Шелк на индийском субконтиненте

Цвета Индии - шелковая пряжа, ожидающая, чтобы ее превратили в сари , Канчипурам .

Шелк штат Андхра -Прадеш, Тамил Наду и Западная Бенгалия производится в Индии, около 97% сырого шелка шелковика, штат Карнатака в Индии, в индийских штатах штата Карнатака , штат Андхра -Прадеш , , Тамилнаду и Западная Бенгалия . Майсур и Северный Бангалор, предстоящий участок «шелкового города» в 20 миллионов долларов США, вносят вклад в большинство шелковых производства. Другим появляющимся производителем шелка является Тамил Наду в том месте, где выращивание тутовой кубики сосредоточено в районах Салема , Эроде и Дхармапури . Хайдарабад , Андхра -Прадеш и Гобикетпалайам , Тамил Наду, были первыми местами, имеющими автоматизированные шелки.

История

Цивилизация долины Инда

Шелковые торговцы в 19 веке

Плетенный шелк в Хотане , на «Южной шелковой дороге » 2011

Недавние археологические открытия в Хараппе и Чанхударо предполагают, что существовало серикультура , используя дикие шелковые нити от местных видов шелкота в Южной Азии , существовали между н.э. 2450 до н.э. до 2000 г. до Шеки Инда были получены из более чем одного вида Antheraea и Philosamia ( шелк ERI ). Antheraea assamensis и A. paphia широко использовались. Эти результаты были опубликованы в журнале археометрии Археологи из Гарвардского университета , которые изучили шелковое волокно, раскопанные из двух городов долины Инда Хараппа и Чанхударо . Волокна были датированы примерно 2450–2000 гг. До н.э. и были обработаны с использованием аналогичных методов дегуммирования и катушки, как и у китайцев. Сканирующие электронные микрофотографии волокна показали, что некоторые волокна были вращаются после того, как шелковая мотылька позволила сбежать из кокона, подобно шелку ахимсы, способствующим Махатме Ганди . Неваса в 1500 году до н.э. также предоставляет доказательства того, что шелковая ткачество, Арташастра, написанная около 4 -го века до нашей эры, упоминает гильдию шелковых ткачей. В надписях Гупты также упоминаются эта гильдия. Большая часть шелка была экспортирована с использованием торговли в Индийском океане, а Индия была основным экспортером шелка в периоды Гупты. Римляне импортировали весь свой шелк из Индии, но персы создали монополию на индийскую торговлю шелком, поэтому Византийская империя искала шелковую маршрут не только для импорта шелка, но и вводила шелковое ткачество в Западной Азии и Европе.

Древняя Индия

См. Также: шелк ассам шелк и шелк

Традиционные шелковые ручки , в Варанаси Индии, где обычно требуется два месяца, чтобы сплетать сари банараси .

Престов в плетении индийских центров развивались в столицах Царств или святых городах и его окрестностях из -за спроса на дорогие ткани со стороны королевских семей и храмов. Богатые торговцы торговых портов или центров также внесли свой вклад в разработку этих тканей. Помимо торгов готовым продуктом, они продвинули деньги для ткачи, чтобы купить дорогостоящее сырье, которое является шелком и сари. Древние центры находились в основном в Гуджарате, Малве и Южной Индии . На севере Дели , Лахор , Агра , Фатехпур Сикри, Варанаси, Мау, Азамгарх и Муршидабад были основными центрами для плетения парчонки. Северные ткачи сильно повлияли на плетения парчоиков восточной и южной Персии, Турции , Центральной Азии и Афганистана .

Гуджрати строители и ткачи были привезены Акбаром на королевские мастерские в 1572 году нашей эры. Акбар сыграл активную роль в надзоре о королевских текстильных семинарах, созданных в Лахоре, Агре и Фатехпуре Сикри, где работали квалифицированные ткачи из разных слоев общества. Экспертные ткачи из этих отдаленных земель работали с местными ткачами и передали свои навыки местным жителям. Это смешение творческих техник привело к большой трансформации в индустрии текстиля. Изысканная латифа (красивая) Buti была результатом слияния персидских и индийских дизайнов. Парчады, продюсированные на королевских семинарах других известных мусульманских центров в Сирии, Египте , Турции и Персии, также были экспортированы в Индию. Под моголами серикультура и шелковая ткача получили особую поддержку, и шелковая ткань, произведенная в Пенджабе, стали цениться по всему миру. Лахор и Мултан превратились в основные центры шелковой промышленности. Традиция продолжается.

Типы шелковой ткани

Шелковые парчи

Шелковые парчи , текстурно, разделены в основном на две группы:

• QIMKHWAB
• ГОРОК

Kimkhwab (Brocade)

Kimkhwab изначально была элегантной, тяжелой шелковой тканью с цветочным или фигурным узором, известным наиболее известным за его бути и JAL, сотканные с шелком в качестве деформации и Tilla в качестве утка, произведенного в Китае и Японии. Тилл в более ранние времена была известна как Касаб. Это была комбинация серебра и тамбы (медь), которая была покрыта шпоном из золота и серебра. Kinkhwabs также были известны как «Qimkhabs», «kamkhwabs», «kincobs», «Zar-baft» (золото), Zartari, Zarkashi, Mushaiar.

Кам значит мало или едва ли. Хваб означает мечту, и говорят, что даже с таким названием «Красота, великолепие и элегантность вряд ли можно мечтать». Kinkhwabs-это тяжелые ткани или несколько слоев варп-нитей с тщательно продуманным репутацией дополнительного утка, который может быть из шелковых, золотых и / или серебряных нитей или комбинаций. Там может быть от трех до семи слоев варп. ( Tipara означает три слоя, а Chaupara означает четыре слоя до Сатпара , означающего семь слоев). Кин означает «Золотой на китайском». Его специальность обильно использует золотую и серебряную нить таким образом, что иногда оставляет шелковый фон едва ли видимым.

Когда фигура работает в серебряных нитях с фона золотых нитей, это называется «Таши Кинкхваб». Это разнообразие Kinkhwab, в которой есть земля, работающая с дополнительной деформацией золота [Badla (Flat Wire) Zari], и образец, созданный с дополнительным уклоном серебряной бадла Зари или наоборот. Сатиновое плетение очень часто используется, что приводит к гладкой земле для ткани. Тяжелая ткань, по -видимому, находится в слоях, так как концы деформации забиты, рисуя три, четыре и до семи концов на вмятину для Tipara, Chaupara до Сатпара соответственно.

Зари , как правило, из двух типов Бадла и Кала Батто. Бадла Зари была изготовлена ​​из уплощенного золота или серебряной проволоки с древним методом изготовления Зари из чистого металла без какой -либо сердечной нити. Это объясняет его своеобразную жесткость. Иногда трещины возникают в металле в процессе ткачества, что привело к потере его естественного блеска и гладкости. Поэтому ткачество с Бадлой Зари было трудным и требовало больших навыков. Часто приводили к цветочным мотивам, чтобы улучшить красоту. Этот тип Zari в основном вышел из благосклонности среди современных ткачи, и они в основном зависят от полиэстера или чистого шелка в качестве заменителя.

Шелковая парча банаров, Ахмедабада и Сурата была хорошо известна в 17 веке. В то время как Банарас продолжает оставаться центром производства шелковых парчей, Ахмедабад и Сурат практически нечего показать сегодня. С другой стороны, ткачество шелковой парчи наступило на юге Индии.

ГОРОК

Они называются Katan (нитью, приготовленная путем скручивания другого количества шелковых филаментов). Порт-тоны легче в текстурах (более низкое количество нитей), чем kinkhwabs, но тщательно сплетены в шелк, а все или определенные части рисунка находятся в золоте или серебра Зариса. Эти ткани в основном используются для изготовления дорогих предметов одежды и сари. Очень часто атласное переплетение особенно используется для тканей для одежды. Эти ткани характеризуются их jals, которые обычно изготавливаются из шелка и Tilla.

Мачуроз

Ткань отличалась его бутилом, сотканной в круглых формах, которые давали впечатление ашрафиса (золотые монеты). Ашрафи обычно сплетали в золото Зари.

Это смешанная ткань с тканой полосой или зигзагообразным рисунком. Используемые варп и утечки были из двух разных материалов (шелк и хлопок, хлопка и льна, шелк и шерсть или шерсть и хлопок) в разных цветах. Он использовался в основном для нижней одежды, таких как брюки, подкладка тяжелой парчовой одежды или в качестве обстановки.

Гул Бадан (буквальное значение которого - «тело, подобное цвету») был известным разнообразием мушру (хлопка и шелка), популярного в конце 19 -го века. Санги, Ганта, Илайча тоже были типами Машру. Они были популярны с древних времен и, как известно, были сотканы во всех ведущих шелковых центрах. Одной из причин их популярности был ислам . Поскольку ислам не позволяет мужчинам носить чистый шелк, Машру (буквально значение разрешено) стал очень популярным среди мусульман.

Химру или Амру

Тип индийской парчи - Химру , специальность Хайдарабада и Аурангабада , которая соткана от шелка и зари на шелке для производства разнообразных дизайнов, сотканных по принципу дополнительного ухода. Химру может быть очень красивым с псевдо богатым эффектом в целом. Он продолжал пользоваться популярным спросом в отношении своей низкой цены по сравнению с чистыми шелковыми парчами. Еще один момент в его пользу заключается в том, что он может быть очень хорош, чтобы придать ему мягкое ощущение, что делает его более подходящим в качестве ткани для личного износа, чем настоящая парчка.

Ткань отличается своей замысловатой чар-хана (четыре квадрата) Джал. Они сплетены, как kinkhwabs, но без использования Кала Батту (Зари) вместо этого используется Бадла Зари.

Килкхабс

Fainthwabs Fabrics of India заработали отличную репутацию за их мастерство и величие. В целом, все еще продолжает это делать, даже перед лицом жесткой конкуренции со стороны других видов тканых и печатных тканей.

Kinkhwabs сегодня, как правило, богато украшенные ткани Жаккард. Узор обычно подчеркивается контрастными поверхностями и цветами и появляется на поверхности ткани, что легко отличается от спины. Использование включает в себя одежду, драпировки, обивку и другие декоративные цели.

Гьясар

Gyasar - это шелковая ткань структуры Kinkhwab с землей, в которой золотая нить обильно используется с тибетскими дизайнами. Ткань особенно популярна среди тибетцев и широко используется в своих платьях, а также в декоративных подвесках, молитвенных ковриках и т. Д. Она полон ширины от 24 до 28 дюймов. Он популярен как ритуальный текстиль в буддийской религии. Невозможно плести на мощности. Это полный продукт ручной работы.

Смола

Gyanta - это шелковая ткань структуры Kinkhwab сатинирования с использованием золотой нити или без нее. Иногда они имеют тантрический дизайн (который также известен как chingo) человеческих голов с тремя глазами, сплетенными в золотые и серебряные нити на черной атласной земле.

Амбассар

«Джама» означает халат, а «война» - это двор. Основание джамавара в основном шелк, возможно, с добавлением маленького полиэстера . За части посвящены, сплетенные в аналогичные нити шелка и полиэстера. Большинство дизайнов, которые можно увидеть сегодня, цветочные, с Kairy (то есть Пейсли) в качестве преобладающего мотива.

Сегодня лучший джамавар сплетен в Варанаси . Эта ткань широко используется в стране для свадебных и особых нарядов. Текстура и переплетение узоров таковы, что ткань часто ловит при потирании на грубых поверхностях (металлическая экстра, ювелирные изделия и т. Д.) Следовательно, с ней необходимо обрабатывать деликатно при ношении.

Источник

Торговцы представили эту китайскую шелковую ткань в Индию, в основном из Самарканда и Бухары, и она приобрела огромную популярность среди королевской семьи и аристократии. Король и дворяне купили тканую ткань у двора, нося ее в качестве платья или используя в качестве обертки или платки. Джамаварские центры в Индии развивались в священных городах и торговых центрах. Самые известные центры ткачества Джамавар были в Ассаме, Гуджрате, Малве и Южной Индии.

Из -за своего богатого и прекрасного сырья богатые и могущественные торговцы использовали Джамавар и дворян того времени, которые могли не только себе это позволить, но и могли бы даже поручить ткачи сделать ткань для них, как в случае с Моголами. Император Акбар был одним из величайших покровителей. Он привез много ткачи из Восточного Туркестана в Кашмир.

Одной из основных причин разнообразия в дизайне ткани Jamawar был мигрирующий характер ее ткачи. Идеи почти всех частей мира повлияли на эти дизайны.

Индийские мотивы находились под сильным влиянием природы, такой как солнце, луна, звезды, реки, деревья, цветы, птицы и т. Д. Фигуральные и геометрические мотивы, такие как деревья, цветок лотоса, быки, лошади, львы, слоны, павли Солнце, звезды, диагональные или зигзагообразные линии, квадраты, круглые формы и т. Д. Могут быть прослежены по всей истории Джамавара и все еще используются, но в довольно другой форме с точки зрения запутанности и композиций, создавая тем самым новые закономерности.

Индийский ткач преимущественно использовал широкий спектр классических мотивов, таких как Лебедь ( Хамса ), Лотос ( Камала ), Древо Жизни ( Кулпа , Врикша ), ваза изобилия ( Пурна , Кумбха ), слон ( Хати ), Лев ( Симха ), текущие цветочные лиалы ( лата патра ), павлины ( майур ) и многие другие. Легендарные существа, такие как крылатые львы, кентавры, гриффины, декоративные для свирепых животных , животные, формально в профиле или с повернутыми головами, животные с человеческими фигурами в бою или представленные в Круглелах, также обычно использовались мотивы. Эти мотивы остаются существовавшими более двух тысяч лет. Тем не менее, новые шаблоны постоянно вводятся; Иногда некоторые из них даже являются объединением существующих моделей. Такие попытки развития новых дизайнов были особенно заметны с 10 -го века, когда были изменены модели, чтобы удовлетворить конкретные требования мусульманских правителей.

Бык или лебедь, расположенные между вертикальными и диагональными полосами, все еще можно найти в шелковых сари джамавара Индии. Узоры с небольшими цветами и двухцветными квадратами (дизайн шахматной доски) используются как одежда, так и в качестве материала для обстановки-распределение кровати с тем же видом рисунка все еще в некоторых частях Гуджарата.

Джамавар, начиная с эпохи Моголов, однако содержал большие, смелые и реалистичные узоры, которые были довольно просты с достаточным пространством между мотивами. Проекты выделялись на фоне ткани.

Сложные узоры были разработаны только тогда, когда в основном рисунок были включены дополнительные декоративные элементы. В более поздние периоды разрыв между мотивами также был заполнен меньшими мотивами или геометрическими формами. Радужная оболочка и цветы нарцисса стали самыми знаменитыми мотивами этой эпохи и были в сочетании с тюльпанами, маками, примулами, розами и лилиями. Многие фигуративные мотивы также использовались в эпоху Моголов, такие как олени, лошади, бабочки, павлины и насекомые. Короли Моголов сыграли жизненно важную роль в улучшении джамавара, вложив их вдохновение в проектирование и посещение ткачи на регулярной основе, чтобы контролировать ее создание. Сияние, декоративные паллус были jals, были основными дизайнами этого времени. Границы обычно были сплетены с шелком и зари.

После периода Моголов фигуративные мотивы были обескуражены мусульманами, и были введены более цветочные и пейсли. Тем не менее, вдохновение было взято из этих образных мотивов и помещено в конструкции, как в случае использования только перьев павлина вместо полной фигуры.

Еще одно большое изменение произошло в 1985 году, где источником вдохновения была китайская Шанхайская ткань. Образцы китайского Шанхая были внесены поправки в соответствии с ткани тканью джамавар и представлены в ткани. Это оказалось очень успешным изменением и до сих пор ценится многими.

В последние годы правительство Индии попыталось добиться скромного возрождения этого искусства, создав центр плетения в Канихаме в Кашмире. Усилия по возрождению этого искусства также были предприняты путем введения инноваций, таких как создание сари Джамавара мастерами в Варанаси. Каждое сари представляет собой мерцающий гобелен из сложного дизайна, в цветах, которые варьируются от традиционно глубоких, богатых оттенков до деликатных пастель. Минимум четыре месяца усилий пациента уходит на создание каждого сари Джамавар. У многих сари Jamawar теперь есть подходящие шелковые платки, создающие элегантные ансамбли, подходящие для королевской семьи.

Плетение джамавара в Пакистане

Пакистан делает свою пряжу из импортированных коконов, которые приезжают из Китая. Пряжа выращивается в таких областях, как Оранги и Шершах в Карачи, которые затем продаются ткачам. Чистая шелковая пряжа, прежде чем ее можно будет использовать, должна проходить лечение, такое как отбеливание или промывание (в мыле), а затем покрасить. В своем сыром состоянии шелк твердый из -за серикана; Поэтому это должно быть удалено. Единственная нить шелковой пряжи недостаточно сильна, чтобы быть вплетенной сама по себе; Следовательно, его необходимо скрутить, чтобы придать ему силу и удержать.

Конкретный человек, которого называют Накша-Бандом, сначала рисует шаблоны или конструкции на бумаге, которые затем передаются на графической бумаге в сравнительно более широком масштабе. Каждый квадрат на графике означает определенное количество потоков на ткацком станке. Незавершенные, грубые идеи и эскизы предоставляются этим накша-бандам оптовиками и, таким образом, на графике. Использование различных потоков в рисунке, таких как Zari, Resham, Polyester и т. Д., Разделится на графике с помощью цветов, указанных на ключевой диаграмме. Позже оптовики решают основные цвета, и эта информация передается ткачам. Накша-бандхи не говорят при разработке мотивов и узоров. Они делают то, что им говорят.

Таким образом, рисунок или мотив нарисованы на графической бумаге, чтобы обеспечить ткач с точной картиной каждого потока, составляющего дизайн в процессе ткачества. Проекты и узоры затем переносятся из графической бумаги на деревянной раме и называются Naqsha. Накша, изготовленная из хлопковых нитей, представляет собой меньший образец фактического дизайна, который должен быть соткан на ткацком станке. Затем варп принимается за процесс ткачества, который выполняется, на различных ткацких станках, таких как яма, Жаккард Лейк и силовой ткацкий станок. Существует огромная разница между выходами трех типов ткацких станков. Закрики мощности не могут соответствовать сложности, которая может быть достигнута с помощью ямы или Жаккарда. Это является причиной гораздо превосходного качества изготовления, которое можно найти в более ранних дизайнах, начиная с эпохи Моголов.

Значительные области шелка

Ассам шелк

Основная статья: Ассам шелк

Assam Silk обозначает три основных типа коренных диких шелка, производимых в Ассаме - Golden Muga, White Pat и теплый шелк ERI. Шелковая промышленность Ассама, в настоящее время сосредоточенная в Суалкучи , является трудоемкой индустрии. Его зарегистрированная товарная марка - Sualkuchi's .

В 2015 году исследовательская группа Адарш Гупты К. из исследовательской группы Нагараджу в Центре снятия и диагностики пальцев ДНК , Хайдарабад, Индия обнаружила полную последовательность и структуру белка шелкового фиброина Муги и опубликовала ее в Nature Scientific Reports

Майсур

Карнатака производит 9 000 метрических тонн шелкового шелка в общей сложности 14 000 метрических тонн, произведенных в стране, что способствует почти 70% от общего шелка толстого человека. В штате Карнатака шелк в основном выращивается в районе Майсур. Во второй половине 20 -го века он возродился, и штат Майсур стал лучшим производителем мультиволтинного шелка в Индии.

Канчипурам

Плетенный шелк в Канчипураме , Тамилнаду , Индия в 2010 году

Канчипурам расположен очень близко к Ченнаи , столице Тамилнада. Из прошлых шелковых сари Канчипурама выделяются среди других из -за его сложных схем ткачества и качества самого шелка. Шелковые сари канчипурам большие и тяжелые благодаря работе Зари на сари. Канчипурам привлекает большое количество людей, как из Индии, так и за рубежом, которые приходят специально для покупки шелковых сари. Большинство сари по -прежнему сплетены вручную работниками в ткацкой подразделении. Более 5000 семей по -прежнему балуются шелковым ткачеством.

В 2008 году известный малаяли режиссер Приядаршан снял тамильский фильм «Канчиварам» о шелковых ткачах города в период до независимости. Фильм получил премию «Лучший фильм» на ежегодной национальной премии кино.

Банараси

Основная статья: Банараси

- Шелковое сари банараси это сари, изготовленный в Варанаси, городе, который также называется Бенарес или Банары. Сари являются одними из лучших сари в Индии и известны своей золотой и серебряной парчой или сари, тонкой шелковой и роскошной вышивкой. Сари изготовлены из тонко тканого шелка и украшены сложным дизайном, и из -за этих гравюр относительно тяжелые.

Их особые характеристики - это дизайн, вдохновленные Моголь, такие, как сложные переплетающие цветочные и фолитные мотивы, Калга и Бел, цепочка вертикальных листьев, называемых джхалларом на внешней, краю границы является характерной характеристикой этих сари. Другими функциями являются золотая работа, компактное ткачество, фигуры с мелкими деталями, металлические визуальные эффекты, Pallus, Jal (сетка, похожий на сеть) и Mina Work.

Сари часто являются частью индийской невесты.

В зависимости от сложности его дизайнов и моделей сари может занять от 15 дней до месяца, а иногда и до шести месяцев. Сари банараси в основном носят индийские женщины в важных случаях, например, при посещении свадьбы и, как ожидается, будут дополнены лучшими украшениями женщины. Это из сари Банараси .

Источник

Сари из Варанаси (банарас), шелковая и золотая шелковая пряжа с дополнительной парчкой из стека

Банары ( Варанаси ) расположены на железнодорожном маршруте Калькутты / Дели 760 км (470 миль) от Калькутты. Это всегда был большой текстильный центр шелкового ткачества. Европейские путешественники, такие как Marco Polo (1271–1295) и Tavernier (1665), не упоминают о производстве парчей в банарах. Ральф Фитч (1583–91) описывает банары как процветающий сектор хлопковой текстильной промышленности. Самое раннее упоминание о парчонной и зари -текстиле банаров встречается в 19 веке. С миграцией шелковых ткачей из Гуджарата во время голода 1603 года, вполне вероятно, что ткачество шелковой парчи началось в Банарах в 17 -м веке и развивалось в совершенстве в 18 и 19 веке.

Отличительные характеристики

Следующие считаются основными характеристиками парчовых тканей банаров.

• тяжелое золото работа
• Компактное ткачество
• Цифры имеют мелкие детали
• Металлические визуальные эффекты
• палл
• Джал (сетка, как шаблон)
• Мина работа

Banarasi Brocade произвела два подвариана из своей первоначальной структуры, а именно:

• Сумматор
• Танчои

Сумматор

Катан - это нить, приготовленная путем скручивания другого числа шелковых филаментов в соответствии с требованиями, дает твердую структуру фоновой ткани. Катан - это простая тканая ткань с чистыми шелковыми нитями. Он состоит из двух нитей, скрученных вместе и в основном используется для ламп легких тканей.

Катан может быть дополнительно классифицирован на следующее:

1. Катан Бутидар: ткань с Katan Warp и утю с Butis (дизайны и узорами) в золоте или Resham (расколотый шелк).
2. Katan Butidar Mina: Katan Butidar с Mina Work (дизайн, изготовленный из нити Зари) в Бутисе.
3. Сари Катан Бутедар Пага: сари с Катан Варп, Ресем Уточник, Маленькие Бутис по всему телу, близко расположенные (около 10 см (4 дюйма), друг от друга, около 5 см (2 ") шириной и 30–55 см (12-22 ") Широкий Паллу .
4. Katan Brocade: Это ткань с Katan Warp и Katan Weft с фигурами в золотой нити с Mina или без этого, с традиционными стилями - «Katrawan», «Kardhwan» и «Fekva».
   1. Катраван: Техника или дизайн, в которой плавучие части дополнительного утка (уложены от селекции до сериала) в задней части ткани вырезаны.
   2. Кардхван
   3. Fekva
5. Jangla: Простая ткань Katan Warp и Katan Weft, с всеобъемлющими цветочными рисунками в дополнительном утечке либо шелка, либо зари.
6. Катан Катраван Мина: фабрика в стиле Катраван с шахтой.

В наши дни используемые в настоящее время дизайны и мотивы, связанные с Катаном:

• Katan Jal Set: За эти годы с незначительными инновациями и влияниями других материалов, Jangla теперь известен как «Катан Джал».
• Катан Бути Зари Решам: Катан Буйдар со временем эволюционировал, чтобы быть Катан Бути Зари Рэмш.
• Katan Stripe и Katan Check также являются популярными вариантами, найденными на рынках.

Танчои

Простые плетеное тело с одним цветом дополнительного утка, однократным цветом и одним цветом. По сравнению с джамаваром, он легче и мягче. Танчой может быть дополнительно классифицирован на следующее:

Сатана Танчой - это атласное плетение (четыре конца и восемь выборов или пять концов и пять атласных изысканий) с деформацией в одном цвете и утоком в одном или нескольких цветах. Дополнительный уход в дизайне также может использоваться в качестве утка тела.

1. Сатана Джари Танчой: сатана танчои с утчем в порядке одного шелка и одной золотой нити (jari) или двух шелков (двойной) и одной золотой нити.
2. Сатана Джари Катраван Танчой: сатана Яри Танчой, в котором плавающий, дополнительный уток, золотая нить сзади вырезана и удаляется.
3. Атлас: Атлас - чистое атласное тело. По сравнению с другими тканями, атлас толще, тяжелее и более блестящий, чем другие ткани из -за дополнительного использования Zari. Он также известен как позолоченная, потому что он даже более блестящий, чем Катан.
4. Mushabbar: ткань отличается от ее утомления, сотканной в кустах и ​​ветвях деревьев. Нормальная связь с дизайном была в джунглях.

Карачи

Современные дизайны и мотивы

Техника ткачества Jamawar часто определяется как «вышивка» или «вышивка». Этот метод также может быть применен на другие волокна, но Джамавар, как правило, ограничен богатыми шелковыми нитями. В настоящее время любая из основных текстильных волокон может использоваться в широком диапазоне качества и цены.

В настоящее время на рынках доступны два вида Kinkhwab (Jamawar). Могол Джамавар и Самоамавар. Mughal Jamawar имеет четкую характеристику использования золота и серебра с шелком, использование золота Zari с серебряным сари и использования Zari с полиэстером. Self Jamawar не вовлекает Зари и в основном является либо шелком на шелке, либо шелке с полиэстером.

Шелковое сари плетение в Канчипурам , Тамил Наду

Дальнейшее чтение

• Varadarajan, Lotika (1988), «Шелк на северо -восточной и восточной Индии: коренная традиция», современные азиатские исследования , 22 (3): 561–570, doi : 10.1017/s0026749x00009689 , JSTOR   312597 , S2CID   145059684
• Chottopadhoyaya, Annapurna (1980), «Некоторые ремесла древней Бенгалии (текстиль)», Труды Индийского исторического конгресса , 41 : 133–141, JSTOR   44141834