в начале того периода были полными и становились все более узкими с течением столетия. Панталоны в этот период не носили.

Корсеты без бретелек были вырезаны высоко у подмышек, чтобы побудить женщину стоять, слегка отведя плечи назад, - модная поза. Модной формой было довольно коническое туловище с большими бедрами. Талия была не особенно маленькой. Корсеты обычно были зашнурованы плотно, но удобно; только те, кто интересуется экстремальной модой, зашнурованы туго. Они предлагали поддержку спины для поднятия тяжестей, и женщины из бедных слоев населения и среднего класса могли с комфортом работать в них. По мере того как во Франции распространялась непринужденная деревенская мода, корсеты иногда заменялись одеждой с легкими костями, называемой «корсет», хотя этот стиль не приобрел популярности в Англии, где корсет оставался стандартом до конца периода.

Корзины или боковые обручи оставались неотъемлемой частью придворной моды, но повсюду исчезли, уступив место нескольким нижним юбкам. Свободно висящие карманы завязывались на талии, доступ к ним осуществлялся через прорези в боковых швах платья или нижней юбки. Шерстяные или стеганые жилеты носили поверх корсета или корсета и под платьем для тепла, как и юбки, стеганые шерстяным ватином, особенно в холодном климате Северной Европы и Америки .

Обувь и аксессуары

Туфли имели высокие изогнутые каблуки (происхождение современных «туфлей Луи») и были сделаны из ткани или кожи. Пряжки для обуви оставались в моде до тех пор, пока от них не отказались вместе с обувью на высоких каблуках и другими аристократическими предметами моды в годы после Французской революции . Длинный верх также был исключен, оставив закрытыми только пальцы ног. От тапочек, которые обычно носили с обувью, отказались, потому что обувь стала достаточно удобной, чтобы ее можно было носить без них. Веера по-прежнему пользовались популярностью в этот период, однако их все чаще заменяли, по крайней мере на открытом воздухе, зонтики. В помещении вентилятор по-прежнему носили исключительно. Кроме того, женщины начали использовать трости.

Прически и головные уборы

Мария-Антуанетта , королева Франции, была одной из самых влиятельных фигур в моде 1770-х и 1780-х годов, особенно когда дело касалось причесок.

1770-е годы отличались экстремальными прическами и париками , которые были очень высокими и часто включали декоративные предметы (иногда символические, как в случае со знаменитой гравюрой, изображающей даму с большим кораблем в волосах с мачтами и парусами, называемым «Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la liberté» — в честь морской победы в американской войне за независимость ). Эти прически пародировались в нескольких известных сатирических карикатурах того периода.

Модные прически из Galerie des Modes et Costes Français 1780 г.

К 1780-м годам сложные прически заменили сложные шляпы. Кепки и другие «кантри» стили носили в помещении. В новом деревенском стиле носили плоские, широкополые и низкие соломенные шляпы-пастушки, перевязанные лентами.

В начале 1780-х годов волосы пудрили, но новая мода требовала натуральных окрашенных волос, часто просто увитых массой кудрей.

Галерея стилей

1775–1789

• 
  1 – 1776
• 
  2 – 1778
• 
  3 – 1778
• 
  4 – 1780
• 
  5 – 1783
• 
  6 – 1784–87
• 
  7 – 1785
• 
  8 – 1786
• 
  9 – 1786
• 
  10 – 1787
• 
  11 – 1787
• 
  12 – 1789

1. Леди Уорсли носит красную форму для верховой езды с военными деталями, копирующую форму полка ее мужа (он сражался с американскими повстанцами) на пальто с вырезом и желто-коричневом жилете, 1776 год.
2. Мария-Антуанетта носит корзины - требование придворной моды для самых официальных государственных мероприятий, 1778 год.
3. Две молодые дамы носят чепчики поверх высоких волос, 1778 год.
4. Дамы Уолдегрейв носят переходные стили 1780–1781 годов на портрете Рейнольдса . Их волосы напудрены и высоко уложены, но их белые карако, как и более короткие платья в стиле полонеза , имеют длинные узкие рукава.
5. Мария-Антуанетта в платье-сорочке , 1783 год. Она носит прозрачный полосатый пояс и широкополую шляпу. Рукава у нее пуфы, вероятно, на завязках.
6. Французский халат à l'anglaise с модным закрытым лифом, 1784–87, Метрополитен-музей , Нью-Йорк.
7. Мария-Антуанетта носит популярный тюрбан, обернутый вокруг него шарфом. Воротник у нее тяжелый, с кружевами, а малиновая нижняя юбка оторочена мехом, 1785 год.
8. На модной тарелке 1786 года изображены карако и нижняя юбка, а также широкополая летняя соломенная шляпа с изысканной отделкой.
9. Gallerie des Modes et Costes Français, утреннее платье 1786 года с фишю и широкополой шляпой.
10. Мисс Констебль , 1787 год, носит платье-сорочку с простыми рукавами и узким поясом. Волосы она заплетает в кучу локонов под соломенной шляпой.
11. Маркиза де Пезе и маркиза де Руж носят красочные платья нового стиля, одно синее и одно в полоску, с поясами и сорочками с высоким воротником под ними. Маркиза де Руже носит шарф или платок, завернутый в тюрбан .
12. Элизабет Сьюэлл Солсбери носит большую кепку-моб, отделанную широкой атласной лентой, и платок, заколотый высоко у выреза. Америка, 1789 год.

1790–1795

• 
  1 – 1790
• 
  2 – в. 1791 г.
• 
  3 – 1791
• 
  4 – 1792
• 
  5 – 1790-е гг.
• 
  6 – 1793
• 
  7 – 1793
• 
  8 – 1794
• 
  9 – 1795

1. Редингот или пальто для верховой езды ок. 1790 г., с лицевой стороной «дух-голубь». Эта дама носит мужской цилиндр для верховой езды и несет хлыст.
2. Автопортрет Розы Аделаиды Дюкре с арфой.
3. На иллюстрации 1791 года, изображающей женщину, играющую ранней формой йо-йо (или «бандалор»), видна легкая драпировка бюста, которая в более экстремальной форме приобрела вид «дутыша».
4. Иллюстрация женской моды 1792 года.
5. Эскиз Исаака Крукшанка (отца Джорджа ), показывающий английский стиль мужчин и женщин среднего класса начала 1790-х годов.
6. Графиня Буккуа носит платье с поясом, сорочку с высоким воротником и оборками под ним, тюрбан на голове и недавно вошедшую в моду алую шаль . 1793.
7. Миссис Ричард Йейтс , 1793 год, носит очень консервативное платье с косынкой и присборенной кепкой с большим бантом из ленты.
8. Мария Рита де Барренечеа-и-Моранте , маркиза де ла Солана
9. Герцогиня Альба носит простое белое платье с красным поясом и бантом на низком воротнике. Волосы она носит распущенными и свободными. На этом портрете показано влияние французской моды на Испанию конца XVIII века, 1795 года.

Карикатура

• 
  Мисс Волан (1776) сравнивает женские платья и головные уборы с перьями с воланами, используемыми в бадминтоне .
• 
  Современное платье (1786 г.) иллюстрирует акцент 1780-х годов на округлой пышной груди и широкополых шляпах.
• 
  В книге «Следуя за модой» (1794) Джеймс Гиллрей карикатурно изобразил фигуры, которым льстили и не льстили платья с высокой талией, которые тогда были в моде.
• 
  Карикатура Исаака Крукшанка на французскую революционерку с акцентом на яркую, разную одежду (1794 г.).

Французская мода

• 
  Франция, 1777 г.
• 
  Франция, 1781 г.
• 
  Франция, 1782 г.
• 
  Франция, 1783 г.
• 
  Франция, 1783 г.
• 
  Франция, 1784 г.
• 
  Франция, 1784 г.
• 
  Франция, 1785 г.
• 
  Франция, 1788 г.
• 
  Франция, 1789 г.
• 
  Франция, 1789 г.
• 
  Франция, 1790 г.
• 
  Франция, 1792 г.

Испанская мода

• 
  Испания, 1775 г.
• 
  Испания, 1778 г.
• 
  Испания, 1783 г.
• 
  Испания, 1785 г.
• 
  Испания, 1785 г.
• 
  Испания, 1787 г.
• 
  Испания, 1789 г.
• 
  Испания, 1789 г.
• 
  Испания, 1790 г.
• 
  Испания, 1792 г.
• 
  Испания, 1794 г.
• 
  Испания, 1794 г.
• 
  Испания, 1795 г.
• 
  Испания, 1795 г.
• 
  Испания, 1795 г.
• 
  Испания, 1795 г.

Мужская мода

Обзор

Элайджа Бордман (1760–1823) носит напудренный парик, завязанный косой , сшитое на заказ пальто с вырезом поверх атласного жилета до пояса и темные бриджи до колен . США, 1789 год.

Чарльз Петтит носит подходящее пальто, жилет и бриджи. Пальто и жилет имеют закрытые пуговицы; те, что на пальто, намного крупнее. Его рубашка имеет прозрачную оборку спереди. США, 1792 год.

Джеймс Монро , последний президент США, одевавшийся по старомодному стилю XVIII века, со своим кабинетом министров , 1823 год. Президент носит бриджи до колен , а его секретари носят длинные брюки .

Пара мужских обувных пряжек из стали и позолоченной проволоки, ок. 1777–1785. Музей искусств округа Лос-Анджелес, M.80.92.6a-b

На протяжении всего периода мужчины продолжали носить пальто , жилет и бриджи . Однако изменения были замечены как в используемой ткани, так и в крое этой одежды. Больше внимания было уделено отдельным частям костюма, и каждый элемент претерпел стилистические изменения. В условиях нового энтузиазма к занятиям спортом на открытом воздухе и загородным занятиям искусно вышитые шелка и бархат, характерные для «парадной» или официальной одежды в начале века, постепенно уступили место тщательно сшитой шерстяной «раздевающейся» одежде на все случаи жизни, кроме самых формальных.

В Бостоне и Филадельфии в течение десятилетий после Американской революции принятие простой одежды было сознательной реакцией на излишества европейской придворной одежды; Бенджамин Франклин произвел фурор, появившись при французском дворе с собственными волосами (а не в парике) и в простом костюме квакера Филадельфии. Другой крайностью были « макароны ».

В США только первые пять президентов , от Джорджа Вашингтона (1732–1799) до Джеймса Монро (1758–1831), одевались по этой моде, в том числе носили напудренные парики, завязанные в очередь (за исключением Вашингтона, который пудрился, завив и завязав косой свои длинные волосы ), треуголки и бриджи . Джеймс Монро получил прозвище «Последняя треуголка». из-за этого. Его преемник Джон Куинси Адамс носил короткую стрижку вместо длинных волос, завязанных косой, и длинные брюки вместо бриджей (1767-1848) на церемонии инаугурации в 1825 году , став таким образом первым президентом , сменившим одежду.

Последним известным человеком, родившимся в напудренном парике, завязанном в косу по этой моде, был эрцгерцог Иоанн Австрийский (родился в 1782 году, изображен примерно в 1795 году ).

Пальто

К 1770-м годам пальто имели более плотный и узкий крой, чем в более ранние периоды, и иногда были двубортными. К 1780-м годам юбки пальто стали вырезаться по изгибу от передней талии. Жилеты постепенно укорачивались, пока не достигли талии и не стали прямыми. Жилеты могли быть изготовлены с рукавами или без них. свободный Т-образный шелковый, хлопчатобумажный или льняной халат, называемый баньяном, Как и в предыдущий период, в домашних условиях поверх рубашки, жилета и бриджей носили как своего рода халат. Мужчин интеллектуального или философского склада изображали в баньянах с собственными волосами или в мягкой шапке, а не в парике. Эта эстетика немного перекликалась с женской модой на юбки и доказывает, что мужская и женская мода отражали друг друга, поскольку стили становились менее жесткими и более подходящими для движения и отдыха.

Пальто с широким воротником, называемое сюртуком , происходящее от традиционного пальто рабочего класса, носили на охоте и других деревенских занятиях как в Великобритании, так и в Америке. Хотя изначально сюртуки создавались как спортивная одежда, постепенно они вошли в моду как повседневная одежда. Сюртук имел отложной воротник, уменьшенные боковые складки и небольшие круглые манжеты, иногда с разрезом для большей свободы движений. Использовались сдержанные, естественные цвета, а пальто шились из шерстяной ткани или смеси шерсти и шелка.

Рубашка и инвентарь

Рукава рубашки были полными, собраны на запястьях и спускались до плеч. Парадные рубашки имели оборки из тонкой ткани или кружева, а свободные рубашки заканчивались простыми браслетами на запястьях. В моду вернулся небольшой воротник- отворот , который носили вместе с прикладом. В Англии чистые белые льняные рубашки считались важными в мужской одежде. галстук снова появился В конце периода .

Бриджи, туфли и чулки

Поскольку пальто стали вырезами, больше внимания стали уделять покрою и посадке бриджей. Бриджи плотно прилегали по фигуре и имели вырез спереди.

на низком каблуке, Кожаные туфли застегивавшиеся пряжками, носили с шелковыми или шерстяными чулками . Сапоги носили для верховой езды. Пряжки были либо из полированного металла, обычно серебра (иногда с металлом, ограненным ложными камнями в парижском стиле), либо с пастообразными камнями, хотя были и другие типы. Эти пряжки часто были довольно большими, и одну из крупнейших в мире коллекций можно увидеть в Kenwood House ; после Французской революции от них отказались во Франции как от символа аристократии.

Прически и головные уборы

Напудренные парики, связанные косой, носили для официальных случаев, или волосы носили длинные, завитые и напудренные, зачесанные назад со лба и завязанные (связанные косой на затылке) черной лентой. Из-за связи с правящим классом во Франции от ношения париков как символа социального статуса в период Французской революции (1789–1799) практически отказались. В то время как на раннем этапе революции большинство революционных лидеров, в том числе молодых, продолжали носить парик в качестве стандартного гардероба, позже, в период Директории ( 1795–1799), популярность ношения париков быстро снизилась.

Широкополые треуголки , поднятые с трех сторон, теперь были подвернуты вперед и назад или по бокам, образуя двуроги . К концу периода в моду вошла высокая, слегка коническая шляпа с более узкими полями ( она превратилась в цилиндр в следующий период ).

Лидеры Французской революции в напудренных париках

• 
  Маркиз де Лафайет (1757–1834).
• 
  Максимилиан Робеспьер (1758–1794).
• 
  Жорж Дантон (1759–1794).
• 
  Франсуа Бюзо (1760–1794).
• 
  Антуан Барнав (1761–1793).
• 
  Жан-Ламбер Тальен (1767–1820).

Галерея стилей

1775–1795

• 
  1 – 1776
• 
  2 – 1775–80
• 
  3 –1777
• 
  4 –1780
• 
  5 – с. 1785 г.
• 
  6 – с. 1785 г.
• 
  7 – 1786
• 
  8 – 1780-е гг.
• 
  9 – 1788
• 
  10 – 1791
• 
  11 – с. 1791 г.
• 
  12 - 1790–95
• 
  13 – 1795
• 
  14 - 1790-е гг.
• 
  15 - 1793
• 
  16 - с. 1795 г.

1. Пола Ревира имеет длинные рукава со сборками на плечах и манжетах, простые браслеты и небольшой отложной воротник. Рубашка
2. Натуралисты Иоганн Рейнхольд Форстер и его сын Георг Форстер носят сюртуки с воротником и открытые воротники рубашек для рисования. На портрете они изображены на Таити, 1775–80 гг.
3. селадона , 1777 г. Шелковое пальто, жилет и бриджи цвета
4. Капитан Джеймс Кук в военно-морской форме , ок. 1780 г.
5. На другом портрете Георга Форстера он изображен во фраке без воротника и в таком же жилете с прикрытыми пуговицами, ок. 1785 . Его рубашка имеет плиссированную оборку спереди, а волосы напудрены, c. 1785 .
6. Желтый шерстяной костюм с отделкой из шелкового бархата демонстрирует влияние английского портного на европейскую моду. Испания, гр. 1785 , Музей искусств округа Лос-Анджелес , M.2007.211.801a-c.
7. Офицер Королевского флота и губернатор Нового Южного Уэльса Артур Филлип в черном фраке и шляпе-двуроге, 1786 год.
8. 1780-х годов Костюм , состоящий из пальто, жилета и бриджей в тон. Жилет длиной до бедра, 1780-е годы.
9. Франсиско Кабаррус держит в руках популярную треуголку и носит желто-горчичный костюм, состоящий из пальто, жилета и бриджей в тон; жилет до бедра, 1788 г.
10. Николя Шателен носит высокую, слегка коническую шляпу, предшественницу цилиндра 1791 года.
11. Барон де Безанваль носит короткий красный жилет с рисунком, серое пальто и черные атласные бриджи. Его пальто имеет темный контрастный воротник, а льняная рубашка имеет простые тканевые оборки, Париж, 1791 год.
12. Французская мода 1790–95 включает фрак из шелка и хлопка полотняного переплетения с полосками из шелкового атласа, поверх двухслойных фигурных шелковых жилетов. ( Музей искусств округа Лос-Анджелес )
13. Герцог Альба, 1795 год , портрет работы Франсиско де Гойи , на котором этот дворянин изображен в однотонной одежде в новом модном английском стиле, хотя герцог все еще пудрит волосы. На нем длинные сапоги для верховой езды, доходящие до бриджей.
14. Относительно простые мужские костюмы из Франции 1790-х годов. После Французской революции от чрезмерно декоративных стилей отказались в пользу простых дизайнов.
15. Французский революционный стиль, 1793 год : Эдуард Жан Батист Мийо , депутат Конвента , в униформе представителя народа в армиях работы Жана-Франсуа Гарнере или другого последователя Жака-Луи Давида .
16. Эрцгерцог Австрийский Иоанн , последний из рожденных известных людей, изображаемый в напудренном парике, завязанном в очередь , ок. 1795 .

Карикатура

• 
  Карикатура Исаака Крукшанка на французского революционера (1794 г.), подчеркивающая полосатую одежду и фригийский колпак .

Детская мода

В конце 18 века новая философия воспитания детей привела к созданию одежды, которая считалась особенно подходящей для детей. Малыши носили моющиеся платья, называемые платьями из льна или хлопка . Британские и американские мальчики примерно после трех лет стали носить довольно короткие панталоны и короткие куртки, а для совсем маленьких мальчиков был введен костюм-скелетон . Они дали первую настоящую альтернативу платьям для мальчиков и вошли в моду по всей Европе.

• 
  1 – 1775–1778
• 
  2 – 1775
• 
  3 – 1778
• 
  4 – вроде 1780 г.
• 
  5 – 1781–83
• 
  6 – 1781
• 
  7 – 1783
• 
  8 – 1784
• 
  9 - 1784–85
• 
  10 – 1785–86
• 
  11 – 1787
• 
  12 – с. 1790 г.

1. Королева Португалии Шарлотта в детстве.
2. Детское платье, изготовленное в 1775 году для ребенка Хедвиг Элизабет Шарлотты из Гольштейн-Готторпа .
3. Громоздкий наряд юной дочери французского буржуа , 1778 год.
4. Школьники, около 1780 года.
5. Мисс Уиллоуби носит свободное белое платье с поясом , которое у английских девушек является эквивалентом модного дамского платья-сорочки, с соломенной шляпой, 1781–1783 годы.
6. Повседневная одежда маленьких детей в семье среднего достатка, 1781 год.
7. Испанская девушка Мария Тереза ​​де Бурбон в синем корсаже, черной юбке и чепце с вуалью , 1783 год.
8. Испанский мальчик в раннем костюме-скелетоне с круглым воротником с оборками и поясом, 1784 год.
9. Семья Леопольдо I, великого герцога Тосканы, и Марии Луизы Испанской, 1784–85.
10. Мария-Антуанетта и ее дети на портрете 1785–1786 годов, на котором изображен переход на свободные юбки до щиколотки для маленьких девочек. Ее сын носит голубой костюм-скелетон.
11. Дети Хью Перси , 2-го герцога Нортумберленда, носят свободные белые платья с тканевыми поясами. Младшие девочки носят чепчики , а старшие — модные шляпки, 1787 год.
12. Молодой Уильям Фицгерберт носит бриджи с опущенным передом, широкую рубашку и узкий черный чулок, c. 1790.

Одежда рабочего класса

Представители рабочего класса в Англии и США XVIII века часто носили ту же одежду, что и модные люди: рубашки, жилеты, пальто и бриджи для мужчин, а также сорочки, нижние юбки, платья или куртки для женщин. Однако у них было меньше одежды, которая была сделана из более дешевых и прочных тканей. Мужчины из рабочего класса также носили короткие куртки, а некоторые (особенно моряки) носили брюки, а не бриджи. Рубашки были региональным стилем для мужчин, особенно пастухов. Деревенские женщины носили короткие плащи с капюшонами, чаще всего красного цвета. Оба пола носили носовые или шейные платки.

Мужские фетровые шляпы носили с плоскими полями, а не с загнутыми вверх полями. Мужчины и женщины носили обувь с пряжками для обуви (когда могли себе это позволить). Мужчины, работавшие с лошадьми, носили сапоги.

Во время Французской революции мужской костюм стал особенно символом народного движения и потрясений аристократического французского общества. Именно длинные брюки, подшитые около лодыжек, заменили бриджи- кюлоты длиной до колен , которые характеризовали аристократический класс. Мужчины из рабочего класса носили длинные брюки на протяжении большей части своей истории, и отказ от брюк-кюлотов стал символом негодования рабочего класса, а позже и французского, по отношению к Ancien Régime. Движению будет присвоен всеобъемлющий титул санкюлотов , носящий то же самое, что и рабочий класс. «Униформы»-кюлотов как таковой не существовало, но, поскольку они превратились в более крупный символ французского общества, им приписывались определенные атрибуты. В современном искусстве и описаниях брюки-кюлоты ассоциируются с фригийской шапкой, классическим символом. Французские граждане всех слоев общества были обязаны носить на своей одежде синий, белый и красный цвета французского флага, часто в виде приколотых сине-красных символов. кокарду Парижа на белую кокарду Старого режима , создавая таким образом оригинальную кокарду Франции . Позже отличительные цвета и стили кокарды будут указывать на фракцию владельца, хотя значения различных стилей не были полностью единообразными и несколько различались в зависимости от региона и периода.

В XVII веке кокарду прикрепляли сбоку на треуголку или треуголку мужчины , либо на лацкан.

• 
  Швеция, гр. 1780 г.
• 
  Англия, гр. 1790 г.
• 
  Англия, 1792 г.
• 
  Англия, 1790-е гг.
• 
  Французский санкюлот , 1790-е гг.

1. Горничная в зажиточной семье наливает суп из кастрюли. На ней куртка карако поверх нижней юбки, защитный фартук и туфли на высоком каблуке с изогнутым каблуком, нарисованные Пером Хиллестрёмом.
2. Повседневная одежда в Англии отражала модные стили. Мужчина носит пальто со стильными крупными пуговицами поверх двубортного жилета и бриджей. Поля его шляпы не приподняты, и он носит пятнистый шейный платок. Женщина носит зеленый фартук поверх жакета с юбкой и нижней юбкой.
3. Двое мужчин в пивной носят фетровые шляпы. Мужчина справа носит короткую куртку, а не пальто.
4. Английский земляк носит круглую фетровую шляпу и халат. Землячка носит короткий красный плащ и круглую шляпу поверх чепца, 1790-е годы.
5. Идеализированный санкюлот Луи -Леопольда Буальи

Современный обзор изменений моды XVIII века

Эти два изображения представляют собой взгляды 1790-х годов на развитие моды в 18 веке (нажмите на изображения для получения дополнительной информации):

Эта карикатура противопоставляет стили 1778 года (справа) и 1793 года (слева) как для мужчин, так и для женщин, показывая большие изменения всего за 15 лет.

На этой карикатуре юбки-кольца (и туфли на высоком каблуке) 1742 года контрастируют с узкими юбками с высокой талией (и туфлями на плоской подошве) 1794 года.

Ссылки

• Арнольд, Джанет : Образцы моды 2: Английские женские платья и их конструкция, C.1860–1940 , Уэйс, 1966, Макмиллан, 1972. Пересмотренное метрическое издание, Drama Books, 1977. ISBN   0-89676-027-8
• Эшелфорд, Джейн: Искусство одеваться: одежда и общество 1500–1914 гг. , Абрамс, 1996. ISBN   0-8109-6317-5
• Баумгартен, Линда: Что раскрывает одежда: язык одежды в колониальной и федеральной Америке , издательство Йельского университета, 2002. ISBN   0-300-09580-5
• Блэк, Дж. Андерсон и Мэдж Гарленд: история моды , Морроу, 1975. ISBN   0-688-02893-4
• де Марли, Диана: Рабочая одежда: история профессиональной одежды , Бэтсфорд (Великобритания), 1986; Холмс и Мейер (США), 1987. ISBN   0-8419-1111-8
• Фэйрчайлдс, Сисси: «Мода и свобода во Французской революции», Continuity and Change, vol. 15, нет. 3, 2000.
• Пейн, Бланш: История костюма от древних египтян до двадцатого века , Harper & Row, 1965. Для этого издания нет ISBN; ASIN B0006BMNFS
• Рибейро, Эйлин : Искусство платья: мода в Англии и Франции 1750–1820 гг ., Издательство Йельского университета, 1995, ISBN   0-300-06287-7
• Рибейро, Эйлин: Платье в Европе восемнадцатого века 1715–1789 , издательство Йельского университета, 2002, ISBN   0-300-09151-6
• Ротштейн, Натали (редактор): Модница: Альбом стилей и тканей Барбары Джонсон , Нортон, 1987, ISBN   0-500-01419-1
• Стил, Валери: Корсет: история культуры . Издательство Йельского университета, 2001, ISBN   0-300-09953-3
• Стили, Джон: Народная одежда: повседневная мода в Англии восемнадцатого века , Нью-Хейвен, издательство Йельского университета, 2007, ISBN   978-0-300-12119-3
• Такеда, Шэрон Садако и Кэй Дурланд Спилкер, «Мода моды: европейское платье в деталях, 1700–1915» , LACMA/Prestel USA (2010), ISBN   978-3-7913-5062-2
• Тортора, Филлис Г. и Кейт Юбэнк. Обзор исторического костюма . 2-е издание, 1994 г. Публикации Fairchild. ISBN   1-56367-003-8
• Тозер, Джейн и Сара Левитт, Структура общества: век людей и их одежды 1770–1870 гг. , Лаура Эшли Пресс, ISBN   0-9508913-0-4
• Во, Нора, Крой женской одежды: 1600–1930 , Нью-Йорк, Рутледж, 1968, ISBN   978-0-87830-026-6

Дальнейшее чтение

• Бурхис, Кателл ле: Эпоха Наполеона: костюм от революции к империи, 1789–1815 , Метрополитен-музей, 1989. ISBN   0870995707

Внешние ссылки

• Словарь терминологии костюмов XVIII века
• Анализ стеганого жилета женщины восемнадцатого века, сделанный Шэрон Энн Бернстон, заархивировано 22 мая 2010 г. в Wayback Machine.
• Французская мода 1700–1789 годов из восемнадцатого века: ее институты, обычаи и костюмы , Поль Лекруа, 1876 г.
• «Введение в мужскую и женскую моду XVIII века» . Мода, украшения и аксессуары . Музей Виктории и Альберта . Проверено 9 декабря 2007 г.
• Глядя на одежду восемнадцатого века от Линды Баумгартен в колониальном Вильямсбурге
• Европейское платье XVIII века в Метрополитен-музее
• Модные тарелки 1770-1790-х годов с мужской и женской модой из библиотек Метрополитен-музея.