1930–1945 в западной моде.

Актриса Мэри Пикфорд с президентом Гербертом Гувером , 1931 год.

Наиболее характерной модной тенденцией Северной Америки с 1930-х по 1945 год было внимание к плечам с рукавами-бабочками и рукавами-банджо, а также увеличенными подплечниками как для мужчин, так и для женщин к 1940-м годам. В этот период также впервые широко использовались искусственные волокна, особенно вискоза для платьев, вискоза для подкладки и нижнего белья , а также синтетические нейлоновые чулки . Застежка -молния получила широкое распространение. Эти, по существу, американские события нашли отражение в той или иной степени в Великобритании и Европе. Загар (так называемый в то время «солнечный ожог») стал модным в начале 1930-х годов, наряду с поездками на курорты Средиземноморья , Багамских островов и восточного побережья Флориды , где можно было загореть, что привело к появлению новых категорий загара. одежда: белые смокинги для мужчин и пляжные пижамы, топы с бретельками и обнаженный живот для женщин.

Законодателями моды в тот период были Эдвард VIII и его спутница Уоллис Симпсон , светские личности, такие как Николас де Гинцбург , Дейзи Феллоуз и Мона фон Бисмарк, а также такие голливудские кинозвезды , как Фред Астер , Кэрол Ломбард и Джоан Кроуфорд .

Женская одежда

1930-е годы

Ширина в плечах достигалась многими способами. В наряде Дороти Гиш 1932 года ширина находится в манжете рукава, которая со складками переходит в область пройм .

Классическая мода тридцатых годов в Европе (Венгрия, 1939 г.).

Пальто Элизабет Арден с широкими округлыми плечами, срезанное за одно целое с кокеткой, 1939 год.

Мода в Швеции, 1938 год.

Обзор

Беззаботное, дальновидное отношение и мода конца 1920-х годов сохранялась на протяжении большей части 1930-х годов. но к концу того же года последствия Великой депрессии начали сказываться на публике, и более консервативный подход к моде вытеснил подход 1920-х годов. У женщин юбки стали длиннее, а линия талии вернулась в нормальное положение. Отказ от других аспектов моды 1920-х годов занял больше времени. Шляпы-клош оставались популярными примерно до 1933 года, а короткие волосы оставались популярными для многих женщин до конца 1930-х и даже начала 1940-х годов. Великая депрессия сказалась на женской одежде 1930-х годов из-за Второй мировой войны, которая длилась с 1939 по 1945 год. Это сильно повлияло на моду на то, как женщины одевались в 1940-е годы. По словам историка одежды Джейн Шримптон: «Стремясь обеспечить справедливое распределение скудных, но необходимых ресурсов, а именно продуктов питания, одежды и мебели, правительство ввело комплексную схему нормирования, основанную на распределении купонов – систему, заимствованную, по иронии судьбы, из немецкой системы нормирования. план нормирования, разработанный в ноябре 1930 года».

Из-за экономического кризиса дизайнеры были вынуждены снижать цены на одежду, чтобы сохранить свой бизнес на плаву, особенно те, кто работает в домах высокой моды. Дизайнеры также были вынуждены использовать более дешевые ткани и материалы, а популярность моделей платьев росла, поскольку многие женщины умели шить. Таким образом, одежда стала более доступной. Кстати, продолжалось и массовое производство, популярность которого росла с 1920-х годов. 1930-е годы позволили женщинам всех классов и социально-экономических слоев быть модными, независимо от достатка. Поскольку цены на ткани, используемые для пошива, снизились, новые изобретения, такие как застежка-молния, сделали производство одежды более быстрым и дешевым. На это также повлиял рост числа женщин, поступающих на работу, наряду с ростом числа работающих женщин , поскольку они все еще могли позволить себе хорошо одеваться и оставаться стильными. Повседневная одежда также должна была быть функциональной, но она никогда не теряла своей элегантности и женственности, поскольку платья по-прежнему естественным образом подчеркивали женственную или женственную фигуру: с подтянутой линией талии, юбками, прилегающими к бедрам, и пышностью, добавленной к подолу с помощью расклешенных клиньев или складки. Блузки из искусственного шелка с оборками также сочетались с подтянутой талией.

Поскольку одежда была нормирована, а ткани было мало, подол платьев доходил до колен. Основной вид платья в 1940-х годах включал в себя такие особенности, как фигура в форме песочных часов, широкие плечи, топы с завышенной талией и юбки А-силуэта, доходившие до колен. Многие знаменитости, которые придерживались этого типа стиля, такие как Джоан Кроуфорд , Джинджер Роджерс , Барбара Стэнвик и Ава Гарднер . Несмотря на то, что на повседневные платья повлияла война, вечерние платья оставались гламурными. Женское нижнее белье стало душой моды 1940-х годов. потому что он сохранил критическую форму песочных часов с плавными линиями. Одежда стала утилитарной. Брюки или брюки считались предметом мужской одежды лишь до 1940-х годов. Женщины, работающие на фабриках, сначала носили мужские брюки, но со временем фабрики начали шить женские брюки из таких тканей, как хлопок, джинсовая ткань или шерсть. Пальто были длинными и доходили до колен, чтобы было тепло.

Крупные модные журналы того времени, включая Vogue, продолжали обслуживать модных и богатых женщин 1930-х годов, регулярно сообщая и отражая самые популярные тенденции того периода, несмотря на влияние, которое оказал на них экономический кризис. Самым богатым по-прежнему удавалось позволить себе и идти в ногу с самыми дорогими или самыми желанными моделями и поддерживать свой образ жизни.

Мода и кино

Индийское сари из шифоновой ткани, вдохновленное вечерними нарядами голливудских звездочек.

соперничало второе влияние На протяжении 1930-х и начала 1940-х годов с парижскими кутюрье как источник идей: американское кино . По мере того как голливудские фильмы набирали популярность, широкая публика боготворила кинозвезд как образцы для подражания. В эти годы парижские дома моды теряли свою власть и влияние на большинство основных модных тенденций. Многие американские и европейские кинозрители были очарованы и заинтересовались модой в целом, включая одежду и прически кинозвезд, что привело к появлению различных модных тенденций. После фильма «Тарзан» стали популярны животные принты. С другой стороны, прославились и разные стили, такие как косой крой, атлас, вечерние платья в стиле Джин Харлоу и повседневный образ Кэтрин Хепберн. Парижские дизайнеры, такие как Эльза Скиапарелли и Люсьен Лелонг, признали влияние костюмов для кино на их работу. ЛеЛонг сказал: «Мы, кутюрье, больше не можем жить без кино, как и кино не может жить без нас. Мы поддерживаем инстинкты друг друга.

Рукава из бараньей ноги 1890-х годов, разработанные Уолтером Планкеттом для Ирен Данн 1931 года, в Cimarron помогли создать широкоплечий образ. а маленькая бархатная шляпка Адриана носила на одном глазу , которую Грета Гарбо в «Романтике» (1930), стала «шляпой императрицы Евгении ... Ее повсеместно копировали в широком ценовом диапазоне, она повлияла на то, как женщины носили свои шляпы до конца десятилетия. ." В конце 1920-х — начале 1940-х годов Гилберт Адриан возглавлял отдел костюмов Metro-Goldwyn-Mayer, самой престижной и известной киностудии Голливуда. Он создал множество фирменных стилей для лучших актрис того времени, а также бесчисленное количество модных причуд того времени. Одним из его популярных платьев было клетчатое платье, хлопковое платье с клетчатым или полосатым узором, которое он сшил для Джуди Гарленд для фильма «Волшебник страны Оз» в 1939 году и для Кэтрин Хепберн для фильма «Филадельфийская история» в 1940 году. Кинокостюмы освещались не только в журналах кинофанов , но и во влиятельных модных журналах, таких как Women's Wear Daily , Harper's Bazaar и Vogue .

Платье Адриана с пышными рукавами для Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон» было скопировано Macy's в 1932 году и продано тиражом более 500 000 копий по всей стране. Платье было оценено как одно из самых влиятельных произведений моды той эпохи, вдохновив многих дизайнеров продемонстрировать подобные стили в своих работах. Одним из самых влиятельных произведений Кроуфорд было белое платье из органди с рюшами. За счет использования подплечников платье сделало движения свободнее, подчеркнув спину за счет удаления украшений, популяризированных ранее в 1920-х годах.

Одним из наиболее стилистически влиятельных фильмов 1930-х годов был « Унесенные ветром» 1939 года . Платья в фильме были разработаны с упрощенными украшениями и сочетанием различных монотонных оттенков, а не с использованием разнообразной цветовой палитры. Считалось, что это был преднамеренный замысел Планкетта, направленный на использование модернизма, зарождающейся эстетики 1930-х годов. Планкетт получил похвалу за создание костюмов, которые адекватно гармонировали эпоху фильма с эстетическим чувством конца 1930-х годов. Костюмы вернули неовикторианский стиль, а также активное использование символических цветов. Это послужило вдохновением для создания бального платья принцессы — платья в викторианском стиле, уменьшенного до пышных юбок А-силуэта с нижними юбками для пышности. Это был самый популярный стиль среди подростков, идущих на выпускной. «Платье для барбекю» Планкетта для Вивьен Ли в роли Скарлетт О'Хара было наиболее широко копируемым платьем после свадебного костюма герцогини Виндзорской, а Vogue отметил, что образ «Скарлетт О'Хара» вернул пышные юбки, надетые поверх кринолинов в свадебную моду . десятилетие изящных, облегающих фигуру стилей.

Ланы Тёрнер года « 1937 В фильме Они не забудут» она стала первой девушкой в ​​свитере — неформальном образе для молодых женщин, полагающихся на большую грудь, приподнятую и выдвинутую бюстгальтером , который продолжал оказывать влияние в 1950-е годы и, возможно, был первым крупным стиль молодежной моды.

Трэвис Бэнтон получил свою известность после работы в доме высокой моды в Нью-Йорке, создавая костюмы для Марлен Дитрих в качестве главного дизайнера Paramount. Его стиль был мягче и привлекательнее, чем у Адриана, он воплощал женственность благодаря своему чувству баланса с использованием косого кроя Вионне, и был известен утонченными концепциями простых линий и классических стилей. Многие известные кинозвезды 1930-х годов, такие как Марлен Дитрих и Мэй Уэст из Paramount, стали образцами остроумия, интеллекта и красоты благодаря элегантным костюмам Бэнтона. Костюмы, которые он шил для Дитрих для различных фильмов, таких как «Шанхайский экспресс» 1932 года и «Алая императрица» 1934 года, отражают ее резкую царственность.

Розничная торговля одеждой и аксессуарами, вдохновленными старинными костюмами Адриана, Планкетта, Трэвиса Бэнтона , Говарда Грира и других, влияла на то, что носили женщины, пока ограничения на ткани во время войны не остановили поток роскошных костюмов из Голливуда.

Жесткий шик и женственные трепеты

Королева Елизавета надела длинные перчатки , платье с короткими рукавами и эффектную шляпу, чтобы посетить Всемирную выставку в Нью-Йорке 1939 года .

Жан Пату , который впервые поднял подол на 18 дюймов от пола в своих платьях-флапсах 1924 года, начал снова их опускать в 1927 году, используя Vionnet подол из носового платка , чтобы замаскировать это изменение. К 1930 году были показаны более длинные юбки и естественная талия. повсюду.

А ведь именно Скиапарелли приписывают «изменение очертаний моды от мягких к жестким, от расплывчатых к определенным». Она представила застежки-молнии цвет , синтетические ткани, простые костюмы с яркими цветовыми акцентами, сшитые на заказ платья с жакетами в тон, широкие плечи и шокирующий розовый миру моды . К 1933 году тенденция к широким плечам и узкой талии затмила акцент на бедрах конца 1920-х годов. Широкие плечи оставались в моде до окончания Второй мировой войны.

В отличие от жесткого шика, который носит «международный комплект». такие дизайнеры, как Норман Хартнелл из Великобритании , создали мягкие красивые платья с развевающимися или пышными рукавами и свободные юбки длиной до икры, подходящие для женственной фигуры. Его « белый траур » Гардероб новой королевы Елизаветы Государственный визит королевы Елизаветы в Париж в 1938 году положил начало кратковременному увлечению полностью белой одеждой.

Женственные формы были подчеркнуты в 1930-х годах за счет косой стрижки. Мадлен Вионне была одной из первых новаторов косого кроя, использовавшая его для создания облегающих платьев, драпирующихся по контурам тела.

Реклама женской моды в универмаге McWhirters, Брисбен, Австралия, 1941 год.

В середине 1930-х годов естественная линия талии часто сопровождалась акцентом на линию ампир . Короткие жакеты-болеро , накидки и платья с приталенным животом или швами ниже груди увеличили акцент на ширину плеч. К концу 1930-х годов акцент сместился на спину, с вырезами через шею и вечерними платьями с рукавами и высоким воротником, но без спинки. Вечерние платья с жакетами в тон носили в театрах, ночных клубах и элегантных ресторанах.

Дневные юбки оставались длиной до середины икры, но в конце 1930-х годов парижские дизайнеры начали показывать более пышные юбки, доходившие чуть ниже колена; эта практичная длина (без расточительной полноты) останется в моде для повседневных платьев в годы войны.

Другие заметные модные тенденции этого периода включают появление ансамбля (соответствующих платьев или юбок и пальто) и юбки-платка, которая имела множество панелей, вставок, складок или сборок. Клатч был в моде и в этот период; его пришлось держать закрытым, так как крепления не было. К 1945 году подростки начали носить свободные свитера, похожие на пончо, называемые «небрежные джо». Пышные юбки со сборками, известные как юбка -дирндль , стали популярными примерно в 1945 году.

Аксессуары были жизненно важными компонентами образа: этот черный деловой костюм 1943 года дополнялся шляпой с нимбом , черными перчатками и розовым клатчем.

Аксессуары

Перчатки были «чрезвычайно важны» в тот период. Это были аксессуары, которые стали рассматриваться скорее как комфорт, а не как стиль. Сложная отделка была удалена и заменена простыми перчатками. Вечерние платья сопровождались перчатками длиной до локтя, а дневные костюмы носили с короткими или оперными перчатками из ткани или кожи.

Производители и розничные продавцы представили сочетающиеся ансамбли из шляпы, перчаток и обуви, или перчаток и шарфа, или шляпы и сумки, часто ярких цветов. Весной 1936 года чикагский универмаг Marshall Field предложил черную шляпу от Lilly Daché с бантом из кожи антилопы цвета «Перно-зеленый, розовый яблоневый цвет, желтая мимоза или румянец гвоздики» и предложил сумочку в тон банту.

Когда в 1939 году разразилась война, многие женщины покупали сумки с респираторами из-за страха перед атаками отравляющими газами .

Спортивная одежда

В середине-конце 1930-х годов купальники стали более откровенными, чем купальники 1920-х годов, и часто имели более низкий вырез и отсутствие рукавов. Они были сделаны из нейлона и вискозы вместо традиционной шерсти и больше не включали короткую скромную юбку. Экспериментальные купальники из шпона елового были модным увлечением в начале 1930-х годов, но не прижились среди мейнстрима.

Брак Уоллис Симпсон и короля Эдуарда VIII

Известная американская светская львица была Уоллис Симпсон, и ее брак с принцем Эдвардом также считался влиятельным законодателем моды в период моды 1930-х годов. Их брак был историческим, некоторые называли его «Величайшей историей любви 20-го века» из-за того, что принц Эдвард был членом королевской семьи и претендовал на трон. Однако именно его роман с Уоллис Симпсон привлек внимание и попал в заголовки газет.

Симпсон была не только светской львицей, но и американкой, и разведенной, что в то время мешало королевской семье. Когда принц Эдвард обнаружил, что не может жениться на Симпсон при таких обстоятельствах, он сделал немыслимое, отказавшись от трона, чтобы жениться на ней. Когда они поженились в 1937 году, их брак ознаменовал более прогрессивное мышление, которое люди постепенно начали перенимать, поскольку люди уже хотели отказаться от старых традиций и обменять их на новые, особенно для членов королевской семьи.

Их свадьба и брак были хорошо освещены Vogue , включая разворот с изображением Уоллис Симпсон перед днем ​​ее свадьбы, запечатленный культовым модным фотографом Сесилом Битоном , который включал культовое платье «Лобстер» от Эльзы Скиапарелли , на котором был изображен лобстер, нарисованный вручную Сальвадором Дали. , выдающийся художник-сюрреалист и живописец 1930-х годов.

Военные годы

Жесткая экономия военного времени привела к ограничению количества новой одежды, которую люди покупали, и количества ткани, которую могли использовать производители одежды. Женщины, проходящие военную службу, приняли брюки как практическую необходимость. Правительство Соединенных Штатов реквизировало все запасы шелка, вынудив чулочно-носочную промышленность полностью перейти на нейлон . В марте 1942 года правительство реквизировало весь нейлон для парашютов и других военных целей, оставив только непопулярные чулки из хлопка и вискозы. Представители отрасли опасались, что отказ от ношения чулок станет причудой, и посоветовали магазинам увеличить рекламу чулочно-носочных изделий. Когда нейлоновые чулки снова появились в магазинах, начались « нейлоновые бунты », когда покупатели дрались за первые поставки.

В Британии одежда была строго нормирована с системой «баллов», а в 1941 году Министерство торговли издало правила для «полезной одежды». В Америке Совет военного производства от 8 марта 1942 года издал Постановление L85, устанавливающее ограничения для каждого предмета женской одежды. Поскольку военные использовали так много зеленого и коричневого красителей, производители использовали больше красного красителя в одежде. Особую озабоченность в Британии вызывали легко поднимающиеся по лестнице чулки; женщин заставляли либо разрисовывать их (включая задний шов), либо вступать в WRNS , который продолжал их выдавать, что было коварной помощью при вербовке. Позже во время войны американские солдаты стали источником новых нейлоновых чулок.

Большинство женщин носили юбки длиной до колен или около них, блузки или рубашки простого кроя и куртки с квадратными плечами. Популярные журналы и компании по выкройке давали женщинам советы, как переделать мужские костюмы в нарядные наряды, поскольку мужчины были в униформе, а в противном случае ткань осталась бы неиспользованной. В этот период стали популярны куртки Эйзенхауэра. Под влиянием военного стиля эти куртки были распущены на груди и пристегивались на талии ремнем. Сочетание аккуратных блузок и тщательно сшитых костюмов стало отличительной одеждой работающей женщины, студентки и молодой светской дамы.

Платье -рубашка , универсальная одежда, также появилось в 1930-х годах. Платье-рубашку носили на все случаи жизни, за исключением крайне формальных и скромных по дизайну. Платье могло иметь как длинные, так и короткие рукава, скромный вырез и юбку длиной ниже колена. Бюст был округлый, но не особенно подчеркнутый, а линия талии часто подпоясывалась в обычном положении. Карманы были функциональными и использовались для украшения и сопровождались пуговицами спереди, по бокам или сзади платья. Эти платья часто сопровождались координационными пальто, которые были сделаны из ткани контрастного цвета, но на подкладке из ткани платья. Куртка часто имела квадратную форму, имела широкие лацканы, широкие плечи и многочисленные карманы. Комбинация платья и пальто создавала общий эффект чувственности, скромности и образа жизни соседской девушки, который контрастировал с очень популярным стилем вечернего платья косого кроя, напоминающим вторую кожу.

Женщины в снудах на фабрике

Женская мода на отдыхе на озере Балатон в Венгрии (1939 год).

Головной убор

Женщина в тюрбане во время войны со всеми модными аксессуарами.

1940-е годы были периодом культовых головных уборов. Из-за войны нынешняя европейская мода больше не была доступна женщинам в Соединенных Штатах. В 1941 году производителям шляп не удалось популяризировать дизайн, основанный на китайском и американском индейском стиле, из-за чего одна модистка посетовала: «Как все было иначе, когда Париж был источником стиля». Как и в случае с чулочно-носочными изделиями, производители шляп опасались, что ношение непокрытой головы станет популярным, и представили новые модели, такие как «Крылатые тюрбаны Победы» и «Кепки коммандос» в «Золотой Победе». Американские дизайнеры, которых часто упускали из виду, стали более популярными, когда американки начали носить их модели. Американские дизайнеры готовой одежды внесли свой вклад и в других отношениях. Они внесли улучшения в стандарты размеров и начали использовать на одежде этикетки с содержанием волокон и указаниями по уходу. Головные уборы были одним из немногих предметов одежды, который не был нормирован во время Второй мировой войны, поэтому этим головным уборам уделялось большое внимание. Стили варьировались от тюрбанов до соломенных шляп . Снуд . был важным аксессуаром женщины, работавшей на фабрике Снуды были модными и функциональными одновременно, они позволяли фабричным женщинам, носившим брюки и комбинезоны , по-прежнему выглядеть женственно. Снудс выдергивал волосы с лица, удерживая их на затылке висящей сеткой. Поскольку все длинные волосы висели в сетке, передняя часть волос была оставлена ​​снаружи, и ее можно было завить и уложить, чтобы придать гламурный вид заводской униформе. Другими популярными головными уборами были вариации головных платков , такие как бандана Рози Клепальщика, которую она носит на плакатах о вербовке. Другой вариант платка заключался в простом завязывании сложенного пополам квадратного платка под подбородком. Позже, в 1950-х и 60-х годах, эти платки стали высоко цениться такими знаменитостями, как Одри Хепберн , Бриджит Бардо и Жаклин Кеннеди . Этот гламурный образ пришел от женщин 1940-х годов, которые носили платки поверх своих победных бросков , чтобы их простая одежда выглядела нарядно. Драпированные тюрбаны – иногда сделанные из платков – также появлялись в моде, представляя работниц того периода. Их носили женщины всех сословий. Этот тип головных уборов мог быть гламурным или практичным. Тюрбаны были наиболее функциональными для работающей женщины, потому что она могла убрать все волосы с лица и не мыть волосы, накрыв их тюрбаном. И тюрбаны, и платки были полезны для того, чтобы скрыть бигуди, поэтому, когда женщина заканчивала работу, все, что ей нужно было сделать, это достать бигуди, и ее волосы были готовы к вечернему выходу. Все эти варианты, альтернативные шляпам, были популярны не только из-за функциональности и гламура, но и потому, что такого внешнего вида можно было добиться довольно недорого.

Купальники

Женщина в купальнике в бассейне в Венгрии, 1938 год.

Типичный раздельный купальник 1945 года, который носил Джин Тирни.

Важным стилем, который стал популярным во время войны, был купальник, состоящий из двух частей, который позже привел к появлению бикини . В 1942 году Совет военного производства принял закон под названием L-85, который налагал ограничения на производство одежды. Для производителей купальников L-85 означало, что им пришлось использовать на 10 процентов меньше ткани во всех своих моделях, в результате чего купальники стали меньше. Какое-то время купальники становились все более минималистичными, но в 1944 году Тина Лезер представила один из первых купальников, состоящих из двух частей. Несмотря на то, что брюки имели высокую талию, низкий вырез на ногах и сочетались со скромной бандо , двойка Лесерса по-прежнему считалась смелым стилем для той эпохи. По словам Сары Кеннеди, автора книги «Купальник: история моды двадцатого века» , в отличие от бикини, разделка-двойка была создана по необходимости и не была призвана шокировать. Существовало негласное правило, согласно которому пупок никогда не должен быть виден, что приводило к завышенной талии. Несмотря на то, что для некоторых это было скандально, двойка в конечном итоге была принята из-за отсутствия других вариантов. L-85 не только сделал купальники меньше, но и подтолкнул дизайнеров к более творческому подходу к дизайну, что привело к созданию костюмов, которые подчеркивали и привлекали внимание к женским телам. Это было сделано путем вставки костей в купальники. Через два года после того, как Лезер представила одну из первых купальников-двойок, бикини было изобретено в 1946 году французским инженером по имени Луи Реар . Судя по всему, он был назван в честь атолла Бикини , который был местом испытания ядерной бомбы в 1946 году, поскольку Реар надеялся, что его влияние будет иметь взрывной характер в мире моды. Бикини было еще более смелым, чем бикини, поэтому оно не становилось популярным до 1953 года, когда Бриджит Бардо сфотографировали в нем на Каннском кинофестивале . Хотя бикини действительно стало популярным в Европе в 1953 году, оно не стало популярным в Соединенных Штатах до 1960-х годов.

Галерея стилей

1930–1935

• 
  1 - 1930
• 
  2 - 1930
• 
  3 - 1931
• 
  4 - 1932
• 
  5 - 1932
• 
  6 - 1933
• 
  7 - 1933
• 
  8 – 1933
• 
  9 – 1933
• 
  10 – 1934
• 
  11 – 1934
• 
  12 - 1934
• 
  13 – 1935
• 
  14 – 1935

1. Газетная реклама женских платьев, Paris Dress Shoppe, Аллентаун, Пенсильвания, 1930 год.
2. Летняя мода, 1930 год.
3. Женское платье, 1931 год.
4. Коллекция купальников, Ladies Home Journal , 1932 год.
5. Голландская актриса Сисси ван Беннеком и модель Ева Вальдшмидт, 1932 год.
6. Рабочие покидают фабрику, Буэнос-Айрес , 1933 год.
7. Модели в вечерних платьях Жанны Ланвен , 1933 год.
8. Актриса Мэй Уэст в изысканной ночной рубашке в фильме «Она сделала его неправильно» , 1933 год.
9. Портрет Нэн Вуд Грэм работы Гранта Вуда , в блузке в горошек и волнистыми волосами Марселя, 1933 год.
10. Преступница Бонни Паркер стоит перед автомобилем Ford Model 18 , 1934 год.
11. Девушка из Далласа , штат Техас, носит свитер и юбку длиной до середины икры со складками , 1934 год.
12. Певица Аннетт Хэншоу демонстрирует вечернее платье, созданное Глэдис Паркер , 1934 год.
13. Молодая женщина в длинном облегающем платье с пышными рукавами , 1935 год.
14. Актриса Элизабет Бергнер в модной шляпе с наклоном и леопардовой шубе, 1935 год.

1936–1939

• 
  1–1936
• 
  2–1936
• 
  3-1936
• 
  4–1936
• 
  5-1937
• 
  6-1937
• 
  7-1937
• 
  8-1938
• 
  9-1938
• 
  10-1939
• 
  11-1939

1. Молодая женщина носит короткие волосы, жесткие локоны обрамляют лицо, но гладкие на макушке, чтобы вместить ее маленькую шляпку, 1936 год.
2. Молодая женщина носит платье с принтом, облегающее живот, с короткими рукавами-фонариками, Миннесота, 1936 год.
3. Кэрол Ломбард в платье Трэвиса Бэнтона, созданном для ее личного гардероба, 1936 год.
4. Писательница Альфонсина Сторни на морском курорте города Мар-дель-Плата , 1936 год.
5. Голландский турист в Париже, 1937 год.
6. Художественная выставка художника Роя Паркинсона и его учеников, Брисбен , Квинсленд, Австралия, 1937 год.
7. Покупатели у «Симпсоны» витрины универмага в Торонто , Онтарио , Канада , 1937 год.
8. Портрет писательницы Зоры Нил Херстон , 1938 год.
9. Супруги средних лет, США, июль 1938 года.
10. Пластиковая защита лица от снежной бури. Канада, Монреаль, 1939 год.
11. Вечернее платье «Циклон» от Жанны Ланвен , 1939 год.

1940–1945

• 
  1 – 1941
• 
  2 – 1941
• 
  3 – 1941
• 
  4 – 1942
• 
  5 – 1942
• 
  6 – 1943
• 
  7 – 1943
• 
  8 – 1943
• 
  9 – 1943
• 
  10 – 1944
• 
  11 – 1944
• 
  12 – 1945
• 
  13 – 1945

1. Спортивная одежда 1941 года отличалась квадратными плечами и расклешенными шортами.
2. Актриса Лана Тернер рассматривает хлопковые чулки в элегантном костюме до колен с квадратными плечами на Управления безопасности фермы , 1941 год. фотографии
3. Актриса Рита Хейворт в розово-серебряном вечернем платье из ламе от Говарда Грира, 1941 год.
4. Служащий компании North American Aviation в Калифорнии носит прическу «помпадур» с волосами сзади, заключенными в повязку с цветочным принтом, завязанную бантом, 1942 год.
5. Девушки в купальниках в Венгрии, 1942 год.
6. Женщины-сотрудницы алюминиевой компании в Кингстоне, Онтарио, носят юбки до колен с блузками или свитерами (часто с ниткой градуированного жемчуга ), 1943 год.
7. Женская мода в Европе (Венгрия, 1943 г.).
8. Певица Пегги Ли носит прическу «помпадур» и вечернее платье с вырезом «сердечком» в фильме « Столовая у двери сцены» , 1943 год.
9. Типичная женская и детская мода в Европе сороковых годов, Венгрии 1943 года, во время Второй мировой войны .
10. Писательница Лилиан Смит в темном костюме и блузке с открытым воротником, 1944 год.
11. Купальные костюмы членов ВААК в Северной Африке, 1944 год.
12. Аргентинские актрисы Сусана Фрейре , Нелли Дарен и Рита Хуарес в фильме «Лебединая песня» , 1945 год.
13. Молодая женщина носит платье до колен и туфли на платформе с пробковой подошвой, 1945 год.

Мужская одежда

Дирижер Леонард Бернштейн в спортивной одежде 1945 года: рубашка с открытым воротником, полосатый пиджак и широкие плиссированные брюки.

Мужские галстуки часто имели яркий геометрический узор, как это видно на этой фотографии, сделанной в 1944 году.

Обзор

Для мужчин наиболее заметным эффектом общего отрезвления, связанного с Великой депрессией, было то, что цветовая гамма стала более приглушенной. Яркие цвета, популярные в 1920-е годы, вышли из моды.

Костюмы

К началу 1930-х годов костюм « драпового кроя » или «лондонской драпировки», продвигаемый Фредериком Шольте , портным принца Уэльского, штурмовал мир мужской моды. Новый костюм был мягче и гибче по конструкции, чем костюмы предыдущего поколения; Дополнительная ткань на плечах и подмышках, легкая набивка, слегка зауженная талия и более широкие рукава, суженные к запястью, привели к созданию кроя с льстивыми складками или драпировками спереди и сзади, которые подчеркивали мужскую фигуру. Широкие брюки прямого кроя (стандартный размер 23 дюйма на манжете), которые мужчины носили в 1920-е годы, также впервые стали зауженными к низу примерно в 1935 году. Новый костюм с энтузиазмом приняли голливудские звезды, в том числе Фред Астер , Кэри Грант и Гэри Купер , ставшие новыми законодателями моды после отречения и изгнания принца. К началу 1940-х годов голливудские портные преувеличили драпировку до карикатурного состояния, одевая бандитов нуара и частных детективов в костюмы с массивной грудью, огромными плечами и широкими струящимися брюками. Музыканты и другие экспериментаторы моды переняли самую крайнюю форму драпировки — костюм -зут с очень высокой талией, брюками на крючках и длинным пальто.

Формальная одежда

В начале 1930-х годов были введены новые формы летней вечерней одежды, соответствующие популярным морским курортам. Белый китель до талии, который носили с поясом, а не с жилетом, был создан по образцу официальной одежды британских офицеров, работающих в тропическом климате. Затем последовал белый смокинг, однобортный или двубортный. Оба белых пиджака носили с черными галстуками-бабочками и черными брюками, отделанными тесьмой по боковым швам.

Спортивная одежда

К 1933 году бриджи и брюки размера «плюс-четвёрка» , которые в 1920-е годы обычно носили в качестве спортивной одежды, уступили место модным повседневным брюкам. В Великобритании и Южной Африке ярко-полосатые блейзеры красного, белого и синего цветов часто носили летом как в качестве повседневной одежды, так и для занятий такими видами спорта, как теннис, гребля или крикет. Так продолжалось до тех пор, пока нормирование военного времени не сделало эту отличительную ткань недоступной.

Аксессуары

Самой распространенной шляпой этого периода была шляпа-федора , которую часто носили наклоненной на один глаз под лихим углом. Более консервативный Гомбург также оставался популярным, особенно среди пожилых людей, и его даже начали носить с полуформальной вечерней одеждой вместо головного убора , который, в свою очередь, стал носить только формальный костюм . Галстуки были широкими, популярны были смелые геометрические узоры, в том числе полоски и четырехугольники.

Ограничения военного времени

Многие вещи повлияли на стиль одежды, которую носили люди. Жесткая экономия коснулась и мужской гражданской одежды в годы войны. Британский «Комбинезон» и американский «Костюм Победы» были изготовлены из смесовой пряжи из шерсти и синтетики, без складок, манжет (отворотов), пуговиц на рукавах или накладных карманов; жакеты были короче, брюки — уже, двубортные костюмы делались без жилеток (жилеток). Мужчины, не носившие форму, конечно, могли продолжать носить довоенные костюмы, которые у них уже были, и многие так и делали.

Галерея стиля 1930-х годов

• 
  1 – 1930
• 
  2 – 1930
• 
  3 – 1934
• 
  4 - 1937
• 
  5 – 1938

1. Одежда для гольфа 1930 года, которую носили Бэйб Рут и бывший губернатор Нью-Йорка Эл Смит - Государственный архив Флориды .
2. Повседневная мужская одежда с полосатым пиджаком и плиссированными брюками, 1930 год.
3. Двубортные костюмы имеют клапаны на карманах и функциональные петлицы на обоих лацканах. Президент Франклин Д. Рузвельт , 1934 год.
4. Фотография Кубка Сиднея, Рандвик, 1937 год.
5. фотографии На Уолта Диснея изображены мягкие плечи и расширяющиеся лацканы 1938 года.

Галерея стиля 1940–45 гг.

• 
  1 – с. 1940 год
• 
  2 – 1940
• 
  3 – 1940
• 
  4 – 1941
• 
  5 – 1942
• 
  6 – 1942
• 
  7 – 1942
• 
  8 – 1943

1. Фотография Чарльза Сперджена Джонсона в костюме с широкими лацканами и полосатым галстуком, ок. 1940 год.
2. Фотография Старка Янга в твидовом костюме с рисунком «елочка» , 1940 год.
3. Писатель Уильям Сароян носит широкий узорчатый галстук, модный в 1940-е годы.
4. Пальто Венделла Уилки, Торна и Коулза
5. Лидер джазового оркестра Тайни Брэдшоу носит двубортный костюм с широкими лацканами и зауженные брюки, дополненный большим нагрудным платком (носовым платком) и узорчатым галстуком, 1942 год.
6. Актер Уолтер Пиджон в клетчатом пиджаке в ломаную клетку , 1942 год.
7. Экстремальные зут-костюмы 1942 года.
8. Мужчина катается на лыжах в Венгрии, 1943 год.

Рабочая одежда

И мужчины, и женщины, проходившие военную службу, носили практичные брюки или комбинезоны . Женщины собирали волосы в чепцы , шарфы и снуды .

• 
  1 – с. 1933 год
• 
  2 – 1942
• 
  3 – 1942
• 
  4 – 1942
• 
  5 – 1943

1. Молодые люди из Гражданского корпуса охраны природы, работающие в брюках свободного покроя и шляпах с полями, Вирджиния, гр. 1933 год.
2. Шеперд , Монтана, 1942 год.
3. Женщины , находящиеся на военной службе в Техасе, носят на голове снуды, 1942 год.
4. Мужчины и женщины North American Aviation во время обеденного перерыва носят рубашки и брюки с короткими рукавами, 1942 год.
5. Женщина, работающая на верфях Ричмонда , в практичном комбинезоне и кепке, 1943 год.

Детская одежда

На детскую одежду 1930-х и 1940-х годов сильно повлияли проблемы той эпохи, когда многие семьи страдали от финансовых трудностей из-за Великой депрессии, а также от нехватки материалов и нормирования во время Второй мировой войны. Одежда часто была домашней: матери часто шили ее из других предметов, например из мешков. Однако эти наряды часто основывались на популярной моде. Выкройки для их создания часто включались в журналы. Были организованы биржи, где можно было сдать детскую одежду, переросшую прежних владельцев.

Тем не менее, мода по-прежнему оказывала большое влияние на то, как одевались дети, что говорит о том, что многие интересовались тем, как они выглядели и не отставали от текущих тенденций. платья с оборками и украшенными пышными рукавами, вдохновленные теми, которые носили такие иконы детской моды, как американская кинозвезда Ширли Темпл и британские принцессы Элизабет и Маргарет В 1930-х годах среди девочек были популярны . Подол был короче у молодых девушек и достигал ниже колена, когда они становились старше. Мальчиков обычно одевали в короткие брюки, обычно в сочетании с рубашкой, но матросские костюмы также оставались популярными.

Галерея

1930-е годы

• 
  1-1930-е годы
• 
  2-1939
• 
  3-1930-е годы
• 
  4-1939
• 
  5- Между 1932 и 1935 годами.
• 
  6- 1930-е годы
• 
  7- 1936
• 
  8-1930
• 
  9- примерно 1930-е годы
• 
  10. Примерно 1930-е годы.
• 
  11-1930-е годы

1. Девушка получает прививку
2. Дети в Мичиган-Хилл, Вашингтон
3. Детский день рождения на Тодман Авеню, Кенсингтон, Сидней.
4. Школьный хор в Пайтауне, Нью-Мексико
5. Немецкие дети, мальчик, кажется, одет в матроску.
6. Девушка учится кататься на велосипеде с друзьями в неизвестном месте
7. Студийная фотография семьи, одетой в верхнюю одежду.
8. Иллюстрация из Советского Союза, изображающая ясли на рабочем месте.
9. Фотография класса в воскресной школе в Вашингтоне.
10. Мальчики играют на ходулях в Израиле
11. Дети собираются перед фестивальным парадом в Оксенфурте, Бавария.

1940–1945

• 
  1-1945
• 
  2-1943
• 
  3-1940
• 
  4-1940
• 
  5-1942
• 
  6-1940
• 
  7-1940
• 
  8-1941
• 
  9-1940
• 
  10-1943
• 
  11-1944

1. Греческий архиепископ с дочерью советника
2. Дети сидели с матерью в частной гостиной в Лондоне
3. Дети в Будапеште
4. Бельгийские беженцы в Лондоне
5. Итальянская открытка с изображением младенца
6. Мальчики на оккупированных Британией Фарерских островах стояли рядом с часовым
7. Две девушки с пожилой женщиной в Словении
8. Оживленная игровая площадка в Балгоуле, Новый Южный Уэльс.
9. Девушки сидели на крыльце в Луизиане.
10. Дети в заводском детском саду военного времени в Торонто, Онтарио.
11. Дети учатся в школе в Кембриджшире, Англия.

См. также

• Межвоенный период
• Тыл во время Второй мировой войны
  • Тыл США во время Второй мировой войны
  • Тыл Соединенного Королевства во время Второй мировой войны
    • Нормирование в Соединенном Королевстве
    • Полезная одежда
    • Сделать и исправить
  • Австралийский тыл во время Второй мировой войны

Ссылки и дальнейшее чтение

• Арнольд, Джанет : Образцы моды 2: Английские женские платья и их конструкция ок. 1860–1940 , Wace 1966, Macmillan 1972. Переработанное метрическое издание, Drama Books 1977. ISBN   0-89676-027-8
• Блэк, Дж. Андерсон и Мэдж Гарланд, История моды , Нью-Йорк, Морроу, 1975 г.
• Бойер, Дж. Брюс, «В высшей степени подходящий» , Нью-Йорк: WW Norton & Co. Inc., 1990, ISBN   978-0-393-02877-5
• Брокман, Хелен, Теория дизайна одежды , Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья, 1965. ISBN   0-471-10586-4
• Брайант, Нэнси О. «Взаимосвязь между декоративным и структурным дизайном в работах Мадлен Вионне», Костюм 1991, V 25, стр. 73–88.
• Хоуз, Элизабет: Мода - это шпинат , Нью-Йорк: Random House, 1938.
• Хант, Марша: Как мы носили: стили 1930-х и 40-х годов и наш мир с тех пор , Fallbrook Pub. ООО, 1993 г., ISBN   1-882747-00-3
• ЛаВэлли, Сатч: «Голливуд и Седьмая авеню: влияние исторических фильмов на моду», в книге «Голливуд и история: дизайн костюмов в кино» , Музей искусств округа Лос-Анджелес / Темза и Гудзон, 1987, ISBN   0-500-01422-1
• Лейвер, Джеймс: Краткая история костюма и моды , Абрамс, 1979.
• Лиз, Элизабет: Дизайн костюмов в кино , Dover Books, 1991, ISBN   0-486-26548-X
• Стил, Валери: Парижская мода: история культуры , Oxford University Press, 1988, ISBN   0-19-504465-7
• Стил, Валери: Корсет , издательство Йельского университета, 2001 г.
• Уокер, Ричард: История Сэвил-Роу , Прион, 1988, ISBN   1-85375-000-X
• Уилкокс, Р. Тернер: Мода в моде , 1942; 2-е расширенное издание Нью-Йорк: Scribners, 1958.

Внешние ссылки

• История моды 1930-х годов
• Каталог Chicago Woolen Mills за 1937 год.
• Мода из каталога Sears, 1934 год.
• Картинные галереи моды 1930-х годов (Великобритания)
• «Модный рисунок и иллюстрация 1930-х — 20-го века» . Мода, украшения и аксессуары . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 02 августа 2011 г. Проверено 3 апреля 2011 г.
• Модные тарелки 1930-х годов с мужской, женской и детской модой из библиотек Метрополитен-музея.