Западная косметика 1970-х годов

Западная косметика 1970-х годов отражала множество ролей, приписываемых современной женщине. ^{[ 1 ]} Впервые с 1900 года макияж был выбран ситуативно, а не в ответ на монолитные тенденции. ^{[ 1 ]} Двумя основными концепциями той эпохи были дневной «естественный образ» с феминистским влиянием и сексуализированная вечерняя эстетика, представленная европейскими дизайнерами и модными фотографами. ^{[ 1 ]} На периферии панк и глэм также имели влияние . Находившаяся в тяжелом положении косметическая индустрия попыталась вернуться, используя новые методы маркетинга и производства.

Влиятельная эстетика

Естественный вид

«Естественный образ» с феминистским влиянием был популярен в 1970-х годах.

Хотя некоторые феминистки в 1970-е годы продолжали пользоваться косметикой, многие другие этого не делали; Сьюзан Браунмиллер , например, назвала неукрашенное лицо «благородным новым обликом феминизма». ^{[ 2 ]} Косметическая индустрия, столкнувшись с растущим неприятием сексуальной объективации, начала позиционировать макияж как «натуральный» или «невидимый». ^{[ 3 ]} В рекламе Moon Drops «Полу-макияж» 1970 года говорилось: «Люди будут думать, что это ваша собственная свежая, безупречная кожа. (Позвольте им это сделать)». ^{[ 3 ]} Ароматы также продавались «новым женщинам». ^{[ 3 ]} Charlie, в рекламе которого фигурировала серьезная, независимая женщина в брючном костюме, стал маркетинговым триумфом, став ведущим ароматом страны в течение года после его выпуска. ^{[ 3 ]} Серьезная, вежливая и андрогинная косметика считалась подходящей для делового мира, где работающие женщины чувствовали все большее давление, требующее выглядеть тщательно. ^{[ 2 ]}^{[ 4 ]}

Подобная эстетика наблюдалась и в других частях мира моды. В 1970-х годах такие американские модельеры, как Ральф Лорен и Кельвин Кляйн, представляли сдержанные, нейтральные модели в сочетании с естественным макияжем. ^{[ 5 ]} Похожий образ использовали фотограф Франческо Скавулло , визажист Уэй Бэнди и парикмахер Мори Хобсон , которые работали над обложками Cosmopolitan , установившими «естественный вид» 1970-х годов. ^{[ 6 ]} Философия Бэнди, описанная в его книге «Дизайн вашего лица », заключалась в том, что макияж следует использовать не как маску, а скорее для изменения восприятия и пропорций, создавая персонализированное «идеальное» лицо. ^{[ 6 ]}

Гламуризация

По вечерам часто наносили более драматичный макияж. ^{[ 1 ]}

Макияж, использовавшийся европейскими модельерами в 1970-х годах, создавал чувственный образ женщины, разительно контрастирующий с «естественным видом». ^{[ 7 ]} Хотя модели на Ива Сен-Лорана чрезвычайно влиятельных показах носили мужскую одежду и короткие, зачесанные назад волосы, их губы были блестящими и ярко-красными. ^{[ 7 ]} В косметической линии YSL также использовались интенсивные женственные цвета. ^{[ 5 ]} На жестоких, сексуальных шикарных модных фотографиях французского и итальянского Vogue женщины носили кроваво-красную помаду , глянцевый красный лак для ногтей , тонкие брови, как карандаш, и черный макияж глаз. ^{[ 8 ]} Женщины использовали это видение красоты по вечерам, когда они хотели соблазнить на дискотеках той эпохи . ^{[ 9 ]}

Панк

- движение Панк , возникшее в конце 1970-х годов, стремилось скорее провоцировать, чем следовать тенденциям дня. ^{[ 10 ]} назвала «антикрасотой» Движение, которое Кейт де Кастельбажак , включало намеренно искусственный и агрессивный макияж, татуировки и пирсинг, чтобы шокировать наблюдателей. ^{[ 11 ]} Черный цвет, флуоресцентные цвета и нео- трайбализм были основными эстетическими элементами. ^{[ 6 ]}

Образы глэм-рокеров, таких как Элис Купер , Дэвид Боуи и Лу Рид , на страницах журнала Rolling Stone установили влияние другой крайней эстетики. ^{[ 12 ]} Гламурный стиль опирался на трансвестизм , андрогинность, декаданс и кэмп ; его «пресыщенная изысканность» резко контрастировала с невинностью и искренностью 1960-х годов. ^{[ 12 ]} блестящие В этот период были популярны тени для век и лак для ногтей.

Развитие продуктов и тенденции

В 1970-х годах женщины, как правило, использовали более легкую тональную основу , что значительно увеличило рынок средств по уходу за кожей. ^{[ 13 ]} Антивозрастные продукты также приобретали все большее значение. ^{[ 13 ]}

Интенсивно окрашенные румяна перешли из 1960-х в начало 1970-х годов. ^{[ 13 ]} Румяна в тюбиках также пользовались огромной популярностью. ^{[ 13 ]} Губная помада в 1970-х годах была либо цветной, либо глянцевой; популярные оттенки включали темно-розовый, фиолетовый и малиновый. ^{[ 13 ]}

Улучшения в химии позволили представить водостойкую тушь, а также более совершенные удлинители и загустители для ресниц. ^{[ 13 ]} Матовые цвета были популярны для глаз, в отличие от переливов, характерных для макияжа 1960-х годов. ^{[ 13 ]} Конкурирующие представления о красоте десятилетия проявлялись в дихотомии цветов теней для век : популярны были как драматические, дымчатые темно-серые, так и прозрачные, естественные бежевые и серые оттенки. ^{[ 13 ]}

Развитие косметической отрасли

В 1970-х годах состояние индустрии красоты ухудшилось, поскольку рост продаж косметики не успевал за общим ростом личных расходов. ^{[ 2 ]}^{[ 14 ]} Согласно статье в W журнале за 1979 год , эта отрасль «потеряла свой гламур». ^{[ 14 ]} Вместо того, чтобы разрабатывать инновационные продукты, прибыльность многих компаний зависела от повышения цен. ^{[ 15 ]} Потребители считали косметические компании устаревшими, нетворческими и догматичными. ^{[ 15 ]} и производители получили негативную информацию о безопасности косметических ингредиентов, ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}^{[ 18 ]} испытания на животных , ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]}^{[ 21 ]} микробное загрязнение, ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]} и возможность появления прыщей, вызванных косметикой . ^{[ 24 ]}^{[ 25 ]}

Косметическая промышленность отреагировала на эти проблемы несколькими способами. Были представлены новые продукты, особенно линии по уходу за кожей и солнцезащитные кремы. ^{[ 15 ]} Производители подчеркивали контроль над расходами, качество и избирательность при внедрении продукции. ^{[ 15 ]} Они также расширились на этнические, подростковые и мужские рынки. ^{[ 15 ]}^{[ 26 ]} «Натуральные» ингредиенты были включены в косметику, чтобы удовлетворить растущий спрос на органические продукты. ^{[ 27 ]}

Также появились новые методы маркетинга и презентации. Традиция делать модель эксклюзивным «лицом» одной компании по контракту возникла, когда Revlon наняла Лорен Хаттон для продвижения своей линии Ultima II. ^{[ 28 ]} Стратегия была быстро принята другими компаниями; Среди известных моделей 1970-х годов были Карен Грэм для Estée Lauder , Марго Хемингуэй для Babe и Катрин Денёв для Chanel . ^{[ 12 ]} Косметические компании также сосредоточились на обслуживании и внешнем виде в месте покупки. ^{[ 29 ]} Представление Clinique об имидже научного авторитета с использованием безупречных прилавков с косметикой, на которых присутствовали сотрудники в белых халатах, было показательным. ^{[ 30 ]}

Бизнес-структуры также находились в движении. Revlon приобрела более мелкие косметические фирмы, а Max Factor , Elizabeth Arden и Helena Rubenstein были куплены более крупными конгломератами. ^{[ 15 ]}^{[ 31 ]} Независимые женщины-бизнесмены, такие как Адриен Арпель , Сюзанна Грейсон и Мадлен Моно , основали небольшие, ориентированные на потребителя компании, чтобы бросить вызов мегафирмам. ^{[ 30 ]}

См. также

Ссылки

Примечания

^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Де Кастельбажак, стр. 147–48.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Иннесс, стр. 20 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Иннесс, стр. 21 .
^ Де Кастельбажак, стр. 147-50.
^ Jump up to: ^а ^б Де Кастельбажак, стр. 152.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Де Кастельбажак, стр. 158.
^ Jump up to: ^а ^б Де Кастельбажак, стр. 150–52.
^ Де Кастельбажак, стр. 154-57.
^ Де Кастельбажак, стр. 148.
^ Де Кастельбажак, стр. 150.
^ Де Кастельбажак, стр. 158-59.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Де Кастельбажак, стр. 154.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Де Кастельбажак, стр. 163.
^ Jump up to: ^а ^б Де Кастельбажак, стр. 159.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Де Кастельбажак, стр. 160.
^ Бахрах, Ева Э. «Косметика: законодательный климат». В Эстрине, стр. 163–72 .
^ Бейкер, Фрэнк В. и Норман Ф. Эстрин. «Организация действий: развитие научных программ CTFA». В Эстрине, стр. 193 .
^ Маршалл, Линда Р. «Особые проблемы малых компаний. В Эстрине, стр. 532 .
^ Рейн, стр. 343 .
^ Бейкер, Фрэнк В. и Норман Ф. Эстрин. «Организация действий: развитие научных программ CTFA». В Эстрине, стр. 195.
^ Роллин и Кесель, стр. 104 .
^ Гад, стр. 180-81 .
^ Смит, Джон Л. «Оценка вашей программы по микробиологии». В Эстрине, стр.303 .
^ Батлер и Паучер, стр. 409 .
^ Лис, стр. 194 .
^ Кент, стр. 20-22 .
^ Бинкли, стр. 163 .
^ Де Кастельбажак, стр. 153.
^ Де Кастельбажак, стр. 160-61.
^ Jump up to: ^а ^б Де Кастельбажак, стр. 161.
^ Кент, стр. 93 .

Цитируемые работы

Бинкли, Сэм. Свобода: образ жизни, потребление в 1970-е годы . Издательство Университета Дьюка (2007), ISBN 0-8223-3989-7 .
Батлер, Хильда и Уильям Артур Паучер . Парфюмерия, косметика и мыло Poucher's . Спрингер (2000), ISBN 0-7514-0479-9 .
Де Кастельбажак, Кейт . Лицо века: 100 лет макияжа и стиля. Международные публикации Риццоли (1995), ISBN 0-8478-1895-0 .
Эстрин, Норман Ф., изд. Косметическая промышленность: научные и нормативные основы . ЦРК Пресс (1984), ISBN 0-8247-7105-2 .
Гад, Шейн Кокс. Нормативная токсикология . ЦРК Пресс (2001), ISBN 0-203-16559-4 .
Иннесс, Шерри А. Диско-дивы: женщины и популярная культура 1970-х годов . Издательство Пенсильванского университета (2003), ISBN 0-8122-1841-8 .
Кент, Жаклин К. Строители бизнеса в сфере косметики . Оливер Пресс (2003), ISBN 1-881508-82-X .
Лис, Марк. Уход за кожей: помимо основ . Томсон Дельмар Обучение (2001), ISBN 1-56253-625-7 .
Рейн, Линда Д. Поверхностно-активные вещества в средствах личной гигиены и декоративной косметике . ЦРК Пресс (2007), ISBN 1-57444-531-6 .
Роллин, Бернард Э. и М. Линн Кезель. Экспериментальное животное в биомедицинских исследованиях . ЦРК Пресс (1990), ISBN 0-8493-4981-8 .

[p147-48-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Де Кастельбажак, стр. 147–48.

[inness20-2] Jump up to: ^а ^б ^с Иннесс, стр. 20 .

[inness21-3] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Иннесс, стр. 21 .

[4] Де Кастельбажак, стр. 147-50.

[p152-5] Jump up to: ^а ^б Де Кастельбажак, стр. 152.

[p158-6] Jump up to: ^а ^б ^с Де Кастельбажак, стр. 158.

[p150-52-7] Jump up to: ^а ^б Де Кастельбажак, стр. 150–52.

[p154-57-8] Де Кастельбажак, стр. 154-57.

[p148-9] Де Кастельбажак, стр. 148.

[p150-10] Де Кастельбажак, стр. 150.

[p158-59-11] Де Кастельбажак, стр. 158-59.

[p154-12] Jump up to: ^а ^б ^с Де Кастельбажак, стр. 154.

[p163-13] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Де Кастельбажак, стр. 163.

[p159-14] Jump up to: ^а ^б Де Кастельбажак, стр. 159.

[p160-15] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Де Кастельбажак, стр. 160.

[16] Бахрах, Ева Э. «Косметика: законодательный климат». В Эстрине, стр. 163–72 .

[17] Бейкер, Фрэнк В. и Норман Ф. Эстрин. «Организация действий: развитие научных программ CTFA». В Эстрине, стр. 193 .

[18] Маршалл, Линда Р. «Особые проблемы малых компаний. В Эстрине, стр. 532 .

[19] Рейн, стр. 343 .

[20] Бейкер, Фрэнк В. и Норман Ф. Эстрин. «Организация действий: развитие научных программ CTFA». В Эстрине, стр. 195.

[21] Роллин и Кесель, стр. 104 .

[22] Гад, стр. 180-81 .

[23] Смит, Джон Л. «Оценка вашей программы по микробиологии». В Эстрине, стр.303 .

[24] Батлер и Паучер, стр. 409 .

[25] Лис, стр. 194 .

[26] Кент, стр. 20-22 .

[27] Бинкли, стр. 163 .

[p153-28] Де Кастельбажак, стр. 153.

[p160-61-29] Де Кастельбажак, стр. 160-61.

[p161-30] Jump up to: ^а ^б Де Кастельбажак, стр. 161.

[31] Кент, стр. 93 .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]