✖


Jump to content

Одежда в Древнем Риме

Страница полузащищена

Статуя императора Тиберия с драпированной тогой I века нашей эры.

Одежда в Древнем Риме длиной до колена с короткими рукавами или без рукавов обычно включала тунику для мужчин и мальчиков и более длинную тунику, обычно с рукавами, для женщин и девочек. В официальных случаях взрослые граждане мужского пола могли носить шерстяную тогу , накинутую поверх туники, а замужние гражданские женщины носили шерстяную мантию, известную как палла , поверх столы , простой, объемной одежды с длинными рукавами, которая скромно висела, чтобы прикрыть ноги. Одежда, обувь и снаряжение определяли пол, статус, ранг и социальный класс. Это было особенно заметно в отличительной, привилегированной официальной одежде судей , духовенства и военных .

Тога считалась « национальным костюмом » Рима, привилегированным для римских граждан, но для повседневной деятельности большинство римлян предпочитали более повседневную, практичную и удобную одежду; туника в различных формах была основной одеждой для всех сословий, обоих полов и большинства профессий. Обычно его шили из льна и при необходимости дополняли нижним бельем или различными видами одежды для холодной или сырой погоды, например, мужскими брюками до колен, плащами, пальто и шляпами. В более холодных частях империи носили брюки полной длины. Большинство городских римлян носили туфли, тапочки, ботинки или сандалии разных типов; в сельской местности некоторые носили сабо .

Большая часть одежды была простой по конструкции и базовой форме, ее производство требовало минимального раскроя и пошива, но все производилось вручную, и каждый процесс требовал навыков, знаний и времени. Прядение и ткачество считались добродетельными и бережливыми занятиями для римских женщин всех сословий. Богатые матроны, в том числе Августа жена Ливия , могли демонстрировать свои традиционалистские ценности, производя одежду домашнего производства, но большинство мужчин и женщин, которые могли себе это позволить, покупали одежду у профессиональных ремесленников. Производство и торговля одеждой, а также поставки ее сырья внесли важный вклад в римскую экономику . По отношению к общей базовой стоимости жизни даже простая одежда была дорогой и многократно перерабатывалась в социальных масштабах.

Правящая элита Рима разработала законы, призванные ограничить публичную демонстрацию личного богатства и роскоши. Ни один из них не имел особого успеха, поскольку та же самая богатая элита имела аппетит к роскошной и модной одежде. Экзотические ткани были доступны по цене; шелковые штофы , полупрозрачные газы, парчи из золота и замысловатые вышивки; и яркие, дорогие красители, такие как шафрановый желтый или тирийский пурпур . Однако не все красители были дорогими, и большинство римлян носили яркую одежду. Чистая, яркая одежда была признаком респектабельности и статуса среди всех социальных слоев. Застежки и броши, используемые для фиксации одежды, например плащей, предоставляли дополнительные возможности для личного украшения и демонстрации.

Формальная одежда для граждан

Римское общество было разделено на несколько классов и рангов граждан и неграждан, которыми управляло могущественное меньшинство богатых землевладельцев-граждан-аристократов. Даже самый низкий уровень гражданства давал определенные привилегии, в которых негражданам было отказано, например, право голосовать за представительство в правительстве. В традициях и законе место человека в гражданской иерархии – или вне ее – должно быть сразу видно по его одежде. Расстановка мест в театрах и на играх с разной степенью успеха укрепляла этот идеализированный социальный порядок.

В литературе и поэзии римляне представляли собой gens togata («раса тогатов»), произошедшие от жесткого, мужественного, по своей сути благородного крестьянства, состоящего из трудолюбивых мужчин и женщин, носивших тоги. Происхождение тоги неизвестно; возможно, оно началось как простая и практичная рабочая одежда и одеяла для крестьян и пастухов. Со временем это стало официальной одеждой для граждан мужского пола; Примерно в то же время респектабельные гражданки приняли столу . Мораль, богатство и репутация граждан подвергались официальному контролю . Граждане мужского пола, не соответствующие минимальным стандартам, могли быть понижены в звании и лишены права носить тогу; по тем же причинам гражданкам-женщинам может быть отказано в столе. Таким образом, респектабельных граждан любого пола можно было отличить от вольноотпущенников, иностранцев, рабов и бесчестных людей . [1]

Тога

Основная статья: Тога
Оратор , ок. 100 г. до н.э., этруско - римская бронзовая скульптура, изображающая Ауле Метеле (лат. Aulus Metellus), этрусского человека римского сенаторского ранга , занимающегося риторикой . Он носит сенаторские туфли и тогу претекста «скудного» ( exigua ) республиканского типа. [2] На статуе имеется надпись этрусским алфавитом.

Toga virilis («тога мужественности») представляла собой полуэллиптическую белую шерстяную ткань шириной около 6 футов (1,8 м) и длиной 12 футов (3,7 м), накинутую на плечи и вокруг тела. Обычно его носили поверх простой белой льняной туники. простолюдина Тога virilis была естественного не совсем белого цвета; сенаторская версия была объемнее и ярче. Тога претекста курульных магистратов и некоторых духовенств имела широкую фиолетовую окантовку и носилась поверх туники с двумя вертикальными фиолетовыми полосами. Его также могли носить благородные и свободнорожденные мальчики и девочки, и он представлял их защиту согласно гражданскому и божественному закону. Всадники носили трабею (более короткую, «конную» форму белой тоги или пурпурно-красной накидки, или и того, и другого) поверх белой туники с двумя узкими вертикальными пурпурно-красными полосами. Тога пулла , используемая для траура, изготавливалась из темной шерсти. Редкие, престижные тога пикта и пальчатая туника были пурпурного цвета, расшитые золотом. Первоначально они вручались римским полководцам в день их триумфа, но стали официальной одеждой императоров и имперских консулов.

По крайней мере, начиная с поздней республики, высшие классы предпочитали все более длинные и большие тоги, все более непригодные для ручного труда или физически активного отдыха. Тоги были дорогими, тяжелыми, горячими и потными, их трудно было содержать в чистоте, их было дорого стирать, и их было сложно правильно носить. Они лучше всего подходили для величественных шествий, ораторского искусства, сидения в театре или цирке, а также для самодемонстрации среди пэров и подчиненных, при этом «демонстративно ничего не делая» при приветствиях . [3] Этим ранним утром официальные «встречи приветствий» были неотъемлемой частью римской жизни, когда клиенты посещали своих покровителей, конкурируя за услуги или инвестиции в деловые предприятия. Хорошо и правильно одетый клиент – в тоге, если он гражданин, – проявлял уважение к себе и своему покровителю и мог выделиться среди толпы. Хитрый покровитель мог снабдить всю свою семью, своих друзей, вольноотпущенников и даже своих рабов элегантной, дорогой и непрактичной одеждой, подразумевая, что вся его большая семья находится в состоянии «почетного досуга» ( otium ), поддерживаемого безграничным богатством. [4]

Подавляющему большинству граждан приходилось зарабатывать на жизнь работой, и они по возможности избегали ношения тоги. [5] [6] Несколько императоров пытались заставить использовать его в качестве общественной одежды истинных романитас , но ни один из них не добился особого успеха. [7] Аристократия цеплялась за него как за знак своего престижа, но в конечном итоге отказалась от него в пользу более удобного и практичного мантии .

Туники и нижнее белье

Мозаика IV века из Виллы дель Казале на Сицилии , изображающая «девушек в бикини» на спортивных соревнованиях.

Основной одеждой для обоих полов и всех сословий была туника (туника). [8] В своей простейшей форме туника представляла собой один прямоугольник тканой ткани, первоначально шерстяной, но с середины республики ее все чаще изготавливали из льна. Его шили в широкую трубчатую форму без рукавов и закрепляли на плечах, как греческий хитон , образуя отверстия для шеи и рук. В некоторых образцах из восточной части империи при плетении создавались вырезы для шеи. Рукава можно добавить или сформировать на месте из избыточной ширины. Большинство рабочих мужчин носили туники до колен с короткими рукавами, закрепленные на талии ремнем. Некоторые традиционалисты считали туники с длинными рукавами подходящими только для женщин, очень длинные туники для мужчин — как признак женственности, а короткие или расстегнутые туники — как признак раболепия; тем не менее, туники с очень длинными рукавами и свободным поясом также были модными нетрадиционными и были приняты некоторыми римскими мужчинами; например, Юлием Цезарем . Женские туники обычно были длиной до щиколотки или фута, с длинными рукавами, их можно было носить свободно или подпоясывать. [9] Для комфорта и защиты от холода оба пола могли носить мягкую нижнюю тунику или жилет ( субукулу ) под более грубой верхней туникой; Зимой император Август , чье телосложение и конституция никогда не отличались крепким телосложением, носил до четырех туник поверх жилета. [10] Хотя туники по своей сути просты по дизайну, они также могут быть роскошными по ткани, цветам и деталям. [11]

Набедренные повязки, известные как сублигакула или сублигария, можно было носить под туникой. [12] Их также могли носить самостоятельно, особенно рабы, выполнявшие горячую, потную или грязную работу. Женщины носили под туниками и набедренную повязку, и строфий (нагрудную ткань); а некоторые носили сшитое на заказ нижнее белье для работы или отдыха. [13] Римские женщины также могли носить fascia pectoralis — нагрудник, похожий на современный женский бюстгальтер. [14] Сицилийская мозаика IV века нашей эры изображает нескольких «девушек в бикини», совершающих спортивные подвиги; В 1953 году в колодце в Лондоне были выкопаны римские кожаные плавки от бикини.

Украл и мяч

Статуя Ливии Друзиллы в столе и палле

Помимо туник, замужние гражданские женщины носили простую одежду, известную как стола (мн. стола ), которая ассоциировалась с традиционными римскими женскими добродетелями, особенно со скромностью. [15] [16] В ранней Римской республике стола женщин предназначалась только для -патрициев . Незадолго до Второй Пунической войны право ношения его было распространено на матрон-плебеев, а также на вольноотпущенниц, получивших статус матроны посредством брака с гражданином. Столы обычно представляли собой два прямоугольных сегмента ткани, соединенных по бокам фибулами и пуговицами, что позволяло складывать одежду элегантными, но скрывающими складками, закрывающими все тело, включая ступни. [17] [18]

Поверх стола гражданские женщины часто носили паллу , своего рода прямоугольную шаль длиной до 11 футов и шириной до пяти. [19] Его можно было носить как пальто или перекинуть через левое плечо, под правую руку, а затем через левую руку. На открытом воздухе и в общественных местах волосы целомудренной матроны связывали шерстяными лентами (филе или витэ ) в стиле с высоким ворсом, известном как пачка . Лицо ее было скрыто от публики, мужской взгляд покрыт вуалью; ее палла могла также служить плащом с капюшоном. [20] [21] В двух древних литературных источниках упоминается использование цветной полосы или окантовки ( лимба ) на женской «мантии» или на подоле ее туники; вероятно, знак их высокого статуса и, предположительно, фиолетового цвета. [22] За пределами своих домов матроны должны были носить чадру; считалось, что матрона, появившаяся без чадры, отказалась от брака. [23] Женщинам из высших каст, осужденным за прелюбодеяние, и женщинам-проституткам из высшего сословия ( меретрикам ) не только запрещалось публичное использование столы , но и можно было ожидать, что они будут носить тогу мулиебрис («женскую тогу») в знак своей позор . [24] [25]

Вольноотпущенники, вольноотпущенницы и рабыни

Для граждан приветствие означало ношение тоги, соответствующей их рангу. [26] Для вольноотпущенников это означало, что любая одежда раскрывала их статус и богатство; человек должен быть тем, кем он кажется, и низкий ранг не является препятствием для зарабатывания денег. Вольноотпущенникам запрещалось носить любые тоги. Элитные оскорбления высмеивали стремления богатых, продвигающихся вверх вольноотпущенников, которые смело нарушали этот запрет, надевали тогу или даже и становились трабею всадника равными среди своих социальных начальников в играх и театрах. В случае обнаружения их выселяли со своих мест. [27]

Несмотря на банальный снобизм и насмешки со стороны своего социального начальства, некоторые вольноотпущенники и вольноотпущенницы были высококультурными, и большинство из них имели полезные личные и деловые связи через своего бывшего хозяина. Те, у кого были способности к бизнесу, могли накопить состояние; и многие это сделали. Они могли выступать в качестве самостоятельных покровителей, финансировать государственные и частные проекты, владеть величественными таунхаусами и «одеваться, чтобы произвести впечатление». [28] [29]

У рабов не было стандартного костюма; они могли одеваться хорошо, плохо или вообще почти не одеваться, в зависимости от обстоятельств и воли их владельца. Городские рабы в зажиточных семьях могли носить ту или иную ливрею ; культурные рабы, служившие домашними наставниками, могли быть неотличимы от зажиточных вольноотпущенников. Рабы, служащие в шахтах, могли ничего не носить. Для Аппиана раб, одетый так же, как его хозяин, означал конец стабильного, хорошо организованного общества. По словам Сенеки , наставника Нерона , предложение заставить всех рабов носить определенный тип одежды было оставлено из опасения, что рабы осознают как свою подавляющую численность, так и уязвимость своих хозяев. владельцам ферм Советы Катона Старшего и Колумеллы по поводу регулярного снабжения сельскохозяйственных рабов достаточной одеждой, вероятно, были направлены на то, чтобы смягчить их суровые условия и сохранить их послушание. [30] [31] [32]

Дети и подростки

Римских младенцев обычно пеленали . За исключением тех немногих, обычно формальных предметов одежды, предназначенных только для взрослых, большинство детей носили уменьшенную версию того, что носили их родители. Девушки часто носили длинную тунику, доходившую до ступни или подъема, подпоясанную на талии и очень просто украшенную, чаще всего белого цвета. На открытом воздухе они могли надеть поверх него другую тунику. Туники мальчиков были короче.

Мальчики и девочки носили амулеты, чтобы защитить их от аморальных или пагубных влияний, таких как сглаз и сексуальное хищничество. У мальчиков оберегом была булла , которую носили на шее; эквивалентом девочек, по-видимому, была лунула в форме полумесяца , хотя в римском искусстве она встречается лишь изредка. Тога претекста , [33] которая, как считалось, обеспечивала аналогичную апотропную защиту, была формальной одеждой свободнорожденных мальчиков до полового созревания, когда они отдавали свою тогу претекста и детскую буллу на попечение своей семьи Ларес взрослого мужчины и надевали тогу . Согласно некоторым римским литературным источникам, свободнорожденные девушки также могли носить - или, по крайней мере, имели право носить - тогу претексту до замужества, когда они предлагали свои детские игрушки и, возможно, свою девичью претексту Фортуне Виргиналис ; другие утверждают, что подарок был сделан семье Ларес или Венере как часть их перехода к взрослой жизни. В традиционалистских семьях можно было бы ожидать, что незамужние девушки будут носить волосы, скромно завязанные в узел . [34] [35]

Несмотря на такие попытки защитить девичью добродетель римских девушек, существует мало анекдотических или художественных свидетельств их использования или эффективного навязывания. Некоторые незамужние дочери из респектабельных семей, похоже, любили гулять в яркой одежде, украшениях, парфюмерии и макияже; [36] и некоторые родители, стремящиеся найти для своих дочерей самую лучшую и богатую пару, похоже, поощряли это. [37]

Обувь

Левое (или верхнее) изображение: богиня Диана, охотящаяся в лесу с луком и носящая открытые «эллинистические сапоги» с высокой шнуровкой, ассоциирующиеся с божествами, а также некоторые изображения римлян очень высокого статуса. С фрески на Гипогее Виа Ливенца, Рим, ок. 350 г. н.э.
Правое (или нижнее) изображение: фрагмент мозаики «Охота на крупную дичь» с виллы Романа дель Казале (4 век нашей эры), римская Сицилия , изображающая охотников, одетых в кальчеи , в разноцветных туниках и защитных леггинсах.

Римляне использовали самую разнообразную практичную и декоративную обувь, вся на плоской подошве (без каблуков ). Уличную обувь часто снабжали гвоздями для обеспечения сцепления и долговечности. [38] Наиболее распространенными видами обуви были цельные туфли ( карбатина ), иногда с полуажурным верхом; обычно на тонкой подошве сандалии ( solea ), закрепленные ремешками; мягкий полусапожок на шнуровке ( соккус ); обычно прогулочная обувь с гвоздями и толстой подошвой ( calceus ); и прочные стандартные военные походные ботинки с подкованными гвоздями ( калига ). на толстой подошве Деревянные сабо с кожаным верхом были доступны для использования в сырую погоду, а также деревенскими жителями и полевыми рабами. [39]

Археология выявила еще много нестандартных моделей и вариантов обуви, использовавшихся на протяжении всего существования Римской империи. Для богатых сапожники использовали сложные ремешки, тонкую кройку, красители и даже сусальное золото для создания замысловатых декоративных узоров. В помещении наиболее обеспеченные римляне обоих полов носили тапочки или легкую обувь из войлока или кожи. [39] Невесты в день свадьбы могли носить легкие мягкие туфли или тапочки ярко-оранжевого цвета ( lutei socci ). [40]

Общественный протокол требовал красных ботильонов для сенаторов и обуви с пряжками в форме полумесяца для всадников , хотя некоторые носили сандалии в греческом стиле, чтобы «идти с толпой». [41] [42] Дорогая обувь была признаком богатства или статуса, но полная разутость не обязательно была признаком бедности. Катон Младший продемонстрировал свою безупречную республиканскую мораль , публично выступив босиком ; многие изображения римских богов , а позднее и статуи полубожественного Августа были необутыми. [43] [44]

Мода на обувь отражала изменения социальных условий. Например, в нестабильную эпоху Средней Империи армия открыто считалась истинной основой власти; Примерно в это же время появились прочные, тяжелые, так называемые «галльские сандалии» шириной до 4 дюймов на носке, которые стали использоваться как верхняя одежда для мужчин и мальчиков и напоминали военные ботинки. При этом уличная обувь для женщин, молодых девушек и детей оставалась элегантно заостренной на носке. [39]

Военный костюм

Основная статья: Древнеримская военная одежда
армии во время проведения населения алтаря Агенобарба 122–115 гг Набор , римской , мраморного деталь Домиция . переписи кавалерист ( конный )

По большей части простые солдаты, похоже, носили туники до колен с поясом для работы или отдыха. В северных провинциях традиционно тунику с короткими рукавами можно заменить более теплой версией с длинными рукавами. Солдаты, находящиеся на действительной военной службе, носили короткие брюки под военной юбкой, иногда с кожаной курткой или войлочной подкладкой для смягчения доспехов, и треугольный шарф, заправленный на шею. [13] Для дополнительной защиты от ветра и непогоды они могли носить сагум — прочный плащ, который также носили гражданские лица. Согласно римской традиции, солдаты когда-то носили на войну тоги, подвязывая их так называемой «габинской подпругой»; но к середине республиканской эпохи это использовалось только для жертвенных обрядов и формального объявления войны. [45] После этого граждане-солдаты носили тоги только в официальных случаях. Цицероновские солдаты, «носящие сагум», против «носящих тогу» гражданских лиц — это риторический и литературный образ, обозначающий желанный переход от военной мощи к мирной гражданской власти. [46] [47] , несущие службу в городе, Преторианцы прятали свое оружие под белыми «гражданскими» тогами. [48]

Мраморная статуя Марса с форума Нерва с перьями в коринфском шлеме и мускулистой кирасе , II век нашей эры.

Сагум , отличал простых солдат от командиров высшего ранга, которые носили более крупный пурпурно-красный плащ палудаментум . [49] ранкера Цвет сагума неизвестен. [50] Римская военная одежда, вероятно, была менее единообразной и более приспособленной к местным условиям и снабжению, чем можно предположить по ее идеализированным изображениям в современной литературе, скульптуре и памятниках. [51] Тем не менее предполагалось, что римские поборы за границей будут представлять Рим в его самой чистой форме; провинциалы должны были перенять римские обычаи, а не наоборот . Даже когда иностранная одежда, такая как брюки в полный рост, оказалась более практичной, чем стандартная, солдаты и командиры, которые ее использовали, воспринимались их более консервативными соотечественниками с пренебрежением и тревогой за то, что они подрывали военную добродетель Рима , «переходя на родину». [52] [53] Это не помешало их принятию. В конце III века характерная паннонская шляпа-таблетка стала сначала популярным, а затем и стандартным предметом одежды легионеров. [54]

В средиземноморском климате солдаты обычно носили с подстриженными гвоздями «открытые сапоги» ( калиги ). В более холодном и влажном климате предпочтение отдавалось закрытым «ботинкам». [55] В некоторых табличках Виндоланды упоминается об отправке одежды, включая плащи, носки и теплое нижнее белье, семьями своим родственникам, служащим на . северной границе Британии [56]

В раннюю и среднюю республиканскую эпоху солдаты-срочники и их офицеры должны были предоставить или оплатить все свое личное снаряжение. Начиная с поздней Республики, они были наемными профессионалами и покупали себе одежду в магазинах легионеров, у интендантов или у гражданских подрядчиков. Военные нужды были приоритетными. Одежда изначально была дорогой, а военный спрос был высоким; это неизбежно привело к росту цен, и расходы на одежду рядового солдата могли составлять более трети его годового жалованья. Во время безудержной инфляции в более позднюю имперскую эпоху, когда валюта и зарплаты были девальвированы, вычеты из военного жалованья на одежду и другие предметы первой необходимости были заменены выплатами в натуральной форме, в результате чего простые солдаты остались без денег, но были адекватно одеты. [57]

Религиозные учреждения и церемонии

Большинство священства принадлежало высокостатусным римским гражданам мужского пола, обычно магистратам или бывшим магистратам. Большинство традиционных религиозных обрядов требовало, чтобы священник носил тогу претекста , что называется capite velato (голова, покрытая [складкой тоги]) во время предсказаний, чтения молитв или наблюдения за жертвоприношениями. [58] Если обряд предписывал свободное использование обеих рук, священник мог использовать cinctus Gabinus («подпруга Габины»), чтобы связать неудобные складки тоги. [59]

Римская статуя девы -весталки Максимы (Старшей весталки)

Весталки ухаживали за священным огнём Рима в храме Весты и готовили необходимые жертвенные материалы , используемые различными культами римского государства. Они пользовались большим уважением и обладали уникальными правами и привилегиями; их личности были священны и неприкосновенны. Их присутствие было обязательным при различных религиозных и гражданских обрядах и церемониях. Их костюм был преимущественно белым, шерстяным и имел общие элементы со статусным римским свадебным нарядом . Они носили белую жреческую инфулу , белую суфибулум (вуаль) и белую паллу с красными лентами, символизирующими их преданность священному огню Весты, и белыми лентами как знак их чистоты. [60]

Статуя священника Галла, II век, Капитолийские музеи.

Жречество Фламэна посвящалось различным божествам Римского государства . Они носили плотно прилегающую округлую шапку ( вершину ), увенчанную шипом из оливкового дерева; и лаэна , длинный полукруглый плащ «пламенного цвета», застегивающийся на плече брошью или фибулой . Их старшим был Фламен Диалис , который был первосвященником Юпитера и был женат на Фламинике Диалис . Ему не разрешалось развестись, покинуть город, скакать на лошади, прикасаться к железу или видеть труп. возникла Считалось , что лаэна раньше тоги. [61] Двенадцать Салий («прыгающих жрецов» Марса) были молодыми патрициями, которые ходили по городу в форме военного танца во время праздника Марса , распевая « Кармен Салиаре» . Они тоже носили апекс , но в остальном одеты как архаичные воины, в вышитые туники и нагрудники. Каждый держал меч, носил короткий красный военный плащ ( палудаментум ) и ритуально наносил удары по бронзовому щите, древний оригинал которого, как говорят, упал с небес. [62]

Рим нанял множество чужеродных божеств, культов и жрецов в качестве защитников и союзников государства. Эскулапу , Аполлону , Церере и Прозерпине поклонялись, используя так называемый «греческий обряд», в котором использовалась одежда греческого жреца или его романизированная версия. Священник председательствовал на греческий манер, с непокрытой головой или с венком. [63]

В 204 г. до н. э. жрецы Галли были привезены в Рим из Фригии , чтобы служить « троянской » богине-матери Кибеле и ее супругу Аттису от имени римского государства. Они были защищены законом, но считались ярко «неримскими». Они были евнухами и гадали на деньги; их публичные обряды были дикими, бешеными и кровавыми, а их священнические одежды были «женственными». Они носили длинные струящиеся одежды из желтого шелка, экстравагантные украшения, духи и макияж, а также тюрбаны или экзотические версии «фригийской» шляпы поверх длинных обесцвеченных волос. [64] [65]

Римская одежда поздней античности

Деталь палеохристианской римской мозаики из базилики Санта-Пуденциана в Риме, ок. 410 г. н.э., с изображением святой Пудентианы.

Римская мода претерпевала очень постепенные изменения от поздней республики до конца Западной империи, 600 лет спустя. [66] Частично это отражает расширение Римской империи и принятие провинциальной моды, воспринимаемой как привлекательно экзотическая или просто более практичная, чем традиционные формы одежды. Изменения в моде также отражают растущее доминирование военной элиты в правительстве и соответствующее снижение ценности и статуса традиционных гражданских должностей и званий.

В более поздней империи, после реформ Диоклетиана , одежда, которую носили солдаты и невоенные правительственные чиновники, стала богато украшена ткаными или украшенными полосами, клавами и круглыми медальонами, орбикулами, добавленными к туникам и плащам. Эти декоративные элементы обычно представляли собой геометрические узоры и стилизованные растительные мотивы, но могли включать фигурки людей или животных. [67] Использование шелка также неуклонно росло, и большинство придворных в поздней античности носили изысканные шелковые одежды. Тяжелые пояса в стиле милитари носили как бюрократы, так и солдаты, что свидетельствует о общей милитаризации позднеримского правительства. Брюки, считавшиеся варварской одеждой, которую носили немцы и персы, в последние дни существования империи приобрели лишь ограниченную популярность и рассматривались консерваторами как признак культурного упадка. [68]

Тога, традиционно считавшаяся признаком истинной романиты , никогда не была популярной и практичной. Скорее всего, его официальная замена на Востоке более удобными паллием и паэнулой просто признала его выход из употребления. [69] В раннесредневековой Европе короли и аристократы одевались как позднеримские полководцы, которым они стремились подражать, а не как старая сенаторская традиция, облаченная в тогу. [70]

Ткани

Золотая фибула (брошь) искусного дизайна с латинской надписью «VTERE FELIX» («используйте [это] на удачу»), конец III века нашей эры, из Оштропатака . вандалов захоронения

Животные волокна

Шерсть

Шерсть была наиболее часто используемым волокном в римской одежде. Овцы не Тарента славились качеством своей шерсти, хотя римляне никогда прекращали попытки оптимизировать качество шерсти путем скрещивания. Милет в Малой Азии и провинция Галлия Бельгика также славились качеством экспортируемой шерсти, причем последняя производила тяжелую, грубую шерсть, пригодную для зимы. [71] Для большинства предметов одежды предпочтение отдавалось белой шерсти; затем его можно было дополнительно отбелить или покрасить. Натуральная темная шерсть использовалась для изготовления тоги и рабочей одежды, подверженной загрязнениям и пятнам. [72]

В провинциях частные землевладельцы и государство владели большими участками пастбищ, где выращивали и стригли большое количество овец. Их шерсть обрабатывалась и ткали на специализированных мануфактурах. Британия была известна своими шерстяными изделиями, в том числе своего рода дафлкотами ( birrus brittanicus) , прекрасными коврами и войлочными подкладками для армейских касок. [73]

Шелк

Дополнительная информация: китайско-римские отношения и индо-римские торговые отношения.
Менада в платье шелковом , римская фреска из Каса-дель-Навильо в Помпеях , I век нашей эры.

Шелк из Китая импортировался в значительных количествах еще в III веке до нашей эры. В необработанном виде он был куплен римскими торговцами в финикийских портах Тира и Берита , затем соткан и окрашен. [71] По мере развития римских техник ткачества шелковая пряжа использовалась для изготовления геометрического или свободно фигурного дамаска , полосатых тканей и гобеленов . Некоторые из этих шелковых тканей были очень тонкими — около 50 и более нитей на сантиметр. Производство таких очень декоративных и дорогих тканей, по-видимому, было специализацией ткачей в восточных римских провинциях, где были разработаны первые римские горизонтальные ткацкие станки. [74]

Были приняты различные законы о роскоши и контроле над ценами, чтобы ограничить покупку и использование шелка. В ранней Империи Сенат принял закон, запрещающий мужчинам носить шелк, поскольку он считался женским. [75] но был также оттенок безнравственности или нескромности, связанный с женщинами, носившими эту ткань, [76] как показано Сенекой Старшим :

Я вижу одежду из шелка, если можно назвать одеждой материалы, не скрывающие ни тела, ни даже порядочности... Несчастные стаи служанок трудятся для того, чтобы сквозь тонкое платье была видна прелюбодейка, чтобы ее муж не более знаком, чем любой посторонний или иностранец с телом своей жены. (Декламации Том 1)

Говорят, что император Аврелиан запретил своей жене покупать мантию из тирского пурпурного шелка. Historia Augusta утверждает, что император Элагабал был первым римлянином, носившим одежду из чистого шелка ( holoserica ), а не из обычной смеси шелка и хлопка ( subserica ); это представлено как еще одно свидетельство его пресловутого упадка. [71] [77] Помимо моральных аспектов, римский импорт и расходы на шелк представляли собой значительную инфляционную утечку римской золотой и серебряной монеты, что приносило пользу иностранным торговцам и наносило ущерб империи. о Указ Диоклетиана максимальных ценах 301 года нашей эры установил цену одного килограмма шелка-сырца на уровне 4000 золотых монет. [71]

Был также известен дикий шелк — коконы, собранные в дикой природе после того, как насекомое проглотило себе путь наружу; [78] поскольку он имел более короткую и меньшую длину, его волокна приходилось прясть в несколько более толстую пряжу, чем у культивируемого сорта. Редкая роскошная ткань с красивым золотистым блеском, известная как морской шелк , изготавливалась из длинных шелковистых нитей или виссуса, производимых Pinna nobilis , крупным средиземноморским моллюском. [79]

Растительные волокна

Шерсть

Плиний Старший описывает производство полотна из льна и конопли. После сбора стебли растений вымачивали , чтобы ослабить внешние слои и внутренние волокна, зачищали, растирали, а затем разглаживали. После этого материалы были сплетены. Лен, как и шерсть, имел различные сорта и качества. По мнению Плиния, самые белые (и лучшие) были импортированы из испанских сетаби ; за двойную цену самым сильным и долговечным был ретовиум . Самый белый и мягкий был произведен из Латиума, Фалерии и Палигниума. Натуральный лен имел «серовато-коричневый цвет», который выцветал до почти белого в результате многократной стирки и воздействия солнечного света. Он плохо впитывал красители, использовавшиеся в то время, и обычно его отбеливали или использовали в сыром, неокрашенном виде. [80]

Другие растительные волокна

Хлопок из Индии импортировался через те же порты Восточного Средиземноморья, которые снабжали римских торговцев шелком и специями . [71] Иногда для набивки использовали хлопок-сырец. После того, как семена были удалены, хлопок можно было прясть, а затем соткать из него мягкую и легкую ткань, подходящую для летнего использования; хлопок был удобнее шерсти, дешевле шелка и, в отличие от льна, мог быть ярко окрашен; по этой причине хлопок и лен иногда переплетали, чтобы получить яркую, мягкую, но прочную ткань. [81] также ткали высококачественные ткани Из стеблей крапивы ; Волокна стеблей мака иногда переплетали со льном, чтобы получить блестящую, гладкую, легкую и пышную ткань. При изготовлении таких стеблевых волокон использовались те же методы, что и при изготовлении льна. [82]

Производство

Терракотовые ткацкие станки римского периода и современная реконструкция древнего ткацкого станка. Музей романтики, Ним.

Готовая одежда была доступна для всех классов по цене; Стоимость нового плаща для обычного простолюдина могла составлять три пятых его ежегодных расходов на проживание. Одежда оставлялась наследникам и верным слугам по завещаниям и переходила из рук в руки в рамках брачного соглашения. Высококачественную одежду можно было сдавать в аренду менее обеспеченным людям, которым нужно было произвести хорошее впечатление. Одежда была объектом некоторых уличных грабежей и краж из общественных бань ; [83] его перепродавали и перерабатывали по социальной лестнице, пока он не превратился в лохмотья; даже они были полезны, и центонарии («работники заплаток») зарабатывали на жизнь шитьем одежды и других предметов из лоскутков переработанной ткани. [84] Владельцам рабовладельческих ферм и овцеводческих отар советовали, чтобы при любой возможности рабыни были полностью заняты производством домотканой шерстяной ткани; этого, вероятно, было бы достаточно, чтобы одеть раба или начальника лучшего класса. [85]

Самообеспеченность в одежде принесла свои плоды. Чесание, расчесывание, прядение и плетение шерсти были частью повседневной работы по дому для большинства женщин. Люди со средним или низким доходом могли пополнить свой личный или семейный доход прядением и продажей пряжи или ткачеством ткани на продажу. В традиционалистских, богатых домохозяйствах семейные корзины с шерстью, веретена и ткацкие станки располагались в полуобщественной приемной ( атриуме ), где mater familias и ее familia могли, таким образом, продемонстрировать свое трудолюбие и бережливость; в основном символическая и моральная деятельность для представителей своего класса, а не практическая необходимость. [86] Август особенно гордился тем, что его жена и дочь подали лучший пример другим римлянкам, прядя и ткя его одежду. [87] Невесты из высших каст должны были сами шить свадебные наряды на традиционном вертикальном ткацком станке. [88]

Большая часть тканей и одежды производилась профессионалами, чьи профессии, стандарты и специализации охранялись гильдиями; они, в свою очередь, признавались и регулировались местными властями. [89] Детали были сотканы как можно ближе к их предполагаемой конечной форме, с минимальными отходами, обрезкой и шитьем после этого. После того как сотканный кусок ткани снимали с ткацкого станка, его свободные концы нити завязывали и оставляли в качестве декоративной бахромы, подшивали или использовали для добавления разноцветных кайм в «этрусском стиле», как в пурпурно-красной кайме. тога претекста и вертикальная цветная полоса некоторых туник; [89] техника, известная как «плетение таблеток». [90] Ткачество на вертикальном ручном ткацком станке было медленным процессом. Самые ранние свидетельства перехода от вертикальных к более эффективным горизонтальным ножным ткацким станкам происходят из Египта, около 298 года нашей эры. [91] Даже тогда отсутствие механических средств прядения сделало производство пряжи основным узким местом в производстве тканей.

Цвета и красители

С самых первых дней существования Рима было доступно большое разнообразие цветов и цветных тканей; По римской традиции первое объединение профессиональных красильщиков относится ко временам царя Нумы . Римские красильщики наверняка имели доступ к тем же красителям местного производства, обычно растительного происхождения, что и их соседи на итальянском полуострове , производя различные оттенки красного, желтого, синего, зеленого и коричневого; черного цвета можно было добиться, используя соли железа и дубовую желчь. Другие красители или окрашенные ткани можно было получить путем торговли или путем экспериментов. Для тех немногих, кто мог себе это позволить, золотая парча ( ламе ) почти наверняка была доступна, возможно, уже в 7 веке до нашей эры. [92]

На протяжении королевской, республиканской и имперской эпох самым быстрым, самым дорогим и востребованным красителем был импортный тирийский пурпур , полученный из мурекса . Его оттенки менялись в зависимости от обработки, наиболее желательным был темно-красный цвет «засохшей крови». [93] Фиолетовый издавна ассоциировался с царственностью и божественностью. Считалось, что он освящает и защищает тех, кто его носил, и официально использовался для границы тоги претекста и сплошной фиолетовой тоги пикты . Указы против его более широкого и случайного использования не имели особого успеха; его также использовали богатые женщины и, что несколько хуже, некоторые мужчины. [94] [95] Веррес Сообщается, что носил пурпурный мантию на ночных вечеринках незадолго до суда, позора и изгнания за коррупцию. Для тех, кто не мог позволить себе настоящий тирийский пурпур, были доступны подделки. [96] Расширение торговых сетей в раннюю имперскую эпоху привело темно-синий цвет индийского индиго в Рим ; Хотя он сам по себе желателен и дорог, он также послужил основой для искусственного тирийского пурпура. [97]

Для красных оттенков марена была одним из самых дешевых доступных красителей. Шафранно- желтый цвет пользовался большим уважением, но был дорогостоящим. Это был глубокий, яркий и огненный желто-оранжевый цвет, который ассоциировался с чистотой и постоянством. Он использовался для изготовления flammeum (что означает «пламенный»), вуали, которую использовали римские невесты и Фламиника Диалис , которая была девственницей при браке и которой было запрещено разводиться. [98]

Определенные цвета ассоциировались с командами гонок на колесницах и их сторонниками. Старейшими из них были красные и белые. В более позднюю имперскую эпоху «синие» и «зеленые» доминировали в гонках на колесницах и, до определенного момента, в гражданской и политической жизни в Риме и Константинополе. Хотя команды и их сторонники имели официальное признание, их соперничество иногда выливалось в гражданское насилие и беспорядки как внутри цирка, так и за его пределами. [99]

Кожа и шкура

У римлян было два метода переработки шкур животных в кожу: при дублении получалась мягкая, эластичная коричневая кожа; при таянии квасцов и соли получалась мягкая бледная кожа, легко впитывающая красители. Оба эти процесса производили сильный неприятный запах, поэтому кожевенные и тавернные мастерские обычно располагались далеко от городских центров. Необработанные шкуры животных поставлялись мясниками непосредственно кожевникам как побочный продукт мясного производства; некоторые из них были превращены в сыромятную кожу , из которой сделали прочную подошву для обуви. Землевладельцы и владельцы ранчо, многие из которых принадлежали к элитному классу, получали определенную прибыль на каждом этапе процесса переработки своих животных в кожу или шкуры и распространения их через торговые сети по всей империи. Римские военные потребляли большое количество кожи; для курток, ремней, сапог, седел, сбруи и лямок, но преимущественно для военных палаток. [100] [101]

Стирка и валяние

Рабочие развешивают одежду для просушки, настенная роспись из сукнофабрики ( фуллоника) в Помпеях.

Почти повсеместная привычка публичного купания гарантировала, что большинство римлян поддерживали чистоту своего тела, по крайней мере, визуально, но грязь, пролитая жидкость, пятна и явный износ одежды представляли постоянную опасность для нарядного и опрятного внешнего вида, который ценился как элитой, так и неэлитными праздными классами. , особенно в городских условиях. [102] Большинство римлян жили в многоквартирных домах , где не было никаких средств для стирки или отделки одежды, кроме самых маленьких. Профессиональные прачечные и фуллеровские мастерские ( fullerae , единственное число fullonica ) были очень зловонными, но необходимыми и обычными чертами каждого города и поселка. небольшие салфеточные можно было найти На местных рынках предприятия ; другие действовали в промышленных масштабах и потребовали бы значительных вложений денег и рабочей силы, особенно рабов. [103]

Основные методы стирки и валяния были простыми и трудоемкими. Одежду помещали в большие кадки с выдержанной мочой, а затем тщательно вытаптывали босыми ногами. Их хорошо прополоскали, отжали вручную или механически и разложили на плетеных рамах для просушки. Белое можно еще больше осветлить, отбелив серными парами. Некоторым цветам можно вернуть яркость путем «полировки» или «повторной полировки» кимолийской землей (основной процесс валяния). Другие были менее стойкими к цвету и требовали отдельной стирки. В наиболее оснащенных заведениях одежду дополнительно разглаживали под давлением с помощью шнековых прессов и натяжных рам. [104] Стирка и валяние были крайне тяжелыми для тканей, но, очевидно, считалось, что они того стоят. Высококачественные шерстяные тоги сенаторского сословия интенсивно стирались до исключительного снежно-белого цвета с использованием самых лучших и дорогих ингредиентов. Граждане более низкого ранга носили тоги из более тусклой шерсти, которые дешевле стирать; по неясным причинам одежда разных статусных групп могла стираться раздельно. [105]

перед домом Фуллониками управляли предприимчивые граждане низшего социального класса или вольноотпущенники и вольноотпущенники; за кулисами их предприятие могло тайно поддерживаться богатым или элитным покровителем в обмен на долю прибыли. [103] Римская элита, похоже, презирала профессии валяльщиков и стирщиков как неблагородные; хотя, возможно, не больше, чем они презирали все виды ручного труда. Сами валяльщики, очевидно, считали свою профессию респектабельной и высокодоходной, достойной прославления и изображения на фресках и мемориалах. [106] Помпейские фрески, на которых изображены прачки и валяльщики за работой, изображают одежду всех цветов радуги, но не белого цвета; Фуллеры, по-видимому, особенно ценились за их способность стирать окрашенную одежду без потери цвета, блеска или «яркости», а не просто за отбеливание или отбеливание. [107] Новая шерстяная ткань и одежда также могли быть выстираны; в результате этого процесса шерстяные ткани частично валялись и укреплялись, а более мягкий ворс поднимался. [108]

См. также

Викискладе есть медиафайлы, связанные с древнеримской модой .

Ссылки

  1. ^ Эдмондсон, Дж.К., с. 25 в Эдмондсоне
  2. ^ Чеккарелли, Л. (2016) с. 33 в Белл, С. и Карпино, А.А. (ред.) Спутник этрусков . Издательство Блэквелл. ISBN   978-1-118-35274-8
  3. ^ Браунд, Сюзанна и Осгуд, Джозия, ред. (2012) Спутник Персия и Ювенала , Уайли-Блэквелл, с. 79. ISBN   978-1-4051-9965-0
  4. ^ Браунд, Сюзанна и Осгуд, ред. Иосии. (2012) Товарищ Персия и Ювенала , Уайли-Блэквелл. п. 65. ISBN   978-1-4051-9965-0
  5. ^ Воут , стр. 205–208.
  6. ^ см . описание римской одежды, включая тогу, как «простой и элегантной, практичной и удобной» Гольдманом Б., с. 217 в Себесте
  7. ^ Эдмондсон, Дж.К., с. 96 в Эдмондсоне
  8. ^ Радике, Ян (2022). «1 туника – римская туника и греческий хитон». туника – римская туника и греческий хитон . Берлин: Де Грюйтер. стр. 243–276. дои : 10.1515/9783110711554-017 . ISBN  978-3-11-071155-4 .
  9. ^ Heskel, J., p. 134 in Sebesta
  10. ↑ Светоний, Август , 82.
  11. ^ Sebesta, J. L., pp. 71–72 in Sebesta
  12. ^ Радике, Ян (2022). 24 subligare, subligaculum – «набедренная повязка» . Берлин: Де Грюйтер. стр. 515–520. дои : 10.1515/9783110711554-040 . ISBN  978-3-11-071155-4 .
  13. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Гольдман, Н., стр. 223 и 233 в Себесте.
  14. ^ Радике, Ян (2022). «22 fascia pectoralis, capitium – нагрудная повязка, эротический предмет нижнего белья» . Римское женское платье . Берлин: Де Грюйтер. стр. 505–512. дои : 10.1515/9783110711554-038 . ISBN  978-3-11-071155-4 .
  15. ^ Харлоу, Мэн «Одежда, чтобы доставить себе удовольствие: выбор одежды для римских женщин» в Харлоу, Мэн (ред.) Платье и идентичность (Междисциплинарная серия IAA Бирмингемского университета: исследования в области археологии, истории, литературы и искусства 2), 2012, Archaeopress , стр. 39
  16. ^ Радике, Ян (2022). «4 stola/vestis longa – платье римских матрон» . Римское женское платье . Берлин: Де Грюйтер. стр. 299–354. дои : 10.1515/9783110711554-020 . ISBN  978-3-11-071155-4 .
  17. ^ Sebesta, J. L., pp. 48–50 in Sebesta
  18. ^ Крум , стр. 89-90.
  19. ^ Радике, Ян (2022). 3 мяча . Берлин: Де Грюйтер. дои : 10.1515/9783110711554-019 . ISBN  978-3-11-071155-4 .
  20. ^ Римская одежда, Часть II . Врома.орг. Проверено 25 июля 2012 г.
  21. ^ Goldman, N., p. 228 in Sebesta
  22. ^ Себеста, JL, стр. 67, 245 в Себесте : цитируется Ноний М. 541, Сервий, В Энеаде , 2.616, 4.137.
  23. ^ Sebesta, J. L., p. 49 in Sebesta
  24. ^ Эдвардс, Катарина (1997) «Невыразимые профессии: публичные выступления и проституция в Древнем Риме», стр. 81–82 в книге «Римская сексуальность» . Издательство Принстонского университета. ISBN   9780691011783
  25. ^ Воут , стр. 205–208, 215, цитируется Сервий, В Энидеме , 1.281 и Ноний, 14.867L, о том, что в прошлом тоги носили женщины, кроме проституток и прелюбодейок. Некоторые современные ученые сомневаются в том, что «прелюбодейка в том же платье» представляет собой нечто большее, чем просто литературное и социальное оскорбление: см. Диксон, Дж., в Харлоу, М., и Нош, М.Л., (Редакторы) Греческий и римский текстиль и платье: междисциплинарная антология , Oxbow Книги, 2014, стр. 298–304. Некоторые, на аналогичных основаниях, сомневаются как в «прелюбодеянии», так и в «простолице»: см. Knapp, Robert, Invisible Romans , Profile Books, 2013, стр. 256–257, цитируя Горация , Сатиры 1.2.63, 82., и Сульпиция (в Тибулле , Элегии , 3.16.3–4)
  26. ^ Воут , с. 216
  27. ^ Эдмондсон, Дж., стр. 31–34 в Эдмондсоне.
  28. ^ Кларк, Джон Р. (1992) Дома римской Италии, 100 г. до н.э. – 250 г. н.э. Ритуал, пространство и украшение . Издательства университетов Калифорнии, Колумбии и Принстона. п. 4. ISBN   9780520084292
  29. ^ Для более общего обсуждения см. Уилсон, А. и Флор, М. ред. (2016) Городские мастера и торговцы в римском мире . Издательство Оксфордского университета. стр. 101–110. ISBN   9780191811104
  30. ^ Брэдли, Кейт Р. (1988). «Римское рабство и римское право». Исторические размышления . 15 (3): 477–495. JSTOR   23232665 .
  31. ^ Аппиевые гражданские войны , 2.120; Сенека , О милосердии , 1. 24. 1
  32. ^ Брэдли, Кейт Р. (1987) Рабы и хозяева в Римской империи: исследование социального контроля . Издательство Оксфордского университета. стр. 21–23. ISBN   978-0195206074
  33. ^ Радике, Ян (2022). «5 претекста – наряд юных римских девушек» . Римское женское платье . Берлин: Де Грюйтер. стр. 355–364. дои : 10.1515/9783110711554-021 . ISBN  978-3-11-071155-4 .
  34. ^ Херш, Карен К. (2010) Римская свадьба: ритуал и значение в древности . Издательство Кембриджского университета. стр. 66–67. ISBN   9780521124270
  35. ^ Sebesta, J. L., p. 47 in Sebesta
  36. ^ Олсон, Келли (2008) Платье и римская женщина: самопрезентация и общество . Рутледж. стр. 16–20. ISBN   9780415414760
  37. ^ Олсон, Келли, стр. 143–149 в Эдмондсоне.
  38. ^ Крум, Александра (2010). Римская одежда и мода . Хилл, Страуд, Глостершир: издательство Amberley Publishing. ISBN  978-1-84868-977-0 .
  39. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Goldman, N., pp. 105–113 in Sebesta
  40. ^ Стоун, С., в Эдмондсоне, Дж. К., стр. 27 в Эдмондсоне ; см. также «Цвета и красители» в этой статье.
  41. ^ Шумба, Л., Эдмондсон , Дж. К., и Кит, А. (редакторы), Римское платье и ткани римской культуры , University of Toronto Press, 2008, стр. 191
  42. ^ Эдмонсон, JC, стр. 45–47 и примечание 75 в Эдмондсоне.
  43. ^ Стоун, С., с. 16 в Себесте
  44. ^ Стаут, AM, с. 93 год в Себесте : богам не нужна была обувь, им «не нужно было касаться земли».
  45. ^ Стоун, С., с. 13 в Себесте
  46. ^ Пханг , стр. 82–83
  47. ^ Дагган, Джон, Создание нового человека: Цицероновское самоформирование в риторических произведениях Цицерона , Oxford University Press, 2005, стр. 61–65, со ссылкой на Ad Pisonem (Против Писо).
  48. ^ Пханг , стр. 77–78
  49. ^ Sebesta , pp. 133, 191
  50. ^ Его современное воссоздание как интенсивного красного или даже любого оттенка красного основано на скудных и ненадежных литературных свидетельствах; см. Пханг , стр. 82–83.
  51. ^ Колонны Траяна и Марка Аврелия представляют собой такие идеализированные формы военной одежды и доспехов.
  52. ^ Пханг , стр. 94–95
  53. ^ Эрдкамп , стр. 237, 541.
  54. ^ Вегеций, По военным вопросам , 1. 20.
  55. ^ Goldman, N., pp. 122, 125 in Sebesta
  56. ^ Боуман, Алан К. (1994) Жизнь и письма на римской границе , British Museum Press. стр. 45–46, 71–72. ISBN   9780415920247
  57. ^ Эрдкамп , стр. 81, 83, 310–312.
  58. ^ Палмер, Роберт (1996) «Деконструкция Моммзена на Фестусе 462/464, или опасности интерпретации», стр. 83 в Imperium sine Fine: Т. Роберт С. Бротон и Римская республика . Франц Штайнер. ISBN   9783515069489
  59. ^ Шейд, Джон (2003) Введение в римскую религию . Издательство Университета Индианы, стр. 80. ISBN   9780253216601
  60. ^ Wildfang, RL (2006) Римские весталки: исследование римских весталок-жриц в Поздней республике и ранней Империи , Routledge, p. 54. ISBN   9780415397964
  61. ^ Goldman, N., pp. 229–230 in Sebesta
  62. ^ Смит, Уильям; Уэйт, Уильям и Мариндин, GE (1890). Словарь греческих и римских древностей . Олбемарл-стрит, Лондон. Джон Мюррей.
  63. ^ Роберт Шиллинг, «Римское жертвоприношение», римские и европейские мифологии (University of Chicago Press, 1992), стр. 78.
  64. ^ Бирд, Мэри (1994) «Римлянин и иностранец: Культ «Великой Матери» в Имперском Риме», стр. 164–190 в Томасе, Н., и Хамфри, К., (ред.) Шаманизм, История и штат , Энн Арбор, Издательство Мичиганского университета. ISBN   9780472084012
  65. ^ Вермасерен, Маартен Дж. (1977) Кибела и Аттис: миф и культ , перевод AMH Lemmers, Лондон: Темза и Гудзон. стр. 96–97, 115. ISBN   978-0500250549
  66. ^ Роджерс , с. 490
  67. ^ Самнер, Грэм (2003). Римская военная одежда (2) 200–400 гг . н.э. Издательство Оспри. стр. 7–9. ISBN   1841765597 .
  68. ^ Роджерс , с. 491
  69. ^ Воут , стр. 212–213.
  70. ^ Уикхэм, Крис. Наследие Рима , Penguin Books, 2009, ISBN   978-0-670-02098-0 стр. 106
  71. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Габуччи, Ада (2005). Словари цивилизации: Рим . Издательство Калифорнийского университета. п. 168.
  72. ^ Sebesta, J. L., p. 66 in Sebesta
  73. ^ Уайлд, JP (1967). «Мягкий текстиль в римской Британии». Классический ежеквартальный журнал . 17 (1): 133–135. дои : 10.1017/S0009838800010405 . JSTOR   637772 . S2CID   170211848 .
  74. ^ Уайлд, JP (1987). «Римский горизонтальный ткацкий станок». Американский журнал археологии . 91 (3): 459–471. дои : 10.2307/505366 . JSTOR   505366 . S2CID   193098783 .
  75. ^ Уитфилд, Сьюзен (1999) Жизнь вдоль Шелкового пути , Калифорнийский университет Беркли Press. п. 21. ISBN   0-520-23214-3 .
  76. ^ «Китайский шелк в Римской империи» (PDF) . сайт Saylor.org. п. 1.
  77. ^ Historia Augusta Vita Heliogabali . например XXVI.1.
  78. ^ Плиний Нат.Его XI, 75–77.
  79. ^ «Проект «Морской шелк – новое открытие древнего текстильного материала». Информационный бюллетень археологического текстиля , номер 35, осень 2002 г., стр. 10.
  80. ^ Sebesta, J. L., pp. 66, 72 in Sebesta
  81. ^ Sebesta, J. L., pp. 68–72 in Sebesta
  82. ^ Стоун, С., с. 39 и примечание 9 в Себесте со ссылкой на Плиния Старшего, Natural History , 8.74.195.
  83. ^ Крум , стр. 28-29, цитируется Тибулл 1.2.26; история доброго самарянина в Луки 10:30; и Ювенал , Сатиры 6.352 за прокат одежды.
  84. ^ Воут , стр. 211, 212.
  85. ↑ Известный своей скупостью Катон Старший в своей книге «De Agri Cultura» , 57 лет, советует каждые два года выдавать рабам в фермерских поместьях плащ и тунику. Колумелла дает аналогичный совет, добавляя, что, хотя домотканая ткань, вероятно, будет «слишком хороша» для низшего класса деревенских рабов, она не будет достаточно хороша для их хозяев; но взгляните на гордость Августа за свою «домотканую» одежду. Себеста, Дж.Л., с. 70 в Себесте со ссылкой на 12-летнего Колумеллу, префа. 9–10, 12.3.6
  86. ↑ На самом деле она была женским эквивалентом романтизированного гражданина-фермера: Flower , стр. 153, 195–197.
  87. ↑ Flower , стр. 153–154, цитируется Светоний, Жизнь Августа , 73.
  88. ^ Sebesta, J. L., pp. 55–61 in Sebesta
  89. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Goldman, B., p. 221 in Sebesta
  90. ^ Мейерс, GE (2016), с. 331 в Белл, С. и Карпино, А.А. (ред.) Спутник этрусков . Издательство Блэквелл. ISBN   978-1-118-35274-8
  91. ^ Кэрролл, Д.Л. (1985). «Датировка ножного ткацкого станка: коптские свидетельства». Американский журнал археологии . 89 (1): 168–73. дои : 10.2307/504781 . JSTOR   504781 . S2CID   191382062 .
  92. ^ Sebesta, J. L., pp. 62–68 in Sebesta
  93. ^ Брэдли, Марк (2011) Цвет и значение в Древнем Риме . Издательство Кембриджского университета. стр. 189, 194–195. ISBN   978-0521291224
  94. ^ Эдмонсон, JC, стр. 28–30 и примечание 75 в Эдмондсоне.
  95. ^ Кейт, А., Эдмонсон , Дж. К., и Кейт, А. (редакторы), Римское платье и ткани римской культуры , University of Toronto Press, 2008, стр. 200
  96. ^ Sebesta, J., L., pp. 54–56 in Sebesta
  97. ^ Себеста, JL, стр. 68–69 в Себесте , со ссылкой на Плиния Старшего, Естественная история , 33.163, 35.43, 35.46, 37.84, и Витрувия, Об архитектуре , 7.9.8, 7.14; поскольку индиго импортировали в виде «кирпичиков» красящего порошка, Витрувий считал его минералом.
  98. ^ Ворона, Л., стр. 54–56 в Себесте
  99. ^ Sebesta, J. L., pp. 70–71 in Sebesta
  100. ^ Goldman, N., pp. 104–106 in Sebesta
  101. ^ Эрдкамп , стр. 316, 327.
  102. ^ Брэдли, Марк, «'Все это вылезает при стирке': присмотримся к римской фуллонике», Журнал римской археологии , 2002, стр. 21-24.
  103. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Флор , с. 31–34, 68–72
  104. ^ Флор , стр. 57–65, 144–148
  105. ^ Цветок , стр. 168–169.
  106. ^ Флор , стр. 2, 31–34
  107. ^ Флор , с. 61
  108. ^ Флор , стр. 31–34

Цитируемые источники

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Clothing_in_ancient_Rome&oldid=1227356462"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: bdbc90d5f12d50d521478979a4d29fe5__1717571580
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/bd/e5/bdbc90d5f12d50d521478979a4d29fe5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Clothing in ancient Rome - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)