Художественные украшения
Художественные украшения – одно из названий украшений, созданных мастерами студии в последние десятилетия. Как следует из названия, художественные украшения подчеркивают творческое выражение и дизайн и характеризуются использованием различных материалов, часто обычных или имеющих низкую экономическую ценность . В этом смысле оно образует противовес использованию «драгоценных материалов» (таких как золото, серебро и драгоценные камни) в обычных или изысканных ювелирных изделиях, где ценность предмета привязана к стоимости материалов, из которых он изготовлен. . искусство Ювелирное связано с студийным ремеслом в других материалах, таких как стекло , дерево , пластик и глина ; он разделяет убеждения и ценности, образование и обучение, обстоятельства производства, а также сети распространения и рекламы с более широкой областью студийного ремесла. Художественные украшения также связаны с изобразительным искусством и дизайном.
Хотя история современных ювелирных украшений обычно начинается с модернистских ювелирных изделий в Соединенных Штатах в 1940-х годах, за которыми следуют художественные эксперименты немецких ювелиров в 1950-х годах, ряд ценностей и убеждений, которые определяют художественные ювелирные изделия, можно найти в искусстве и ювелирном искусстве. Ремесленное движение конца XIX века. Во многих регионах, таких как Северная Америка, Европа, Австралазия и некоторые части Азии, процветает ювелирное искусство, в то время как в других местах, таких как Южная Америка и Африка, развивается инфраструктура учебных заведений, дилерских галерей, писателей, коллекционеров и музеев, поддерживающих искусство. ювелирные изделия.
Терминология
[ редактировать ]
Историк искусства Лисбет ден Бестен выделила шесть различных терминов для обозначения художественных украшений, в том числе «современное», «студия», «искусство», «исследование», «дизайн» и «автор». [1] три наиболее распространенных из них: современное, студийное и искусство. Куратор Келли Л'Экуйер определила студийные украшения как ответвление студийного ремесла, добавив, что оно относится не к конкретным художественным стилям, а скорее к обстоятельствам, в которых создается предмет. По ее определению, «ювелиры студии — это независимые художники, которые непосредственно обрабатывают выбранные ими материалы для изготовления уникальных или ограниченных серий ювелирных изделий… Ювелир студии является одновременно дизайнером и изготовителем каждого изделия (хотя помощники или ученики могут помочь с техническими задачами), а работа создается в небольшой частной студии, а не на фабрике». [2] Историк искусства Моника Гаспар исследовала временное значение различных названий, данных ювелирным украшениям за последние 40 лет. Она предполагает, что «авангардные» украшения позиционируются как радикально опережающие основные идеи; «современные» или «модернистские» украшения утверждают, что отражают дух времени, в которое они были изготовлены; «Студийные» украшения подчеркивают мастерскую художника над ремесленной мастерской; «новые» украшения занимают ироническую позицию по отношению к прошлому; а «современные» украшения претендуют на настоящее и «здесь и сейчас», в отличие от вечной природы традиционных украшений как семейной реликвии, передаваемой из поколения в поколение. [3]
Историк искусства Марибель Конигер утверждает, что названия, данные художественным украшениям, важны для того, чтобы отличать этот тип украшений от связанных с ним предметов и практик. Использование термина «концептуальные» украшения — это, по ее словам, «попытка посредством терминологии отстраниться от продукции коммерческой ювелирной индустрии, воспроизводящей клише и ориентированной на вкусы массового потребления, с одной стороны, и, с другой — индивидуалистические, субъективно эстетизирующие конструкции чистого ремесла». [4]
Критика драгоценности
[ редактировать ]Художественные ювелиры часто критически или осознанно работают с историей ювелирных изделий или с взаимосвязью между ювелирными изделиями и телом и ставят под сомнение такие понятия, как «драгоценность» или «пригодность для носки», которые обычно без вопросов принимаются обычными или изысканными ювелирными изделиями. Это качество является продуктом критики драгоценности или вызова ювелиров произведений искусства в Соединенных Штатах и Европе идее, что ценность ювелирных изделий эквивалентна драгоценности их материалов. Первоначально ювелиры работали с драгоценными или полудрагоценными материалами, но подчеркивали художественную выразительность как наиболее важное качество своей работы, связывая свои украшения с модернистскими художественными движениями, такими как биоморфизм , примитивизм и ташизм . [5] В 1960-х годах ювелиры начали использовать в своей работе новые, альтернативные материалы, такие как алюминий и акрил , порвав с исторической ролью ювелирных изделий как признака статуса и экономической ценности или портативного богатства. [6] Когда акцент на ценности уступил место другим темам в ювелирных изделиях. В 1995 году Питер Дормер описал последствия критики драгоценности следующим образом: «Во-первых, денежная стоимость материала становится неактуальной; во-вторых, как только ценность ювелирных изделий как символа статуса снижается, связь между украшением и человеческое тело вновь заняло доминирующее положение – украшения стали сознательными для тела, украшения утратили свою исключительность для одного пола или возраста – их могли носить мужчины, женщины и дети». [7]
Ювелирные изделия декоративно-прикладного искусства
[ редактировать ]
Художественные украшения, появившиеся в первые годы двадцатого века, были реакцией на викторианский вкус, а тяжелые и богато украшенные украшения, часто изготовленные машинным способом, были популярны в девятнадцатом веке. По словам Элизы Цорн Карлин: «Для большинства ювелиров художественные украшения были личным художественным поиском, а также поиском новой национальной идентичности. Основано на сочетании исторических ссылок, реакций на региональные и мировые события, новых доступных материалов и других факторов. Художественные украшения отражают идентичность страны и в то же время являются частью более широкого международного движения за реформу дизайна». [8] Первоначально художественные украшения привлекали избранную группу клиентов с художественным вкусом, но их быстро подхватили коммерческие фирмы, что сделало их широко доступными.
Существует множество различных движений, которые внесли свой вклад в развитие категории художественных украшений, какой мы ее знаем сегодня. В рамках английского движения искусств и ремесел , процветавшего между 1860 и 1920 годами, Чарльз Роберт Эшби и его Гильдия и школа ремесел создали самые ранние ювелирные изделия декоративно-прикладного искусства в обстановке гильдии. Представляя свою работу как противоядие промышленному производству, первое поколение ювелиров декоративно-прикладного искусства считало, что предмет должен быть спроектирован и изготовлен одним и тем же человеком, хотя отсутствие у них специальной подготовки означало, что большая часть этих украшений имеет привлекательное качество ручной работы. [9] Отвечая на изменения в моде, а также на викторианский вкус к ношению комплектов, ювелиры декоративно-прикладного искусства создали подвески, ожерелья, броши, пряжки для ремней, застежки для плащей и гребни для волос, которые носили отдельно. В ювелирных изделиях декоративно-прикладного искусства также отдавалось предпочтение материалам с небольшой внутренней ценностью, которые можно было использовать для достижения художественных эффектов. Недрагоценные металлы, полудрагоценные камни, такие как опалы, лунные камни и бирюза, деформированный жемчуг, стекло и ракушки, а также широкое использование стекловидной эмали позволяли ювелирам проявлять творческий подход и создавать доступные предметы. [10]
Ювелирные изделия в стиле модерн из Франции и Бельгии также внесли важный вклад в ювелирное искусство. , которые носили богатые и художественно грамотные клиенты, в том числе куртизанки парижского полусвета, Ювелирные изделия в стиле модерн от Рене Лалика и Альфонса Мухи были вдохновлены символистским искусством, литературой и музыкой, а также возрождением криволинейных и драматических форм периода рококо . Как предполагает Элиз Цорн Карлин: «Результатом стали драгоценности ошеломляющей красоты и воображения, чувственные, сексуальные и соблазнительные, а иногда даже пугающие. Эти драгоценности были далеки от симметричных и несколько спокойных украшений декоративно-прикладного искусства, которые больше очень напоминали драгоценности эпохи Возрождения». [11] Лалик и другие ювелиры в стиле модерн нередко смешивали драгоценные металлы и драгоценные камни с недорогими материалами, отдавая предпочтение «плитка-а-жур» и кабошон технике эмали .
Другие важные центры производства художественных ювелирных изделий включали Венский завод Wiener Werkstatte в Вене, где архитекторы Йозеф Хоффманн и Коломан Мозер создавали украшения из серебра и полудрагоценных камней, которые иногда можно было носить с одеждой, также созданной мастерской. Датское движение Skønvirke (эстетическое произведение), наиболее известным примером которого является Георг Йенсен, отдавало предпочтение серебру и местным скандинавским камням, а также эстетике, которая находится где-то между принципами модерна и декоративно-прикладного искусства. Художественные украшения в Финляндии характеризовались возрождением викингов, совпавшим с политической свободой в Швеции в 1905 году, в то время как модернизм в Испании последовал примеру ювелиров в стиле модерн. Ювелирное искусство практиковалось также в Италии, России и Нидерландах. [12]
В Соединенных Штатах ювелирные изделия декоративно-прикладного искусства были популярны среди любителей, поскольку в отличие от керамики, мебели или текстиля они требовали лишь скромных вложений в инструменты и могли быть изготовлены на кухне. [13] Один из первых американских ювелиров декоративно-прикладного искусства, Мэдлин Йель Винн , была самоучкой и относилась к своим украшениям как к форме и композиции, уделяя особое внимание эстетическим качествам, а не мастерству, заявляя: «Я рассматриваю каждое усилие само по себе в отношении цвета и формы. так же, как я бы нарисовал картину». [14] Брейнерд Блисс Трешер, еще один американский ювелир декоративно-прикладного искусства, использовал такие материалы, как резной рог и аметист, из-за их эстетических качеств, следуя примеру Рене Лалика, который смешивал в своих украшениях повседневные и драгоценные материалы. Как предполагают Джанет Коплос и Брюс Меткалф, в то время как британское движение искусств и ремесел пыталось воссоединить искусство и труд, многие американцы из высшего класса, такие как Трешер, объединили искусство и досуг: «Занятие ремеслом как развлечением могло бы стать облегчением от давления трудная работа, демонстрация хорошего вкуса и вкуса к жизни , вежливое проявление прогрессивной политики или выражение чистого удовольствия от удовлетворения труда». [15]
Художественные украшения вышли из моды в 1920-х и 30-х годах, их омрачил арт-деко, а также реакция публики на их функциональный и эстетически сложный характер (слишком хрупкий и возмутительный). Тем не менее, это знаменует собой значительный разрыв с тем, что было раньше, и заложило многие ценности и взгляды на идеалы искусства или ювелирных мастерских позднего двадцатого века. Как пишет Элиз Цорн Карлин: «Художественные украшения ценили ручную работу и ценили новаторское мышление и творческое выражение. Эти ювелиры были первыми, кто использовал материалы, которые не имели внутренней ценности, ожидаемой в ювелирных изделиях, и они отвергли господствующие ювелирные вкусы. Они думали о свою работу как художественное занятие и сделали ее для небольшой аудитории, которая разделяла их эстетические и концептуальные ценности». [16]
Модернистские украшения
[ редактировать ]
История ювелирного искусства связана с появлением модернистских украшений в городских центрах США в 1940-х годах. По словам Тони Гринбаума, «примерно с 1940 года в Соединённых Штатах начало зарождаться революционное ювелирное движение, которое затем было подстегнуто опустошительными последствиями Второй мировой войны, травмой Холокоста, страхом перед бомбой, политикой предрассудков, бесплодия индустриализации и тупости коммерциализма». [17] В Нью-Йорке возникли модернистские ювелирные магазины и студии (Фрэнк Ребажес, Пол Лобель, Билл Тендлер, Арт Смит, Сэм Крамер и Жюль Бреннер в Гринвич-Виллидж; Эд Винер, Ирена Бриннер). [18] и Генри Стейг в центре Манхэттена) и Район залива на западном побережье ( Маргарет Де Патта , Питер Маккиарини , Мерри Ренк , Ирена Бриннер , Фрэнсис Сперисен и Боб Уинстон ). Аудиторией модернистских украшений были либеральные интеллектуалы среднего класса, которые также поддерживали современное искусство. Историк искусства Бланш Браун описывает привлекательность этой работы: «Примерно в 1947 году я пошла в магазин Эда Винера и купила одну из его серебряных булавок с квадратной спиралью... потому что она выглядела великолепно, я могла себе это позволить, и это отождествляло меня с группой художников. мой выбор — эстетически сознательный, интеллектуально настроенный и политически прогрессивный. Эта булавка (или одна из немногих подобных ей) была нашим знаком, и мы носили ее с гордостью, она прославляла руку художника, а не рыночную стоимость материала». [19]
В 1946 году Музей современного искусства в Нью-Йорке организовал выставку «Современные украшения ручной работы», на которой были представлены работы таких ювелиров студии, как Маргарет Де Патта и Поль Лобель, а также украшения таких художников-модернистов, как Александр Колдер , Жак Липшиц и Ришар Пусетт-Дарт. . [20] Эта выставка гастролировала по Соединенным Штатам, за ней последовала серия влиятельных выставок в Центре искусств Уокера в Миннеаполисе. [21] Келли Л'Экуайер предполагает, что «ювелирные изделия Колдера занимали центральное место во многих музейных и галерейных выставках того периода, и его по-прежнему считают выдающейся фигурой в современном американском ювелирном искусстве». [22] Используя холодное конструирование и грубые техники, предполагающие дух импровизации и творчества, украшения Колдера повторяют использование линий и движений его скульптуры для изображения или обозначения пространства, создавая украшения, которые часто движутся вместе с телом владельца. Сильная связь с художественными движениями является характерной чертой американского ювелирного искусства того периода. В то время как Колдер проявлял примитивистский интерес к африканскому и древнегреческому искусству, Маргарет Де Патта создавала конструктивистские украшения , манипулируя светом, пространством и оптическим восприятием в соответствии с уроками, которые она усвоила у Ласло Мохой-Надя в Новом Баухаусе в Чикаго. [23] Тони Гринбаум пишет: «После того, как его наставник, художник Джон Хейли, показал ему работы Матисса и Пикассо , Боб Уинстон воскликнул: «Вот какую чушь я делаю!»». [24] Материалы модернистских украшений - органические и неорганические недрагоценные вещества, а также найденные предметы - соотносятся с кубистскими , футуристическими и дадаистскими настроениями, тогда как стили модернистских украшений - сюрреализм , примитивизм, биоморфизм и конструктивизм - также являются направлениями изобразительного искусства. . [25]
Художественные украшения с 1960 года.
[ редактировать ] | Этот раздел нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( Октябрь 2014 г. ) |
Послевоенный рост ювелирного производства в Соединенных Штатах был поддержан концепцией того, что методы изготовления ювелирных изделий, которые, как считается, укрепляют мышцы рук и способствуют координации глаз и рук, играют роль в программах физиотерапии для ветеранов Второй мировой войны. Центр искусств ветеранов войны при Музее современного искусства, возглавляемый Виктором Д'Амико, Школой американских мастеров, и мастерские Маргрет Крейвер в Нью-Йорке были направлены на удовлетворение потребностей вернувшихся американских военнослужащих, а законопроект о военнослужащих организации «Права» предлагало бесплатное обучение в колледже ветеранам, многие из которых изучали ремесло. [26] [ нужны разъяснения ] Как предполагает Келли Л'Экуйер: «Помимо индивидуального творчества, распространение ремесленного образования и терапии для солдат и ветеранов в Соединенных Штатах во время и после войны послужило стимулом для всех студийных ремесел, особенно ювелирного дела и обработки металлов. а частные ресурсы, посвященные ремесленным программам для ветеранов, посеяли семена для долгосрочных образовательных структур и вызвали широкий интерес к ремеслу как к творческому, полноценному образу жизни». [27] [ нужны разъяснения ]
К началу 1960-х годов выпускники этих программ не только бросали вызов традиционным представлениям о ювелирных изделиях, но и обучали новое поколение американских ювелиров по новым университетским программам на курсах ювелирного дела и обработки металлов. [28] архитектурные украшения Примерно в то же время развивались .
В 1960-1970-х годах правительство Германии и коммерческая ювелирная промышленность поощряли и активно поддерживали современных дизайнеров ювелирных изделий, создавая тем самым новый рынок. Они объединили современный дизайн с традиционным ювелирным делом и изготовлением ювелирных изделий. Orfevre, первая галерея ювелирных изделий, открылась в Дюссельдорфе, Германия, в 1965 году.
Выставки
[ редактировать ]
| Этот раздел нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( Октябрь 2014 г. ) |
Принятие ювелирных изделий как искусства [30] очень быстро получил распространение в Соединенных Штатах после Второй мировой войны благодаря крупным музеям, таким как Музей современного искусства в Нью-Йорке и Центр искусств Уокера в Миннеаполисе, каждый из которых проводил крупные выставки ювелирных изделий в 1940-х годах. Музей искусств и дизайна , бывший Американский музей ремесел, начал свою коллекцию в 1958 году с произведений, датированных 1940-ми годами. Другие музеи, чьи коллекции включают работы современных (американских) ювелирных дизайнеров, включают: Художественный музей Кливленда , Музей стекла Корнинга , Монетного двора Музей ремесел и дизайна в Шарлотте, Северная Каролина, Музей изящных искусств, Бостон , Музей Fine Arts, Хьюстон, и Галерея Ренвик Смитсоновского музея .
Некоторыми известными художниками, создавшими художественные украшения в прошлом, были Колдер , Пикассо , Ман Рэй , Мерет Оппенгейм, Дали и Невельсон . Некоторые из них представлены в галерее Sculpture to Wear в Нью-Йорке, которая закрылась в 1977 году.
Галерея Artwear, принадлежащая Роберту Ли Моррису, продолжила усилия по продвижению ювелирных изделий как вида искусства.
Коллекцию художественных украшений можно найти в Schmuckmuseum в Пфорцхайме , Германия .
Список художников-ювелиров
[ редактировать ]Перечислены за десятилетие, в котором они были впервые признаны: [30]
1930-е годы
- Сюзанна Бельперрон , Франция, 1900–1983 гг. [31]
1940-е годы
1950-е годы
- Клэр Фалькенштейн , США, 1908–1998 гг.
- Питер Маккиарини , США, 1909–2001 гг. [34]
- Рамона Сольберг , США (1921–2005) [35]
1960-е годы
- Гийс Баккер , Нидерланды, 1942 г.
- Коби Босхард , Швейцария/Новая Зеландия, 1939-
- Стэнли Лехцин , США, 1936-
- Чарльз Лолома , США, 1921–1991 гг.
- Олаф Скугфорс , Швеция, 1930–1975 гг.
1970-е годы
- Нома Копли , США, 1916–2006 гг.
- Арлин Фиш , США, 1931 г.р. [36]
- Уильям Клод Харпер , США, 1944 г.
- Мазло , Ливан, 1949 г. – Франция.
- Роберт Ли Моррис , Германия, 1947 г. – США.
1980-е годы
- Уорвик Фриман , Новая Зеландия, 1953 г.
- Лиза Гральник , США, 1953 г.
- Брюс Меткалф , США, 1949 г.
- Алан Престон , Новая Зеландия, 1941 г.р.
- Бернхард Шобингер , Швейцария, 1946 год.
1990-е годы
- Андреа Кагнетти — Акело , Италия, 1967 год.
- Карл Фрич , Германия/Новая Зеландия, 1963-
- Линда МакНил , США, 1954 г.
- Лиза Уокер , Новая Зеландия, 1967 г.
- Арета Уилкинсон , Новая Зеландия, 1969 год.
- Нэнси Уорден , США, 1954 г.
2000-е
- Ребекка Роуз , США, 1980 год.
- Вернон Бетонс , США, 1968 г.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Ден Бестен, Лисбет, «О ювелирных изделиях: сборник ювелирных изделий международного современного искусства» , Арнольдше, 2011, стр. 9–10. ISBN 978-3897903494
- ^ Л'Экуйер, Келли, «Введение: определение области», в Л'Экуйер, Келли (редактор), Ювелирные изделия от художников в студии , Публикации MFA, 2010, стр. 17 ISBN 978-0878467501
- ^ Гаспар, Моника, «Современные украшения в постисторические времена», в Марии Кристине Боргезио (ред.), Time Tales , Preziosa, 2007, стр. 12-14.
- ^ Марибель Конигер, «Собственный класс», Флориан Хуфнагль (ред.), The Fat Booty of Madness , Arnoldsche, 2008, стр. 32 ISBN 978-3897902817
- ^ Гринбаум, Тони, «Движение студийных ювелирных украшений: 1940-80 - Корни и результаты», в Сьюзен Грант Левин (ред.), Единственный в своем роде: American Art Jewelry Today, Abrams, 1994, стр. 34-37. ISBN 978-0810931985
- ^ Дормер, Питер, и Тернер, Ральф, Новые ювелирные изделия: тенденции + традиции , Thames & Hudson, 1985, стр. 11.
- ^ Дормер, Питер, «Новое движение», в Drutt English, Хелен В. и Дормер, Питер, Ювелирные изделия нашего времени: искусство, орнамент и одержимость , Thames & Hudson, 1995, стр. 24.
- ^ Карлин, Элиз Зорн, «Художественные украшения начала двадцатого века», в Скиннер, Дамиан (редактор), Современные ювелирные изделия в перспективе , Lark Books, 2013, стр. 86 ISBN 978-1-4547-0277-1
- ^ Карлин, стр. 87-8.
- ^ Карлин, стр. 89-90.
- ^ Карлин, стр. 91.
- ^ Карлин, стр. 93-6.
- ^ Джанет Коплос и Брюс Меткалф, Создатели: история американского студийного ремесла , University of North Carolina Press, 2010, стр. 63. ISBN 978-0-8078-3413-8
- ^ У. Скотт Бразнелл, «Мэдлин Йель Винн», в Венди Каплан (редактор), «Искусство, которое есть жизнь»: Движение искусств и ремесел в Америке, 1875–1920 , Литтл, Браун, 1987, стр. 65 ISBN 978-0821225547
- ^ Коплос и Меткалф, стр. 65.
- ^ Карлин, стр. 97.
- ^ Гринбаум, Тони, Посланники модернизма: ювелирные изделия Американской студии 1940-1960 , Фламмарион, 1996, стр. 15 ISBN 2-08013-592-9
- ^ Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна. «Ирена Бриннер» . Смитсоновский институт . Проверено 25 августа 2018 г.
- ^ Браун, Бланш, «Эд Винер для меня», в «Ювелирных изделиях Эда Винера» , Галерея Fifty/50, 1988, стр. 13.
- ^ Л'Экуайер, Келли, «Северная Америка», в Скиннер, Дамиан (редактор), Современные ювелирные изделия в перспективе , Lark Books, 2013, стр. 117 ISBN 978-1-4547-0277-1
- ^ Шон, Марбет, «Движение носимого искусства, часть I», веб-сайт Modern Silver. http://www.modernsilver.com/Walkerarticle.htm. Архивировано 13 сентября 2014 г. в Wayback Machine.
- ^ Л'Экуйер, стр. 117.
- ^ Л'Экуйер, стр. 118.
- ^ Гринбаум, стр. 40.
- ^ Гринбаум, стр. 27-43.
- ^ Гринбаум, стр. 24-25.
- ^ Л'Экуйер, стр. 49.
- ^ Штраус, Синди, «Краткая история современных ювелирных украшений, 1960-2006», в книге Синди Штраусс (ред.), « Орнамент как искусство: авангардные украшения из коллекции Хелен Уильям Друтт» , Музей изящных искусств, Хьюстон, 2007 г., стр. 17 ISBN 3897902737
- ^ «Роскошные часы стоимостью 1 миллион долларов представлены в Дубае» . ArabianBusiness.com . 10 декабря 2015 г. Проверено 30 ноября 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б Ильза-Нойман, Урсула . Вдохновленные украшения . Музей искусств и дизайна и издания ACC, 2009 г. ISBN 978-1851495788
- ^ Музей декоративного искусства, Париж, Франция - Ювелирные изделия в стиле ар-деко и авангард - 19 марта 2009 г. - 12 июля 2009 г.
- ↑ Выставка Маргарет де Патта в Оклендском музее, Калифорния. Архивировано 14 июня 2012 года, в Wayback Machine.
- ^ Ювелирная выставка Art Smith в Бруклинском музее.
- ^ «Современное серебро; говорит Питер Маккиарини» . Архивировано из оригинала 7 января 2014 г. Проверено 7 января 2014 г.
- ^ «Рамона Сольберг» . Смитсоновский музей американского искусства . Проверено 22 декабря 2023 г.
- ^ «Биография» . Музей искусств и дизайна . Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 года . Проверено 11 февраля 2014 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- ЛаГамма, Алиса (1991). Столичные украшения . Нью-Йорк: Метрополитен-музей. ISBN 0870996169 .