Текстильная промышленность Бангладеш

См. Также: Текстильная промышленность.

«Текстиль Бангладеш» перенаправляется сюда. Чтобы узнать о текстильном искусстве, см. Текстильное искусство Бангладеш .

Швейные фабрики Remi Holdings с самым высоким рейтингом в Бангладеш, сертифицированными по LEED, и самые высокие в мире.

Бангладеш Текстильная и швейная промышленность являются единственным источником роста быстро развивающейся экономики . Экспорт текстиля и одежды является основным источником валютных поступлений. К 2002 году экспорт текстиля, одежды и готовой одежды (RMG) составлял 77% общего товарного экспорта Бангладеш. Став вторым по величине экспортером готовой швейной продукции (RMG) в мире, Бангладеш значительно увеличил занятость в производственном секторе.

В 1972 году Всемирный банк оценил валовой внутренний продукт (ВВП) Бангладеш в 6,29 миллиарда долларов США, а к 2021 году он вырос до 368 миллиардов долларов, из которых 46 миллиардов долларов было получено за счет экспорта, 82% которого составляла готовая одежда. По состоянию на 2016 год Бангладеш занимала 2-е место по производству одежды сразу после Китая. Бангладеш является вторым по величине в мире экспортером одежды западных брендов быстрой моды . Шестьдесят процентов экспортных контрактов западных брендов заключаются с европейскими покупателями, около тридцати процентов с американскими покупателями и десять процентов с другими покупателями. Лишь 5% текстильных фабрик принадлежат иностранным инвесторам, при этом большая часть производства контролируется местными инвесторами. In the financial year 2016-2017 the RMG industry generated US$28.14 billion, which was 80.7% of the total export earnings in exports and 12.36% of the GDP; the industry was also taking on green manufacturing practices.

Bangladesh's textile industry has been part of the trade versus aid debate. The encouragement of the garment industry of Bangladesh as an open trade regime is argued to be a much more effective form of assistance than foreign aid. Tools such as quotas through the WTO Agreement on Textiles and Clothing (ATC) and Everything but Arms (EBA) and the US 2009 Tariff Relief Assistance in the global clothing market have benefited entrepreneurs in Bangladesh's ready-made garments (RMG) industry. In 2012 the textile industry accounted for 45% of all industrial employment in the country yet only contributed 5% of the Bangladesh's total national income. After several building fires and collapses, resulting in the deaths of thousands of workers, the Bangladeshi textile industry and its buyers have faced criticism. Many are concerned with possible worker safety violations and are working to have the government increase safety standards. The role of women is important in the debate as some argue that the textile industry has been an important means of economic security for women while others focus on the fact that women are disproportionately textile workers and thus are disproportionately victims of such accidents. Measures have been taken to ensure better working conditions, but many still argue that more can be done. Despite the hurdles, riding the growth wave, Bangladesh apparel making sector could reach 60 percent value addition threshold relying on the strong backwardly linked yarn-fabric making factories directly from imported raw cotton, reaching a new height of exports worth of US$30.61 billion in the fiscal year 2018. The garments industry in Bangladesh has achieved a remarkable feat, emerging as the leading global player and surpassing China. This sector has not only propelled the country's economy but has also generated employment opportunities for hundreds of thousands of rural women. Over the years, the female labor force participation rates have witnessed significant growth, surging from 26% in 1991 to an encouraging 42.68% by 2022.

History of textile production in Bangladesh

Early history

Main articles: Muslin trade in Bengal and Bengal Subah

Further information: Mughal Empire

A woman in Dhaka clad in fine Bengali muslin, 18th century.

Under Mughal rule, Bengal Subah was a midpoint of the worldwide muslin and silk trades during the 16th to 18th centuries. During the Mughal era, the most important center of cotton production was Bengal, particularly around its capital city of Dhaka, leading to muslin being called "daka" in distant markets such as Central Asia. Bengal also exported cotton and silk textiles to markets such as Europe, Indonesia and Japan. Bengal produced more than 50% of textiles and around 80% of silks imported by the Dutch from Asia, for example.

Bengal was conquered by the British East India Company after the Battle of Plassey in 1757 and the Bengal Presidency was founded in 1765. British colonization forced open the Bengali market to British goods, while at the same time Britain implemented protectionist policies such as bans and high tariffs that restricted imports of Bengali cotton cloth to Britain. Britain imported raw cotton from Bengal, without taxes or tariffs, for British factories, which used it to manufacture textiles, many of which were exported back to Bengal. British economic policies led to deindustrialization in Bengal.

Post-1971

From 1947 to 1971 the textile industry, like most industries in East Pakistan, were largely owned by West Pakistanis. During that period, in the 1960s, local Bengali entrepreneurs had set up their own large textile and jute factories. Following its separation from West Pakistan, the newly formed Bangladesh lost access to both capital and technical expertise.

Until the liberation of Bangladesh in 1971, the textile sector was primarily part of the process of import substitution industrialization (ISI) to replace imports. After the liberation, Bangladesh adopted export-oriented industrialization (EOI) by focusing on the textile and clothing industry, particularly the readymade garment (RMG) sector. Immediately after the founding of Bangladesh (1971), tea and jute were the most export-oriented sectors. But with the constant threat of flooding, declining jute fiber prices and a significant decrease in world demand, the contribution of the jute sector to the country's economy deteriorated.

In 1972 the newly formed government of Sheikh Mujibur Rahman who was also the head of the Awami League, enacted the Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, taking over privately owned textile factories and creating a state-owned enterprise (SOE) called Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC). President Rahman promoted democracy and a socialist form of capitalism. The BTMC never managed to match the pre-1971 output and in every year after the 1975–1976 fiscal year, lost money. Until the early 1980s the state owned almost all spinning mills in Bangladesh and 85 percent the textile industry's assets (not including small businesses). Under the 1982 New Industrial Policy (NPI) a large number of these assets including jute mills and textile mills were privatized and returned to their original owners.

In the devastating famine in 1974, one million people died, mainly of starvation caused in part by the flooding of the Brahmaputra River in 1974, and a steep rise in the price of rice. Partly in response to the economic and political repercussions of the famine, the Bangladeshi government shifted public policy away from its concentration on a socialist economy, and began to denationalize, disinvest and reduce the role of the public sector in the textile industry while encouraging private sector participation. The 1974 New Investment Policy restored the rights to both private and foreign investors. Bangladesh's development model switched from a state-sponsored capitalist mode of industrial development with mainly state-owned enterprises (SOE) to private sector-led industrial growth.

Post-liberation war, Bangladesh continued to focus on the agricultural sector to feed its rural and poor masses. Even in 1978, there were only nine "export-oriented" garment manufacturing units. That same year the first direct export of garments, 10,000 shirts to a Parisian firm, was shipped from a Bangladeshi firm. The Bangladeshi government began to realize potential for the industry to flourish and offered development stimulus such as "duty-free import machinery and raw materials, bonded warehouse facilities and cash incentives."

Readymade garment (RMG) industry

Garment products made in Bangladesh

RMGs are the finished textile product from clothing factories and the Bangladeshi RMG Sector is one of the fastest growing sectors in the Bangladeshi economy, with a growth rate of 55% from 2002 to 2012. Exports of textiles, clothing, and ready-made garments (RMG) accounted for 77% of Bangladesh's total merchandise exports in 2002. By 2005 the (RMG) industry was the only multibillion-dollar manufacturing and export industry in Bangladesh, accounting for 75 per cent of the country's earnings in that year. Bangladesh's export trade is now dominated by the ready-made garments (RMG) industry. In 2012 Bangladesh's garment exports – mainly to the US and Europe – made up nearly 80% of the country's export income. By 2014 the RMG industry represented 81.13 percent of Bangladesh's total export. Much of the tremendous growth of the sector and its role as an economic powerhouse for the country is attributed to the availability of "cheap" labor. Of the four million workers employed by the RMG industry, 85% are illiterate women from rural villages. The working environments and conditions of the factories that produce ready-made garments has undergone criticism in recent years concerning worker safety and fair wages.

Subcontracting is a major component of the RMG industry in Bangladesh. Many Western companies contract different factories, only requesting that certain quotas be met at certain times. Companies prefer subcontracting because the degree of separation presumably removes them of liability of wage and labor violations. It also makes it easier to distribute production across a variety of sources. The majority of the four million workers in the garment sector are women. There has also been notable progress in the rate of female entrepreneurship, particularly in smaller boutique-type industries.

World markets

McKinsey report (2011): Bangladesh as next hot spot, next China

As of 2011 Bangladesh was second largest ready-made garments (RMG) manufacturer after China, by the next five years Bangladesh will become the largest ready-made garments manufacturer. Bangladesh was the sixth largest exporter of apparel in the world after China, the EU, Hong Kong, Turkey and India in 2006. In 2006 Bangladesh's share in the world apparel exports was 2.8%. The US was the largest single market with US$3.23 billion in exports, a 30% share in 2007. Today, the US remains the largest market for Bangladesh's woven garments taking US$2.42 billion, a 47% share of Bangladesh's total woven exports. The European Union remains the largest regional destination - Bangladesh exported US$5.36 billion in apparel; 50% of their total apparel exports. The EU took a 61% share of Bangladeshi knitwear with US$3.36 billion exports.

According to a 2011 report by international consulting firm McKinsey & Company, 80 percent of American and European clothing companies planned to move their outsourcing from China, where wages had risen, and were considering Bangladesh as the "next hot spot" making it the "next China" offering 'the lowest price possible' known as the China Price, the hallmark of China's incredibly cheap, ubiquitous manufacturers, much "dreaded by competitors."

Trade agreements

1974 the Multi Fibre Arrangement (MFA) and the Daewoo of South Korea

T-shirt quality checking in a ready made garment factory of Bangladesh

Starting in 1974 the Multi Fibre Arrangement (MFA) in the North American market ensured that trade in textiles and garments remained the most regulated in the world. Among other things the MFA set quotas on garments exports from the newly industrialising countries of Asia, but had exceptions, most notably the state of Bangladesh. Entrepreneurs from quota-restricted countries like South Korea began "quota hopping" seeking quota-free countries that could become quota-free manufacturing sites. The export-oriented readymade garment industry emerged at this time. Daewoo of South Korea was an early entrant in Bangladesh, when it established a joint venture on 27 December 1977 with Desh Garments Ltd. making it the first export oriented ready-made garment industry in Bangladesh. After only one year in which 130 Desh supervisors and managers received free training from Daewoo in production and marketing at Daewoo's state-of-the-art ready-made garment plant in Korea, 115 of the 130 left Desh Garments Ltd. and set up separate private garment export firms or began working for other newly formed export-oriented RMG companies with new garment factories in Bangladesh for much higher salaries than Desh Garments Ltd offered.

Global restructuring processes, including two non-market factors, such as quotas under Multi Fibre Arrangement (MFA) (1974–2005) in the North American market and preferential market access to European markets, led to the "emergence of an export-oriented garment industry in Bangladesh in the late 1970s." It was uncertain what the phase out of the MFA meant for the Bangladeshi RMG industry. However, surpassing all doubts, the industry continued to succeed and dominate on a global level.

The garment industry in Bangladesh became the main export sector and a major source of foreign exchange starting in 1980, and exported about US$5 billion in 2002. In 1980 an export processing zone was officially established in at the port of Chittagong.

By 1981, 300 textile companies, many small ones had been denationalized often returned to their original owners. In 1982, shortly after coming to power following a bloodless coup, President Hussain Muhammad Ershad introduced the New Industrial Policy (NPI), most significant move in the privatization process, which denationalized much of the textile industry, created export processing zones (EPZs) and encouraged direct foreign investment. Under the New Industrial Policy (NPI) 33 jute mills and 27 textile mills were returned to their original owners.

In 1985 the US and Canada actually imposed import quotas of their own, with no international agreement, on Bangladeshi textiles. However, Bangladesh was able to meet demand for every quota each year and was able to successfully negotiate for higher quotas for subsequent years.

The export of ready-made garments (RMG) increased from US$3.5 million in 1981 to $10.7 billion in 2007. Apparel exports grew, but initially, the ready-made garments RMG industry was not adequately supported by the growth up and down the domestic supply chain (e.g., spinning, weaving, knitting, fabric processing, and the accessories industries).

From 1995 to 2005 the WTO Agreement on Textiles and Clothing (ATC) was in effect, wherein more industrialized countries consented to export fewer textiles while less industrialized countries enjoyed increased quotas for exporting their textiles. Throughout the 10-year agreement, Bangladesh's economy benefited from quota-free access to European markets and desirable quotas for the American and Canadian markets.

export market	USA (textile)	USA (clothing)	EU (textile)	EU (clothing)
market share in 1995	<3%	4%	<3%	3%
market share in 2004	3%	2%	3%	4%

As the above table shows, the market shares for Bangladeshi textiles in the US and both textiles and clothing in the European Union have changed during the time period of the ATC.

Until FY 1994, Bangladesh's ready-made garments (RMG) industry was mostly dependent on imported fabrics - the Primary Textile Sector (PTS) was not producing the necessary fabrics and yarn.

Since the early 1990s, the knit section expanded mainly producing and exporting shirts, T-shirts, trousers, sweaters and jackets. In 2006, 90 percent of Bangladesh's total earnings from garment exports came from its exports to the United States and Europe.

Although there was concern, noted in an IMF report, that the WTO's Multi Fibre Arrangement, the Agreement on Textiles and Clothing (ATC), phase-out would shut down the textile and clothing (T&C) industry, the Bangladesh textile sector actually grew tremendously after 2004 and reached an export turnover of US$10.7 billion in FY 2007. Bangladesh was expected to suffer the most from the ending of the MFA, as it was expected to face more competition, particularly from China. However, this was not the case. It turns out that even in the face of other economic giants, Bangladesh's labor is "cheaper than anywhere else in the world." While some smaller factories were documented making pay cuts and layoffs, most downsizing was essentially speculative – the orders for goods kept coming even after the MFA expired. In fact, Bangladesh's exports increased in value by about $500 million in 2006.

Textile exports from Bangladesh to the United States did increase by 10% in 2009.

US Tariff Relief Assistance for Developing Economies Act

The United States introduced the Tariff Relief Assistance for Developing Economies Act of 2009 designated Bangladesh as one of the 14 least developed countries (LDC), as defined by the United Nations and the US State Department, eligible for "duty-free access for apparel assembled in those countries and exported to the U.S." from 2009 through 2019. The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), an industry lobby group, claimed that in 2008 alone Bangladesh paid US$576 million as duty against its export of nearly $3 billion, mainly consisting of woven and knitwear. However, this act was temporarily suspended for Bangladesh by President Obama after the Rana Plaza collapse in 2013.

Effects on exports

Md. Samsul Alam and Kaoru Natsuda's survey of Bangladeshi garment firms, conducted in 2012, found that they almost unanimously credited the low cost of labor as the main contributor to the industry's growth in Bangladesh. Some Bangladeshi companies have purchased machinery and technology to increase efficiency, such as computerized cutting and spreading machinery, sewing machines, and barcode-enable inventory management systems. Market access and trade policy also have played a role in the growth of the Bangladeshi garment industry, as the country's garment exports are mainly concentrated in the United States and the European Union. Alam and Natsuda found that during the Multi-Fibre Arrangement (MFA) period, only 21 out of 52 firms exported to a third market, but post-MFA, 66 out of 69 have exported to a third market, which indicates a diversification in the Bangladeshi garment industry. Bangladesh ranked as the second leading exporter in the world after China in 2015 according to an estimate by Khurram Shahzad who applied data derived from the World Trade Organization to Balassa's revealed comparative advantages (RCA) index. Shazad found that Bangladesh fell between Pakistan and India in regards to comparative advantages in textiles, but held the highest RCA for clothing. Private actors maintain a positive outlook on the industry, as the clothing sector has seen a positive growth in terms of RCA. Despite rating highly, Bangladesh's textile and clothing industries face several challenges that make access to their textile and clothing products unstable, such as a weak government and political turmoil.

Employment

More than 80% of the labor force in garment factories in Bangladesh are female.

Of the millions of wage earning children in Bangladesh in 1990, almost all of them worked in the ready-made garment industry. Based on the Bangladesh Bureau of Statistics Labor Force Survey estimated there were about 5.7 million 10- to 14-year-old children engaged in child labor. This number may have been as high as 15 million children. In 1993 employers in Bangladesh' ready-made garment (RMG) industry dismissed 50,000 children (c. 75 percent of child workers in the textile industry) out of fear of economic reprisals of the imminent passage of the Child Labor Deterrence Act (the Harkin Bill after Senator Tom Harkin, one of the US Senators who proposed the bill). The act which banned "importation to the United States of products which are manufactured or mined in whole or in part by children" would have resulted in the loss of lucrative American contracts. Its impact on Bangladesh's economy would have been significant as the export-oriented ready-made garment industry represents most of the country's exports.

The results of surveys varied on the demographics and size of the ready-made garments industry at the time of the Harkin Bill. One study estimated that there were 600,000 workers in the industry., BGMEA estimate was c. 800,000. The Asian-American Free Labor Institute (AAFLI) reported that in 1994 females constituted about "90 percent of all adult workers, and roughly 60 percent of all child workers."

Garment factory in Bangladesh Dhaka EPZ

According to a New York Times journalist by August 2012 the garment or textile industry which exports worth $18 billion a year, accounted for "80 percent of manufacturing exports and more than three million jobs". According to the 2014 Bureau of International Labor Affairs's List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, the Bangladeshi garments and textile industry still employs underage children as effective governmental measures are taking considerable time to be implemented.

Women in the garment industry

The structure of gender participation in the economy underwent a major shift with the rise of the ready-made garment industry in Bangladesh. Estimates from the World Bank put the number of female workers in the industry in the 1980s at 50,000; that number was brought up to 2.85 million by 2008 and now probably lies over the 3 million mark. Traditionally the participation of women in Bangladesh's formal economy was minimal. Bangladesh's flagship export-oriented ready-made garment industry, however, with female labor accounting for 90 percent of the work force, was "built to a large extent, on the supply of cheap and flexible female labor in the country." By 2001 the textile industry employed about 3 million workers of whom 90% were women. In 2004 garment sector remained the largest employer of women in Bangladesh. By 2013, there were approximately 5,000 garment factories, employing about 4 million people, mostly women.

The garment sector has provided employment opportunities to women from the rural areas that previously did not have any opportunity to be part of the formal workforce. This has given women the chance to be financially independent and have a voice in the family because now they contribute financially.

However, women workers face problems. Most women come from low income families. Low wage of women workers and their compliance have enabled the industry to compete with the world market. Women are paid far less than men mainly due to their lack of education. Women are reluctant to unionize because factory owners threaten to fire them. Even though trade unionization is banned inside the Export processing Zones (EPZ), the working environment is better than that of the majority of garment factories that operate outside the EPZs. But, pressure from buyers to abide by labor codes has enabled factories to maintain satisfactory working conditions. Three million women are currently employed in Bangladesh's thriving ready-made garment sector, which stands as the country's largest export industry. While there is a growing presence of women in small and medium enterprises.

Working conditions

Safe and healthy working conditions of Garment workers in Bangladesh

During Designer's Visit at liaison office in Bangladesh

Garment workers have protested against their low wages. The first protests broke out in 2006, and since then, there have been periodic protests by the workers. This has forced the government to increase minimum wages of workers.

Many textile factories in Bangladesh often compromise worker health and safety because of the tough pressure from the ordering companies to make tight deadlines. Management will often push workers in order to ensure that an order is fulfilled. This poses a problem as workers have almost no avenues with which to file a complaint. Almost none of the factories have any sort of human resources department and local officials often turn a blind eye to violations. Moreover, most of these workers are poor women. Without any structure like a formalized union, many lack the ability to speak of injustices either from lack of knowledge or fear of losing economic security. Historical associations of women's labour being "cheap" and "flexible" lead to disparities of unsafe working conditions that female labourers undergo. A typical work day for labourers can last 10-12 hours, with less than an hour worth of breaks.

The lackluster enforcement of any safety mechanisms creates hazardous working conditions and negligible workers' rights even though Bangladesh has been a member of the International Labour Organization (ILO) since 1972 and the ILO been operating a Bangladeshi office since 1973. In that time Bangladesh has ratified 33 ILO agreements and eight "fundamental conventions," but there are still glaring gaps in protecting worker safety. Many experts then call on corporate organizations to take responsibility and place pressure on the government and factory owners to treat workers fairly.

Workers' health

After more than a century of industrial experience and development of national regulation and international conventions, workers in Bangladesh continue to lose their health and lives while contributing in the national enrichment. The scenario becomes worse when it comes to women workers. The female workers are exposed to different occupational health hazards such as work environment hazards, physical hazards and mental hazards. The work environment hazards include long working hours, absence of leave facilities, congested and overcrowded working conditions, absence of health facilities and safety measures, absence of staff amenities, lack of safe drinking water. On the other hand, the physical hazards include exposures to toxic agents, awkward postures and repetitive motion. Exposure to sexual, verbal and psychological harassment and violence at their work places are some of the common mental health hazards. These hazards not only affect the female workers’ mental and physical being but also the quality of work and productivity of workforce nationwide.

Ergonomic hazards

Musculoskeletal disorders have been identified as an important concern among textile workers. These complaints are related to highly repetitive movements, awkward postures in seated positions, repetitive hand and arm movements, prolonged working hours without adequate breaks and poorly designed work stations. These risk factors result in adverse health outcomes of the workers such as musculoskeletal complaints of neck, back, hands, shoulders and lower limbs.

Most of the female workers in garments factories work as sewing operators, sewing operator helper, cutting personnel and finishing personnel. Sewing machines operators usually work in seated postures with forward flexion of the head, neck, and torso for long periods of time. This results in strain on the neck and back, and eventually to pain. A case study conducted by Habib M. among sewing machines operators in Bangladesh, found that the high risk of developing musculoskeletal disorders was related to working in a sitting position bending the neck more than 30° for more than 6 to 7 hours. Additionally, sitting in a forward flexed posture causes the lumbar spine to flatten that leads to an imbalanced disc pressure and a static contraction of the extensor muscles of the back. The flattened lumbar spine may cause back fatigue, disc degeneration and back injuries. But it is not only related to posture, design of the workstation can also worsen the problem. Sarder and colleagues found that seats in garment factories were devoid of a backrest, which would allow intermittent short breaks for resting the upper body from bending. Also, many seats are hard and wooden, without the cushion to prevent compression at the area of the ischial tuberosities. Even though some factories have sewing machines tables with height adjustability options 70 – 80 cm, workers rarely or never adjusted them because it takes between 10 and 15 minutes to adjust them.

Moreover, workers experience excessive hand work that involves gripping and pinching with the arm in constrained postures which causes wrist pain. Sewing machine operators are involve in highly repetitive movements of the elbows and wrists. Researchers have found that doing activities for stitching that involves wrist flexion of more than 45° wrist extension 10-12 times per minute, put the worker at higher risk of developing wrist and elbow problems.

These risk factors have a negative impact not only on the musculoskeletal health, but also on the medical cost, efficiency, and optimal performance on activities of daily living. Minimizing ergonomic risk factors through ergonomic intervention for workers is often neglected in many of the countries. The reasons may be the scarcity of relevant professionals and additional cost for implementations on which majority of the owners are less interested. Thus, there are high rate of musculoskeletal symptoms in different body parts among sewing machine operators which points out for proper interventions. To reduce awkward posture for the neck, back and shoulders, the sewing machine table, chair and paddle positions should be adjusted considering the worker's body height in a sitting position. The workers should be educated about the significance of postures on their health so that they do not neglect the instructions.

Policy and intervention

Up to the mid-1990s there was little evidence available that suggested that improvement involving ergonomics principles have been implemented in garment factories in South East Asia. Even though, solutions such as work surface modification and the adoption of adjustable chairs have been well documented, anecdotal information shows that there has been no improvement. The following recommendations can be implemented as solutions to reduce burden of musculoskeletal disorders among worker in the garment industries:

1. Even though there are labor laws maintaining occupational health and safety, the overall standards are low due to the laxity of labor laws enforcement, and the owners not taking responsibility for maintaining and optimizing working conditions. The foremost initiative is the establishment of the policies in the garments factories and monitor them by a committee represented by both employers and employee.
2. Promoting ergonomic practices at the factories can be one of the way to reduce ergonomic hazards among the workers. Proper storage and handling of heavy materials can play important role to reduce musculoskeletal issues. This intervention can include providing trolleys and wheeled multi-level rack to carry clothes and material (picture), reducing height difference to move materials manually, eliminating tasks requiring bending or twisting etc. This will prevent the workers to carry heavy loads manually and reduce back pains or muscle sprain.
3. Workstation design is important to reduce awkward posture for the neck, back and shoulders. The sewing machine table, chair and paddle positions should be adjusted considering the worker's body height in a sitting position. Sewing machine table heights should be adjusted between 10 cm and 15 cm above elbow height for everyone. It should also have tilted 10° to 15° towards the operator and the needle at 20° backward inclination and the pedal position should be placed forward and adjusted per user's comfort. The adjustable desk height, inclined slope of the table, needle angle and the pedal position should induce a more upright position of the head, neck and trunk. Adjustment of the sewing machine table alone does not ensure good posture; adjustment of the chair is also an important factor. The chair should adjust between 51 cm and 61 cm; the backrest distance should adjust horizontally by about 5 cm and the backrest height should be fixed at 25 cm. Studies also show significant reduction of physical discomfort experienced by the sewing machine operators by changing the angle of seat pan and backrest of the chair.
4. Since lack of knowledge about occupational diseases are found to be related with high musculoskeletal disorders, providing training to both employers and employees is a great way to address those issues.

Chemical hazards

Bleaching agents and azo dyes

Bangladeshi leather industry. About 0.5 million residents of the Bangladesh capital, Dhaka are at risk of serious health issues due to chemical pollution from tanneries near their homes.

There are a wide range of chemicals utilized in textile production for dyeing and printing, which these workers can be exposed to. These chemicals include but are not limited to bleaching agents and azo dyes. Azo dyes, such as aniline and benzadine, accounting for over 50% of dyes produced annually as of 2006. This was due to their high stability in light and washing as well as resistance to microbial activity. The toxic effects of these dyes include hypersensitivity and irritant effects such as contact dermatitis and asthma, as well as exposure related concerns for such malignancies as bladder, nasal, esophagus, stomach, colon, rectal, nasopharyngeal and lung cancers. Studies have postulated that hypersensitivity effects may be due to alterations in neutrophil function and sensitization, contributing to chronic inflammatory diseases of the skin and respiratory tract. Once this sensitization has occurred, an individual becomes more susceptible to developing allergic disease on subsequent contact with the offending agent. Exposure from these chemicals typically occurs via direct contact with the skin or inhalation of dye particles. While as of 2006 there was no evidence to suggest that most dyestuffs then in use in these industries were harmful at the levels workers were generally exposed to, there was concern with long term or accidental over-exposure. This long term or excessive exposure can sensitize the worker's immune system, leading to hypersensitivity reactions such as asthma and atopic dermatitis on subsequent exposure as mentioned above. Additionally, studies have demonstrated concerns regarding exposure to textile dyes and occupational bladder cancer due to aniline dye intermediates such as beta-naphthylamine and benzidine, which has long been identified as a human urinary carcinogen. The latency period between exposure and diagnosis has been estimated at up to 23 years. As of 2006, screening recommendations for detection of long-term health effects from dye exposure included hematologic testing to look for microcytic anemia and leukopenia. However, many females working in this industry did not have access to such screening and surveillance due to lack of quality medical care.

Sandblasting

Sandblasting is a technique used on denim to give the garment a worn look. The sand that is used is often composed of 95% quartz and 15% feldspar. Silicosis is an often-fatal lung disease caused by the exposure to respirable silica dust. Silicosis often leads to more severe lung diseases such as; lung cancer, Bronchitis, and Tuberculosis. In 2003, Turkish investigators performed and published a case study in the Journal of Occupational Health on five sandblasting factories. They found workers inside poorly ventilated factories being exposed to respirable silica dust 20 times that of the recommended safety levels. This case study followed a sample of sandblasters from these factories, with a mean age of 23, and an employment duration of three years. When the study concluded, over one third of the sandblasters had lab-confirmed silicosis and two workers had died during the study.

Prevention strategies

Exposing the dangers of sandblasting has forced government agencies to step in and attempt to contain and control the amount of dust exposure. One method of containing the silica dust is the addition of water. Average respirable particulate levels drastically declined after water spray controls were installed in a stone crusher mill in India. This measure brought to light the effectiveness of reducing silica exposure through relatively inexpensive modifications. It may take time to get these factories to comply with the Permissible Exposure Limit for silica but at least some measures are being implicated, or suggested, to have a positive health impact for the sandblasting workers.

Potassium permanganate

Another popular chemical involved in an alternate sandblasting technique is Potassium Permanganate or KMnO₄. It is an odorless, dark purple, sand-like oxidizing agent. It is used to lighten the color of denim in specific areas. In the process of sand blasting, a worker sprays the potassium permanganate on a specific area on the denim garment with a hose or a brush. It is then washed off, leaving the chemical treated area a lighter color than the surrounding untreated area. When the potassium permanganate dries, bleach is sprayed on top of the previously treated area to neutralize potassium permanganate and is then washed a second time. There are multiple exposure routes for potassium permanganate to cause serious adverse reactions to the worker, these are: dermal contact, contact with the eye, inhalation and ingestion. When potassium permanganate comes in contact with the skin, it can cause irritation, deep burns, rashes and even dying of the skin. If potassium permanganate is exposed to the eye, severe irritation as well as permanent eye damage is possible. Inhalation of potassium permanganate can irritate the respiratory tract and can even lead to chronic lung diseases such as asthma, silicosis, and pulmonary edema. Ingestion of potassium permanganate causes severe nausea and diarrhea and lastly, some rare cases, chronic exposure to potassium permanganate could adversely affect the liver and kidneys and may even decrease fertility.

Noise-induced hearing loss

One work environment health risk that often gets overlooked is noise induced hearing loss (NIHL). NIHL has recently become one of the biggest occupational disease risks with occupational NIHL contributing to 16% of global deafness. Chronic exposure to high decibels can lead to the development of NIHL among manufacturing workers by damaging sensory hair cells in the inner ear. These two points illustrate how NIHL is a significant occupational health risk. Asia has, over the last 50 years, seen a significant growth in the manufacturing of both primary products and finished products. The increase in manufacturing has led to an increased exposure to high levels of noise and has contributed to increased NIHL among workers. In Bangladesh, occupations which have the greatest exposure to noisy work environments are automobile drivers, traffic police, shopkeepers, road-side hawkers, and garment workers. Garment workers in Bangladesh face noise levels of 96-100 Decibels Adjusted (dBA), which is a significant contributor to NIHL among women textile workers in Bangladesh. There are options available to protect workers from chronic exposure to high noise levels in the textile industry. Some simple measures which could be implemented on machinery would include such actions as decreasing noise and creating noise barriers. For workers, the use of personal protective equipment, as well as the establishing maximum daily exposures, can go a long way to mitigate worker exposures to chronic noise.

Factory crises

По состоянию на 2000 год предприниматели-швейники имели репутацию взяточников, уклоняющихся от таможенных пошлин, уклоняющихся от корпоративных налогов, неадекватных долгосрочных инвестиций в отрасль и избегающих социальных проектов, таких как образование, здравоохранение и помощь при стихийных бедствиях, которые принесли бы пользу их работникам и обществу. сообщества, в которых они действуют. Несмотря на эти недостатки, авторы Куддус и Салим утверждают, что успех отрасли во многом обусловлен именно этими предпринимателями. Bangladesh successfully competes in the manufacturing industry by maintaining "lowest labor costs in the world." Garment workers' minimum wage was set at roughly $37 a month in 2012 but since 2010 Bangladesh's double-digit inflation with no corresponding rise in minimum wage and labor rights, has led to protests. После трудовых споров в 2013 году минимальная заработная плата была повышена до эквивалента 68 долларов в месяц. Многие рабочие получили выгоду от этого увеличения, но ожидалось, что оно также привлечет на фабрики больше молодых девушек.

Другие крупные пожары в 1990 и 2012 годах, приведшие к гибели сотен человек, включали пожары в компании That's It Sportswear Limited и пожар в Tazreen Fashions Ltd. Spectrum Sweater Industries, Phoenix Garments, Smart Export Garments, Garib and Garib, Matrix Sweater, KTS Composite. Текстильные фабрики и Sun Knitting. Крупные иностранные покупатели, ищущие аутсорсинг, требуют соблюдения норм и стандартов, касающихся безопасной и здоровой рабочей среды, которая включает в себя противопожарное оборудование, протоколы и механизмы эвакуации, а также соответствующую установку машин во всей цепочке поставок. Инсайдеры RMG в Бангладеш жалуются на необходимость соблюдать требования и утверждают, что владельцам фабрик RMG мешает нехватка площадей в арендуемых ими помещениях. Несмотря на это, экспорт отрасли в 2011–2012 годах составил $19 млрд. Они ожидали, что доходы от экспорта увеличатся до 23 миллиардов долларов в 2012–2013 годах.

Стремясь устранить основные проблемы и избежать дальнейших смертоносных трагедий на фабриках RMG в рамках кампании «Чистая одежда » CCC, Международный форум по трудовым правам (ILRF), Консорциум по правам трудящихся (WRC) и Сеть солидарности Maquila (MSN) связались со многими международных покупателей RMG и предложил ряд рекомендаций относительно мер, которые следует принять. В 2012 году Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш объявила о планах исключить 850 фабрик из своего состава из-за несоблюдения стандартов безопасности и труда. Члены Палаты представителей США также призвали офис торгового представителя США завершить проверку соблюдения Бангладеш требований к участию в Всеобщей системе преференций .

Пять смертельных инцидентов, произошедших с ноября 2012 года по май 2013 года, привлекли внимание всего мира к нарушениям безопасности труда и трудовым нарушениям в Бангладеш, оказав давление на крупные мировые бренды одежды, такие как Primark , Loblaw , Joe Fresh , Gap, Walmart , Nike , Tchibo , Calvin Klein и Tommy Hilfiger . и ритейлеры должны отреагировать, используя свой экономический вес для проведения изменений. Ни один владелец фабрики никогда не был привлечен к ответственности за смерть рабочих. Ситуация изменилась после того, как было предъявлено 41 обвинение в убийстве в связи с 1129 смертями, произошедшими во время обрушения здания Савара в 2013 году.

Скотт Нова из Консорциума по правам рабочих, группы по защите прав, заявил, что аудиторы, некоторые из которых получали зарплату от проверяемых ими фабрик, иногда исследовали вопросы прав рабочих, такие как часы или детский труд, но не проверяли должным образом структурную надежность фабрик или пожарную безопасность. нарушения техники безопасности. Нова утверждала, что стоимость соблюдения стандартов безопасности на всех 5000 швейных фабриках Бангладеш составляет около 3 миллиардов долларов (2013 г.). Сразу после смертельной промышленной аварии 24 апреля Махбуб Ахмед, главный государственный служащий Министерства торговли Бангладеш , опасаясь потери контрактов, которые составляют 60 процентов экспорта текстильной промышленности Бангладеш, призвал ЕС не принимать жестких карательных мер или «навязывать любые жесткие торговые условия» в Бангладеш, чтобы «улучшить стандарты безопасности работников», что нанесет ущерб «экономически важной текстильной промышленности» и приведет к потере миллионов рабочих мест. Два десятка владельцев фабрик также являются членами парламента Бангладеш.

Пожар That's It Sportswear Ltd, 2010 г.

14 декабря 2010 года тридцать человек погибли и еще 200 получили серьезные ранения в результате пожара на швейной фабрике «That's It Sportswear Ltd», принадлежащей Hameem Group. Международными покупателями продукции этой фабрики были « American Eagle » , GAP / Old Navy , JC Penney , Kohl’s , Squeeze, Sears , VF Asia , Target Store , Charming Shoppes , Wal-Mart на рынке США и H&M , Carrefour , Zara , HEMA. , M&S Mode , ETAM , Western Store, Migros , Celio и PNC на европейском рынке». В феврале 2010 года в результате смертельного пожара на заводе «Гариб и Гариб» погибли 22 человека.

2012 Пожар на фабрике Tazreen Fashion.

Основная статья: Пожар в Дакке, 2012 г.

24 ноября 2012 года на фабрике Tazreen Fashion в Дакке вспыхнул пожар. погибли 117 человек и ранили 200. Это был самый смертоносный фабричный пожар в истории Бангладеш. По данным The New York Times , Walmart сыграл значительную роль в блокировании реформ, направленных на то, чтобы розничные торговцы платили больше за одежду, чтобы помочь фабрикам Бангладеш улучшить стандарты безопасности. Директор Walmart по этическому снабжению Шридеви Калаваколану заявила, что компания не согласится платить более высокую цену, поскольку такие улучшения в электрической и пожарной безопасности на 4500 фабриках будут «очень обширными и дорогостоящими модификациями» и что «это не для брендов финансово целесообразно делать такие инвестиции». Кроме того, Walmart был клиентом пяти из 14 производственных линий швейной фабрики Tazreen. В ответ Walmart пожертвовал более миллиона долларов Северо-Южному университету , Академии окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS+) для улучшения пожарной безопасности на заводах RMG в Бангладеш Институтом устойчивых сообществ (ISC), американской некоммерческой организацией. В декабре 2013 года владельцу фабрики Дельвару Хоссейну и 12 другим должностным лицам фабрики были предъявлены обвинения в «предумышленном убийстве» в связи с гибелью людей в результате пожара на фабрике. Вероятно, это был первый случай предъявления обвинения владельцу швейной фабрики в Бангладеш.

Обрушение Рана Плаза, 2013 г.

Основная статья: Обрушение швейной фабрики в Дакке в 2013 году

24 апреля 2013 года более 1045 рабочих текстильной фабрики, производившей одежду для западных брендов, погибли в результате обрушения швейной фабрики. Обрушение здания Савара в 2013 году произошло в комплексе Рана Плаза в Саваре, промышленном уголке в 32 километрах (20 миль) к северо-западу от Дакки, столицы Бангладеш. Это была «самая смертоносная промышленная авария в мире» со времен катастрофы в Бхопале в Индии в 1984 году. Хотя около 2500 человек были спасены из-под завалов, в том числе многие получили ранения, общее число пропавших без вести осталось неизвестным несколько недель спустя. Владелец здания Сохель Рана построил еще два этажа сверх утвержденного разрешения на шестиэтажное здание. Рана, связанная с правящей Лигой Авами, использовала «некачественные строительные материалы, в том числе некачественные стержни, кирпичи и цемент, и не получила необходимых разрешений» и построил здание на «пруде, наполненном песком». Инженер выразил обеспокоенность по поводу безопасности, заметив трещины в комплексе Rana Plaza за день до его обрушения. Несмотря на это, заводы продолжали работать для выполнения просроченных заказов. Несмотря на наличие трещин по всему зданию, рабочим было приказано вернуться на работу на следующий день. Когда генераторы были перезапущены после отключения электроэнергии, здание обрушилось. Шести швейным фабрикам также в Рана Плаза было разрешено возобновить работу 9 мая 2013 года после того, как инспекторы якобы выдали сертификаты безопасности. Были арестованы девять человек, в том числе четыре владельца фабрики, владелец комплекса и инженер, предупредивший о трещине в здании. Продукция нескольких известных транснациональных компаний была связана с фабриками в здании Rana Plaza, в том числе гиганты розничной торговли Wal-Mart, Mango, голландский ритейлер C&A, Benetton Fashions, Cato Fashions и популярная британская сеть Primark. Хотя этот инцидент вызвал обеспокоенность международного сообщества по поводу структурной целостности и безопасности многих текстильных предприятий Бангладеш, в отрасли на самом деле наблюдался значительный рост. За период с момента краха до марта 2014 года экспорт увеличился более чем на 16%, в результате чего объем экспорта составил 23,9 миллиарда долларов США.

В июне 2015 года после двухлетнего расследования обвинения в убийстве были предъявлены 42 людям в результате обрушения фабрики «Рана Плаза» в 2013 году, в результате которого в апреле 2013 года погибло более 1136 человек. Сохель Рана , владелец здания, Рефат Улла, мэр во время Инцидент, а также владельцы пяти швейных фабрик, расположенных в Рана Плаза, и «десятки чиновников и инженеров местных советов» были обвинены в убийстве, «что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения в соответствии с законодательством Бангладеш».

Отчет Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежды

Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) является признанной торговой организацией, которая представляет экспортно-ориентированных производителей и экспортеров одежды страны. Основной целью BGMEA является создание здоровой деловой среды для тесных и взаимовыгодных отношений между производителями, экспортерами и импортерами, тем самым обеспечивая устойчивый рост валютных поступлений страны. После обрушения Савара BGMEA собрала комитет из 11 человек для расследования причин трагедии. В своем итоговом отчете BGMEA возложила вину на инспекторов, выдавших разрешения владельцам фабрик на установку тяжелой техники на двух этажах, существование которых изначально не разрешено, а также на местных чиновников за пренебрежение обеспечением надлежащего надзора за планами строительства. В отчете также указывается, что владелец здания Сохель Рана, возможно, был в состоянии подкупить муниципальных чиновников, предлагая взятки.

Пожар на текстильной фабрике Мирпур, 2013 г.

9 мая 2013 года восемь человек погибли в результате пожара на текстильной фабрике в одиннадцатиэтажном здании в промышленном районе Мирпур, принадлежащем крупному экспортеру одежды Tung Hai Group. Президент политически влиятельной лоббистской группы текстильной промышленности, Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), сообщил агентству Reuters бангладешский управляющий директор компании и старший офицер полиции ». , что « среди погибших были

По состоянию на июнь 2014 г. , усилия по повышению безопасности координировались в рамках «беспрецедентного всеобъемлющего «Соглашения о пожарной и строительной безопасности»... Около 180 компаний – в основном из Европы – международные и местные профсоюзы, работодатели, экспортеры и правительство Бангладеш являются участниками этого соглашения. " Кроме того, « Альянс за безопасность рабочих Бангладеш » — ассоциация 26 американских компаний, включая CAP и Wal-Mart», стремится решать эти проблемы с предпринимательской точки зрения, без участия профсоюзов. Вместе эти две группы «несут ответственность за проверку около 2100 фабрик в течение пяти лет». По состоянию на июль 2014 г. достигнут прогресс в проверке около 600 фабрик. Представитель заявил, что «десять заводов были переданы на рассмотрение созданной правительством проверочной комиссии, и большинство из них были либо полностью, либо частично закрыты».

Последствия кризисов

В июне 2013 года президент Барак Обама объявил, что торговые привилегии США для Бангладеш, Всеобщая система преференций (GSP), были приостановлены после смертельного обрушения 24 апреля 2013 года Rana Plaza, которое считается крупнейшей катастрофой в мировой швейной промышленности. В 2007 году Американская федерация труда и Конгресс промышленных организаций (АФТ-КПП) подали петицию в соответствии с льготами ВСП в Управление торгового представителя США (USTR), «утверждая ряд проблем с правами работников в зонах экспортной обработки. , сектор готовой одежды (RMG) и сектор переработки морепродуктов». Расследование ускорилось, поскольку в 2012 году усилились опасения по поводу трудовых прав и безопасности на заводах RMG, что привело к увеличению количества смертельных несчастных случаев и нераскрытому убийству в 2012 году известного профсоюзного деятеля Аминула Ислама.

Кроме того, международное давление со стороны правозащитных организаций, профсоюзных организаций, НПО и потребителей из западных стран подтолкнуло корпоративных ритейлеров играть более важную роль в защите безопасности работников. Соглашение о пожарной безопасности и безопасности зданий в Бангладеш , юридически обязательный документ, обязывает розничных торговцев сотрудничать с проверками безопасности и предоставлять финансовую помощь владельцам зданий, чтобы гарантировать соблюдение стандартов таких проверок. Бангладеш внесла поправки в Закон о труде Бангладеш 2006 года, требующие от работодателей откладывать 5% прибыли в «фонд благосостояния сотрудников» и разрешающие работникам вступать в профсоюзы без разрешения руководства.

В октябре 2013 года правительство Бангладеш (GoB) и Международная организация труда (МОТ) запустили программу «Улучшение условий труда в секторе готовой одежды» (RMGP), стоимостью 24,21 миллиона долларов США, три с половиной миллиона долларов США. -летняя инициатива. Великобритания и Нидерланды совместно внесли 15 миллионов долларов США. «Рана Плаза и Тазрин стали символами того, что не так в секторе RMG». Г-жа Сара Кук, глава Департамента международного развития Великобритании (DFID) в Бангладеш, заявила, что RMGP является «ключевой частью подхода Великобритании, направленного на обеспечение безопасных условий труда и повышение производительности» в секторе RMG, и что «устойчивость индустрия готовой одежды призвана сыграть ключевую роль в дальнейшем социальном и экономическом развитии Бангладеш».

Альянс за безопасность рабочих Бангладеш официально начал свою деятельность в Дакке 9 декабря 2013 года. Это пятилетнее независимое и юридически обязывающее соглашение между 26 североамериканскими компаниями, соблюдение которого все еще продолжается. На данный момент на рассмотрение альянса передано как минимум 25 дел, а четыре завода официально закрыты.

Одной из главных проблем после кризиса является структурная целостность RMG и текстильных фабрик. Правительство Бангладеш внесло изменения в этом отношении. Работая совместно с МОТ, правительство повысило статус Главного инспектора фабрик и связанного с ним офиса предприятия до уровня «департамента», наняло дополнительных инспекторов по труду, пожарной безопасности и строительству, реализовало дополнительные программы обучения для инспекторов и создало базу данных обо всех фабриках, чтобы облегчить инспекции. Многие фабрики были проверены после внесения этих изменений, но еще около 1000 фабрик не были проверены либо потому, что они не зарегистрированы ни в одной организации, либо потому, что указали неверный адрес, что отнимает у инспекторов время. Указывая на медленное развитие регулирования этой отрасли, особенно после такой крупной человеческой катастрофы, д-р Миа Рахим полагает, что Бангладеш следует больше сосредоточиться на проблемах и возможностях местного регулирования этой отрасли. Он предлагает, чтобы индустрия производства и поставок RMG не только зависела от предписаний глобальных покупателей, но и приняла подход «нового управления» в рамках местного регулирования этой отрасли.

Устойчивое развитие

В марте 2021 года, через 10 лет после их доклада «Пейзаж готовой одежды в Бангладеш: проблемы роста». McKinsey & Company поразмышляла о развитии страны в статье «Что будет дальше с швейной промышленностью Бангладеш после десятилетия роста?». Консалтинговая фирма утверждает, что текстильному сектору Бангладеш необходимо будет внедрять инновации, модернизировать и диверсифицировать, инвестируя в гибкость, благосостояние работников, инфраструктуру и устойчивость .

Бангладеш, как и многие другие текстильные центры мира, необходимо совершить фундаментальный сдвиг в сторону модели поставок, ориентированной на спрос и более устойчивой. Растет потребительский спрос на экологически чистую продукцию, а опасения по поводу изменения климата проливают свет на производственные процессы в стране.

В 2021 году Бангладеш заняла 97 место из 115 стран в Индексе энергетического перехода Всемирного экономического форума. Как и другие развивающиеся страны Азии, Бангладеш имеет более высокие темпы перехода по сравнению с другими регионами, но все еще нуждается в улучшении, и для этого потребуются серьезные инвестиции в инфраструктуру и возобновляемые источники энергии.

Участие сектора в новых отраслевых инициативах, касающихся изменения климата и циркулярного цикла, продвинуло программу устойчивого развития , например, через Circular Fashion Partnership. Circular Fashion Partnership — это межсекторальный проект, направленный на поддержку развития индустрии переработки текстиля в Бангладеш путем улавливания и направления отходов модной индустрии обратно в производство новых модных товаров. Инициативу возглавляет Global Fashion Agenda, в которой участвуют бренды и ритейлеры, такие как Primark или C&A , а также глобальные и местные производители, такие как Recover Textile Systems или Cyclo.

Кроме того, более 1500 бангладешских компаний сертифицированы по Глобальному стандарту органического текстиля, что является вторым по величине показателем среди всех стран мира.

Культурные сдвиги

Швейная промышленность не только поддерживает экономический статус безнадзорных женщин, но и придает им социальный статус.

Мохаммад Юнус и Тацуфуми Ямагата, исследователи международного развития, заявляют, что «швейная промышленность была основным двигателем глобализации Бангладеш». На протяжении 1980-х годов и по сей день увеличение общего объема экспорта соответствовало увеличению экспорта одежды, что указывает на то, что на этот сектор приходится значительная часть экономического роста Бангладеш. Европейский Союз и США являются крупнейшими импортерами бангладешской одежды, на их долю приходится 88,6% экспортных направлений.

Многие хвалят швейную промышленность как важный вклад в сокращение бедности в Бангладеш. Сторонники этой точки зрения утверждают, что заработной платы начального уровня было достаточно, чтобы держать рабочих выше местной черты бедности, даже если им платили гораздо меньше, чем сравнительно другим работникам текстильных и швейных фабрик.

Подавляющее большинство работников текстильной и швейной промышленности Бангладеш (около двух третей) — женщины. Фактически, рождение отрасли, по сути, открыло путь «целому поколению молодых незамужних женщин, в основном из сельских районов, в промышленную рабочую силу». Примерно 29,3% женщин в этом секторе неграмотны, и многие считают, что это лучшая альтернатива другим вариантам, которые у них могут быть. Однако использование этих женщин рассматривается как оправдание низкой заработной платы (до обрушения Рана Плаза национальный минимум составлял 37 долларов в месяц).

Ограничением эффекта сокращения бедности, обеспечиваемым текстильной промышленностью, являются очевидные опасности на работе, связанные с работой на фабрике. Благосостояние работников швейной промышленности находится под угрозой из-за «длительного рабочего дня, отсутствия санитарных и медицинских условий, пыли и жары, а также жестокого обращения и дискриминации».

С 2017 года в отрасли внедряются стандарты экологизации . На тот момент, согласно проекту Совета по экологическому строительству США (USGBC), в Бангладеш насчитывалось 20 золотых, 13 платиновых и 5 (пять) серебряных заводов RMG, сертифицированных RMG, а около 78 заводов находились в процессе сертификации.

Образование в текстильной сфере

• Бангладешский текстильный университет (BUTEX) — единственный государственный университет, специализирующийся на текстильном машиностроении в Бангладеш. 22 декабря 2010 года постановлением Министерства образования он перешел из колледжа в полноценный университет. Он имеет славную историю, начавшуюся как ткацкая школа во времена британского колониального правления в 1921 году. Сейчас университет предлагает выпускные курсы по текстильному машиностроению, промышленному производству, текстильному менеджменту и дизайну одежды, дизайну и обслуживанию текстильного оборудования.
• Научно-технологический университет Мавлана Бхашани (МБГТУ) получил степень бакалавра наук. степень в области текстильного машиностроения, сессия 2005–2006 гг., Впервые в Бангладеш. Департамент получил подпроект под названием «Улучшение программы бакалавриата и запуск программы магистратуры на факультете текстильной инженерии (TE)» в рамках Проекта повышения качества высшего образования (HEQEP), финансируемого Всемирным банком и Комиссией по университетским грантам Бангладеш. Магистр наук Факультет текстильной инженерии был открыт впервые в Бангладеш этим факультетом в 2011 году в рамках проекта HEQEP.
• Университет инженерии и технологий Хулны (КУЭТ) получил степень бакалавра наук. в области текстильной инженерии, сессия 2012–2013 гг.
• Джашорский университет науки и технологий (JUST), степень бакалавра наук. в области текстильной инженерии, сессия 2017–2018 гг.
• Национальный институт текстильной инженерии и исследований (NITER) — это текстильная школа государственно-частного партнерства (ГЧП) в Саваре , Дакка, Бангладеш, предлагающая степень бакалавра наук в области текстильной инженерии в координации с Университетом Дакки . Школа является партнерством между «Ассоциацией текстильных фабрик Бангладеш» и Министерством текстиля и джута правительства Бангладеш. Он обеспечивает степень бакалавра наук. в области текстильной инженерии с пятью основными специализациями и степенью бакалавра наук. в области промышленного производства
• STEC — это частный текстильный институт в Мохаммадпуре , Дакка, Бангладеш, предлагающий степень бакалавра наук в области текстильной инженерии в координации с Университетом Дакки . Он обеспечивает степень бакалавра наук. в области текстильной инженерии по пяти основным специализациям.
• Университет моды и технологий BGMEA начал свою деятельность в 2000 году и стал филиалом Национального университета Бангладеш в 2001 году. BUFT проводит двухлетний курс MBA по мерчандайзингу одежды и четырехлетний курс бакалавриата. (с отличием) курс по производству и технологиям одежды (AMT), бакалавр наук. (с отличием) в области производства и технологий трикотажа (KMT) и бакалавр наук. (с отличием) в области дизайна одежды и технологий (FDT). Есть несколько дипломных курсов.

При университетах есть государственные и частные колледжи текстильного машиностроения, которые предлагают степень бакалавра наук. на курсах текстильной инженерии, включая специализацию в производстве пряжи, производстве тканей, влажной обработке, производстве одежды и дизайне одежды. Учреждения следующие:

• Бангладешский университет текстиля , Дакка, Бангладеш
• Университет науки и технологий Маулана Бхашани , Тангайл
• Университет инженерии и технологий Кхулны , Кхулна , Бангладеш.
• Даккский университет инженерии и технологий , Джойдевпур, Газипур , Бангладеш
• Джашорский университет науки и технологий , Джашор , Бангладеш
• Колледж текстильного машиностроения Бангабандху , Тангайл
• Бангладешский университет бизнеса и технологий , Мирпур, Дакка
• Национальный институт текстильной инженерии и исследований , Савар
• Колледж текстильного машиностроения Шьямоли Колледж текстильного машиностроения Шьямоли (STEC), Дакка
• Колледж текстильного машиностроения, Ноахали , Ноахали
• Колледж текстильного машиностроения Пабны
• Колледж текстильного машиностроения, Читтагонг , Читтагонг
• Международный университет Порт-Сити , Читтагонг
• Абдур Раб Сериниабадский колледж текстильного машиностроения , Барисал
• Зеленый университет Бангладеш , Мирпур, Дакка
• Университет моды и технологий BGMEA , Дакка, Бангладеш
• Европейский университет Бангладеш , Шьямоли , Дакка
• Юго-восточный университет , Дакка
• Международный университет Нарцисса , Дханмонди, Дакка
• Университет науки и технологий Ахсануллы , Теджгаон, Дакка
• Городской университет , Банани, Дакка
• Университет Примеазии , Банани , Дакка
• Северный университет Бангладеш , Банани , Дакка
• Университет Южной Азии , Банани, Дакка
• Университет Уттары , Уттара
• Всемирный университет Бангладеш , Дханмонди, Дакка
• Народный университет Бангладеш , Уттара, Дакка
• Университет творческих технологий Шанто-Мариам , Дакка
• Национальный институт технологий моды (НИФТ)
• Колледж текстильного машиностроения доктора М.А. Вазед Миа

Галерея

• 
  Переработка хлопка для изготовления тканей
• 
  Производство тканей
• 
  Производство тканей
• 
  Фабрика-салон трикотажных изделий
• 
  Джинсовая ткань в выставочном зале фабрики
• 
  Автоматическая печатная машина
• 
  Производство курток из искусственной кожи
• 
  Машины на фабрике по стирке готовой одежды.
• 
  Производство блейзеров
• 
  Производство плащей на швейной фабрике
• 
  Компьютеризированный раскройный станок на швейной фабрике
• 
  Ремень с местной отделкой
• 
  Производство металлических пуговиц
• 
  Тканые этикетки
• 
  Бумажные изделия
• 
  Модный подиум на швейной фабрике

См. также

• Детский труд в Бангладеш
• Список компаний Бангладеш
• Следующие одиннадцать
• страны 3G
• Экспортно-ориентированная занятость

Дальнейшее чтение

• Истерли, Уильям (2002). Неуловимые поиски роста: приключения и злоключения экономистов в тропиках . Массачусетс: MIT Press. ISBN  978-0-262-05065-4 . Эти популярные книги, опубликованные в 2002 году вместе с журнальной статьей Ри 1990 года, способствовали тому, что феноменальный рост швейной промышленности в Бангладеш стал широко известен.
• Ри, Юнг Хи (1990). «Катализаторная модель развития: уроки успеха Бангладеш в экспорте одежды». Мировое развитие . 18 (2): 333–346. дои : 10.1016/0305-750x(90)90057-5 .
• Введение в швейную промышленность Бангладеш
• 10 лучших швейных фабрик в Бангладеш