Юстакорпс

Луис Франсиско де ла Серда (впоследствии герцог Мединасели) в красном юстакорпе с горизонтальными карманами и богатым украшением, ок. 1684.

Купальник ​ или купальник ( / ˈ ʒ uː s t ə k ɔːr / ) длиной до колен, — пальто которое носили мужчины во второй половине 17-го и на протяжении всего 18-го века. Он имеет французское происхождение, где он произошел от похожей на накидку одежды, называемой casaque. В Англию он был завезен как компонент ансамбля-тройки, в который также входили бриджи и длинный жилет или жилет . Этот ансамбль послужил прообразом современного костюма-тройки . Сам юстакорпс превратился в сюртук .

Выбор ткани и стиль юстакорпов менялись с течением времени, поскольку мода менялась на протяжении истории. На сложные формы с богатой вышивкой и украшениями повлияли индо-персидские и турецкие предметы одежды, с культурами которых влиятельные европейцы все чаще контактировали посредством путешествий, торговли и дипломатических миссий. Восточноевропейская одежда подобного покроя стала модной примерно в то же время, когда юстакорп прибыл в Западную Европу, а ее конструкция и отделка также находились под влиянием «восточных» мод.

Происхождение

Касака – объемный плащ путешественника. стал популярным во времена Людовика XIII для защиты от непогоды. Он произошел от простого халата и теперь имел отдельные детали спереди, сзади и плеч, так что его можно было носить как полукруглую накидку или, с простой регулировкой, как куртку. Несмотря на то, что касака была легко адаптируема для общего использования и являлась основой военного гардероба, с середины 17 века развитие вооружения привело к тому, что касака теперь оказалась слишком громоздкой в ​​качестве солдатской одежды, а ее объем затруднял легкий доступ к их оружию. Переработанная версия получила более приталенный крой, в результате чего получила новое описательное название just-au-corps , букв.   « только к телу » и центральное отверстие во всю длину спереди с застежкой на пуговицы. Эта практичная военная одежда с повышенной свободой движений впоследствии превратилась в пальто, которое стало популярным среди гражданского населения. Его успеху за пределами армии во многом способствовала его пропаганда Людовиком XIV.

Контекст и параллели

Выставка различных стилей ачкана и ангархи, которые носят мужчины, в Музее текстиля Дели.

По словам историка Сьюзан Мохбери, юстаукорпс находился под влиянием похожего персидского пальто. который также отличался цветочной вышивкой и облегающим телом и рукавами.

Подобные пальто, известные как ачканы и шервани, носили в Индии на протяжении веков, и они могли быть как с рукавами, так и без рукавов. Их часто носили богатые путешественники, посетившие Восток в начале 1600-х годов, а некоторые, возможно, были привезены обратно в Европу.

В то же время в Польше и Венгрии в моду вошел жупан или доломан с характерными отворотными манжетами и декоративной золотой тесьмой. Изначально жупан представлял собой длинное и тяжелое зимнее платье. прежде чем стать короче и более приспособленным в 16 веке. Эта польская одежда (контуш и жупан) также была основана на восточных влияниях из-за польской культурной идеологии сарматизма . . Хотя, скорее всего, юстакурпы произошли от аналогичных пальто на пуговицах, которые носили в Европе с 13 века и застегивались на пуговицы до конца, в отличие от ранее упомянутых восточных пальто, которые застегивались поясами и поясами.

Разработка

Во Франции

Распространение юстакорпов во французской армии было ускорено военными реформами Людовика XIV , которые впервые включали стандартизированную униформу. Юстакорп, носивший цвета полка, был важным элементом новой униформы. К 1660 году эта одежда, изготовленная из роскошных тканей и богато украшенная, стала стандартной одеждой при французском дворе. Людовик ввел сложную и регламентированную систему церемониальной и придворной одежды, согласно которой его придворные соперничали друг с другом в великолепии своих нарядов и одобрении короля. С 1662 года Людовик создал justaucorps à brevet («ордер justacorps») эксклюзивного дизайна, который менялся ежегодно. Подобно тому, как персидские правители поступали со своей родной одеждой, король Людовик XIV даровал эту особую одежду ключевым подданным как символ своей благосклонности. Строго ограниченное число, награжденные им дворяне имели привилегированный доступ к королю. Таким образом, юстакорпы стали ассоциироваться с абсолютизмом во Франции, подчеркивая связи и общность между Сефевидов и Бурбонов абсолютистскими режимами .

Несмотря на законы о роскоши, направленные на ограничение буржуазного ношения престижных тканей и одежды, растущее богатство в торговом секторе дало неаристократам возможность роскошно одеваться. Король и его двор задавали моду, в то время как попытки сохранить ее исключительной для знати имели ограниченный успех. Состоятельные купцы использовали юстакорпы в богато украшенном стиле и из прекрасных тканей; В XVIII веке юстакорпс стал стандартной верхней одеждой мужчин во Франции и сохранялся до Французской революции. Укороченная форма юстакорпа вместе с брюками-кюлотами, жилетом и галстуком стала настолько нормой, что ее стали называть привычкой по-французски .

В Британии

При английском короле Карле II в Англии также был представлен более простой и трезвый взгляд на более раннюю, но аналогичного покроя одежду из юстокорпа, жилета и брюк-кюлотов, которая была навязана королем Людовиком XIV при французском дворе. В 1666 году Чарльз предпринял целенаправленную попытку отличить мужскую моду в Англии от моды во Франции, которая до того времени имела главное влияние на английский двор и модное общество. Он объявил новую одежду, называемую жилеткой или жилетом , подходящей одеждой для джентльменов. Жилет имел длину до колена и носился вместе с бриджами и пальто такой же длины. Этот наряд считается прообразом современного мужского костюма-тройки.

Юстакорпс был недолговечной тенденцией после того, как Чарльз впервые представил его, и продлился всего шесть лет. Примерно с 1670 года король и его двор постепенно стали испытывать более сильное влияние французской моды, и оттуда французская мода распространилась на английскую публику. В качестве популярного компонента одежды англичан юстакорп утвердился только примерно в 1680 году, когда был вновь введен французский стиль.

В Шотландии существовало два подобных предмета одежды: «jeistiecor» (куртка; жилет с рукавами) и «justicoat» или «justiecor» (жилет с рукавами).

17 век

Он заменил дублет , ранее популярный более короткий стиль пальто. В 17 веке юстакорпс носили до колена, закрывая жилет одинаковой длины и бриджи под ним. Он открывался по центру спереди и обычно имел множество пуговиц и петель по всей длине отверстия. Рукава были приталенными, с глубокими манжетами. Некоторые фасоны юстакорпов остались приталенными по всему лифу, хотя другие версии имеют более подчеркнутую расклешенную юбку за счет добавления выступов и складок. Justacorps также имел декоративные карманы, часто расположенные слишком низко, чтобы владелец мог воспользоваться функциональными преимуществами. Носили в основном аристократические, богатые мужчины. Юстакорпы имели очень богатый дизайн и изготавливались из роскошных тканей. В качестве текстиля обычно использовались красочный шелк, атлас, парча, дамаск и шерсть. Юстакорпы часто украшались контрастными тканями разных цветов и узоров, которые демонстрировались через отвернутые манжеты или декоративный пояс, который носили на плечах. К началу 18 века силуэт юстакорпа стал шире, с более пышной юбкой и заложил основу мужской моды на протяжении всего столетия.

18 век

В первой половине XVIII века юстакорпы изменили свой внешний вид. Раскрытие платья осталось по центру спереди, однако пуговицы доходили только до талии, что давало дополнительное место для удлинения более пышной юбки. Манжеты стали более плотными и больше не откидывались назад, а карманы стали функциональными и расположены в более доступной области на уровне бедер. Отверстие юстакорпа было закруглено к середине груди и расширялось от тела.

Во второй половине XVIII века юбка юстакорпа уменьшилась в полноте, став уже. Прямой край, похожий на вырезы в стиле 17-го века, заменил закругленный вырез пальто, а рукава превратились в глубокие, отвернутые назад манжеты. Текстиль для юстакорпов различался в зависимости от использования. Прочные ткани, такие как шерсть, использовались в обычных повседневных ситуациях и обычно имели меньше украшений по сравнению с теми, которые носили в элегантной формальной обстановке. Эти пальто были сделаны из богато украшенных тканей, таких как шелк и парча, и украшены сложной вышивкой и кружевом.

Юстакорпс следует отличать от сюртука , который был менее богато украшен, отличался покроем и силуэтом и не носился широко до конца 18 века.

См. также

• 1650–1700 в моде
• 1700–1750 в моде

Ссылки

Источники

• Назад, Фрэнсис (1998). «Купальник времен правления Людовика XIV» . Cap-aux-Diamants: La revue d'histoire du Québec (на французском языке) (55): 54–55. ISSN   0829-7983 .
• Баттерберри, Майкл (1982). Мода – зеркало истории . Нью-Йорк: Гринвич-Хаус; Издательство Корона. ISBN  978-0-517-38881-5 .
• Бедроньска-Слота, Беата (2019). «Между юстаукорпом, жупаном и контушем. Обмен информацией о фасонах одежды на основе рисунков в книгах польских портных». В Элизе Брейкерс (ред.). Инновации и мода: материалы ежегодного собрания Комитета по костюмам ИКОМ 2018 . 10–15 июня 2018 г.: Ежегодное собрание, Утрехт, Нидерланды. Международный комитет ИКОМ по музеям и коллекциям костюмов, моды и текстиля. стр. 13–22. ISBN  978-2-491997-17-5 .
• Буше, Франсуа (1967). 20 000 лет моды: история костюма и личных украшений . Нью-Йорк: Harry N. Abrams Inc.
• Капальбо, Чинция (2018). «Изменения мужской моды: от буржуазного костюма к инновациям итальянских портных и рождению бренда «Сделано в Италии» ». В Джованна Мотта; Антонелло Бьяджини (ред.). Мода через историю: костюмы, символы, коммуникация . Том. II. Издательство Кембриджских ученых. стр. 38–48. ISBN  9781527511965 .
• Шаламель, Огюстен (1882). История моды во Франции: или Женская одежда от галло-римского периода до наших дней . Перевод Фрэнсис Кашел Хоуи и Джона Лилли. С помощью: «Царство Людовика XIV: история французской моды» . История костюма и моды . World4u.eu.
• Клейдон, Тони; Левилен, Шарль-Эдуар (2016). Людовик XIV снаружи: изображения Короля-Солнца за пределами Франции, 1661-1715 гг . Рутледж. ISBN  9781317103240 .
• Кондра, Джилл, изд. (2008). Гринвудская энциклопедия одежды на протяжении мировой истории . Том. 2: 1501-1800 . Издательская группа Гринвуд.
• де Марли, Диана Дж.А.; Лейвер, Джеймс (июль 1998 г.). «Платье – Европейская мода, 1500–1800» . Британская энциклопедия . (Обновлено 11 июня 2024 г.). Между 1665 и 1670 годами появился совершенно другой мужской стиль, который предвосхитил современный костюм-тройку. Инициированный во Франции, он начался с пальто длиной до колен, называемого юстаукорпсом, идея которого заимствована из персидского кафтана. У него не было воротника, и он носился расстегнутым спереди. Короткие рукава заканчивались манжетами.
• де Марли, Диана (1987). Костюм и цивилизация: Людовик XIV и Версаль . Лондон: BT Batsford Ltd.
• Деринг, Мэри Д., изд. (2015). Одежда и мода: американская мода с головы до пят . [4 тома]. Том. 1: Доколониальные времена через американскую революцию . Хосе Бланко Ф., редактор серии. Блумсбери, ABC-CLIO. ISBN  9798216062158 . OCLC   904505699 .
• Фитцджеральд, Сиара (1 сентября 2023 г.) [Впервые опубликовано 19 июня 2023 г.]. «Причудливая мода королевского двора Версаля» . Культурный рубеж .
• Форстер, Кароль (1840). Польша (на французском языке). Братья Фирмин Дидо. п. 192 .
• Гечи, Адам (2013). «Ранний ориентализм и варварство»: §§ «Карл II и происхождение жилета»; «Шинуазри и ориентализм во Франции Людовика XIV». Мода и ориентализм: платье, текстиль и культура с 17 по 21 век . Лондон: Блумсбери. стр. 15–40. ISBN  9781847886002 .
• Ховарт, Дэвид (1997). Образы правления: искусство и политика в эпоху английского Возрождения, 1485–1649 гг . Издательство Калифорнийского университета. ISBN  978-0-520-20991-6 .
• «Определения: пальто» . Французский словарь Ларусса (на французском языке). Larousse Editions. 2014. casaque – существительное женского рода (турецкий: kazak) 1. В 16-17 веках свободное мужское пальто.
• Ноулз, Джеймс (19 сентября 2006 г.). « « Фракция плоти »: ориентализм и маска Каролины». В Яне Атертоне; Джули Сандерс (ред.). 1630-е годы: междисциплинарные очерки по культуре и политике в эпоху Каролины . Издательство Манчестерского университета. стр. 111–137. ISBN  978-0-7190-7158-4 .
• Колер, Карл (1930). История костюма . Нью-Йорк: Дж. Ховард Ватт.
• Маккейб, Ина Б. (2008). Ориентализм во Франции раннего Нового времени: евразийская торговля, экзотика и старый режим . Оксфорд: Берг. ISBN  978-1-84520-374-0 .
• Макганн, Касс (18 декабря 2006 г.). «Польское платье XVI и XVII веков — жупан» . Реконструируя историю . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года.
• Мохбери, Сьюзен (2019). Персидское зеркало: французские размышления об империи Сефевидов с семнадцатого по начало восемнадцатого веков . Издательство Оксфордского университета. стр. 105–106, 132. ISBN.  9780190884796 .
• Паресис, Изабель (2012). «Двор Франции, фабрика стандартов одежды в современную эпоху». В Веронике Боланд-Барро; Жюли Клаустр; Эльза Мармурштейн (ред.). Создание норм: Места и способы производства норм в средние века и в современную эпоху (на французском языке). Издательство Реннского университета. стр. 223–238. ISBN  978-2-7535-6869-3 .
• Пасек, Ян Златоуст (2022). Мемуары польского барокко: сочинения Яна Хризостома Пасека, оруженосца Речи Посполитой и Литвы . Издательство Калифорнийского университета. п. хiii. ISBN  9780520367647 .
• Рибейро, Эйлин (2005). Мода и фантастика: платье в искусстве и литературе Стюарта Англии . Нью-Хейвен, США; Лондон: Издательство Йельского университета. ISBN  0-300-10999-7 .
• Тортора, Филлис Г.; Юбанк, Кейт (2010). Обзор исторического костюма: история западной одежды . Нью-Йорк: Публикации Fairchild. ISBN  978-1-56367-806-6 .
• Варвунис, Мильтиад (3 марта 2015 г.) [Впервые опубликовано в журнале Visegard Insight 26 февраля 2015 г. под названием «Сарматизм и национальное сознание Польши»]. «Длительное влияние ислама на польскую культуру» . Муфта .
• Варрак, Александр, изд. (1911). «Джейстикор»; «судья»; «Юстикор». Шотландский словарь Чемберса . Эдинбург: У. и Р. Чемберс. стр. 292, 298.
• Ярвуд, Дорин (1992). Мода в западном мире 1500–1990 гг . Лондон: BT Бэтсфорд. ISBN  978-0-7134-5685-1 . п. 48: Ношение этого пальто восточного, особенно персидского происхождения, началось во Франции, где оно называлось justaucorps.

Дальнейшее чтение

• Бигелоу, Мэрибель С. (1979). Мода в истории: западная одежда от доисторических времен до наших дней . Миннеаполис, США: ISBN Burgess Publishing Co.  978-0-8087-2800-9 .
• Кондра, Джилл, изд. (2008а). Энциклопедия одежды Гринвуда по мировой истории . Том. 1: Предыстория до 1500 г. н.э. Вестпорт, Коннектикут (США): Greenwood Press. ISBN  978-0-313-33664-5 . OCLC   156808055 .
• Хилл, Марго Гамильтон (1967). Эволюция моды: выкройка и крой с 1066 по 1930 годы . Лондон; Нью-Йорк: Бэтсфорд; Рейнхольд.
• Ларимор, Жюль (21 января 2022 г.). «Как Людовик XIV изменил французское общество с помощью высокой моды» . ГУГЕНОТСКАЯ ТРИЛОГИЯ Блог автора .
• Мотта, Джованна; Бьяджини, Антонелло, ред. (2018). Мода через историю: костюмы, символы, коммуникация . Том. II. Издательство Кембриджских ученых. ISBN  9781527511965 .
• Пейн, Бланш (1965). История костюма от древних египтян до двадцатого века . Нью-Йорк: Харпер и Роу.
• Пикен, Мэри Брукс (1957). Словарь моды . Нью-Йорк: Фанк и Вагналлс.
  • Словарь моды: Ткани, шитье и одежда, выраженные языком моды . Нью-Йорк: Фанк и Вагналлс. 1973. ISBN  978-0-308-10052-7 . ISBN   0-308-10052-2 .
• Робинсон, Скотт Р. «Восстановление» . История костюма . Архивировано из оригинала 16 августа 2016 г.

Внешние ссылки

• СМИ, связанные с Justaucorps, на Викискладе?
• Словарное определение юстакорпа в Викисловаре