Северная Норвегия

Северная Норвегия

*Северная Норвегия* ( букмол )
*Северная Норвегия* ( Нюнорск )
*Давви-Нрга* ( северные саамы )
Северная Норвегия Северная Норвегия ( букмол ) ; Северная Норвегия ( Нюнорск ) ; Давви-Нрга ( северные саамы )
Регион ( округ )
	Хеллмоботн в Хамарёе, где Норвегия является самой узкой.
Страна	Норвегия
Столицы	Тромсё , Будё , Вадсё
Округа ; ( округа , округ )	Нордланд ; Тромс ; Финнмарк ;
Область
• Общий	112 951 км 2 (43 611 квадратных миль)
Население (2020)
• Общий	482,000
• Плотность	4,3/км 2 (11/кв. миль)
Демоним	северянин
Номинальный ВВП (2013 г.)	27 миллиардов долларов
Номинальный ВВП на душу населения (2013 г.)	$58,000

Северная Норвегия ( букмол : Nord-Norge , Городской восточно-норвежский: [ˈnûːrˌnɔrɡə] , Нюнорск : Nord-Noreg ; Северосаамские : Davvi-Norga — географическая область Норвегии Тромс , состоящая из трёх самых северных графств Нордланд , ) и Финнмарк , в совокупности занимающих около 35% материковой части Норвегии. Некоторые из крупнейших городов Северной Норвегии (с юга на север) — Му-и-Рана , Будё , Нарвик , Харстад , Тромсё и Альта . Северную Норвегию часто называют страной полуночного солнца и страной северного сияния . Дальше на север, на полпути к Северному полюсу, находится арктический архипелаг Шпицберген , традиционно не считающийся частью Северной Норвегии.

Регион является многокультурным, в нем проживают не только норвежцы , но и коренные саамы , норвежские финны (известные как квены , в отличие от « лесных финнов » Южной Норвегии) и русское население (в основном в Киркенесе ). Норвежский язык доминирует на большей части территории; Носители саамского языка в основном проживают внутри страны и в некоторых районах фьордов Нурланда, Трумса и особенно Финнмарка, хотя этнические саамы, не говорящие на этом языке, встречаются более или менее повсюду в регионе. На финском говорят лишь в нескольких общинах на востоке Финнмарка.

География

Северная Норвегия занимает около трети территории Норвегии. Самая южная часть, примерно к югу от Полярного круга , называется Хельгеланд . Здесь есть множество островов и шхер за пределами прибрежного хребта, некоторые плоские, некоторые впечатляющих форм, как гора Торгхаттен , имеющая сквозное отверстие, и Семь сестер возле Санднессйёна . Внутренняя часть страны покрыта густыми еловыми лесами и горами недалеко от шведской границы; Одними из крупнейших рек региона являются Вевсна и Ранельва . Самая высокая гора Северной Норвегии находится здесь, в хребте Окстиндан к югу от Му-и-Рана достигает , высота Окссколтена 1915 метров (6283 фута) над уровнем моря, а также ледника Окстиндбреен .

с Хребет Салтфьеллет ледником Свартисен и пересекающим Полярным кругом отделяет Хельгеланд от следующего региона, называемого Зальтен . Известные вершины в Салтене - Борвасстиндан к югу от Будё , Сулисконген возле Фауске (1907 метров или 6257 футов, самая высокая гора к северу от Полярного круга), Стейгартиндан и фаллический Хамарёйтинден. Между Салтфьеллетом и восточным Финнмарком изначально были посажены норвежские ели, которые в основном находились в частной собственности. На старых плантациях сейчас производят пиломатериалы , спустя 80 лет после посадки. ^{[ 1 ]}

Острова вдоль побережья создают укромные звуки внутри, как здесь, в Сенье .

Лофотенские острова – это цепь вершин, выступающих из океана. Со стороны материка он выглядит очень бесплодным, но за фиолетово-черными вершинами находятся равнины с хорошими пастбищами для овец, частично на почве из морских водорослей . Острова Вестеролен состоят из меньших и больших островов с огромным разнообразием ландшафта. Офотен , расположенный дальше вглубь страны, представляет собой ландшафт фьорда с высокими горами, самая высокая из которых — Сторштайнфьеллет в Нарвике, 1894 м над уровнем моря, но самой известной является Стетинд , национальная гора Норвегии. Есть также ледники, такие как Фростисен и Блойзен .

В округе Тромс удивительная для своей широты зелень, внутренние водные пути и фьорды покрыты березовыми лесами, а дальше вглубь страны расположены обширные сосновые леса и высокогорья вокруг рек Молсельва и Рейсаэльва . Большие острова, такие как Сенья , Квалёя и Рингвасёя, имеют зеленую, лесистую территорию и бесплодную гористую береговую линию с небольшими островами в море. Люнгенские Альпы - самые высокие горы в этом районе, достигающие высоты 1833 метров (6014 футов), область ледников и водопадов. высотой 269 метров (883 фута) Водопад Моллисфоссен в муниципалитете Нордрейса — самый высокий водопад на севере, а Молселвфоссен — национальный водопад Норвегии.

В округе Финнмарк на крайнем юго-западе есть фьорды и ледники, а на северо-западном побережье расположены большие острова, такие как Сёрёя и Сейланд . Внутренняя часть страны покрыта Финнмарксвидда , относительно бесплодным плато высотой от 300 до 400 метров (от 980 до 1310 футов) со множеством озер и рек, таких как Альта-Каутокейно и Тана-Деатну . Даже на этой широте сосновые леса естественным образом растут в низинных районах внутри страны. К востоку от Хоннингсвога нет островов, защищающих бесплодные берега, возвышающиеся прямо над морем. Ландшафт по направлению к границе с Россией сравнительно равнинный. Кнившельлодден на острове Магерёйя отмечает северную оконечность Европы; туризм направлен на гораздо более доступный (и впечатляющий) мыс Нордкап , тогда как Киннародден на полуострове Нордкинн является самой северной точкой материковой Европы. Финнмарк расположен к северу от самой северной Финляндии, а на востоке Норвегия имеет границу с Россией протяженностью 196 километров (122 мили).

История

Историческое население
Год	Поп.	±%
1951	403,884	—
1960	437,182	+8.2%
1970	456,121	+4.3%
1980	468,496	+2.7%
1990	460,274	−1.8%
2000	464,328	+0.9%
2010	464,665	+0.1%
Источник : Статистическое управление Норвегии [1] [2] [3] .

Религия в Северной Норвегии ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}
религия			процент
христианство			89.43%
ислам			0.42%
буддизм			0.10%
Другой			10.05%

Самая старая известная историческая культура в регионе называется культурой Комса , названной в честь горы в Альте . Первые люди, возможно, прибыли 12 000–13 000 лет назад, но неизвестно, пришли ли они из южной Норвегии или с Кольского полуострова . Сегодня наскальные рисунки в Хьеммелуфте в Альте или в Лекнесе в Нурланде относятся к остаткам культур каменного века и изображают оленей, плывущих по фьордам. Значительная территория находок находится между рекой Тана и фьордом Варангер , где олени, вероятно, перебегали перешеек на пути между зимним и летним выпасом. Вопрос об этнической идентичности культур каменного века носит политический характер, поскольку многие саамы считают, что неопределенность вокруг первых поселенцев Северной Норвегии используется для того, чтобы поставить под сомнение их статус как коренного народа. Металлы появились около 500 г. до н.э.

Саамская культура насчитывает не менее 2000 лет. Есть также некоторые археологические свидетельства сельскохозяйственных поселений бронзового века возрастом около 2500 лет, например, в муниципалитетах Штайген и Сёмна . В 2009 году археолог обнаружил свидетельства того, что ячмень выращивался в муниципалитете Квефьорд (недалеко от Харстада ) в бронзовом веке 1000 г. до н.э. ^{[ 4 ]} Более крупное поселение людей германского происхождения, имеющее существенные археологические свидетельства, по-видимому, произошло в 200–300 годах нашей эры. Они расселились вдоль побережья примерно до Тромсё. Эти две этнические группы торговали друг с другом, и, похоже, было довольно много смешанных браков. Природа сосуществования горячо обсуждается. ^{[ нужна ссылка ]}

В эпоху викингов несколько вождей побережья сыграли значительную роль в истории Норвегии, обычно сопротивляясь объединению Норвегии . Путешествие и история Оттара из Халогаланда были записаны королем Альфредом Великим в Уэссексе . Хорек из Тьётты и Торе Хунд , убившие святого Олава в битве при Стиклестаде По мнению Хеймскринглы, в 1030 году, были важными лидерами . Вождь и поэт Ойвинд Скальдеспиллер был первым, кто получил международное признание, поскольку его стихи были вознаграждены, когда исландский парламент организовал сбор денег, чтобы купить ему толстое золотое кольцо. За этим периодом расцвета сопротивления последовала консолидация и централизация норвежского государства, в котором доминировали (и остаются) южане (в относительном смысле юга Северной Норвегии), что уменьшило власть и богатство северно-норвежских вождей.

Гулгуббер из железного века , старейшая торевтика Северной Европы; этот найден в Конгсвике в муниципалитете Тьельдсунд , Нордланд.

В средние века церкви и укрепления были построены вдоль побережья, чтобы заявить более твердые претензии на королевство Норвегия вдоль того, что тогда было границей норвежских поселений. К 1150 году церковь Ленвик была самой северной церковью Норвегии. В 1252 году в Тромсё была построена первая церковь, Ecclesia Sanctae Mariae de Trums juxta paganos («Церковь Святой Марии в Тромсе недалеко от язычников»), а также небольшой вал, предназначенный для защиты от карельских набегов. За этим последовало в 1307 году освящение церкви Вардё на территории нынешнего восточного Финнмарка. Наконец, крепость Вардёхус была построена для обозначения и защиты границы с карельскими землями-данниками Новгородской республики . Традиционно считалось, что крепость и церковь были построены примерно в одно и то же время, хотя недавние исследования показывают, что крепость, возможно, была построена еще в 1330-х годах, после того как граница между Норвегией и Новгородом стала более четкой. Примерно в то же время набрал обороты лов трески. Сушеная треска экспортировалась через Берген всему ганзейскому миру , принося процветание северу. Это отражено в многочисленных предметах импортного церковного искусства позднего средневековья . В то время в России шли многочисленные войны с Новгородской республикой , которые прекратились к концу XV века.

Снижение цен на рыбу в 17 веке и эксплуататорская торговая практика купцов из Бергена, которым была предоставлена королевская монополия на торговлю рыбой, привели к значительному сокращению населения и крайней нищете для тех, кто остался. Большие прибрежные территории обезлюдели, а саамская культура вернулась, поскольку она меньше зависела от экспорта рыбы. После 1700 года русские поморы стали приезжать каждое лето в торговые экспедиции, привозя рожь в обмен на рыбу. Хотя это было нарушением торговой монополии Бергена, и датско-норвежская монархия предприняла некоторые попытки ограничить поморскую торговлю, эта торговля была жизненно важна для выживания многих рыбацких общин Северной Норвегии. В 1740-х годах в Северную Норвегию из Финляндии начали прибывать первые поселенцы. Традиционное мнение состоит в том, что это были беженцы, спасавшиеся от голода и войны у себя дома, хотя современные ученые отмечают, что многие просто искали собственный участок земли, которого в Финляндии становилось мало в результате быстрого роста населения. В 1789 году торговая монополия города Берген был отменен, Хаммерфест и Вардё получили свои городские уставы, а Тромсё последовал этому примеру в 1794 году. Прерванная британской блокадой во время наполеоновских войн, это положило начало периоду беспрецедентного роста на севере, поскольку торговая монополия ранее делала города нежизнеспособными в Северная Норвегия. Будё был основан в 1816 году, а Вадсё — в 1833 году. Судоходная линия Хуртигрутен , открытая в 1893 году, обеспечила более быструю связь с югом. В 1906 году открылись железные рудники в Киркенесе .

В то же время этническое разнообразие региона оказалось под угрозой. В частности, после обретения Норвегией независимости (от Соединенного Королевства Швеции и Норвегии ) в 1905 году норвежские власти настаивали на том, чтобы все говорили только на норвежском языке, и школы стали активными инструментами ассимиляции. Саамский язык был запрещен в школах, церквях и в органах государственного управления. Опасения по поводу возможного финского ирредентизма также привели к усилению давления на квенов с целью ассимиляции. Людям, которые хотели купить государственную землю в Финнмарке, нужно было доказать, что они могут говорить по-норвежски, прежде чем им разрешили поселиться.

Этот регион Норвегии больше всего пострадал от Второй мировой войны . В 1940 году норвежцы и союзные войска сражались с немецкой армией до тех пор, пока они не остановили стратегический порт для экспорта железа Нарвик, пока союзные силы и оборудование не были выведены, не оставив оставшимся норвежцам другого выбора, кроме как сдаться. Король Хокон VII и правительство бежали на север и оставались в районе Тромсё на три недели. 27 мая Будё подвергся бомбардировке Люфтваффе , а 7 июня союзники отступили с севера, а король и правительство бежали в Великобританию из Тромсё. Во время войны этот район использовался Кригсмарине для нападения подводных лодок на конвои с припасами союзников в Арктике, снабжавшие Восточный фронт . ^{[ 5 ]}

В 1944 году немецкий вермахт начал отступление с Мурманского фронта. они сожгли все, что было после них на участке между российской границей и Люнген-фьордом В рамках своей тактики . Население было насильственно эвакуировано, хотя треть из них предпочла вместо этого спрятаться в пустыне. Всех, кого нашли, расстреляли.

После Второй мировой войны Норвегия приложила огромные усилия по восстановлению разрушенных городов и деревень. Модернизация рыболовства и сельского хозяйства была важна, поскольку Северная Норвегия была значительно беднее и менее развита, чем юг. В 1946 году были основаны огромные сталелитейные заводы Мо-и-Рана , что ознаменовало индустриализацию севера.

Транспортное сообщение также улучшилось, поскольку аэропорты были построены по всей территории, особенно в Будё в 1952 году и Тромсё в 1964 году. Железнодорожная сеть была расширена до Будё в 1961 году. В 1972 году открылся университет Тромсё , а также ряд университетских колледжей. , особенно в Будё, Альте, Харстаде и Нарвике. В 1972 и 1994 годах сильные антиевропейские движения на севере, в основном основанные на опасениях по поводу ненадлежащего управления ЕС собственными рыбными запасами, сыграли важную роль, когда Норвегия проголосовала против членства в ЕС на референдумах.

Самедигги — саамский парламент в Карасьоке .

Обучение саамскому языку было введено в школах в 1970-х годах. В 1979 году строительство плотины гидроэлектростанции в Альте вызвало массовые демонстрации, практически впервые привлекшее внимание всей страны к саамскому вопросу. Результатом стали значительные усилия властей по продвижению саамского языка и культуры. В 1989 году открылся норвежский саамский парламент Самедигги , и Закон Финнмарка 2005 года стал попыткой решить вопрос о земельных правах. Аналогичный закон готовится для Нордланда и Тромса.

Вопреки всему этому, после Второй мировой войны эмиграция на юг стала сильной. Хотя в Северной Норвегии наблюдается небольшой общий прирост населения (в результате избыточной рождаемости и иммиграции из-за границы), он значительно ниже, чем в южных графствах, хотя региональные центры Будё, Тромсё и Альта продолжают расти относительно быстрыми темпами. шаг. В последнее время морское газовое месторождение Снёвит недалеко от Хаммерфеста вселило надежду на новое развитие на севере.

Языки

имеют Северо-норвежские диалекты общую музыкальную интонацию, отличную от южных диалектов Норвегии. Помимо этого, существуют большие различия в звуковой системе, грамматике и словарном запасе. В целом можно сказать, что самые южные из северных диалектов, особенно в Хельгеланде и Зальтене, являются наиболее отчетливыми. Примечательно, что они обрезали грамматические окончания (как во французском по сравнению с итальянским). ^{[ нужны разъяснения ]}. В районах Финнмарка диалекты несколько больше соответствуют стандартному письменному норвежскому языку ( букмол , нюнорск ), особенно в тех районах, где норвежский язык был впервые введен в школьную систему как часть процесса ассимиляции в 20 веке. В некоторые внутренние долины графства Трумс 200 лет назад иммигрировали поселенцы из внутренней части Южной Норвегии. Даже сегодня эти диалекты имеют южные особенности в интонации и лексике.

Раньше северные диалекты имели низкий статус в Норвегии, но в последнее время они широко используются в текстах песен, поэзии, на телевидении и радио. Сегодня каждый может использовать их диалекты. Однако это не означает, что предрассудков не осталось.

На саамском языке говорят на трех основных диалектах (или языках, в зависимости от определения): южно-саамском к югу от Полярного круга, луле-саамском в основном между Будё и Нарвиком и северно-саамском в остальных частях страны. Первоначально в окрестностях Будё говорили на пите-саамском и умэ-саамском языках , но сейчас на норвежской стороне границы эти диалекты вымерли. Первоначально на восточно-саамском языке говорили в Нейдене , недалеко от Киркенеса, но он более или менее вымер. В целом, северный саамский язык сегодня, безусловно, является самым здоровым из саамских языков, прежде всего потому, что на нем по-прежнему относительно большое количество носителей первого языка, и он сохраняет свое доминирование в основных районах Финнмарка. Северосаамский язык является официальным языком (помимо норвежского) в муниципалитетах Гайвуотна (Кофьорд), Каутокейно , Карасйок , Порсангер , Тана и Нессебю .

, Финский язык на котором говорят в западных регионах, от муниципалитета Сторфьорд до муниципалитета Порсангер , довольно отчетлив, хотя и понятен жителям Финляндии. Дальше на восток, в окрестностях Вадсё и Киркенеса, разговорный финский язык напоминает стандартный финский. Люди финского происхождения в этих восточных регионах также, как правило, чаще считают себя « финскими норвежцами », а не квенами , утверждая, что термин «квен» представляет собой попытку отрезать их от финских корней. Финский язык является официальным наряду с саамским и норвежским в муниципалитете Порсангер. В Северной Норвегии осталось очень мало носителей финского языка, и, в отличие от северных саамов, у финского языка нет основного региона, где он по-прежнему доминирует в повседневной жизни.

Прибрежные районы и фьорды Северной Норвегии имеют много общего с Западной Норвегией , которую иногда в культурном плане представляют как общую «прибрежную идентичность». Топография и ландшафт фьордов, богатое рыболовство, культура и даже некоторые аспекты диалектов ( Вестнорск ) имеют явное сходство.

возник русско-норвежский пиджин , известный как руссенорск В XVIII и XIX веках для общения русских торговцев и норвежских рыбаков в поморской торговле .

Кухня

Северная Норвегия окружена одними из самых богатых морей в мире, а морепродукты являются основным источником традиционной кухни. Однако в некоторых частях региона ( Хельгеланд , Зальтен , Лофотенские острова, Харстад- Квефьорд ) сельскохозяйственная продукция существовала уже не менее 3000 лет. ^{[ 6 ]} Помимо рыболовства, каждая семья традиционно имела небольшую ферму с несколькими коровами (см. Пьетро Керинис, потерпевший кораблекрушение в Рёсте в 1432 году). ^{[ 7 ]}), овцы или козы (во многих местах предпочтение отдается козам из-за их превосходной адаптации к пересеченной и гористой местности, встречающейся на большей части Северной Норвегии) и имели небольшие зерновые поля (в основном ячмень ). ^{[ 8 ]} После завоза (а несколько позже и принятия) картофеля из Америки, он стал основным продуктом питания на большей части Северной Норвегии, а также во многих других частях Норвегии. Сельское хозяйство постепенно становится менее важным как источник пищи по мере продвижения на север, и в северной половине (к северу от Бальсфьорда / района Тромсё) оно обычно имело второстепенное значение и, конечно, менее важное, чем рыболовство или кочевое оленеводство саамов . Охота была важна еще с каменного века, и на сравнительно больших территориях малонаселенных долин, холмов и гор до сих пор обитает дикая природа.

Зимой треска приходит на нерест в прибрежные воды, особенно на тресковые промыслы Лофотенских островов. Мёля , отварная треска с печенью и икрой , — деликатес, который сегодня подают в лучших ресторанах. Летом уголь , или сайда , клюет, а свежую сайду часто подают на пляже, варят в морской воде на открытом огне или жарят (обычно меньший уголь). Палтус – традиционная рождественская еда. Большую часть рыбы подают просто отварной, только в сопровождении отварного картофеля, моркови и, возможно, жареного бекона. Более специфический вид рыбы — «гаммельсей», сайда , которая хранится год и более. Другими традициями являются лютефиск и бокнафиск , последний готовят из вяленой рыбы , а в Нордланде часто из сельди . ^{[ 9 ]} Морской волк и рыба-роза считаются хорошей пищей, последнюю часто едят соленой и отварной, при этом высоко ценятся мозги ( крус ), иногда жареные с луком. Помимо трески, традиционными основными продуктами питания (за исключением самых северных районов) были сельдь и картофель. Лосось имеет давние традиции в качестве еды вдоль рек, а также форель , которая распространена также в многочисленных озерах. В последние десятилетия потребление возросло в соответствии с увеличением разведения лосося ; копченый лосось очень популярен , часто на открытых бутербродах , отдельно или вместе с вареными яйцами, омлетом или салатом . ^{[ 10 ]}

Традиционно северяне считали моллюсков и креветок приманкой, но в последнее время они пристрастились к ним, а самые свежие и сочные креветки и моллюски легко достать по всему побережью. Мясо акулы традиционно не используется в пищу, даже если некоторые из них могут вырасти почти до 10 метров (33 фута) в длину. ^{[ 11 ]} В последующие годы большой камчатский краб вторгся в норвежские воды с востока и, достигнув запада, до Хаммерфеста, теперь подается в лучших ресторанах. Большие колонии морских птиц вдоль побережья поставляли яйца местному населению, однако большинство из них теперь защищены законом. Тем не менее, в Тромсё яйца чаек и пиво из местной пивоварни по-прежнему остаются очень ценным блюдом, которым можно насладиться под солнцем поздней весны. ^{[ 12 ]}

Нежное китовое мясо обычно подают в виде стейков, а тюленье — на любителя из-за запаха. Однако при переработке в «Баренцеву ветчину» он становится более вкусным. Свежее мясо тюленя подают весной в конце охотничьего сезона, и Тромсё — место, где его можно найти. Оленину часто подают как финнебиф , тонкие ломтики в сливочном соусе. В последние годы филе северного оленя стало более популярным в элитных ресторанах, но цена может быть непомерно высокой, поскольку норвежское правительство защищает оленеводство от рыночных сил (по сути, оно рассматривается как жизненно важный компонент саамской культуры, а не как жизненно важный компонент саамской культуры). чем конкурентная отрасль, что означает небольшое давление с целью фактической продажи мясных продуктов). Мясо ягненка, полученное от овец после отступающего снега, поднимается по холмам и горам, чтобы получить самую питательную свежую растительность в течение всего лета, высоко ценится местными жителями, и исследования, похоже, показывают, что разнообразная диета действительно влияет на вкус мяса. ^{[ 13 ]} Мясо дичи включает зайца-беляка , каменную куропатку , рябчика и лося .

К продуктам, важным ингредиентом которых являются молочные продукты, относятся вафли , блины и роммегрот (сметанная каша), последняя всегда подается с сахаром и корицей . Однако ни одно из вышеупомянутых блюд не является явно северонорвежским, но они популярны по всей Норвегии. В этом длинном регионе существует множество местных традиций, в том числе козий сыр из муниципалитета Балсфьорд , ^{[ 14 ]} Бланклефсе и другие варианты лефзе из Хельгеланда, ^{[ 15 ]} и ряд разновидностей северного оленя, неотъемлемой части традиционной саамской культуры.

Лесные ягоды имеют давние традиции в местной кухне, наиболее востребованной является морошка , которую используют в мармеладе, десертах и тортах. Другими популярными лесными ягодами являются черника , брусника , малина (южная половина региона, также выращивается в некоторых частных садах), а также ряд менее известных ягод, используемых в пищу. ^{[ 16 ]} Грибы распространены в лесах с конца июля по сентябрь, а также используются в традиционной пище.

Использование огородов ограничено климатическими факторами, но в южной половине региона все еще имеет давнюю историю. Ревень и красная смородина используются уже более 100 лет; красная смородина также естественным образом растет на большей части региона. ^{[ 17 ]} черная смородина также распространена в садах. Помимо картофеля и моркови, брюкву , а иногда и капусту традиционно выращивают (в Финнмарке их очень мало). Многие дикорастущие растения использовались в медицинских целях или в качестве пряностей, например, дягиль садовый , но в наше время это стало редкостью. В последнее время стала популярной импортная клубника , которую выращивают на местах (в основном южная половина региона). ^{[ 18 ]} Иногда утверждается, что уникальные условия выращивания, созревание при 24-часовом дневном свете и умеренном тепле, усиливают вкус. ^{[ 19 ]} Компания Bioforsk , занимающаяся исследованиями наземного воздействия климата и субарктического сельского хозяйства, имеет филиалы в четырех местах Северной Норвегии – Тромсё, Будё, Тьётта и Сванховд в муниципалитете Сёр-Варангер . ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]}

Климат

В этом регионе существуют большие климатические различия с юго-запада на северо-восток. В Финнмарксвидде во внутренней части Финнмарка и в некоторых долинах во внутренней части Трумса климат более континентальный, с гораздо меньшим количеством осадков и гораздо более холодной зимой по сравнению с длинным прибрежным регионом. ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}^{[ 25 ]}

Свет

Зимой и летом дневной свет сильно различается. В муниципалитете Нордкап полуночное солнце можно увидеть с 11 мая по 31 июля, а солнце не поднимается над горизонтом с 19 ноября по 22 января. Для Тромсё это дни с 17 мая по 25 июля и с 26 ноября по 15 января соответственно; и в Будё с 30 мая по 12 июля (в Будё нет полярной ночи). Зимняя тьма на материке не совсем темна; Около полудня в Тромсё около трех часов сумерки. В Хельгеланде нет настоящего полуночного солнца, но верхняя часть солнечного диска никогда не опускается за горизонт так далеко на юге, как Мушёэн в июне. Февраль — переходный период, когда солнце быстро возвращается, а март и апрель часто ощущаются как взрыв света с длинным световым днем и снежным покровом в большинстве районов, за исключением прибрежной полосы Нурланда. можно Северное полярное сияние увидеть на всей территории с осени до середины апреля, после чего становится слишком ярко, чтобы наблюдать за полярным сиянием. Это природное явление, возникающее из-за столкновения электрически заряженных частиц Солнца, которые попадают в атмосферу земли и окрашивают небо во все цвета из цветовой палитры.

Месяц	Ян	февраль	Мар	апрель	Может	июнь	июль	август	Сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Будё: восход и закат 15 числа каждого месяца	10:18 – 14:05	08:16 – 16:18	06:24 – 18:02	05:16 – 20:51	03:06 – 22:56	Полуночное солнце	01:40 – 00:30	04:27 – 21:43	06:20 – 19:34	08:02 – 17:33	09:04 – 14:29	11:18 – 12:37
Тромсё восход и закат 15 числа каждого месяца	11:31 – 12:17	08:16 – 15:43	06:07 – 17:41	04:43 – 20:48	01:43 – 23:48	Полуночное солнце	Полуночное солнце	03:44 – 21:50	05:56 – 19:20	07:54 – 17:04	09:25 – 13:32	Полярная ночь
Хаммерфест: восход и закат 15 числа каждого месяца	Полярная ночь	08:16 – 15:15	05:50 – 17:22	04:17 – 20:37	Полуночное солнце	Полуночное солнце	Полуночное солнце	03:11 – 21:42	05:35 – 19:04	07:41 – 16:39	09:28 – 12:50	Полярная ночь
Источник : Альманах Норвегии; Университет Осло, 2010 г. Примечание . В декабре и в первую неделю января очень низкое солнце в Будё закрыто горами. В середине июля солнце в Будё садится после полуночи из-за перехода на летнее время . В Тромсё солнце находится за горизонтом до 15 января, но закрывается горами до 21 января.

От умеренного океанического климата до континентального бореального климата.

Пляж в Веге . В этой части региона умеренный океанический климат.

Побережье Хельгеланда на юге Нурланда и некоторые острова дальше к северу от Скровы на Лофотенских островах имеют умеренный океанический климат ( Cfb ) со среднемесячными температурами выше 0 ° C (32 ° F) зимой и четырьмя месяцами со средней температурой 10 ° или выше. С (50 °F). Сюда входят города Брённёйсунд и Санднессйён . В той же прибрежной зоне, но немного севернее фьордов, включая Будё , находится узкая территория, где зима немного холоднее, но лето все еще длится четыре месяца, что делает климат влажным континентальным (Dfb).

Длинная территория вдоль побережья от острова Микен на юге и севере вдоль внешнего побережья на север до муниципалитета Хасвик представляет собой субполярный океанический климат (Cfc) с еще не очень холодной зимой (самый холодный месяц с температурой выше -3 ° C (27 ° F)). Сюда входит большая часть Лофотенских островов и Вестеролена, западное побережье Тромса к северу от Фрухольмена в муниципалитете Мосой в Финнмарке. Города в этой области включают Лекнес , Сортланд , Харстад, самые мягкие части Тромсё, недалеко от моря, и Хасвик .

Большая часть Северной Норвегии находится в зоне бореального климата (также известного как субарктический), но с большими колебаниями температур и осадков с юга на северо-восток. В большинстве городов вдоль фьордов, попадающих в эту климатическую зону Северной Норвегии, зима более мягкая и влажная, чем типичный бореальный климат, и полное отсутствие вечной мерзлоты; сюда входят Мушёэн, Му-и-Рана, Нарвик, Тромсё и Хаммерфест. Более холодные зимы наблюдаются в Бардуфоссе, Альте, Киркенесе и Вадсё. Действительно холодные районы находятся внутри страны в Финнмарке, где в Карасьоке и Каутокейно среднегодовая температура ниже 0 °C (32 °F) и неоднородная вечная мерзлота. Однако во внутренних городах сильные ветры наблюдаются редко, а в Карасьоке сильный ветер (22 узла) и более бывает только 1 день в году.

Значительную часть региона, особенно ближе к границе со Швецией и к северу от Люнгенских Альп к востоку от Тромсё, занимают горы и высокогорья с альпийским тундровым климатом над линией деревьев.

Средняя годовая разница температур между Брённёйсундом (6,6 ° C (43,9 ° F)) и Каутокейно (-1,4 ° C (29,5 ° F)) составляет 8 ° C (13 ° F), что примерно столько же, сколько разница между Брённёйсундом и Мадридом. , Испания ( МАДРИД/РЕТИРО, ИСПАНИЯ История погоды и климатические данные ).

Теплый климат в прибрежных районах по сравнению с другими местами на той же широте многие приписывают относительно теплому Северо-Атлантическому течению , являющемуся продолжением Гольфстрима .

Ветер

Сила ветра самая сильная зимой и поздней осенью, когда самые сильные морозы. Лето и ранняя осень гораздо менее ветрены, и редко бывает такая сила ветра, как зимой. Каждую зиму бури нарушают коммуникации (паромы, воздушное сообщение), особенно вдоль внешнего побережья. Однако многие зимние дни совершенно спокойны. Самым ветреным местом в континентальной Норвегии (не считая горных вершин) является маяк Фрухольмен ( Fruholmen fyr ) в муниципалитете Мосой недалеко от мыса Нордкап . Самый ветреный город в Северной Норвегии - Будё, где в среднем 153 дня в году с сильным ветром или более и 24 дня с ураганным ветром, в то время как Вардё , также не имеющий укрытия, видит 136 дней с сильным ветром или более и 18 дней с ураганом. . Внутренние долины и защищенные районы фьордов, особенно если они защищены горами, гораздо менее ветрены. В Тромсё, частично защищенном большими островами, в среднем 27 дней в году наблюдается сильный ветер и 1 день шторм, а в Бардуфоссе видит в среднем только 11 дней с сильным ветром или больше и почти никогда не испытывает штормов. Зимой иногда могут дуть холодные ветры с замерзших гор и через большие фьорды, температура -10 °C (14 °F), и сильный бриз вызывает очень сильный холод на коже. Умеренные западные ветры по-прежнему встречаются гораздо чаще в большинстве зим. Погодные условия в этом северном регионе по своей сути непредсказуемы: погода как с низким, так и с высоким давлением может наблюдаться в любое время года, хотя самые сильные ветры случаются зимой.

Зима

Вдоль побережья Нурдланда с севера до южного Вестеролена средние зимние температуры колеблются чуть выше нуля, постепенно становясь холоднее во фьордах, а самые холодные — внутри страны. Во внутреннем Финнмарке, как и в Карасьоке, средние температуры остаются ниже нуля в течение 7 месяцев (октябрь – апрель). В Тромсё средняя температура держится ниже нуля в течение 4–5 месяцев.

Лето

Даже если зимние температуры во многом зависят от расстояния до моря, продолжительность сезона в основном зависит от широты (и высоты). В то время как на южном побережье Нурланда лето длится четыре месяца, в самых северо-восточных районах — всего два месяца, например в Киркенесе и Вадсё. Самые теплые летние дневные максимумы наблюдаются во внутренних долинах и защищенных фьордах, в таких городах, как Мушён, Рогнан, Нарвик, Бардуфосс, Альта и Карасьок. Небольшая полоса земли вдоль крайнего северо-восточного побережья от муниципалитета Нордкап до муниципалитета Вардё раньше была частично тундрой (арктический климат) из-за отсутствия летнего тепла, однако с обновленными климатическими нормами 1991–2020 годов лето потеплело, и климат тундры изменился. с бореальным климатом на этом самом северном побережье, но все же с очень умеренным летним теплом.

Осадки

Осадки выпадают в любое время года, зимой обычно в виде снега, хотя на побережье Нурланда часто в виде дождя. Накопление снега в горах может превышать 3 метра (9,8 фута), и это обилие снега является причиной образования многочисленных ледников - более 500, в основном в Нурланде и Трумсе.

Осень и в некоторых местах вдоль побережья зима, как правило, являются самым влажным сезоном: осадков часто выпадает более чем в два раза больше, чем весной и в начале лета. Только внутренние районы Финнмарка летом обычно самые влажные. Районы с наименьшим количеством осадков - это некоторые внутренние долины, такие как Дивидален в муниципалитете Молсельв , где выпадает всего 282 миллиметра (11,1 дюйма) осадков в год, а также верхний Салтдал и Шиботн с примерно таким же количеством осадков. Внутренний Финнмарк - единственная большая территория, где выпадает менее 450 миллиметров (18 дюймов) осадков в год. Самыми влажными районами обычно являются регион Хельгеланд ; В муниципалитете Лурой на западном побережье Салтфьеля средняя скорость составляет 2900 миллиметров (110 дюймов) в год.

Рекордные температуры

Самая низкая зарегистрированная температура - -51,4 ° C (-60,5 ° F) в Карасьоке 1 января 1886 года, а самая теплая зарегистрированная температура - 35 ° C (95 ° F) в аэропорту Мушён 27 июля 2019 года. ^{[ 27 ]} Во многих местах Северной Норвегии зафиксировано то, что норвежцы называют «тропическими ночами», когда ночная минимальная температура не опускается ниже 20 ° C (68 ° F). Самая теплая ночь, когда-либо зарегистрированная в Норвегии, была 29 июля 2019 года в Сёмна-Квалёйфьеллет (302 м) в муниципалитете Сёмна недалеко от Брённёйсунда с минимальной ночной температурой 26,1 ° C (79,0 ° F). ^{[ 28 ]} Третья самая теплая ночь, зарегистрированная в Норвегии, была в Маккауре в муниципалитете Ботсфьорд с ночной минимальной температурой 25,2 ° C (77,4 ° F) 19 июля 2018 года.

Брённёйсунд на 65 градусах северной широты имеет умеренный океанический климат и мало экстремальных явлений даже при 150-летних наблюдениях.

Климатические данные для аэропорта Брённёйсунд за 1991–2020 гг. (9 м, осадки 1961–90 гг., крайние значения 1873–2020 гг., включая более ранние станции)
Месяц	Ян	февраль	Мар	апрель	Может	июнь	июль	август	Сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Год
Рекордно высокий °C (°F)	10.2 (50.4)	10.9 (51.6)	14.7 (58.5)	21.1 (70.0)	27.2 (81.0)	30.3 (86.5)	32.1 (89.8)	30.1 (86.2)	24.6 (76.3)	20.3 (68.5)	17.6 (63.7)	12.2 (54.0)	32.1 (89.8)
Среднесуточный максимум °C (°F)	2 (36)	2 (36)	4 (39)	8 (46)	12 (54)	15 (59)	18 (64)	17 (63)	14 (57)	9 (48)	6 (43)	4 (39)	9 (49)
Среднесуточное значение °C (°F)	1.1 (34.0)	0.4 (32.7)	1.4 (34.5)	4.7 (40.5)	8.1 (46.6)	11.2 (52.2)	14.3 (57.7)	14 (57)	11.1 (52.0)	6.8 (44.2)	4 (39)	1.9 (35.4)	6.6 (43.8)
Среднесуточный минимум °C (°F)	0 (32)	−1 (30)	−1 (30)	2 (36)	5 (41)	9 (48)	12 (54)	12 (54)	9 (48)	5 (41)	2 (36)	1 (34)	5 (40)
Рекордно низкий °C (°F)	−17.1 (1.2)	−18.4 (−1.1)	−15.5 (4.1)	−10.1 (13.8)	−5 (23)	0 (32)	1 (34)	1.1 (34.0)	−4.4 (24.1)	−5.2 (22.6)	−11.3 (11.7)	−18.2 (−0.8)	−18.4 (−1.1)
Среднее количество осадков , мм (дюймы)	138 (5.4)	102 (4.0)	114 (4.5)	97 (3.8)	66 (2.6)	83 (3.3)	123 (4.8)	113 (4.4)	180 (7.1)	192 (7.6)	145 (5.7)	157 (6.2)	1,510 (59.4)
Источник 1: yr.no - Метеорологический институт ^{[ 29 ]}
Источник 2: Weatheronline.co.uk. ^{[ 30 ]}

Лаксельв в муниципалитете Порсангер на 70 градусе северной широты имеет континентальный бореальный климат с холодной зимой и редкими осадками.

Климатические данные для аэропорта Лаксельв, Банак в Порсангере, 1991–2020 гг. (5 м, крайние значения 1979–2022 гг.)
Месяц	Ян	февраль	Мар	апрель	Может	июнь	июль	август	Сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Год
Рекордно высокий °C (°F)	9.4 (48.9)	9.4 (48.9)	13 (55)	15.9 (60.6)	25.7 (78.3)	32.5 (90.5)	34.3 (93.7)	32.8 (91.0)	25 (77)	15.1 (59.2)	11.9 (53.4)	10.1 (50.2)	34.3 (93.7)
Среднесуточный максимум °C (°F)	−4.2 (24.4)	−4.5 (23.9)	−0.9 (30.4)	3.6 (38.5)	9 (48)	13.7 (56.7)	17.4 (63.3)	15.8 (60.4)	11.4 (52.5)	4.5 (40.1)	−0.4 (31.3)	−2.2 (28.0)	5.3 (41.5)
Среднесуточное значение °C (°F)	−7.9 (17.8)	−7.9 (17.8)	−4.5 (23.9)	0.1 (32.2)	5.3 (41.5)	9.6 (49.3)	12.9 (55.2)	11.6 (52.9)	7.8 (46.0)	1.9 (35.4)	−3.4 (25.9)	−5.7 (21.7)	1.7 (35.0)
Среднесуточный минимум °C (°F)	−11.8 (10.8)	−11.8 (10.8)	−8.5 (16.7)	−3.7 (25.3)	1.6 (34.9)	6.1 (43.0)	9.2 (48.6)	7.8 (46.0)	4.5 (40.1)	−0.8 (30.6)	−6.5 (20.3)	−9.2 (15.4)	−1.9 (28.5)
Рекордно низкий °C (°F)	−33.6 (−28.5)	−33 (−27)	−29.9 (−21.8)	−24.7 (−12.5)	−11.4 (11.5)	−1.6 (29.1)	−0.2 (31.6)	−3.1 (26.4)	−9.2 (15.4)	−21.2 (−6.2)	−26.4 (−15.5)	−30 (−22)	−33.6 (−28.5)
Среднее количество осадков , мм (дюймы)	24.7 (0.97)	18.5 (0.73)	19.9 (0.78)	17.1 (0.67)	25.5 (1.00)	42.5 (1.67)	57.2 (2.25)	54.3 (2.14)	37.7 (1.48)	33.4 (1.31)	23.6 (0.93)	27.5 (1.08)	381.9 (15.01)
Среднее количество осадков в днях (≥ 1,0 мм)	12	11	12	13	14	15	17	16	15	15	12	14	166
Источник 1: yr.no/Норвежский метеорологический институт. ^{[ 31 ]}
Источник 2: Средний показатель NOAA ВМО 91–2020 г., Норвегия. ^{[ 32 ]}

Города

Ранжирование по численности населения в самом городе (а не муниципалитете) по состоянию на 1 января 2008 г.: ^{[ 33 ]}

Города с населением менее 30 000 человек по численности населения:

Города с населением менее 5000 человек по численности населения:

Есть поселения, более крупные, чем Вардё, которые не включены в список, поскольку они не были предоставлены или обозначены как города (например, Рогнан , Лёдинг , Анденес , Сетермоен и Скьервёй ).

Транспорт

В Северной Норвегии, расположенной на самой северной периферии Европы, за последние десятилетия произошли значительные улучшения в транспортной инфраструктуре. Дорожная сеть соединяет практически все деревни и города, важнейшими дорогами являются Е6 , Е10 , Е8 . Семь участков дорог в регионе являются национальными туристическими маршрутами Норвегии из-за их живописных окрестностей: от Хельгеланда на юге до полуострова Варангер на северо-востоке, включая два участка Норвежской губернской дороги 17 . Аэропорты с длинными взлетно-посадочными полосами и прямыми рейсами в аэропорт Осло расположены в Тромсё , Будё , Эвенесе (недалеко от Харстада), Альте , Киркенесе и Бардуфоссе , а также есть прямые рейсы, соединяющие Брённёйсунд и Санднессйён с Осло. Рядом с большинством городов есть небольшие аэропорты с региональными рейсами. Для Будё, Фауске, Му-и-Рана и Мушёэна линия Нурланд обеспечивает железнодорожное сообщение на юг с Тронхеймом (и далее до Осло), а Нарвик имеет железнодорожное сообщение на восток со Швецией (и далее на Стокгольм). Hurtigruten заходит во многие порты региона. Товары, необходимые в северной Норвегии, обычно доставляются поездом в Будё или Нарвик и там перегружаются в грузовики. Большая часть этого количества приходится на грузовые поезда из Осло в Нарвик. Для экспорта рыбы и другой продукции используются те же поезда в обратном направлении.

Спорт

Кубок Северной Норвегии — футбольный турнир, проводившийся с 1929 по 1969 год. В элитной серии , основной мужской футбольной лиге Норвегии, в текущем сезоне 2023 года участвуют две северные команды : FK Bodø/Glimt и Tromsø IL . В женском футболе IK Grand Bodø и Medkila IL (из Харстада) будут играть в 1-м дивизионе , втором дивизионе норвежского футбола.

В хоккее « Нарвик ИК» играет во втором дивизионе Первого норвежского дивизиона . В баскетболе BLNO выступал с « Тромсё Шторм» и «Харстад Викингс» .

Арктическая гонка Норвегии — шоссейно-велосипедная гонка в рамках Европейского тура UCI, проводимая с 2013 года.

Тромсёский марафон полуночного солнца — это марафонский забег, проводимый под полуночным солнцем.