Текстильная промышленность Бангладеш

Смотрите также: Текстильная промышленность

«Текстиль Бангладеш» перенаправляется сюда. Чтобы узнать о текстильном искусстве, см. Текстильное искусство Бангладеш .

Remi Holdings имеет самый высокий рейтинг швейных фабрик, сертифицированных по LEED, в Бангладеш и самый высокий в мире.

Бангладеш Текстильная и швейная промышленность являются единственным источником роста быстро развивающейся экономики . Экспорт текстиля и одежды является основным источником валютных поступлений. К 2002 году экспорт текстиля, одежды и готовой одежды (RMG) составлял 77% общего товарного экспорта Бангладеш. Став вторым по величине экспортером готовой швейной продукции (RMG) в мире, Бангладеш значительно увеличил занятость в производственном секторе.

В 1972 году Всемирный банк оценил валовой внутренний продукт (ВВП) Бангладеш в 6,29 миллиарда долларов США, а к 2021 году он вырос до 368 миллиардов долларов, из которых 46 миллиардов долларов было получено за счет экспорта, 82% которого составляла готовая одежда. По состоянию на 2016 год Бангладеш занимала 2-е место по производству одежды сразу после Китая. Бангладеш является вторым по величине в мире экспортером одежды западных брендов быстрой моды . Шестьдесят процентов экспортных контрактов западных брендов заключаются с европейскими покупателями, около тридцати процентов с американскими покупателями и десять процентов с другими покупателями. Лишь 5% текстильных фабрик принадлежат иностранным инвесторам, при этом большая часть производства контролируется местными инвесторами. В 2016-2017 финансовом году промышленность RMG заработала 28,14 млрд долларов США, что составило 80,7% общих экспортных поступлений от экспорта и 12,36% ВВП; отрасль также внедряла экологически чистые методы производства.

Бангладеш Текстильная промышленность была частью дебатов о торговле и помощи. Поощрение швейной промышленности Бангладеш как режима открытой торговли считается гораздо более эффективной формой помощи, чем иностранная помощь. Такие инструменты, как квоты в рамках Соглашения ВТО по текстилю и одежде (ATC) и «Все, кроме оружия» (EBA), а также помощь США в снижении тарифов 2009 года на мировом рынке одежды, принесли пользу предпринимателям в отрасли готовой одежды (RMG) Бангладеш. В 2012 году на текстильную промышленность приходилось 45% всей занятости в промышленности страны, но она давала лишь 5% общего национального дохода Бангладеш. После нескольких пожаров и обрушений зданий, повлекших за собой гибель тысяч рабочих, текстильная промышленность Бангладеш и ее покупатели подверглись критике. Многие обеспокоены возможными нарушениями безопасности труда и добиваются от правительства повышения стандартов безопасности. Роль женщин важна в дебатах, поскольку некоторые утверждают, что текстильная промышленность была важным средством экономической безопасности для женщин, в то время как другие акцентируют внимание на том факте, что женщины непропорционально часто работают в текстильной промышленности и, следовательно, непропорционально становятся жертвами таких несчастных случаев. Были приняты меры для обеспечения лучших условий труда, но многие по-прежнему утверждают, что можно сделать больше. Несмотря на препятствия, на волне экономического роста, швейный сектор Бангладеш может достичь 60-процентного порога добавленной стоимости, опираясь на сильные обратно связанные фабрики по производству пряжи и тканей непосредственно из импортного хлопка-сырца, достигнув нового уровня экспорта на сумму 30,61 миллиарда долларов США в финансовый год 2018. Швейная промышленность Бангладеш добилась выдающихся успехов, став ведущим мировым игроком и обогнав Китай. Этот сектор не только стимулировал экономику страны, но и создал возможности трудоустройства для сотен тысяч сельских женщин. За прошедшие годы уровень участия женщин в рабочей силе значительно вырос: с 26% в 1991 году до обнадеживающих 42,68% к 2022 году.

История текстильного производства в Бангладеш

Ранняя история

Основные статьи: Торговля муслином в Бенгалии и Бенгальском Субахе

Дополнительная информация: Империя Великих Моголов.

Женщина в Дакке , одетая в тонкий бенгальский муслин , 18 век.

Под властью Великих Моголов Бенгальский Субах был центром мировой торговли муслином и шелком в 16-18 веках. В эпоху Великих Моголов наиболее важным центром производства хлопка была Бенгалия , особенно вокруг ее столицы Дакки , что привело к тому, что муслин стал называться «дака» на отдаленных рынках, таких как Центральная Азия . Бенгалия также экспортировала хлопковые и шелковые ткани на такие рынки, как Европа, Индонезия и Япония . Бенгалия производила более 50% текстиля и около 80% шелка, импортируемого голландцами из Азии. Например,

Бенгалия была завоевана Британской Ост-Индской компанией после битвы при Плесси в 1757 году, а президентство в 1765 году было основано Бенгальское . тарифы , ограничивавшие импорт бенгальской хлопчатобумажной ткани в Великобританию. Великобритания импортировала хлопок-сырец из Бенгалии без налогов и пошлин для британских фабрик, которые использовали его для производства текстиля, многие из которых экспортировались обратно в Бенгалию. Британская экономическая политика привела к деиндустриализации Бенгалии.

После 1971 года

С 1947 по 1971 год текстильная промышленность, как и большинство отраслей промышленности Восточного Пакистана , в основном принадлежала жителям Западного Пакистана. В этот период, в 1960-х годах, местные бенгальские предприниматели открыли свои собственные крупные текстильные и джутовые фабрики. После отделения от Западного Пакистана вновь образованная Бангладеш потеряла доступ как к капиталу, так и к техническому опыту.

До освобождения Бангладеш в 1971 году текстильный сектор в основном был частью процесса импортозамещающей индустриализации (ISI) с целью замены импорта. После освобождения Бангладеш приняла экспортно-ориентированную индустриализацию (EOI), сосредоточив внимание на текстильной и швейной промышленности , особенно на секторе готовой одежды (RMG). Сразу после основания Бангладеш (1971 г.) чай и джут были наиболее экспортно-ориентированными отраслями. Но из-за постоянной угрозы наводнений, снижения цен на джутовое волокно и значительного снижения мирового спроса вклад джутового сектора в экономику страны ухудшился.

В 1972 году недавно сформированное правительство шейха Муджибура Рахмана , который также был главой Авами Лиги , приняло Приказ о национализации промышленных предприятий Бангладеш, взяв под контроль частные текстильные фабрики и создав государственное предприятие (ГП) под названием Bangladesh Textile Mills. Корпорация (БТМК). Президент Рахман продвигал демократию и социалистическую форму капитализма. BTMC так и не удалось достичь объема производства до 1971 года, и каждый год после 1975–1976 финансового года терпел убытки. До начала 1980-х годов государству принадлежали почти все прядильные фабрики Бангладеш и 85 процентов активов текстильной промышленности (не считая малого бизнеса). В соответствии с Новой промышленной политикой (НПИ) 1982 года большое количество этих активов, включая джутовые и текстильные фабрики, были приватизированы и возвращены своим первоначальным владельцам.

Во время опустошительного голода 1974 года погиб один миллион человек, в основном от голода, частично вызванного разливом реки Брахмапутра в 1974 году и резким ростом цен на рис . Частично в ответ на экономические и политические последствия голода правительство Бангладеш отклонило государственную политику от концентрации на социалистической экономике и начало денационализировать, деинвестировать и уменьшать роль государственного сектора в текстильной промышленности, одновременно поощряя частный сектор. участие. Новая инвестиционная политика 1974 года восстановила права как частных, так и иностранных инвесторов. Модель развития Бангладеш перешла от поддерживаемого государством капиталистического режима промышленного развития с преимущественно государственными предприятиями (ГП) к промышленному росту под руководством частного сектора.

После освободительной войны Бангладеш продолжала уделять особое внимание сельскохозяйственному сектору, чтобы накормить свои сельские и бедные массы. Даже в 1978 году существовало всего девять «экспортно-ориентированных» швейных предприятий. В том же году бангладешская фирма отправила первый прямой экспорт одежды — 10 000 рубашек парижской фирме. Правительство Бангладеш начало осознавать потенциал процветания отрасли и предложило стимулы развития, такие как «беспошлинный импорт оборудования и сырья, таможенные склады и денежные стимулы».

Производство готовой одежды (РМГ)

Швейная продукция производства Бангладеш.

RMG представляют собой готовую текстильную продукцию швейных фабрик, а бангладешский сектор RMG является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики Бангладеш, темпы роста которого составили 55% с 2002 по 2012 год. Экспорт текстиля, одежды и готовой одежды (RMG) составил 77% от общего объема товарного экспорта Бангладеш в 2002 году. К 2005 году промышленность (RMG) была единственной обрабатывающей и экспортной отраслью с оборотом в несколько миллиардов долларов в Бангладеш, на которую в том году приходилось 75 процентов доходов страны. В экспортной торговле Бангладеш в настоящее время доминирует промышленность готовой одежды (RMG). В 2012 году экспорт одежды Бангладеш – в основном в США и Европу – составил почти 80% экспортных доходов страны. К 2014 году промышленность RMG составляла 81,13 процента общего экспорта Бангладеш. Значительная часть огромного роста этого сектора и его роли как экономической движущей силы страны объясняется наличием «дешевой» рабочей силы. Из четырех миллионов рабочих, занятых в промышленности РМГ, 85% составляют неграмотные женщины из сельских деревень. Рабочая среда и условия на фабриках, производящих готовую одежду, в последние годы подвергались критике в отношении безопасности работников и справедливой заработной платы.

Субподряд является основным компонентом отрасли производства готовой продукции в Бангладеш. Многие западные компании заключают контракты с разными заводами, требуя только выполнения определенных квот в определенное время. Компании предпочитают субподряд, поскольку степень разделения предположительно освобождает их от ответственности за нарушения в области заработной платы и труда. Это также облегчает распределение продукции по различным источникам. Большинство из четырех миллионов работников швейной промышленности — женщины. Также наблюдался заметный прогресс в уровне женского предпринимательства, особенно в небольших отраслях типа бутиков.

Мировые рынки

Отчет McKinsey (2011 г.): Бангладеш как следующая горячая точка, следующий Китай

По состоянию на 2011 год Бангладеш была вторым по величине производителем готовой одежды (RMG) после Китая, а к следующим пяти годам Бангладеш станет крупнейшим производителем готовой одежды. Бангладеш была шестым по величине экспортером одежды в мире после Китая, ЕС, Гонконга, Турции и Индии в 2006 году. В 2006 году доля Бангладеш в мировом экспорте одежды составила 2,8%. США были крупнейшим единым рынком с экспортом на сумму 3,23 миллиарда долларов США, что составляет 30% в 2007 году. Сегодня США остаются крупнейшим рынком для тканой одежды Бангладеш, на которую приходится 2,42 миллиарда долларов США, что составляет 47% доли в общем объеме экспорта тканых изделий Бангладеш. Европейский Союз остается крупнейшим региональным направлением: Бангладеш экспортировала одежду на 5,36 миллиарда долларов США; 50% их общего экспорта одежды. На долю ЕС пришлось 61% бангладешского трикотажа с объемом экспорта в 3,36 миллиарда долларов США.

Согласно отчету международной консалтинговой компании McKinsey & Company за 2011 год , 80 процентов американских и европейских компаний по производству одежды планировали перенести аутсорсинг из Китая, где заработная плата выросла, и рассматривали Бангладеш как «следующую горячую точку», делая ее «следующей горячей точкой». Китай" предлагая «самую низкую возможную цену», известную как « Китайская цена» , отличительную черту невероятно дешевых и вездесущих китайских производителей, которых «ужасают конкуренты».

Торговые соглашения

1974 г. Соглашение о нескольких волокнах (MFA) и компания Daewoo Южной Кореи.

Проверка качества футболок на швейной фабрике в Бангладеш

Начиная с 1974 года Соглашение о множестве волокон (MFA) на североамериканском рынке гарантировало, что торговля текстилем и одеждой останется наиболее регулируемой в мире. Среди прочего, МИД установил квоты на экспорт одежды из новых индустриальных стран Азии , но имел исключения, в первую очередь государство Бангладеш. Предприниматели из стран с ограничениями по квотам, таких как Южная Корея, начали «прыгать по квотам», ища страны, свободные от квот, которые могли бы стать свободными от квотирования производственными площадками. В это время возникла экспортно-ориентированная швейная промышленность. Daewoo была одной из первых компаний в Бангладеш, когда 27 декабря 1977 года она создала совместное предприятие с Desh Garments Ltd., что сделало ее первой экспортно-ориентированной отраслью производства готовой одежды в Бангладеш. Южнокорейская компания Спустя всего лишь год, в течение которого 130 супервайзеров и менеджеров Desh прошли бесплатное обучение у Daewoo в области производства и маркетинга на современном заводе готовой одежды Daewoo в Корее, 115 из 130 покинули Desh Garments Ltd. частные фирмы по экспорту одежды или начали работать на другие недавно созданные экспортно-ориентированные компании RMG с новыми швейными фабриками в Бангладеш за гораздо более высокие зарплаты, чем предлагала Desh Garments Ltd.

Глобальные процессы реструктуризации, включая два нерыночных фактора, такие как квоты в рамках Соглашения о нескольких волокнах (MFA) (1974–2005 гг.) на рынке Северной Америки и преференциальный доступ к европейским рынкам, привело к «возникновению экспортно-ориентированной швейной промышленности в Бангладеш в конце 1970-х годов». Было неясно, что означает поэтапный отказ от MFA для бангладешской индустрии RMG. Однако, превзойдя все сомнения, отрасль продолжала преуспевать и доминировать на мировом уровне.

Швейная промышленность Бангладеш стала основным экспортным сектором и основным источником иностранной валюты, начиная с 1980 года, и в 2002 году экспортировала около 5 миллиардов долларов США. В 1980 году в порту Читтагонг была официально создана зона экспортной переработки .

К 1981 году 300 текстильных компаний, многие из которых были мелкими, были денационализированы и часто возвращались своим первоначальным владельцам. В 1982 году, вскоре после прихода к власти в результате бескровного переворота, президент Хусейн Мухаммад Эршад представил Новую промышленную политику (НПИ), наиболее значительный шаг в процессе приватизации. который денационализировал большую часть текстильной промышленности, создал зоны экспортной переработки (ЭПЗ) и стимулировал прямые иностранные инвестиции. В соответствии с Новой промышленной политикой (НПИ) 33 джутовых и 27 текстильных фабрик были возвращены первоначальным владельцам.

В 1985 году США и Канада фактически ввели собственные квоты на импорт без какого-либо международного соглашения на бангладешский текстиль. Однако Бангладеш смогла удовлетворить спрос на каждую квоту каждый год и смогла успешно вести переговоры о более высоких квотах на последующие годы.

Экспорт готовой одежды (RMG) увеличился с 3,5 миллионов долларов США в 1981 году до 10,7 миллиардов долларов США в 2007 году. Экспорт одежды рос, но первоначально индустрия готовой одежды RMG не получала адекватной поддержки со стороны роста внутреннего предложения. цепочки (например, прядение, ткачество, вязание, обработка тканей и производство аксессуаров).

Соглашение ВТО по текстилю и одежде (АТС), согласно которому более промышленно развитые страны соглашались экспортировать меньше текстиля, в то время как менее промышленно развитые страны пользовались увеличенными квотами на экспорт своего текстиля. С 1995 по 2005 год действовало На протяжении 10-летнего соглашения экономика Бангладеш получала выгоду от безквотного доступа к европейским рынкам и желаемых квот для рынков Америки и Канады.

экспортный рынок	США (текстиль)	США (одежда)	ЕС (текстиль)	ЕС (одежда)
доля рынка в 1995 г.	<3%	4%	<3%	3%
доля рынка в 2004 г.	3%	2%	3%	4%

Как показано в приведенной выше таблице, доли рынка бангладешского текстиля в США, а также текстиля и одежды в Европейском Союзе изменились за период действия ATC.

До 1994 финансового года промышленность готовой одежды (RMG) Бангладеш в основном зависела от импортных тканей - первичный текстильный сектор (PTS) не производил необходимые ткани и пряжу.

С начала 1990-х годов трикотажное отделение расширилось, в основном производя и экспортируя рубашки, футболки, брюки, свитера и куртки. В 2006 году 90 процентов общих доходов Бангладеш от экспорта одежды пришлось на экспорт в США и Европу.

, существовала обеспокоенность Несмотря на то, что, как отмечается в отчете МВФ тем, что поэтапный отказ от использования нескольких волокон ВТО, Соглашения по текстилю и одежде (ATC), приведет к остановке текстильной и швейной промышленности (T&C), Текстильный сектор Бангладеш действительно значительно вырос после 2004 года и достиг экспортного оборота в 10,7 миллиардов долларов США в 2007 финансовом году. Ожидалось, что Бангладеш больше всего пострадает от закрытия МИД, поскольку ожидалось, что она столкнется с большей конкуренцией, особенно со стороны Китая. Однако это было не так. Оказывается, даже перед лицом других экономических гигантов рабочая сила в Бангладеш «дешевле, чем где-либо еще в мире». В то время как некоторые более мелкие заводы были документально подтверждены сокращением заработной платы и увольнениями, большинство сокращений было по сути спекулятивным — заказы на товары продолжали поступать даже после истечения срока действия MFA. Фактически, в 2006 году экспорт Бангладеш увеличился в стоимости примерно на 500 миллионов долларов.

Экспорт текстиля из Бангладеш в США увеличился на 10% в 2009 году.

Закон США о помощи развивающимся странам в снижении тарифов

Соединенные Штаты представили Закон о помощи в снижении тарифов для развивающихся стран 2009 года. включил Бангладеш в число 14 наименее развитых стран (НРС) по определению Организации Объединенных Наций и Госдепартамента США, имеющих право на «беспошлинный доступ для одежды, собранной в этих странах и экспортированной в США» с 2009 по 2019 год. Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), отраслевая лоббистская группа, заявила, что только в 2008 году Бангладеш заплатила 576 миллионов долларов США в качестве пошлины за свой экспорт на сумму почти 3 миллиарда долларов, в основном состоящую из тканых и трикотажных изделий. Однако действие этого закона было временно приостановлено для Бангладеш президентом Обамой после обрушения Рана Плаза в 2013 году.

Влияние на экспорт

Опрос бангладешских швейных фирм, проведенный г-ном Самсулом Аламом и Каору Нацуда в 2012 году, показал, что они почти единогласно назвали низкую стоимость рабочей силы основным фактором, способствующим росту отрасли в Бангладеш. Некоторые бангладешские компании приобрели оборудование и технологии для повышения эффективности, такие как компьютеризированное оборудование для резки и распределения, швейные машины и системы управления запасами с поддержкой штрих-кодов. Доступ к рынку и торговая политика также сыграли свою роль в росте швейной промышленности Бангладеш, поскольку экспорт одежды страны в основном сосредоточен в США и Европейском Союзе. Алам и Нацуда обнаружили, что в период действия Соглашения о мультиволокне (MFA) только 21 из 52 фирм экспортировали на третий рынок, но после MFA 66 из 69 экспортировали на третий рынок, что указывает на диверсификацию в Швейная промышленность Бангладеш. Согласно оценке Хуррама Шахзада, который применил данные Всемирной торговой организации к индексу выявленных сравнительных преимуществ (RCA) Balassa, Бангладеш заняла второе место в мире по объему экспорта после Китая в 2015 году. Шазад обнаружил, что Бангладеш находится между Пакистаном и Индией по сравнительным преимуществам в текстильной промышленности, но имеет самый высокий показатель RCA для одежды. Частные игроки сохраняют позитивный взгляд на отрасль, поскольку в швейном секторе наблюдается положительный рост с точки зрения RCA. и швейная промышленность Бангладеш Несмотря на высокий рейтинг, текстильная сталкивается с рядом проблем, которые делают доступ к их текстильной и швейной продукции нестабильным, например, со слабым правительством и политическими беспорядками.

Работа

Более 80% рабочей силы на швейных фабриках Бангладеш — женщины.

Из миллионов наемных детей в Бангладеш в 1990 году почти все работали в швейной промышленности. По оценкам Статистического управления рабочей силы Бангладеш, около 5,7 миллиона детей в возрасте от 10 до 14 лет были задействованы в детском труде . Это число могло достигать 15 миллионов детей. В 1993 году работодатели в отрасли готовой одежды (RMG) Бангладеш уволили 50 000 детей (около 75 процентов детей, работающих в текстильной промышленности) из-за страха перед экономическими репрессиями в связи с неминуемым принятием Закона о сдерживании детского труда (Закон Харкина). в честь сенатора Тома Харкина , одного из сенаторов США, предложивших законопроект). Закон, запрещающий «импорт в Соединенные Штаты продуктов, которые полностью или частично производятся или добываются детьми», привел бы к потере прибыльных американских контрактов. Его влияние на экономику Бангладеш было бы значительным, поскольку ориентированная на экспорт швейная промышленность составляет большую часть экспорта страны.

Результаты опросов различались в зависимости от демографических показателей и размера швейной промышленности на момент принятия законопроекта Харкина. По оценкам одного исследования, в отрасли работало 600 000 человек. Оценка BGMEA составила ок. 800 000. Азиатско -американский институт свободного труда (AAFLI) сообщил, что в 1994 году женщины составляли около «90 процентов всех взрослых работников и примерно 60 процентов всех работающих детей».

Швейная фабрика в Бангладеш, Дакка, EPZ

По данным журналиста New York Times, к августу 2012 года на швейную или текстильную промышленность, экспорт которой составляет 18 миллиардов долларов в год, приходилось «80 процентов промышленного экспорта и более трех миллионов рабочих мест». Согласно Списку товаров, производимых с использованием детского или принудительного труда Бюро по международным делам труда за 2014 год швейной , в и текстильной промышленности Бангладеш по-прежнему работают несовершеннолетние дети, поскольку для реализации эффективных правительственных мер требуется значительное время.

Женщины в швейной промышленности

Структура гендерного участия в экономике претерпела серьезные изменения с развитием швейной промышленности в Бангладеш. По оценкам Всемирного банка, число работающих женщин в отрасли в 1980-х годах составляло 50 000; к 2008 году это число выросло до 2,85 миллиона и сейчас, вероятно, превышает отметку в 3 миллиона. Традиционно участие женщин в формальной экономике Бангладеш было минимальным. Однако ведущая экспортно-ориентированная швейная промышленность Бангладеш, в которой женский труд составляет 90 процентов рабочей силы, «была построена в значительной степени на предложении дешевой и гибкой женской рабочей силы в стране». К 2001 году в текстильной промышленности было занято около 3 миллионов работников, из которых 90% составляли женщины. В 2004 году швейная отрасль оставалась крупнейшим работодателем женщин в Бангладеш. К 2013 году насчитывалось около 5000 швейных фабрик, на которых работало около 4 миллионов человек, в основном женщины.

Швейная отрасль предоставила возможности трудоустройства женщинам из сельских районов, у которых раньше не было возможности стать частью официальной рабочей силы. Это дало женщинам возможность быть финансово независимыми и иметь право голоса в семье, поскольку теперь они вносят финансовый вклад.

Однако работающие женщины сталкиваются с проблемами. Большинство женщин происходят из малообеспеченных семей. Низкая заработная плата работниц и их соответствие требованиям позволили отрасли конкурировать с мировым рынком. Женщинам платят гораздо меньше, чем мужчинам, главным образом из-за отсутствия у них образования. Женщины неохотно вступают в профсоюзы, поскольку владельцы фабрик угрожают их уволить. Несмотря на то, что создание профсоюзов запрещено внутри зон экспортной переработки (ЗЭП) , условия труда лучше, чем на большинстве швейных фабрик, которые работают за пределами ЗЭП. Однако давление со стороны покупателей, требующее соблюдения трудового кодекса, позволило фабрикам поддерживать удовлетворительные условия труда. Три миллиона женщин в настоящее время заняты в процветающем секторе готовой одежды Бангладеш, который является крупнейшей экспортной отраслью страны. При этом растет присутствие женщин на малых и средних предприятиях.

Условия труда

Безопасные и здоровые условия труда работников швейной промышленности в Бангладеш

Во время визита дизайнера в офис связи в Бангладеш

Работники швейной промышленности протестовали против низкой заработной платы. Первые протесты вспыхнули в 2006 году, и с тех пор рабочие протестуют периодически. Это вынудило правительство повысить минимальную заработную плату работников.

Многие текстильные фабрики в Бангладеш часто ставят под угрозу здоровье и безопасность работников из-за жесткого давления со стороны компаний-заказчиков, требующих соблюдения жестких сроков. Руководство часто подталкивает работников, чтобы обеспечить выполнение заказа. Это создает проблему, поскольку у работников почти нет возможности подать жалобу. Практически ни на одном заводе нет отдела кадров, а местные чиновники зачастую закрывают глаза на нарушения. Более того, большинство этих работников — бедные женщины. Без какой-либо структуры, такой как формализованный профсоюз, многие не имеют возможности говорить о несправедливости либо из-за недостатка знаний, либо из-за страха потерять экономическую безопасность. Исторические ассоциации с «дешевизной» и «гибкостью» женского труда приводят к неравенству в небезопасных условиях труда, которым подвергаются работницы-женщины. Типичный рабочий день рабочих может длиться 10–12 часов с перерывами менее часа.

Слабое соблюдение каких-либо механизмов безопасности создает опасные условия труда и пренебрегает правами работников, несмотря на то, что Бангладеш является членом Международной организации труда (МОТ) с 1972 года, а МОТ имеет свое представительство в Бангладеш с 1973 года. За это время Бангладеш ратифицировала 33 соглашения МОТ и восемь «основополагающих конвенций», но все еще существуют явные пробелы в защите безопасности работников. Затем многие эксперты призывают корпоративные организации взять на себя ответственность и оказать давление на правительство и владельцев заводов, чтобы они справедливо относились к работникам.

Здоровье работников

После более чем столетнего промышленного опыта и развития национального регулирования и международных конвенций рабочие в Бангладеш продолжают терять свое здоровье и жизни, внося свой вклад в национальное обогащение. Ситуация становится еще хуже, когда дело касается работающих женщин. Работницы-женщины подвергаются различным профессиональным опасностям для здоровья, таким как опасности рабочей среды, физические опасности и психические опасности. К опасностям рабочей среды относятся продолжительный рабочий день, отсутствие возможностей для отпуска, перегруженность и переполненность рабочих мест, отсутствие медицинских учреждений и мер безопасности, отсутствие удобств для персонала, отсутствие безопасной питьевой воды. С другой стороны, физические опасности включают воздействие токсичных веществ, неловкие позы и повторяющиеся движения. Подверженность сексуальным, словесным и психологическим домогательствам и насилию на рабочем месте является одним из распространенных рисков для психического здоровья. Эти опасности влияют не только на психическое и физическое состояние работниц, но также на качество работы и производительность рабочей силы по всей стране.

Эргономические опасности

Заболевания опорно-двигательного аппарата признаны серьезной проблемой среди работников текстильной промышленности. Эти жалобы связаны с часто повторяющимися движениями, неудобными позами в сидячем положении, повторяющимися движениями рук и рук, длительным рабочим временем без адекватных перерывов и плохо спроектированными рабочими местами. Эти факторы риска приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья работников, таким как нарушения опорно-двигательного аппарата шеи, спины, рук, плеч и нижних конечностей.

Большинство работниц швейных фабрик работают швеями, помощницами швей, раскройщиками и отделочниками. Операторы швейных машин обычно работают в сидячем положении с наклоном вперед головы, шеи и туловища в течение длительного времени. Это приводит к перенапряжению шеи и спины и, в конечном итоге, к боли. Исследование, проведенное Хабибом М. среди операторов швейных машин в Бангладеш, показало, что высокий риск развития нарушений опорно-двигательного аппарата связан с работой в сидячем положении с сгибанием шеи более чем на 30° в течение более 6–7 часов. Кроме того, сидение в согнутой вперед позе приводит к уплощению поясничного отдела позвоночника, что приводит к несбалансированному давлению на диск и статическому сокращению мышц-разгибателей спины. Уплощенный поясничный отдел позвоночника может вызвать усталость спины, дегенерацию дисков и травмы спины. Но дело не только в осанке, дизайн рабочего места также может усугубить проблему. Сардер и его коллеги обнаружили, что сиденья на швейных фабриках были лишены спинки, которая позволяла бы делать периодические короткие перерывы, чтобы дать возможность верхней части тела не сгибаться. Кроме того, многие сиденья жесткие и деревянные, без подушки, предотвращающей сжатие в области седалищных бугров . Несмотря на то, что на некоторых фабриках есть столы для швейных машин с возможностью регулировки высоты от 70 до 80 см, рабочие редко или никогда не регулировали их, поскольку на их настройку уходит от 10 до 15 минут.

Кроме того, рабочие испытывают чрезмерную ручную работу, которая включает в себя захваты и зажимания рук в стесненных позах, что вызывает боль в запястьях. Операторы швейных машин совершают повторяющиеся движения локтями и запястьями. Исследователи обнаружили, что выполнение действий по шитью, которые включают сгибание запястья более чем на 45°, разгибание запястья 10-12 раз в минуту, подвергает работника более высокому риску развития проблем с запястьями и локтями.

Эти факторы риска оказывают негативное влияние не только на здоровье опорно-двигательного аппарата, но также на стоимость лечения, эффективность и оптимальную производительность повседневной деятельности. Во многих странах часто пренебрегают минимизацией эргономических факторов риска посредством эргономического вмешательства в работу работников. Причинами могут быть нехватка соответствующих специалистов и дополнительные затраты на внедрение, в котором большинство владельцев менее заинтересованы. Таким образом, среди операторов швейных машин наблюдается высокий уровень скелетно-мышечных симптомов в различных частях тела, что указывает на необходимость правильного вмешательства. Чтобы уменьшить неудобное положение шеи, спины и плеч, положение стола, стула и лопаток швейной машины должно быть отрегулировано с учетом роста рабочего в сидячем положении. Рабочие должны быть осведомлены о значении поз для их здоровья, чтобы они не пренебрегали инструкциями.

Политика и вмешательство

До середины 1990-х годов было мало данных, свидетельствующих о том, что на швейных фабриках в Юго-Восточной Азии были реализованы улучшения, основанные на принципах эргономики. Несмотря на то, что такие решения, как модификация рабочей поверхности и внедрение регулируемых стульев, были хорошо задокументированы, неофициальная информация показывает, что улучшений не произошло. Следующие рекомендации могут быть реализованы в качестве решений для снижения бремени заболеваний опорно-двигательного аппарата среди работников швейной промышленности:

1. Несмотря на то, что существует трудовое законодательство, обеспечивающее гигиену и безопасность труда, общие стандарты низкие из-за слабости соблюдения трудового законодательства, а также из-за того, что владельцы не берут на себя ответственность за поддержание и оптимизацию условий труда. Главной инициативой является установление политики на швейных фабриках и контроль за ней комитетом, представленным как работодателями, так и работниками.
2. Продвижение эргономических методов на заводах может стать одним из способов снижения эргономических рисков среди рабочих. Правильное хранение и обращение с тяжелыми материалами может сыграть важную роль в уменьшении проблем опорно-двигательного аппарата. Это вмешательство может включать в себя предоставление тележек и многоуровневых стеллажей на колесиках для перевозки одежды и материалов (изображение), уменьшение разницы в высоте для перемещения материалов вручную, исключение задач, требующих сгибания или скручивания и т. д. Это не позволит работникам переносить тяжелые грузы вручную и уменьшит нагрузку на спину. боли или растяжения мышц.
3. Дизайн рабочего места важен для уменьшения неудобного положения шеи, спины и плеч. Положение стола, стула и весла швейной машины должно быть отрегулировано с учетом роста рабочего в сидячем положении. Высоту стола швейной машины следует регулировать на 10–15 см выше высоты локтя для всех. Он также должен быть наклонен на 10–15° в сторону оператора, а игла должна быть наклонена назад на 20°, а положение педали должно быть перенесено вперед и отрегулировано для удобства пользователя. Регулируемая высота стола, наклон стола, угол наклона иглы и положение педали должны способствовать более вертикальному положению головы, шеи и туловища. Регулировка стола швейной машины сама по себе не гарантирует хорошей осанки; Регулировка кресла также является важным фактором. Стул должен регулироваться в пределах 51–61 см; Расстояние спинки должно регулироваться по горизонтали примерно на 5 см, а высота спинки должна быть зафиксирована на уровне 25 см. Исследования также показывают значительное снижение физического дискомфорта, испытываемого операторами швейных машин, за счет изменения угла наклона сиденья и спинки стула.
4. Поскольку установлено, что недостаток знаний о профессиональных заболеваниях связан с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучение как работодателей, так и сотрудников является отличным способом решения этих проблем.

Химические опасности

Отбеливатели и азокрасители

Кожевенная промышленность Бангладеш. Около 0,5 миллиона жителей столицы Бангладеш Дакки подвергаются риску серьезных проблем со здоровьем из-за химического загрязнения кожевенными заводами рядом с их домами.

В текстильном производстве для крашения и печати используется широкий спектр химикатов, воздействию которых могут подвергаться эти работники. Эти химические вещества включают, помимо прочего, отбеливатели и азокрасители. Азокрасители, такие как анилин и бензадин, составляли более 50% красителей, производимых ежегодно по состоянию на 2006 год. Это было связано с их высокой стабильностью на свету и стирке, а также устойчивостью к микробной активности. Токсические эффекты этих красителей включают гиперчувствительность и раздражающие эффекты, такие как контактный дерматит и астма, а также опасения, связанные с воздействием на такие злокачественные новообразования, как рак мочевого пузыря, носа, пищевода, желудка, толстой кишки, прямой кишки, носоглотки и легких. Исследования показали, что эффекты гиперчувствительности могут быть связаны с изменениями функции нейтрофилов и сенсибилизацией, что способствует хроническим воспалительным заболеваниям кожи и дыхательных путей. Как только такая сенсибилизация произошла, человек становится более восприимчивым к развитию аллергического заболевания при последующем контакте с возбудителем. Воздействие этих химикатов обычно происходит при прямом контакте с кожей или вдыхании частиц красителя. Хотя по состоянию на 2006 год не было никаких доказательств того, что большинство красителей, использовавшихся тогда в этих отраслях, были вредными в тех количествах, которым обычно подвергались рабочие, существовала обеспокоенность по поводу длительного или случайного чрезмерного воздействия. Такое длительное или чрезмерное воздействие может повысить чувствительность иммунной системы работника, что приведет к реакциям гиперчувствительности, таким как астма и атопический дерматит, при последующем воздействии, как упоминалось выше. Кроме того, исследования продемонстрировали обеспокоенность по поводу воздействия текстильных красителей и профессионального рака мочевого пузыря из-за промежуточных продуктов анилиновых красителей, таких как бета-нафтиламин и бензидин, которые уже давно идентифицированы как канцерогены в моче человека. Латентный период между заражением и диагнозом оценивается в 23 года. С 2006 года рекомендации по скринингу для выявления долгосрочных последствий воздействия красителей на здоровье включали гематологические тесты на наличие микроцитарной анемии и лейкопении. Однако многие женщины, работающие в этой отрасли, не имели доступа к такому обследованию и наблюдению из-за отсутствия качественной медицинской помощи.

Пескоструйная обработка

Пескоструйная обработка — это метод, используемый при обработке джинсовой ткани, чтобы придать одежде поношенный вид. Используемый песок часто состоит из 95% кварца и 15% полевого шпата. Силикоз — это часто смертельное заболевание легких, вызванное воздействием вдыхаемой кремнеземной пыли. Силикоз часто приводит к более тяжелым заболеваниям легких, таким как; рак легких, бронхит и туберкулез. тематическое исследование В 2003 году турецкие исследователи провели и опубликовали в «Журнале гигиены труда» пяти пескоструйных заводов. Они обнаружили, что рабочие на плохо вентилируемых фабриках подвергаются воздействию вдыхаемой кварцевой пыли, в 20 раз превышающей рекомендуемый уровень безопасности. В этом тематическом исследовании рассматривалась выборка пескоструйщиков этих заводов со средним возрастом 23 года и стажем работы три года. Когда исследование завершилось, более трети пескоструйщиков имели лабораторно подтвержденный силикоз, а двое рабочих умерли во время исследования.

Стратегии профилактики

Разоблачение опасностей пескоструйной обработки вынудило правительственные учреждения вмешаться и попытаться сдержать и контролировать количество воздействия пыли. Одним из методов улавливания кремнеземной пыли является добавление воды. Средний уровень вдыхаемых частиц резко снизился после того, как на камнедробильной мельнице в Индии были установлены средства контроля распыления воды. Эта мера выявила эффективность снижения воздействия кремнезема за счет относительно недорогих модификаций. Может потребоваться время, чтобы заставить эти заводы соблюдать допустимые пределы воздействия кремнезема, но, по крайней мере, некоторые меры подразумеваются или предлагаются для оказания положительного воздействия на здоровье работников пескоструйной обработки.

Перманганат калия

Еще одним популярным химическим веществом, используемым в альтернативной технике пескоструйной обработки, является перманганат калия или KMnO ₄ . Это темно-фиолетовый окислитель, похожий на песок, без запаха. Он используется для осветления цвета джинсовой ткани в определенных областях. В процессе пескоструйной обработки рабочий распыляет марганцовку на определенный участок джинсовой ткани с помощью шланга или щетки. Затем его смывают, в результате чего обработанная химическими веществами область становится более светлой, чем окружающая необработанная область. Когда марганцовка высохнет, поверх ранее обработанного участка распыляют хлорку для нейтрализации марганцовки, а затем промывают второй раз. Существует несколько путей воздействия перманганата калия, вызывающих серьезные побочные реакции на работника: контакт с кожей, контакт с глазами, вдыхание и проглатывание. При попадании марганцовки на кожу может возникнуть раздражение, глубокие ожоги, сыпь и даже отмирание кожи. При попадании перманганата калия в глаза возможно сильное раздражение, а также необратимое повреждение глаз. Вдыхание перманганата калия может вызвать раздражение дыхательных путей и даже привести к хроническим заболеваниям легких, таким как астма, силикоз и отек легких . Проглатывание перманганата калия вызывает сильную тошноту и диарею, и, наконец, в некоторых редких случаях хроническое воздействие перманганата калия может отрицательно повлиять на печень и почки и даже снизить фертильность.

Потеря слуха, вызванная шумом

Одним из рисков для здоровья на рабочем месте, который часто упускают из виду, является потеря слуха, вызванная шумом (NIHL). В последнее время NIHL стала одним из крупнейших рисков профессиональных заболеваний: профессиональная NIHL является причиной 16% случаев глухоты в мире. Хроническое воздействие высоких децибел может привести к развитию NIHL у производственных рабочих из-за повреждения сенсорных волосковых клеток внутреннего уха. Эти два момента иллюстрируют, насколько NIHL представляет собой значительный профессиональный риск для здоровья. За последние 50 лет в Азии наблюдался значительный рост производства как первичной, так и готовой продукции. Рост производства привел к увеличению воздействия высокого уровня шума и способствовал увеличению NIHL среди рабочих. В Бангладеш профессиями, которые больше всего подвержены шуму на работе, являются водители автомобилей, дорожная полиция, владельцы магазинов, придорожные разносчики и швейные работники. Работницы швейной промышленности в Бангладеш сталкиваются с уровнем шума, составляющим 96–100 скорректированных децибел (дБА), что вносит значительный вклад в снижение уровня шума среди женщин, работающих в текстильной промышленности в Бангладеш. Существуют варианты защиты работников от хронического воздействия высокого уровня шума в текстильной промышленности. Некоторые простые меры, которые можно было бы реализовать в отношении машин, включают такие действия, как снижение шума и создание шумовых барьеров. Для работников использование средств индивидуальной защиты, а также установление максимального ежедневного воздействия могут иметь большое значение для смягчения воздействия хронического шума на работников.

Фабричные кризисы

По состоянию на 2000 год предприниматели-швейники имели репутацию взяточников, уклоняющихся от таможенных пошлин, уклоняющихся от корпоративных налогов, неадекватных долгосрочных инвестиций в отрасль и избегающих социальных проектов, таких как образование, здравоохранение и помощь при стихийных бедствиях, которые принесли бы пользу их работникам и обществу. сообщества, в которых они действуют. Несмотря на эти недостатки, авторы Куддус и Салим утверждают, что успех отрасли во многом обусловлен именно этими предпринимателями. Бангладеш успешно конкурирует в обрабатывающей промышленности, поддерживая «самые низкие затраты на рабочую силу в мире». Минимальная заработная плата работников швейной промышленности была установлена ​​на уровне примерно 37 долларов в месяц в 2012 году, но с 2010 года двузначная инфляция в Бангладеш без соответствующего повышения минимальной заработной платы и трудовых прав привела к протестам. После трудовых споров в 2013 году минимальная заработная плата была повышена до эквивалента 68 долларов в месяц. Многие рабочие получили выгоду от этого увеличения, но ожидалось, что оно также привлечет на фабрики больше молодых девушек.

Другие крупные пожары в 1990 и 2012 годах, приведшие к гибели сотен человек, включали пожары в компании That's It Sportswear Limited и пожар в Tazreen Fashions Ltd. Spectrum Sweater Industries, Phoenix Garments, Smart Export Garments, Garib and Garib, Matrix Sweater, KTS Composite. Текстильные фабрики и Sun Knitting. Крупные иностранные покупатели, ищущие аутсорсинг, требуют соблюдения норм и стандартов, касающихся безопасной и здоровой рабочей среды, которая включает в себя противопожарное оборудование, протоколы и механизмы эвакуации, а также соответствующую установку машин во всей цепочке поставок. Инсайдеры RMG в Бангладеш жалуются на необходимость соблюдать требования и утверждают, что владельцам фабрик RMG мешает нехватка площадей в арендуемых ими помещениях. Несмотря на это, в 2011–2012 годах экспорт отрасли составил $19 млрд. Они ожидали, что доходы от экспорта увеличатся до 23 миллиардов долларов в 2012–2013 годах.

Стремясь устранить основные проблемы и избежать дальнейших смертельных трагедий на фабриках RMG в рамках кампании «Чистая одежда » CCC, Международный форум по трудовым правам (ILRF), Консорциум по правам трудящихся (WRC) и Сеть солидарности Maquila (MSN) связались со многими международных покупателей RMG и предложил ряд рекомендаций относительно мер, которые следует принять. В 2012 году Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш объявила о планах исключить 850 фабрик из своего состава из-за несоблюдения стандартов безопасности и труда. Члены Палаты представителей США также призвали офис торгового представителя США завершить проверку соблюдения Бангладеш требований к участию в Всеобщей системе преференций .

Пять смертельных инцидентов, произошедших с ноября 2012 года по май 2013 года, привлекли внимание всего мира к нарушениям безопасности труда и трудовым нарушениям в Бангладеш, оказав давление на крупные мировые бренды одежды, такие как Primark , Loblaw , Joe Fresh , Gap, Walmart , Nike , Tchibo , Calvin Klein и Tommy Hilfiger . и ритейлеры должны отреагировать, используя свой экономический вес для проведения изменений. Ни один владелец фабрики никогда не привлекался к ответственности за смерть рабочих. Ситуация изменилась после того, как было предъявлено 41 обвинение в убийстве в связи с 1129 смертями, произошедшими во время обрушения здания Савара в 2013 году.

Скотт Нова из Консорциума по правам рабочих, группы по защите прав, заявил, что аудиторы, некоторые из которых получали зарплату от проверяемых ими фабрик, иногда исследовали вопросы прав рабочих, такие как часы или детский труд, но не проверяли должным образом структурную надежность фабрик или пожарную безопасность. нарушения техники безопасности. Нова утверждала, что стоимость соблюдения стандартов безопасности на всех 5000 швейных фабриках Бангладеш составляет около 3 миллиардов долларов (2013 г.). Сразу после смертельной промышленной аварии 24 апреля Махбуб Ахмед, главный государственный служащий Министерства торговли Бангладеш , опасаясь потери контрактов, которые составляют 60 процентов экспорта текстильной промышленности Бангладеш, призвал ЕС не принимать жестких карательных мер или «навязывать любые жесткие торговые условия» в Бангладеш, чтобы «улучшить стандарты безопасности труда», что нанесет ущерб «экономически важной текстильной промышленности» и приведет к потере миллионов рабочих мест. Два десятка владельцев фабрик также являются членами парламента Бангладеш.

Пожар That's It Sportswear Ltd, 2010 г.

14 декабря 2010 года тридцать человек погибли и еще 200 получили серьезные ранения в результате пожара на швейной фабрике «That's It Sportswear Ltd», принадлежащей Hameem Group. Международными покупателями продукции этой фабрики были « American Eagle » , GAP / Old Navy , JC Penney , Kohl’s , Squeeze, Sears , VF Asia , Target Store , Charming Shoppes , Wal-Mart на рынке США и H&M , Carrefour , Zara , HEMA. , M&S Mode , ETAM , Western Store, Migros , Celio и PNC на европейском рынке». В феврале 2010 года в результате смертельного пожара на заводе «Гариб и Гариб» погибли 22 человека.

2012 Пожар на фабрике Tazreen Fashion.

Основная статья: Пожар в Дакке, 2012 г.

24 ноября 2012 года на фабрике Tazreen Fashion в Дакке вспыхнул пожар. погибли 117 человек и ранили 200. Это был самый смертоносный фабричный пожар в истории Бангладеш. По данным The New York Times , Walmart сыграл значительную роль в блокировании реформ, направленных на то, чтобы розничные торговцы платили больше за одежду, чтобы помочь фабрикам Бангладеш улучшить стандарты безопасности. Директор Walmart по этическому снабжению Шридеви Калаваколану заявила, что компания не согласится платить более высокую цену, поскольку такие улучшения в электрической и пожарной безопасности на 4500 фабриках будут «очень обширными и дорогостоящими изменениями» и что «это не для брендов финансово целесообразно делать такие инвестиции». Кроме того, Walmart был клиентом пяти из 14 производственных линий швейной фабрики Tazreen. В ответ Walmart пожертвовал более миллиона долларов Северо-Южному университету , Академии окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS+) для улучшения пожарной безопасности на заводах RMG в Бангладеш Институтом устойчивых сообществ (ISC), американской некоммерческой организацией. В декабре 2013 года владельцу фабрики Дельвару Хоссейну и 12 другим должностным лицам фабрики были предъявлены обвинения в «предумышленном убийстве» в связи с гибелью людей в результате пожара на фабрике. Вероятно, это был первый случай предъявления обвинения владельцу швейной фабрики в Бангладеш.

Обрушение Рана Плаза, 2013 г.

Основная статья: Обрушение швейной фабрики в Дакке в 2013 году

24 апреля 2013 года более 1045 рабочих текстильной фабрики, производившей одежду для западных брендов, погибли в результате обрушения швейной фабрики. Обрушение здания Савара в 2013 году произошло в комплексе Рана Плаза в Саваре, промышленном уголке в 32 километрах (20 миль) к северо-западу от Дакки, столицы Бангладеш. Это была «самая смертоносная промышленная авария в мире» со времен катастрофы в Бхопале в Индии в 1984 году. Хотя около 2500 человек были спасены из-под завалов, в том числе многие получили ранения, общее число пропавших без вести осталось неизвестным несколько недель спустя. Владелец здания Сохель Рана построил еще два этажа сверх утвержденного разрешения на шестиэтажное здание. Рана, связанная с правящей Лигой Авами, использовала «некачественные строительные материалы, в том числе некачественные стержни, кирпичи и цемент, и не получила необходимых разрешений» и построил здание на «пруде, наполненном песком». Инженер выразил обеспокоенность по поводу безопасности, заметив трещины в комплексе Rana Plaza за день до его обрушения. Несмотря на это, заводы продолжали работать для выполнения просроченных заказов. Несмотря на наличие трещин по всему зданию, рабочим было приказано вернуться на работу на следующий день. Когда генераторы были перезапущены после отключения электроэнергии, здание обрушилось. Шести швейным фабрикам также в Рана Плаза было разрешено возобновить работу 9 мая 2013 года после того, как инспекторы якобы выдали сертификаты безопасности. Были арестованы девять человек, в том числе четыре владельца фабрики, владелец комплекса и инженер, предупредивший о трещине в здании. Продукция нескольких известных транснациональных компаний была связана с фабриками в здании Rana Plaza, в том числе гиганты розничной торговли Wal-Mart, Mango, голландский ритейлер C&A, Benetton Fashions, Cato Fashions и популярная британская сеть Primark. Хотя этот инцидент вызвал обеспокоенность международного сообщества по поводу структурной целостности и безопасности многих текстильных предприятий Бангладеш, в отрасли на самом деле наблюдался значительный рост. За период с момента краха до марта 2014 года экспорт увеличился более чем на 16%, в результате чего объем экспорта составил 23,9 миллиарда долларов США.

В июне 2015 года после двухлетнего расследования обвинения в убийстве были предъявлены 42 людям в результате обрушения фабрики «Рана Плаза» в 2013 году, в результате которого в апреле 2013 года погибло более 1136 человек. Сохель Рана , владелец здания, Рефат Улла, мэр во время Инцидент, а также владельцы пяти швейных фабрик, расположенных в Рана Плаза, и «десятки чиновников и инженеров местных советов» были обвинены в убийстве, «что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения в соответствии с законодательством Бангладеш».

Отчет Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежды

Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) является признанной торговой организацией, которая представляет экспортно-ориентированных производителей и экспортеров одежды страны. Основной целью BGMEA является создание здоровой деловой среды для тесных и взаимовыгодных отношений между производителями, экспортерами и импортерами, тем самым обеспечивая устойчивый рост валютных поступлений страны. После обрушения Савара BGMEA собрало комитет из 11 человек для расследования причин трагедии. В своем заключительном отчете BGMEA возложила вину на инспекторов, которые выдали разрешения владельцам фабрик на установку тяжелой техники на двух этажах, существование которых изначально не было разрешено, а также на местных чиновников за пренебрежение обеспечением надлежащего надзора за планами строительства. В отчете также указывается, что владелец здания Сохель Рана, возможно, был в состоянии подкупить муниципальных чиновников, предлагая взятки.

Пожар на текстильной фабрике Мирпур, 2013 г.

9 мая 2013 года восемь человек погибли в результате пожара на текстильной фабрике в одиннадцатиэтажном здании в промышленном районе Мирпур, принадлежащем крупному экспортеру одежды Tung Hai Group. Президент политически влиятельной лоббистской группы текстильной промышленности, Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), сообщил агентству Reuters бангладешский управляющий директор компании и старший офицер полиции ». , что « среди погибших были

По состоянию на июнь 2014 г. Усилия по повышению безопасности координировались в рамках «беспрецедентного всеобъемлющего «Соглашения о пожарной и строительной безопасности»... Около 180 компаний – в основном из Европы – международные и местные профсоюзы, работодатели, экспортеры и правительство Бангладеш являются участниками этого соглашения. " Кроме того, « Альянс за безопасность рабочих Бангладеш » — ассоциация 26 американских компаний, включая CAP и Wal-Mart», стремится решать эти проблемы с предпринимательской точки зрения, без участия профсоюзов. Вместе эти две группы «несут ответственность за проверку около 2100 фабрик в течение пяти лет». По состоянию на июль 2014 г. достигнут прогресс в проверке около 600 фабрик. Представитель заявил, что «десять заводов были переданы на рассмотрение созданной правительством проверочной комиссии, и большинство из них были либо полностью, либо частично закрыты».

Последствия кризисов

В июне 2013 года президент Барак Обама объявил, что торговые привилегии США для Бангладеш, Всеобщая система преференций (GSP), были приостановлены после смертельного обрушения 24 апреля 2013 года Rana Plaza, которое считается крупнейшей катастрофой в мировой швейной промышленности. В 2007 году Американская федерация труда и Конгресс промышленных организаций (АФТ-КПП) подали петицию в соответствии с льготами ВСП в Управление торгового представителя США (USTR), «утверждая ряд проблем с правами работников в зонах экспортной обработки. , сектор готовой одежды (RMG) и сектор переработки морепродуктов». Расследование ускорилось, поскольку в 2012 году усилились опасения по поводу трудовых прав и безопасности на заводах RMG, что привело к увеличению количества смертельных несчастных случаев и нераскрытому убийству в 2012 году известного профсоюзного деятеля Аминула Ислама.

Кроме того, международное давление со стороны правозащитных организаций, профсоюзных организаций, НПО и потребителей из западных стран подтолкнуло корпоративных ритейлеров играть более важную роль в защите безопасности работников. Соглашение о пожарной безопасности и безопасности зданий в Бангладеш , юридически обязательный документ, обязывает розничных торговцев сотрудничать с проверками безопасности и предоставлять финансовую помощь владельцам зданий, чтобы гарантировать соблюдение стандартов таких проверок. Бангладеш внесла поправки в Закон о труде Бангладеш 2006 года, требующие от работодателей откладывать 5% прибыли в «фонд социального обеспечения сотрудников» и разрешающие работникам вступать в профсоюзы без разрешения руководства.

В октябре 2013 года правительство Бангладеш (GoB) и Международная организация труда (МОТ) запустили программу «Улучшение условий труда в секторе готовой одежды» (RMGP), стоимостью 24,21 миллиона долларов США, три с половиной миллиона долларов США. -летняя инициатива. Великобритания и Нидерланды совместно внесли 15 миллионов долларов США. «Рана Плаза и Тазрин стали символами того, что не так в секторе RMG». Г-жа Сара Кук, глава Департамента международного развития Великобритании (DFID) в Бангладеш, заявила, что RMGP является «ключевой частью подхода Великобритании, направленного на обеспечение безопасных условий труда и повышение производительности» в секторе RMG, и что «устойчивость индустрия готовой одежды призвана сыграть ключевую роль в дальнейшем социальном и экономическом развитии Бангладеш».

Альянс за безопасность рабочих Бангладеш официально начал свою деятельность в Дакке 9 декабря 2013 года. Это пятилетнее независимое и юридически обязывающее соглашение между 26 североамериканскими компаниями, соблюдение которого все еще продолжается. На данный момент на рассмотрение альянса передано как минимум 25 дел, а четыре завода официально закрыты.

Одной из главных проблем после кризиса является структурная целостность RMG и текстильных фабрик. Правительство Бангладеш внесло изменения в этом отношении. Работая совместно с МОТ, правительство повысило статус Главного инспектора фабрик и связанного с ним офиса предприятия до уровня «департамента», наняло дополнительных инспекторов по труду, пожарной безопасности и строительству, внедрило дополнительные программы обучения для инспекторов и создало базу данных обо всех фабриках, чтобы облегчить инспекции. Многие фабрики были проверены после внесения этих изменений, но еще около 1000 фабрик не были проверены либо потому, что они не зарегистрированы ни в одной организации, либо потому, что указали неправильный адрес, что отнимает у инспекторов время. Указывая на медленное развитие регулирования этой отрасли, особенно после такой крупной человеческой катастрофы, д-р Миа Рахим полагает, что Бангладеш следует больше сосредоточиться на проблемах и возможностях местного регулирования этой отрасли. Он предлагает, чтобы индустрия производства и поставок RMG не только зависела от предписаний глобальных покупателей, но и приняла подход «нового управления» в рамках местного регулирования этой отрасли.

Устойчивое развитие

В марте 2021 года, через 10 лет после их доклада «Пейзаж готовой одежды в Бангладеш: проблемы роста». McKinsey & Company поразмышляла о развитии страны в статье «Что будет дальше с швейной промышленностью Бангладеш после десятилетия роста?». Консалтинговая фирма утверждает, что текстильному сектору Бангладеш необходимо будет внедрять инновации, модернизировать и диверсифицировать, инвестируя в гибкость, благосостояние работников, инфраструктуру и устойчивость .

Бангладеш, как и многие другие текстильные центры мира, необходимо совершить фундаментальный сдвиг в сторону модели поставок, ориентированной на спрос и более устойчивой. Растет потребительский спрос на экологически чистую продукцию, а опасения по поводу изменения климата проливают свет на производственные процессы в стране.

В 2021 году Бангладеш заняла 97 место из 115 стран в Индексе энергетического перехода Всемирного экономического форума. Как и другие развивающиеся страны Азии, Бангладеш имеет более высокие темпы перехода по сравнению с другими регионами, но все еще нуждается в улучшении, и для этого потребуются серьезные инвестиции в инфраструктуру и возобновляемые источники энергии.

Участие сектора в новых отраслевых инициативах, касающихся изменения климата и циркулярного цикла, продвинуло программу устойчивого развития , например, через Circular Fashion Partnership. Circular Fashion Partnership — это межсекторальный проект, направленный на поддержку развития индустрии переработки текстиля в Бангладеш путем улавливания и направления отходов модной индустрии обратно в производство новых модных товаров. Инициативу возглавляет Global Fashion Agenda, в которой участвуют бренды и ритейлеры, такие как Primark или C&A , а также глобальные и местные производители, такие как Recover Textile Systems или Cyclo.

Кроме того, более 1500 бангладешских компаний сертифицированы по Глобальному стандарту органического текстиля, что является вторым по величине показателем среди всех стран мира.

Культурные сдвиги

Швейная промышленность не только поддерживает экономический статус безнадзорных женщин, но и придает им социальный статус.

Мохаммад Юнус и Тацуфуми Ямагата, исследователи международного развития, заявляют, что «швейная промышленность была основным двигателем глобализации Бангладеш». На протяжении 1980-х годов и по сей день увеличение общего объема экспорта соответствовало увеличению экспорта одежды, что указывает на то, что на этот сектор приходится значительная часть экономического роста Бангладеш. Европейский Союз и США являются крупнейшими импортерами бангладешской одежды, на их долю приходится 88,6% экспортных направлений.

Многие хвалят швейную промышленность как важный вклад в сокращение бедности в Бангладеш. Сторонники этой точки зрения утверждают, что заработной платы начального уровня было достаточно, чтобы держать рабочих выше местной черты бедности, даже если им платили гораздо меньше, чем сравнительно другим работникам текстильных и швейных фабрик.

Подавляющее большинство работников текстильной и швейной промышленности Бангладеш (около двух третей) — женщины. Фактически, рождение отрасли, по сути, открыло путь «целому поколению молодых незамужних женщин, в основном из сельских районов, в промышленную рабочую силу». Примерно 29,3% женщин в этом секторе неграмотны, и многие полагают, что это лучшая альтернатива другим вариантам, которые у них могут быть. Однако использование этих женщин рассматривается как оправдание низкой заработной платы (до обрушения Рана Плаза национальный минимум составлял 37 долларов в месяц).

Ограничением эффекта сокращения бедности, обеспечиваемым текстильной промышленностью, являются очевидные опасности на работе, связанные с работой на фабрике. Благосостояние работников швейной промышленности находится под угрозой из-за «длительного рабочего дня, отсутствия санитарных и медицинских условий, пыли и жары, а также жестокого обращения и дискриминации».

С 2017 года в отрасли внедряются стандарты экологизации . На тот момент, согласно проекту Совета по экологическому строительству США (USGBC), в Бангладеш насчитывалось 20 золотых, 13 платиновых и 5 (пять) серебряных заводов RMG, сертифицированных RMG, а около 78 заводов находились в процессе сертификации.

Образование в текстильной сфере

• Бангладешский текстильный университет (BUTEX) — единственный государственный университет, специализирующийся на текстильном машиностроении в Бангладеш. 22 декабря 2010 года постановлением Министерства образования он перешел из колледжа в полноценный университет. Он имеет славную историю, начавшуюся как ткацкая школа во времена британского колониального правления в 1921 году. Сейчас университет предлагает выпускные курсы по текстильному машиностроению, промышленному производству, текстильному менеджменту и дизайну одежды, дизайну и обслуживанию текстильного оборудования.
• Научно-технологический университет Мавлана Бхашани (МБГТУ) получил степень бакалавра наук. степень в области текстильного машиностроения, сессия 2005–2006 гг., Впервые в Бангладеш. Департамент получил подпроект под названием «Улучшение программы бакалавриата и запуск программы магистратуры на факультете текстильной инженерии (TE)» в рамках Проекта повышения качества высшего образования (HEQEP), финансируемого Всемирным банком и Комиссией по университетским грантам Бангладеш. Магистр наук Факультет текстильной инженерии был открыт впервые в Бангладеш этим факультетом в 2011 году в рамках проекта HEQEP.
• Университет инженерии и технологий Хулны (КУЭТ) получил степень бакалавра наук. в области текстильной инженерии, сессия 2012–2013 гг.
• Джашорский университет науки и технологий (JUST), степень бакалавра наук. в области текстильной инженерии, сессия 2017–2018 гг.
• Национальный институт текстильной инженерии и исследований (NITER) — это текстильная школа государственно-частного партнерства (ГЧП) в Саваре , Дакка, Бангладеш, предлагающая степень бакалавра наук в области текстильной инженерии в координации с Университетом Дакки . Школа является партнерством между «Ассоциацией текстильных фабрик Бангладеш» и Министерством текстиля и джута правительства Бангладеш. Он обеспечивает степень бакалавра наук. в области текстильной инженерии с пятью основными специализациями и степенью бакалавра наук. в области промышленного производства
• STEC — это частный текстильный институт в Мохаммадпуре , Дакка, Бангладеш, предлагающий степень бакалавра наук в области текстильной инженерии в координации с Университетом Дакки . Он обеспечивает степень бакалавра наук. в области текстильной инженерии по пяти основным специализациям.
• Университет моды и технологий BGMEA начал свою деятельность в 2000 году и стал филиалом Национального университета Бангладеш в 2001 году. BUFT проводит двухлетний курс MBA по мерчандайзингу одежды и четырехлетний курс бакалавриата. (с отличием) курс по производству и технологиям одежды (AMT), бакалавр наук. (с отличием) в области производства и технологий трикотажа (KMT) и бакалавр наук. (с отличием) в области дизайна одежды и технологий (FDT). Есть несколько дипломных курсов.

При университетах есть государственные и частные колледжи текстильного машиностроения, которые предлагают степень бакалавра наук. на курсах текстильной инженерии, включая специализацию в производстве пряжи, производстве тканей, влажной обработке, производстве одежды и дизайне одежды. Учреждения следующие:

• Бангладешский университет текстиля , Дакка, Бангладеш
• Университет науки и технологий Мауланы Бхашани , Тангайл
• Университет инженерии и технологий Кхулны , Кхулна , Бангладеш.
• Даккский университет инженерии и технологий , Джойдевпур, Газипур , Бангладеш
• Джашорский университет науки и технологий , Джашор , Бангладеш
• Колледж текстильного машиностроения Бангабандху , Тангайл
• Бангладешский университет бизнеса и технологий , Мирпур, Дакка
• Национальный институт текстильной инженерии и исследований , Савар
• Колледж текстильного машиностроения Шьямоли Колледж текстильного машиностроения Шьямоли (STEC), Дакка
• Колледж текстильного машиностроения, Ноахали , Ноахали
• Колледж текстильного машиностроения Пабны
• Колледж текстильного машиностроения, Читтагонг , Читтагонг
• Международный университет Порт-Сити , Читтагонг
• Абдур Раб Сериниабадский колледж текстильного машиностроения , Барисал
• Зеленый университет Бангладеш , Мирпур, Дакка
• Университет моды и технологий BGMEA , Дакка, Бангладеш
• Европейский университет Бангладеш , Шьямоли , Дакка
• Юго-восточный университет , Дакка
• Международный университет Нарцисса , Дханмонди, Дакка
• Университет науки и технологий Ахсануллы , Теджгаон, Дакка
• Городской университет , Банани, Дакка
• Университет Примеазии , Банани , Дакка
• Северный университет Бангладеш , Банани , Дакка
• Университет Южной Азии , Банани, Дакка
• Университет Уттары , Уттара
• Всемирный университет Бангладеш , Дханмонди, Дакка
• Народный университет Бангладеш , Уттара, Дакка
• Университет творческих технологий Шанто-Мариам , Дакка
• Национальный институт технологий моды (НИФТ)
• Колледж текстильного машиностроения доктора М.А. Вазед Миа

Галерея

• 
  Переработка хлопка для изготовления тканей
• 
  Производство тканей
• 
  Производство тканей
• 
  Фабрика-салон трикотажных изделий
• 
  Джинсовая ткань в выставочном зале фабрики
• 
  Автоматическая печатная машина
• 
  Производство курток из искусственной кожи
• 
  Машины на фабрике по стирке готовой одежды.
• 
  Производство блейзеров
• 
  Производство плащей на швейной фабрике
• 
  Компьютеризированный раскройный станок на швейной фабрике
• 
  Ремень с местной отделкой
• 
  Производство металлических пуговиц
• 
  Тканые этикетки
• 
  Бумажные изделия
• 
  Модный подиум на швейной фабрике

См. также

• Детский труд в Бангладеш
• Список компаний Бангладеш
• Следующие одиннадцать
• страны 3G
• Экспортно-ориентированная занятость

Дальнейшее чтение

• Истерли, Уильям (2002). Неуловимые поиски роста: приключения и злоключения экономистов в тропиках . Массачусетс: MIT Press. ISBN  978-0-262-05065-4 . Эти популярные книги, опубликованные в 2002 году вместе с журнальной статьей Ри 1990 года, способствовали тому, что феноменальный рост швейной промышленности в Бангладеш стал широко известен.
• Ри, Юнг Хи (1990). «Катализаторная модель развития: уроки успеха Бангладеш в экспорте одежды». Мировое развитие . 18 (2): 333–346. дои : 10.1016/0305-750x(90)90057-5 .
• Введение в швейную промышленность Бангладеш
• 10 лучших швейных фабрик в Бангладеш