Корейская вышивка
Корейские техники вышивки и артефакты имеют долгую историю, но больше всего свидетельств относится к династии Чосон в 14 веке , существовавшей в Корее . В этой статье рассказывается об истории, стилях, сохранении, художниках и примерах ширм, костюмов и предметов домашнего обихода этого требовательного и прекрасного вида искусства .
Люди использовали иглы, сделанные из костей рыб или животных, для шитья и плетения шкур животных, а также коры или листьев деревьев.
Часу , корейское слово, обозначающее вышивку, было методом культивирования красоты во всех уголках повседневной жизни. Покшик часу , кийонг часу , камсанг часу и буддийский часу — это четыре типа часу.
- Покшик часу – вышивка на одежде.
- Кийонг часу — это вышивка, украшенная различными материалами, используемая в королевском дворце.
- Камсанг часу представлял собой разновидность художественного произведения.
- Буддийское часу пришло из буддизма. Буддийское часу использовалось в статуях Будды или различных храмах. Часу берет свое начало с доисторической эпохи, когда люди впервые начали шить одежду.
История
[ редактировать ]Традиционная вышивка Кореи имеет долгую историю и отражает эстетические качества Кореи в соответствии с изменениями времени. Вышивка с тонким мастерством культивировала красоту в повседневной жизни посредством жесткости иглы, пота и стежков наряду с ткачеством и шитьем, а также расцвели национальные эмоции.
Традиционная вышивка Кореи использовала шелковую ткань и нити в основном до Трех Королевств Кореи и имела особый блеск и текстуру. В результате эстетический эффект вышивки был выражен максимально красиво. Эта вышивка шелком была впервые представлена в Персии, стала популярной в Иране и, как известно, была завезена в Корею через Индию и Китай. [1]
Предыстория
[ редактировать ]В бронзовом веке встречаются железные или каменные наконечники, большие и маленькие крокодилы, каменные иглы, игольные домики. Можно предположить, что ткачество и шитье существовало уже в то время, когда были обнаружены прядильные и швейные инструменты.
Вслед за бронзовым веком в железном веке возникло производство железа, и сельское хозяйство получило замечательное развитие. Развивались технологии выращивания текстиля и увеличивалось производство текстиля. В случае с «Троецарствием» и «Ху Ханбуком» говорится, что на этот раз выращивались лошадиные и тутовые деревья, а также выращивались коконы тутового шелкопряда, включая семена хлопка, мапо и курятники.
Разработка этих тканей является основным требованием для развития вышивки. При предоставлении передачи «Трех королевств» «даритель носит одежду из серебра, золота, серебра и серебра, когда выходит за границу», а число записано как серебряный шелк, вышитый золотом и серебром.
Предполагается, что вышивка вышивалась на одежде, флагах и повозках со знаками, обозначавшими ранг и сословие правящего класса того времени, хотя факты этой эпохи не доходят до наших дней из-за природы материалов, которые легко поддаются обработке. поврежден. Литературные записи о вышивке до периода Троецарствия лишь фрагментарны относительно вышивки и ткани, использовавшейся в Корё, Когурё, Махане, Джинхване, Чханджине и Ёне до периода Троецарствия. [1]
Самгуксиде (Период Троецарствия)
[ редактировать ]В этот век производственные инструменты и технологии производства в целом были разработаны, а производительность повысилась. В результате были усовершенствованы ткацкие станки и развито ткачество. И видов тканей стало больше, и качество тоже улучшилось. Поэтому вышивальные украшения выполнялись на одежде и различных текстильных изделиях. Однако литература по вышивке скудна и образцов вышивальных изделий пока не осталось. Среди раскопанных в 1973 году артефактов Кёнджу Чхонмачук, раскопанных в 1973 году, на подоле были обнаружены следы золотого шелка.
В саги Самгук и Самгукюса королева династии Силла (королева Чиндук 4) послала «Тайпёнскую песню» династии Тан . Вышивка «Тэпхёнсон», изготовленная в то время в качестве дипломатического подарка, представляет собой шедевр, в котором вышиты 100 китайских иероглифов в сочетании с 5 и 20 линиями. Содержанием был ритуал, восхваляющий достоинство Годжона.
Число «Тэпёнсон» предполагает, что, во-первых, вышивка внесла большой вклад в качестве дипломатического подарка, символизирующего дружбу между народами. Во-вторых, для вышивки, в том числе шитья, ткачества и крашения, важна была запись о том, что царица выжимала свой шелк ручной работы, как домашнего искусства, которое должны осваивать женщины с детства, от знатных до простолюдин.
Вышивка была завезена в Японию, где в этот период развивались различные культуры, и оказала большое влияние. Подобные факты можно найти в записях японского «Нихон Сики» и японской хронике учебников по вышивке. Около 340 г. до н.э. король Пэкче отправил работницу Джин Маоджин в Японию, и она стала основательницей японской вышивки.
Кроме того, в виде фигуры в стиле Когурё изображен глава морского государства Мандара (Национальное достояние Японии), которое построил Кагю Ига. Считается, что техники вышивки Когурё и Пэкче были переданы в Японию, поскольку между ними много общего. Вышивка Когурё, Силлы и Пэкче обычно рассматривается как символ идентичности знати, и она дополняется абстрактными картинами, посвященными реставрации и долголетию. [1]
Единый период Силла
[ редактировать ]В эту эпоху культурные особенности Трех Королевств были слиты воедино и пережили славный золотой век культуры. Считалось, что вышивка также значительно развилась как в количественном, так и в качественном отношении. Однако существующих на тот момент артефактов нет, а подробных данных о техниках и схемах вышивки найти невозможно, поэтому исследование произведений невозможно. Однако, если посмотреть на «Самгуксаги», то можно увидеть, что вышивка была украшена вышивкой от тканей до седла и предметов первой необходимости, а также значительно процветала буддийская вышивка. Записи о вышивке суммируются первыми, а в 834 году (9-й год правления короля Хындока) был издан запрет на костюмы, определяющий вид использования ткани в зависимости от статуса. Этот запрет был введен в действие, и можно видеть, что спрос на прекрасные ткани и вышивку был значительным из-за роскоши, которая была распространена в дворянском обществе того времени. С другой стороны, в этот период существовало множество мастерских по ткачеству, крашению и шитью, что способствовало развитию текстильного искусства. [2]
Династия Корё
[ редактировать ]В эпоху Корё вышивка развивалась все больше и больше. В стране были созданы бюрократическая канцелярия и ручная книга по производству различных тканей и изделий кустарного промысла. Кажется, что не только предметы, показанные в литературе, стали разнообразнее по сравнению с предыдущей эпохой, но и технология производства значительно развилась. Согласно «Горё Догён», охранники, сопровождавшие короля, обычно носили шелковые букеты, вышитые пятицветными цветами или птицами, и украшенные белыми цветами на поясах. Поскольку вышивка украшала вплоть до военной формы одежды, то, по-видимому, украшение вышивки выполнялось и на костюмах знатных и простонародных людей. [2]
Династия Чосон
[ редактировать ]Наиболее заметной особенностью развития вышивки в династии Чосон является то, что использование ремесел расширилось до общего уровня. Вышивки, используемые при дворе, выполняются искусными женщинами, которые являются экспертами в вышивке, принадлежащими двору, а выражения вышивки точна, расположение цветов сложное, но несколько формализованное, поскольку выполнено стандартным почерком. С другой стороны, вышивки, выполненные в деревнях, не очень сложны из-за невысокого мастерства, но разнообразны и интересны, потому что вышитые на свой вкус.
Самыми популярными темами, используемыми для украшения мужских помещений в ту эпоху, были обычные предметы и снаряжение, обычно используемые конфуцианскими учеными; в их число входили книги, ручки, свитки и вазы. [3]
Современный
[ редактировать ]Мастерица, владеющая профессиональной ремесленной техникой вышивания, преуспевает в культуре вышивки. Они проводят выставки в Южной Корее и за рубежом. [4]
Компоненты и особенности
[ редактировать ]Материал
[ редактировать ]Основой вышивки был шелк белого или синего цвета, шерсть использовалась редко. А в расследовании в основном использовались полу-каламбуры и близнецы. В середине династии Чосон лакированные саги стали тоньше, а после поздней династии Чосон толстые плетеные саги стали основным материалом традиционной вышивки. Плетеная пряжа обладает прочностью и эластичностью, ее можно легко оставить и не повредить. Кроме того, он подходит для обычной тонкой вышивки, а крученая пряжа прочная, поэтому блеск пряжи не проявляется. Существуют различия в эффекте выразительности в зависимости от количества скрученных линий и направления луча (влево или вправо), но в любом случае поверхность плетеной пряжи постоянной толщины при постоянном освещении становится плоской без каких-либо изгибов. . С другой стороны, трудно провести регулярное или подробное описание конопляной пряжи, поскольку она толстая и грубая и не может удерживать стул коротким. [1]
Схема вышивки
[ редактировать ]В случае реального рисунка фраза подразумевает, что рисунок играет роль вербального общения в виде комбинации кандзи со значением слова, указывающего на явление в ткани. Следовательно, узор содержит безмолвный язык, который я хочу передать, и происхождение человека заключено в немом языке. Именно рисунок вышивки выражает рисунок с этими характеристиками в реальности и выражает желание и происхождение человеческой истории, выражая природный ландшафт, флору и фауну.
Предметы домашнего обихода
[ редактировать ]Женский костюм
[ редактировать ]Хвал-от:활옷 — это женское платье принцессы и Онджу династии Чосон, которое в основном носили женщины из высших слоев общества. Поверх всей одежды принято пришивать 10 вещей, символизирующих долголетие.
Аксессуары
[ редактировать ]В мешочек помещалась какая-нибудь мелочь или деньги и закреплялась на поясе. Главные персонажи, использованные в тексте, – свет, богатство, долголетие и удача. растительный узор: хризантемы, цветы, ипомея, орхидеи, пионы, бамбук, виноградная лоза, цветущая вишня, персики, цветы персика, сосны, цветы лотоса, розы, пажитник. А животный рисунок — черепаха, бабочка, шашлык, пчела, феникс, олень, птица и так далее.
Норигаэ — это женская безделушка, которую можно носить на брюках пиджака или поясе юбки. Это вышитые лотосы, облака, камни, волны, солнца и марля в виде квадратной эмблемы.
Сухе , также известный как ккоцин (цветочные туфли), относится к корейской шелковой обуви, украшенной сложной вышивкой. Они были наиболее популярны во времена Королевства Силла (57 г. до н.э. – 935 г. н.э.) среди корейских женщин во времена династии Чосон (1392–1910). [5] Женщины высшего и простого сословия носили их, особенно в день свадьбы, поскольку они были связаны с особыми и формальными случаями. Сухе изготавливались путем наложения слоев конопли на форму обуви, покрытую синей и красной шелковой тканью. После пришивания блестящие шелковые нити вышивали элегантные узоры в форме хризантем, бамбука, сосен и арабесок. Таким образом, красивые туфли с цветами стали незаменимым аксессуаром стильных женщин корейского общества. Их даже обычно заказывали на заказ для самой изысканной вышивки. Женщины носили их, чтобы их было видно под длинными юбками, как выражение очарования и стильности на каждом шагу.
Одежда и предметы домашнего обихода обычно красочно расшивались символическими мотивами по всей Восточной Азии. Во времена династии Чосон придворные чиновники носили эффектно вышитые хёнбэ (корейский знак отличия) на груди и спине. Вышивались различные мотивы птиц и животных, указывающие на положение или ранг владельца при дворе. Например, знак звания с двойным журавлем обозначал гражданских чиновников первого-третьего ранга XVIII-XX веков. [6] Одиночные леопардовые узоры обозначали военных чиновников четвертого-девятого ранга XIX века. Двойные леопарды представляли три высших ранга. Они вышивались туго скрученными шелковыми нитями. В Корее тигры и леопарды обычно использовались как символ защиты от зла.
Другие изысканно вышитые изделия также включают Боджаги (корейскую оберточную ткань). Завершенная боджаги могла указывать на социально-экономический статус ее создателя. Однако Боджаги по своей сути утилитарен. Это старинное корейское ремесло, доступное каждому. На протяжении всей корейской истории открытое выражение эмоций в основном осуждалось и поэтому вместо этого широко выражалось через художественные характеристики корейской культуры. Женщин династии Чосон нельзя было увидеть за пределами своих домов в течение дня, пока не прозвенели вечерние колокола и мужчины не вернулись домой. Таким образом, многие женщины находили удовлетворение, вышивая красочные и богатые узоры на ткани в своих домах. Широкий спектр интенсивных и нежных цветовых комбинаций рассказывал истории семей и истории, а также философию, находящуюся под влиянием инь и ян, фэн-шуй и пяти элементов, которые, как говорят, составляют вселенную. [7]
Стили и техника вышивки
[ редактировать ]стиль Гу
[ редактировать ]Созданный школой Гу в Китае, этот стиль был быстро принят корейцами и соседними странами Восточной Азии. Также известный как стиль вышивки , он славился своей тонкой и точной вышивкой, стремившейся достичь высшей степени реализма. [6] Эта техника произошла от традиции реалистичной вышивки Сун, имитирующей живопись. Стиль Гу часто использовался для иллюстрации высокой степени натурализма. Авторам удалось добиться потрясающей детализации меха животных и предметов природы, рисуя на ткани перед добавлением стежков, затем используя тонкие, похожие на волос нити (восемь нитей, скрученных в одну нить), а также смешивая два оттенка с помощью длинных и коротких нитей. швы. Корейские и японские вышивальщицы работали над своими мастер-дизайнами с профессиональными художниками. Хотя большая часть нарисованных областей могла быть покрыта стежками, некоторые окрашенные области могли оставаться видимыми под минимальной вышивкой, чтобы также обнажить иллюстрации к картинам.
Джарёнсу: Джарёнсу
[ редактировать ]Это техника, используемая для реалистичного выражения вещей или для выражения естественного изменения цвета с помощью света и тени. Он наполнен неравномерно длинными и короткими. Он может естественным образом меняться в зависимости от окраски цвета и ориентации сборки и подходит для вышивания лепестков, листьев и облаков на сравнительно большой площади. [2]
Чильбосу: Чильбосу
[ редактировать ]Это уникальная техника корейской вышивки, которую невозможно увидеть в западной вышивке. Это техника создания правильных и геометрических узоров, накладывая на них основу вышивки и размещая на ней вышивку. [2]
Цзин-гуэмсу: молодец
[ редактировать ]Это метод фиксации толстой нити или ленты на участке, который не пришит к глазу, с помощью тонкой нити, такой как шнур, толстая нить, золотая или серебряная нить, на ткани. [2]
Джарису: количество цифр
[ редактировать ]Это уникальная техника вышивки, которая есть только в традиционной корейской вышивке. Это техника выражения формы матового коврика, которая в основном используется при заполнении широкой стороны. [2]
Названия техник вышивания на корейском языке [8]
[ редактировать ]Джангсик су — декоративная строчка.
Они горячие — матовый стежок
Джарюн су — длинный и короткий стежок.
Джик Су — прямая гладь.
Чинггум су — прикрепляющий стежок
Карюм су — стежок в виде листьев.
Маедуп су — семенной стежок
Пён су — закрывающая гладь.
Сасул су — тамбурный шов.
Socksim su — набивочный стежок
Йием су — контурный стежок
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д «Вышивка» . Энциклопедия корейского народа . Проверено 12 ноября 2017 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Схема вышивки . Национальный фольклорный музей Кореи, Корейское агентство творческого контента. 30 сентября 2005 г.
- ^ Чунг, Янг Ян (2003). Рисование иглой: учимся искусству вышивки по шелку с Янг Ян Чунгом . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс. стр. 15–173. ISBN 0-8109-4570-3 .
- ^ Пэк, Джунсан (17 марта 2017 г.). «Художник традиционной вышивки Ли Чон Сук, гражданский дипломат, конкурирующий с искусством» . Журнал Плюс ИНК . Проверено 23 декабря 2017 г.
- ^ «Цветочные туфли» . Кореана . 19 (1): 3. 2005.
- ^ Jump up to: а б Чунг, Янг Ян (2003). Рисование иглой: учимся искусству вышивки по шелку с Янг Ян Чунгом . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс. ISBN 0-8109-4570-3 .
- ^ Чхве, Янсук (2020). Корейское лоскутное шитье: 37 современных проектов в стиле боджаги . Токио: Издательство Таттл. п. 6. ISBN 978-0-8048-5281-4 .
- ^ Чунг, Янг Ян (2003). Рисование иглой: учимся искусству вышивки по шелку с Янг Ян Чунгом . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс. п. 173. ИСБН 0-8109-4570-3 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- http://www.lifeinkorea.com/culture/embro/embro.cfm
- Музей вышивки Чунг Ён Янга
- Музей корейской вышивки
- Музей вышивки Парк Ыль-бок
| Стили |    | |
|---|---|---|
| Швы | ||
| Инструменты и материалы | ||
| Региональный и исторический | ||
| Вышивки |
| |
| Дизайнеры и вышивальщицы |
| |
| Организации и музеи | ||
| Связанный | ||