✖


Jump to content

Андский текстиль

    Add links

    Туника с рукавами Чанкай с летающими кондорами , культура Чанкай, Центральное побережье, 1200–1400 гг. н.э. Художественная галерея Йельского университета , Нью-Хейвен.

    Андская текстильная традиция когда-то распространялась от доколумбовой до колониальной эпохи по всему западному побережью Южной Америки , но в основном была сосредоточена на территории нынешнего Перу . Засушливые условия пустыни вдоль побережья Перу позволили сохранить эти окрашенные ткани, возраст которых может достигать 6000 лет. [1] Многие из сохранившихся образцов текстиля были из погребальных свертков, однако этот текстиль также выполнял множество функций. Эти функции включали использование тканого текстиля для церемониальной одежды или тканевых доспехов. [2] а также узловатые волокна для ведения учета . [3] Текстильное искусство сыграло важную роль в политических переговорах и использовалось в качестве дипломатических инструментов, которыми обменивались группы. [4] Текстиль также использовался, чтобы сообщить другим о богатстве, социальном статусе и региональной принадлежности. [5] Культурный акцент на текстильном искусстве часто основывался на предполагаемых духовных и метафизических качествах происхождения используемых материалов, а также на космологических и символических посланиях во внешнем виде текстиля. Традиционно нить , используемая для изготовления текстиля, изготавливалась из местных хлопчатобумажных растений, а также альпаки и ламы . шерсти [6]

    Происхождение [ править ]

    Литический период [ править ]

    Самыми ранними известными сохранившимися тканями являются образцы волокнистых изделий, найденные в пещере Гитарреро в Перу и датируемые 8000 годом до нашей эры. [3] Ранние изделия цивилизации Норте-Чико состояли из растительных волокон, которые переплетались и завязывались в узлы, образуя корзины и другие контейнеры. Сохранившиеся образцы тонкой пряжи и простых тканей указывают на то, что знания о прядении и ткачестве уже были прочно укоренены и развиты в этом районе.

    Мумифицированные человеческие скелеты, относящиеся к этому периоду, были набиты растительными волокнами и обернуты веревкой и тростником - метод консервации, изобретенный в чилийском районе Чинчорос около 5000 г. до н.э. [3] Существование этой технологии демонстрирует ранние знания о прядении шнуров из натуральных волокон.

    Докерамическая эпоха [ править ]

    Прибрежные цивилизации первыми создали рыболовные сети и первыми использовали ажурную традицию создания узловатых предметов. Рыболовные сети были созданы с помощью сплетения, техники, не связанной с ткацким станком, похожей на макраме . [3] По сохранившимся фрагментам были расшифрованы узоры узлов, изображающие стоящих людей, попугаев, змей и кошек. [5]

    Начальный период [ править ]

    Внедрение выпаса верблюдовых из-за их мяса, волокнистой шерсти и способности перевозить грузы было разработано в ответ на чрезвычайно негостеприимные условия окружающей среды, характерные для высокогорья Анд. В результате альпаки и ламы почитались за их выносливость и способность обеспечивать ресурсы как в жизни, так и в смерти. [7] Чешуйчатые волокна, производимые этими животными, были гибкими и проницаемыми для красителей, что позволяло сплетать их с хлопком для производства прочных нитей и текстиля.

    Культура Чавин начала зарождаться примерно в конце начального периода (ок. 900–500 гг. До н.э.). Сохранившиеся ткани, найденные в разграбленных захоронениях, окрашены коричневой краской на большие полотнища ткани со швами. Текстиль из погребений Карвы представлен в качестве предметов ритуального культового центра и изображает явно женские божества. [3] Культура Чавин, возможно, продемонстрировала первое масштабное производство текстиля для ритуальных и символических целей.

    Культура Паракас быстро превратила текстильную промышленность в трудоемкую и трудоемкую практику. Вышитые и тканые ткани стали обычным явлением.

    позднего Моче-унку . Фрагмент рубашки

    с последовательным повторением и изменением мотивов. Структуры из нетканого материала, такие как повязки на голову, создавались посредством перекрестного вязания петель. [8] Чиновники Паракаса приняли практику ношения нескольких комплектов одежды, включая повязки на голову, тюрбаны, мантии, пончо, туники, юбки и набедренные повязки. [5]

    Моче ткали ткани, в основном используя шерсть викуньи и альпаки . Хотя сохранившихся примеров немного, потомки народа моче имеют сильные традиции ткачества.

    Средний горизонт [ править ]

    Средний горизонт характеризуется господством культур Вари и Тиуанако над центральными Андами.

    Вари , как называлась бывшая столица, расположена в 11 км (6,8 миль) к северо-востоку от современного города Аякучо в Перу. Этот город был центром цивилизации, которая охватывала большую часть высокогорья и побережья современного Перу .

    Шерстяная шапка Вари , 700-900 гг. н. э., Художественная галерея Йельского университета , Нью-Хейвен.

    Обнаружение в начале 2013 года нетронутой королевской гробницы Эль-Кастильо-де-Уарми позволяет по-новому взглянуть на социальное и политическое влияние Вари в этот период. Разнообразие и размер погребальных предметов, сопровождающих трех королевских женщин, указывают на культуру со значительным материальным богатством и властью доминировать над значительной частью северного побережья Перу на протяжении многих десятилетий. [4]

    Вари особенно известны своим текстилем, который хорошо сохранился в пустынных захоронениях. Стандартизация текстильных мотивов служит художественным свидетельством государственного контроля над элитным художественным производством в государстве Вари. [7] Среди сохранившихся тканей — гобелены, шляпы и туники для высокопоставленных чиновников. В каждой тунике от шести до девяти миль нитей, и они часто содержат весьма абстрактные версии типичных андских художественных мотивов, таких как Посох Бога .

    Волоконные искусства Вари представляли собой крупномасштабные ткани, созданные в государственных мастерских. Политические послания изобилия и контроля изображались с использованием хаотичных геометрических образов и фигур, похожих на верблюдов. [7] Примеры сохранившихся изображений (см. изображение) включают в себя множество повторяющихся мотивов с геометрическими узорами, подчеркнутыми очень выразительными цветовыми палитрами. Ученые утверждают, что сложность таких проектов отражает возможности и обилие ресурсов, контролируемых государством. [6]

    Поздний промежуточный период [ править ]

    Основная статья: Культура Чанкай § Текстиль

    Некоторыми из основных культур позднего промежуточного периода были Ламбайеке , Чимор и Чанкай , поздняя Кахамарка , Чинча , поздняя Чачапойя , Ванка , Чанка , Колия , Лупака , Яро, Варко и другие. [3] Ламбаеке возник примерно в 750 году нашей эры, а его пик пришелся на период между 900 и 1100 годами нашей эры. Стиль текстиля Ламбаеке часто сочетал в себе стили более ранних культур, таких как моче и вари , но добавлял свою собственную местную иконографию. Это привело к созданию уникального стиля текстильного искусства. Эти более ранние влияния Вари и Моче включают акцент на повествованиях. Однако местный стиль Ламбаеке включал в себя такие мотивы, как морские птицы и рыбы, а также головные уборы в форме полумесяца. [3] В текстиле жителей Чанкай, как правило, было много разных стилей. Эти стили включали ажурные , расписные, гобелены с разрезами и трехмерные фигуры. В текстиле Чанкай, как правило, использовались мягкие цвета, что контрастирует с чиму, которые использовали яркие, яркие цвета. [3]

    Поздний горизонт ( инков ) период

    Ткань инков играла важную роль как в социальных, так и в экономических основах империи. Производство ткани было после сельского хозяйства второй по величине отраслью промышленности в Империи инков и было связано с социальным расслоением.

    Грубая ткань – Чуси [ править ]

    Самый грубый сорт ткани инков назывался чуси. Чуси не носили, а использовали для изготовления основных предметов домашнего обихода, таких как одеяла, коврики и мешки. «Говорят, что отдельные нити, используемые в этом типе ткани, иногда были толщиной с палец.

    Стандартная ткань – Аваска [ править ]

    Следующий вид ткачества инков был известен как аваска. Из всех древних перуанских тканей этот сорт чаще всего использовался при производстве одежды инков. Аваска изготавливалась из шерсти ламы или альпаки и имела гораздо большее количество нитей (приблизительно 120 нитей на дюйм), чем ткань чуси.

    Толстая одежда из аваски была стандартом среди низших классов Андского нагорья, тогда как более легкая одежда из хлопка производилась в более теплых прибрежных низменностях. Перуанский хлопок пима, используемый инками, до сих пор считается одним из лучших видов хлопка, доступных на современном рынке.

    знати и королевской семьи Тавантисую Компи - Текстиль

    Лучшие ткани инков предназначались для знати и членов королевской семьи, включая самого императора. Эта ткань, известная как компи (альтернативные варианты написания кумби или кумпи), была исключительно высокого качества и требовала специализированного и управляемого государством коллектива преданных своему делу рабочих.

    Ткань компи производилась в государственных учреждениях, называемых акла-васи. Здесь избранные женщины (акла) ткали одежду для знати и духовенства. Компи-камайок, штатный коллектив ткачей-мужчин, производил ткани компи для государства.

    Компи был сделан из лучших материалов, доступных инкам. Шерсть альпаки, особенно беби-альпаки, и шерсти викуньи использовалась для создания изысканных и богато украшенных изделий. Из-за своей гладкости ткани инков, изготовленные из волокон викуньи, первые испанские исследователи описывали их как «шелк».

    Тупу (булавка) до 17 века [9]

    Примечательно, что тончайшая ткань инков имела плотность нити более 600 нитей на дюйм, что выше, чем в современных европейских тканях, и не имела аналогов нигде в мире до промышленной революции 19 века. [10]

    Национальный костюм Тавантисую [ править ]

    Стиль одежды инков зависел от географии. В более холодных высокогорьях Анд были распространены более тяжелые и теплые материалы (например, шерсть ламы, альпаки и викуньи, причем последнюю носили почти исключительно члены королевской семьи), тогда как в более теплых прибрежных низменностях использовалась более легкая ткань (обычно хлопок). Однако базовый дизайн костюмов инков мало отличался во всем царстве инков, при этом качество материалов и ценность декоративных элементов в значительной степени определяли дифференциацию социальных рангов.

    которую носят женщины , Одежда

    Основным предметом одежды инков, которую носили женщины, было длинное платье, известное как анаку (существовали региональные различия в стиле: аксу, более длинная версия мужского унку, была обычным явлением). Анаку доходил до лодыжек владельца и удерживался на талии широким поясом или поясом, называемым чумпи.

    На плечи надевали разновидность шали или мантии, известную как лликла. Мантия закреплялась булавками тупу из меди, бронзы, серебра или золота. [11] [9] Мантия использовалась в качестве переносного устройства во время земледелия инков и других повседневных задач. Как и во всей империи, материалы, используемые при изготовлении всех этих предметов, зависели от ранга владельца.

    которую носят мужчины , Одежда
    Церемониальный унку Наска-Уари из шерсти ламы, 500-700 гг. н.э.

    Обычно рубашка или туника без рукавов, известная как унку (или кушма), была основным предметом мужской одежды. Унку обычно имел прямоугольную форму, однако существовали и другие вариации: например, унку, которую носили жители Альтиплано (Колла, Лупака и т. д.), имела скорее трапециевидную форму. Большинство сохранившихся экземпляров унку имеют соотношение ширины к длине примерно 7:9. Он имел ширину около 30 дюймов (76 см), достигал чуть выше колена в большинстве провинций инков (вамани) и имел прорези для головы и рук.

    Разновидности унку, которые носили в некоторых районах более теплых прибрежных провинций, были намного короче по сравнению с типичными унку инков, некоторые достигали чуть выше талии (напоминая пропорции, используемые местными древними жителями пустыни, такими как Наска-Паракас), другие были бедрами. длины, оба можно использовать в тандеме с юбкой.

    Военных унку инков можно было легко узнать по черно-белому клетчатому дизайну.

    Большая часть восстановленных унку инков (рубашек и туник) происходит с побережья Перу и Чили, а не с высокогорья Анд, поскольку климат пустыни Атакама гораздо более благоприятен для сохранения текстиля.Под этой туникой носили набедренную повязку или вару, разновидность набедренной повязки. Ее носили исключительно мужчины и она состояла из двух прямоугольных полос материала, свисавших с талии владельца. В некоторых провинциях носили юбки с запахом.

    Пара обуви инков из верблюжьей шерсти.

    Поверх унку надевали верхнюю одежду, называемую яккойя (плащ). Яколла представляла собой одеяло, которое можно было накинуть на плечи. Во время работы или танцев яколлу привязывали через плечо, чтобы она удерживалась на месте. [12]

    Мужчины и женщины часто носили с собой плетеную сумку, известную как чуспа. Сумка висела сбоку от владельца на ремне на шее. В сумке, среди прочего, находились листья коки, личные вещи, камни для пращи.

    Мужские ремни были гораздо уже, чем женские, и, в отличие от женщин, мужчинам не было обязательно их носить, тем не менее в некоторых провинциях ремни, по-видимому, были довольно популярны, однако, похоже, они не пользовались большой популярностью у мужчин. этническая инковская знать Куско, судя по их изображениям. Гибрид пояса и сумки (чуспа) был очень популярен и широко носился среди этнических групп Альтиплано на юге Империи.

    Головные уборы были весьма разнообразны по форме и форме, носили множество видов шапок, тюрбанов и повязок, включая даже такие вещи, как оленьи рога, пращи или шнуры, обматывающие голову. Различные головные уборы и головные украшения указывали на место происхождения разнообразных жителей Тавантинсуйу. Так, например, ванька носили на голове широкую черную повязку, чачапойя носили шерстяные тюрбаны (вероятно, белого цвета), юнгасы или прибрежные народы носили тюрбаны «как у цыган», а кана носили шляпки большего размера, чем у цыган. жители Коллы, жители Кахамарки носили перевязи поверх волос. [13]

    Обувь инков [ править ]

    Многие члены общества, особенно среди низших классов, но не исключая дворянства, нередко проводили большую часть своего времени босиком. Несколько типов сандалий, обувь, похожая по дизайну на мокасины коренных американцев до европейского влияния, и высокие сапоги, которые носили в самых холодных регионах, были типами обуви, которую носили как мужчины, так и женщины. Подошвы сандалий инков могли быть изготовлены, среди прочего, из кожи или тканых растительных волокон. Верхняя часть сандалий состояла из яркого плетеного шерстяного шнура.

    Ведение учета [ править ]

    Основная статья: Кипу

    Тканые ткани [ править ]

    Страница из «Первая новая корона и хорошее правительство» книги Фелипе Гуамана Пома де Айала , ок. 1600. Традиционное ткачество инков, изображенное в испанском тексте.

    Технология изготовления [ править ]

    Миниатюрная детская рубашка-унку.

    Многие ткани, такие как корзины и рыболовные сети, не требовали использования ткацкого станка. Жители Анд использовали ткацкий станок с задними ремешками для создания тканых тканей, как описано в El primer nueva corónica y buen gobierno . Для производства ткани использовалось несколько технологий, в том числе полотняное переплетение , гобеленовое переплетение и спиральное переплетение. Меньшие куски ткани, изготовленные на одном и том же ткацком станке, часто сшивались вместе, чтобы создать ткань большего размера. Края вышитых туник и мантий часто украшают кистями из пряжи или бахромой. [14]

    Доисторические ткачи Анд были пионерами новых техник ткачества, таких как тройное и четверное переплетение. Использование тонкой пряжи и постоянство размера стежков примечательны: анализы показывают в среднем 250 уток на дюйм, а в некоторых образцах превышает 500 уток на дюйм. Это объясняется регулярностью диаметра и консистенции нити, а также сохранением натяжения ткацкого станка на протяжении всего процесса ткачества. [2]

    Сочетание хлопка и окрашенных верблюжьих нитей придает текстилю структурную прочность и красочный визуальный образ. Чешуйчатая шерсть верблюдовых проницаема для красителей, что позволяет закреплять натуральные красители растительного происхождения на волокнах верблюжьих в присутствии натуральной протравы , такой как моча. [15] Сложные комбинации окраски и рисунка использовались для повторения геометрических узоров при сохранении визуальной последовательности; Текстиль Паракас особенно известен своим регулярным расположением иконографических изображений в виде сетки. Согласованность масштаба и формы этих узоров указывает на использование систем подсчета, используемых ремесленниками по текстилю для записи количества стежков и расстояния между каждым геометрическим узором. [6]

    Производство мастерской [ править ]

    Расписная ткань Чанкай или Чиму , 800-1200 гг. н. э., Художественная галерея Йельского университета , Нью-Хейвен.

    Несколько разных способов вышивки связаны с разными стилями окраски и изображения изображений на тканых тканях. Блочные цветные, линейные и широкие линии вышивки придавали тканому текстилю различные визуальные эффекты и использовались для передачи различных типов информации. [5] Узоры также наносились непосредственно на тканые ткани с использованием различных красителей (см. рисунок).

    Профессиональные мастера по текстилю в доинкских культурах часто работали в крупных мастерских с ремесленниками нескольких специальностей. Близость к другим ремесленникам позволила включить в текстиль полотняного переплетения дополнительные элементы, в том числе металлические нити, завязанные нити перьев и парчу . [14] Роспись по текстилю была распространенной практикой при изготовлении особых тканей для погребальных свертков высокопоставленных членов общества. Пигменты, такие как охра и киноварь, использовались для окраски текстиля с периода раннего горизонта . [16]

    Булавка Тупу , 1400-1533 гг. н. э., Метрополитен-музей , Нью-Йорк .

    Социальная значимость [ править ]

    Замысловато сотканные мантии были созданы для того, чтобы их носили дворяне и представители элиты как при жизни, так и при смерти. Мантии часто были обширными и большими, в среднем 275 сантиметров в длину и 130 сантиметров в ширину, и накидывались на шею и плечи. [5] Женщины закрепляли ткани спереди туловища тупу или булавкой для шали. Размер мантии и эффекты ракурса образов способствовали тому, что владелец выглядел «больше, чем жизнь», служа явными символами статуса. [3]

    Яркие краски служили для того, чтобы отличать социальную элиту от людей с более низким статусом, поскольку неокрашенная ткань, которую носили простолюдины, была коричневой. Офицеры Чинчеро носили красные пончо, обозначающие звание во время официальных правительственных мероприятий. [5] Правители инков носили ллауту , или красную бахрому с кисточками, на лбу, чтобы продемонстрировать свой статус. [17]

    Подарки также передавались завоеванным территориям в ходе церемониальной демонстрации господства над народами региона. Способность региона производить текстиль была неразрывно связана с успехом выпаса верблюдов, что указывало на ценность контролируемого государством богатства на территории. [18]

    Погребальные связки [ править ]

    Тканая одежда, которую носили при жизни, указывала на социальный статус человека и часто хоронилась вместе с человеком после смерти. Подарочный текстиль, созданный специально для погребальных целей, также хоронили, но не носили при жизни. Ритуальные подарочные предметы, завернутые в «связки мумий», включают обсидиановые ножи, расчески и клубки ниток. [5]

    В культуре Паракас практиковалась мумификация путем оборачивания умершего в несколько слоев тканого текстиля. было раскопано более 429 погребальных свертков, В некрополе Серро-Колорадо содержащих подарочный текстиль, стопки простой ткани и различные ритуальные принадлежности . Эти артефакты представляют собой крупнейший источник доколумбового Андского текстильного искусства, известный на сегодняшний день. [5]

    Военное использование ​ ​

    Хотя андские цивилизации знали металл и были способны его обрабатывать, стеганая броня предпочиталась из-за ее легкого веса и гибкости. Солдаты, изображенные Фелипе Гуаманом Пома де Айяла, носят тканевые туники и обматывают себя полосами ткани, чтобы создать прочную броню, позволяющую двигаться и одновременно обеспечивая защиту. Использование ткани вместо металлических доспехов также было мотивировано культурными причинами. Считалось, что свойства ткани передают духовное укрепление и силу ее владельцу, придавая силу и силу. [2]

    По тем же причинам тканые пращи из растительных волокон были предпочтительным оружием цивилизации Моче , а не жесткими деревянными или металлическими орудиями. [2] Тканевые одеяла и оборудование для изготовления палаток можно было легко транспортировать, что позволяло доставлять запасы ресурсов к боевым границам. были раскопаны склады для хранения тканевого оборудования По всему Тавантин-Сую . Побежденные армии, вынужденные отступить, часто сжигали всю ткань, которую невозможно было нести, не позволяя вражеским силам захватить эти ценные тайники. [4]

    Колониальный период [ править ]

    Женская мантия , 1600-1700 гг. н. э., Метрополитен-музей , Нью-Йорк.

    Испанское завоевание Империи инков привело к иммиграции испанских поселенцев на побережье Анд. Испанские семьи среднего и высшего класса признали ценность тонко сотканного местного текстиля и требовали роскошных тканей для украшения своих домов. В результате кумби , тонкая гобеленовая ткань, сотканная из волокон альпаки, была модифицирована в испанской цветовой палитре и изготовлена ​​для домов и церквей поселенцев. [19] Термин «торнасол» относится к стилю текстиля, усвоенному андскими ткачами в европейском контексте, характеризующемуся шелковистой текстурой, которая, кажется, меняет цвет с разных точек зрения. [20]

    Местные ткачи изменили свою технику, чтобы производить обычные предметы для своей колониальной аудитории. Покрывала, скатерти, коврики и настенные драпировки стали популярными текстильными форматами в конце 18 века. Европейское влияние привело к появлению кружевных бордюров и стилизованных круглых узоров. [19]

    В то время как одежда традиционно была яркой расцветки и с большим количеством узоров, одежда, которую носили жители высокогорных Анд в колониальный период, была характерно простой и черной. Это было интерпретировано как акт траура по утраченной империи инков, но также может быть результатом культурного влияния, импортированного прибывшими испанскими колонистами. [20]

    В шестнадцатом веке испанские политики начали признавать андский текстиль как рыночный товар. [21] Историк Карен Граубарт объясняет в своей работе, что испанские политики обязали индийских женщин шить одежду, которую затем продавали их касики . По мнению Граубарта, такое гендерное разделение ткачества произошло в колониальный период, потому что испанские политики предполагали, что индийские мужчины будут заняты своими митами . [21]

    Основными покупателями этой одежды были митайо , рабочие из числа коренного населения, в основном работавшие в горнодобывающих районах, и городские индейцы. Эту одежду покупали и работодатели индийских слуг и рабочих, поскольку многие из них гарантировали наличие такой одежды в своих трудовых контрактах. [21]

    Галерея [ править ]

    См. также [ править ]

    Сноски [ править ]

    1. ^ Тиффани, Ли Энн (16 сентября 2017 г.). «У синих джинсов 6000-летний перуанский предок» . PBS NewsHour .
    2. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Лехтман, Хизер. «Технологии власти: случай Анд». В «Конфигурациях власти: целостная антропология в теории и практике» под ред. Джон С. Хендерсон и Патрисия Дж. Нетерли, 254. Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета, 1993.
    3. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час я Стоун, Ребекка Р. (2012). Искусство Анд: от Чавина до инков . Нью-Йорк: Темза и Гудзон. ISBN  978-0-500-20415-3 .
    4. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Мурра, Джон В. (август 1962 г.). «Ткань и ее функции в государстве инков» . Американская антропологическая ассоциация . 64 (4): 710–728. дои : 10.1525/aa.1962.64.4.02a00020 . JSTOR   667788 .
    5. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час Пол, Энн (1990). Ритуальное одеяние Паракас: символы власти в Древнем Перу . Норман, Оклахома: Университет Оклахомы Пресс. ISBN  978-0-8061-2230-4 .
    6. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Стоун-Миллер, Ребекка (1992). Ткать ради Солнца: древний андский текстиль в Музее изящных искусств, Бостон . Нью-Йорк: Темза и Гудзон. ISBN  978-0-500-27793-5 .
    7. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Таунсенд, Ричард Ф. (1992). Древняя Америка: Искусство священных пейзажей . Чикаго: Чикагский институт искусств. ISBN  978-3791311883 . ОСЛК   26095624 .
    8. ^ «Петли перекрестного вязания Наска — переплетение» . Переплетение . 14 февраля 2018 г. . Проверено 16 апреля 2018 г.
    9. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Тупу (булавка) | Вари или Инка (?)» . Метрополитен-музей . Проверено 16 марта 2023 г.
    10. ^ Сили, Джеймс Э. младший; Селби, Шон (31 августа 2018 г.). Формирование Северной Америки: от исследований до американской революции [3 тома] . АВС-КЛИО. п. 510. ИСБН  9781440836695 .
    11. ^ Абрамович, Люсия (2020). «Оценка серебра инков в доколумбовых и колониальных Андах: пример использования булавок Тупу и Ттипки». . Журнал шестнадцатого века 51, вып. 2. С. 477–486.
    12. ^ Варгас, Карлос А. Гонсалес (2002). Гуаман Пома: свидетель Андского мира (на испанском языке). Ломские издания. ISBN  9789562825603 .
    13. ^ Кансеко, Мария Ростворовски де Дьес (2001). Пачакутек Инка Юпанки (на испанском языке). Институт перуанских исследований. ISBN  9789972510601 .
    14. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Ткачество и социальный мир: 3000 лет древнего андского текстиля» . artgallery.yale.edu . Проверено 6 апреля 2018 г.
    15. ^ Хекман, Андреа М. (2006). «Красочные послания: возрождение натуральных красителей в традиционном текстиле Куско». Материалы симпозиума Текстильного общества Америки .
    16. ^ Барнард, Ганс (2016). «Расписной текстиль: знания и технологии в Андах». Наупа Паша . 36 (2): 209–228. дои : 10.1080/00776297.2016.1239831 . S2CID   191679423 .
    17. ^ «Мужская фигурка | Инка | Метрополитен» . Метрополитен-музей, то есть Метрополитен-музей . Проверено 10 апреля 2018 г.
    18. ^ «Об Андском текстиле - Центр традиционного текстиля Куско» . www.textilescusco.org . Архивировано из оригинала 6 апреля 2018 года . Проверено 6 апреля 2018 г.
    19. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б « Т» означает гобелены Кумби: перуанский текстиль в испанском колониальном доме. Джулия МакХью, научный сотрудник Фонда Дугласа по американскому искусству, Музей искусств Метрополитен, Нью-Йорк» . ОДЕЖДАЯ НОВЫЙ МИР . Проверено 10 апреля 2018 г.
    20. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Фиппс, Елена (2000). « Торнесол: колониальный синтез европейских и андских текстильных традиций». Материалы симпозиума Текстильного общества Америки .
    21. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Граубарт, Карен Б. (2000). «Ткачество и построение гендерного разделения труда в раннем колониальном Перу» . Ежеквартальный журнал американских индейцев . 24 (4): 537–561. ISSN   0095-182X .

    Источники [ править ]

    • Пол, Энн (1990). Ритуальный наряд Паракас: символы власти в древнем Перу . Норман: Университет Оклахомы Пресс. ISBN  978-0806122304 .
    • Пол, Энн (1985). «Сшивание вышитых изображений из паракаса: процедурные вариации и различия в значении». Res: Антропология и эстетика . 9 : 91–100. дои : 10.1086/RESv9n1ms20166727 . S2CID   193747952 .
    • Фиппс, Елена (2004). Колониальные Анды: гобелены и изделия из серебра . Нью-Йорк: Метрополитен-музей. стр. 1530–1830. ISBN  978-1588391315 .
    • Фиппс, Елена (2014). Перуанская ткань с четырьмя кромками: древние нити/новые направления . Сиэтл: Вашингтонский университет Press. ISBN  978-0984755059 .
    • Пиллсбери, Джоан (2002). «Инка Унку: стратегия и дизайн в колониальном Перу». Кливлендские исследования по истории искусства . 7 : 68–103.
    • Стоун-Миллер, Ребекка (2002). Искусство Анд: от Чавина до Инки . Лондон: Темза и Гудзон. ISBN  978-0-500-20363-7 .
    • Стоун-Миллер, Ребекка (1994). Ткать ради Солнца: древний андский текстиль в Музее изящных искусств, Бостон . Бостон: Темза и Гудзон. ISBN  978-0500277935 .

    Внешние ссылки [ править ]

    Викискладе есть медиафайлы, связанные с андским текстилем .
    Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Andean_textiles&oldid=1224213738"
    Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
    Arc.Ask3.Ru
    Номер скриншота №: 45a0908a65d17f3a57e457c1eac61be0__1715890260
    URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/45/e0/45a0908a65d17f3a57e457c1eac61be0.html
    Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
    Andean textiles - Wikipedia
    Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)