Духи

Эта статья о ароматном веществе. Чтобы узнать о других значениях, см. Духи (значения) .

Парфюм ( Великобритания : / ˈ p ɜː f j uː m / , США : / p ər ˈ f j uː m / ; Французское: parfum ) — смесь ароматных эфирных масел или ароматических соединений (ароматизаторов), фиксаторов и растворителей , обычно в жидкой форме, используемая для придания человеческому телу, животным, еде, предметам и жилым помещениям приятный аромат . Парфюмерию можно определить как вещество, которое излучает и распространяет приятный и ароматный запах. Они состоят из искусственных смесей ароматических химикатов и эфирных масел. 1939 года Лауреат Нобелевской премии по химии Леопольд Ружичка заявил в 1945 году, что «с самых первых дней научной химии до наших дней духи внесли существенный вклад в развитие органической химии в том, что касается методов, систематической классификации и теории».

Древние тексты и археологические раскопки свидетельствуют об использовании духов в некоторых из самых ранних человеческих цивилизаций. Современная парфюмерия началась в конце 19 века с коммерческого синтеза ароматических соединений, таких как ванилин или кумарин , что позволило создавать парфюмерные композиции с запахами, ранее недостижимыми исключительно из натуральных ароматических веществ.

История

Основная статья: История духов

Египетская сцена, изображающая приготовление духов из лилий, IV век до нашей эры.

Слово духи происходит от латинского perfumare , что означает «курить». Парфюмерия, как искусство изготовления духов, зародилась в древней Месопотамии , Египте , цивилизации долины Инда и, возможно, Древнем Китае . В дальнейшем его усовершенствовали римляне и мусульмане.

Одним из первых в мире зарегистрированных химиков считается женщина по имени Таппути , производитель парфюмерии, упомянутая на клинописной табличке II тысячелетия до нашей эры в Месопотамии. Она дистиллировала цветы, масло и аир с другими ароматическими веществами , затем фильтровала и несколько раз помещала их обратно в перегонный аппарат.

На Индийском субконтиненте парфюмерия и парфюмерия существовали еще в цивилизации Инда (3300 г. до н.э. – 1300 г. до н.э.).

Византийский перегонный куб, используемый для дистилляции духов.

Древнеегипетский сосуд для духов в форме обезьяны; 1550–1295 гг. до н. э.; фаянс; высота: 6,5 см, ширина: 3,3 см, глубина: 3,8 см; Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

В 2003 году археологи обнаружили то, во что верят быть старейшим в мире сохранившимся парфюмом в Пиргосе , Кипр . Возраст духов насчитывает более 4000 лет. Они были обнаружены в старинной парфюмерной фабрике площадью 300 квадратных метров (3230 квадратных футов). вмещает не менее 60 перегонных кубов, чаш для смешивания, воронок и флаконов для духов. В древности люди использовали травы и специи , такие как миндаль , кориандр , мирт , хвойную смолу и бергамот , а также цветы . В мае 2018 года древний парфюм «Родо» (Роза) был воссоздан для юбилейной выставки Греческого национального археологического музея «Бесчисленные аспекты красоты», позволяющей посетителям приблизиться к древности через свои обонятельные рецепторы.

В 9 веке арабский химик Аль-Кинди (Алкиндус) написал « Книгу химии духов и дистилляций» , содержащую более сотни рецептов ароматных масел , мазей , ароматических вод, а также заменителей или имитаций дорогостоящих лекарств. В книге также описаны 107 методов и рецептов изготовления духов, а также оборудование для изготовления духов, например перегонный куб (который до сих пор носит свое арабское название). [от греческого ἄμβιξ, «чашка», «мензурка»] описан Синезием в IV веке. ).

Персидский химик Ибн Сина (также известный как Авиценна ) представил процесс извлечения масел из цветов посредством дистилляции , процедуру, наиболее часто используемую сегодня. Впервые он экспериментировал с розой . До его открытия жидкие духи состояли из смесей масел и измельченных трав или лепестков, образующих крепкую смесь. Розовая вода была более деликатной и сразу стала популярной. И сырье, и технология дистилляции существенно повлияли на западную парфюмерию и научные разработки, особенно химию .

Существует спор о том, была ли парфюмерия полностью потеряна в Западной Европе после падения Западной Римской империи . Тем не менее, искусство парфюмерии в Западной Европе возродилось после исламского вторжения в Испанию и Южную Италию в 711 и 827 годах. контролируемые исламом города Испании ( Аль-Андалус ) стали крупными производителями духов, которыми торговали по всему Старому Свету . Как и в древнем мире, андалузцы использовали ароматы в знак преданности Богу. Духи добавляли слой чистоты, необходимый для их преданности. Андалузским женщинам также была предоставлена ​​большая свобода, чем женщинам в других регионах, контролируемых мусульманами, и им было разрешено покидать свои дома и общаться на улице. Эта свобода позволяла ухаживать за женщинами вне дома. В результате андалузские женщины использовали духи для ухаживания.

Рецепты духов от монахов Санта-Мария-делле-Винье или Санта-Мария-Новелла во Флоренции , Италия, были записаны с 1221 года. На востоке венгры изготовили духи из ароматических масел, смешанных со спиртовым раствором, наиболее известные как «Венгерская вода около 1370 года по повелению венгерской королевы Елизаветы » . Искусство парфюмерии процветало в Италии эпохи Возрождения в XVI веке личный парфюмер Екатерины Медичи (1519–1589) Рене Флорентинец , а (Renato il fiorentino) привез итальянские изысканные ароматы во Францию. Его лаборатория была соединена с ее апартаментами секретным переходом, чтобы никакие формулы не могли быть украдены по пути. Благодаря Рене Франция быстро стала одним из европейских центров производства парфюмерии и косметики . Выращивание цветов для получения парфюмерной сущности, начавшееся в 14 веке, превратилось в крупную отрасль промышленности на юге Франции.

Между 16 и 17 веками духи использовались в основном богатыми людьми, чтобы замаскировать запах тела , возникающий из-за нечастого купания. В 1693 году итальянский цирюльник Джованни Паоло Феминис создал парфюмерную воду под названием Aqua Admirabilis. сегодня наиболее известен как одеколон ; его племянник Иоганн Мария Фарина (Джованни Мария Фарина) взял на себя управление бизнесом в 1732 году.

К 18 веку в регионе Грас во Франции, Сицилии и Калабрии (в Италии) выращивались ароматические растения, чтобы обеспечить сырьем растущую парфюмерную промышленность. Даже сегодня Италия и Франция остаются центром европейского парфюмерного дизайна и торговли .

• 
  Древнеегипетская парфюмерная ваза в форме амфорискоса ; 664–630 до н. э.; стекло: 8 см × 4 см (3,1 × 1,6 дюйма); Метрополитен-музей (Нью-Йорк)
• 
  Древнегреческий флакон духов в форме спортсмена, обвязывающего голову победной лентой; около 540-х гг. до н.э.; Музей древней Агоры ( Афины )
• 
  Этрусская парфюмерная ваза, на которой написано слово «сутина» («для гробницы»); начало 2 века до н.э.; бронза; высота: 16 см (6,3 дюйма); Лувр
• 
  Позднеэллинистический стеклянный алебастр с золотой полосой и мозаикой (флакон для духов); I век до нашей эры; стекло и сусальное золото ; Метрополитен-музей
• 
  Римский флакон духов; I век нашей эры; стекло; 5,2 см × 3,8 см (2,0 × 1,5 дюйма); Метрополитен-музей
• 
  Частично разбитая парфюмерная амфора; 2 век нашей эры; стекло; из Эфеса ; Археологический музей Эфеса ( Сельчук , Турция )
• 
  стиле британского рококо ваза для духов в ; около 1761 г.; мягкий фарфор; общий размер: 43,2 см × 29,2 см × 17,8 см (17,0 × 11,5 × 7,0 дюйма); Метрополитен-музей
• 
  в британском неоклассическом стиле Пара парфюмерных горелок ; вероятно, около 1770 г.; лонжерон из дербишира, черепаховый панцирь и дерево, основание из каррарского мрамора , крепления из позолоченной латуни, вкладыш из позолоченной меди; 33 см × 14,3 см × 14,3 см (13,0 × 5,6 × 5,6 дюйма); Метрополитен-музей
• 
  Флакон для духов в стиле модерн ; около 1900 г.; стекло с позолоченной металлической крышкой; общий: 13,4 см (5,3 дюйма); Кливлендский художественный музей ( Кливленд , Огайо , США)

Классы разбавления и терминология

Оригинальный флакон одеколона 1811 года от Иоганна Марии Фарины , напротив Фарины.

Винтажный флакон духов с распылителем

Типы духов отражают концентрацию ароматических соединений в растворителе, которым в тонком аромате обычно является этанол или смесь воды и этанола. Различные источники существенно различаются в определениях типов духов. Интенсивность и стойкость аромата зависят от концентрации, интенсивности и долговечности используемых ароматических соединений или парфюмерных масел. По мере увеличения процентного содержания ароматических соединений увеличивается интенсивность и долговечность аромата. Специальные термины используются для описания приблизительной концентрации парфюмерного масла в процентах от объема конечного продукта. Самые распространенные термины являются:

• Парфюм или экстракт (P): 15–40% ароматических соединений ( IFRA : обычно ~ 20%). На английском языке парфюм также известен как парфюмерный экстракт, чистые духи или просто духи.
• Esprit de parfum (ESdP): 15–30% ароматических соединений, редко используемая концентрация между EdP и парфюмом.
• Парфюмированная вода (EdP) или туалетная вода (PdT): 10–20% ароматических соединений (обычно ~ 15%). Иногда его называют «парфюмерной водой» или «миллесимом». Туалетная вода — менее распространенный термин, наиболее популярный в 1980-х годах и обычно аналогичный парфюмерной воде.
• Туалетная вода (EdT): 5–15% ароматических соединений (обычно ~10%). Это основа большинства мужских парфюмов.
• Одеколон (EdC): 3–8% ароматических соединений (обычно ~5%). Эту концентрацию часто называют просто одеколоном.
• Фреш : 3% или менее ароматических соединений. Этот общий термин охватывает продукты, продаваемые как «брызги», «туман», «вуаль» и другие неточные термины. Такие продукты можно разбавлять водой, а не маслом или спиртом.

Неточная терминология

Дж. Б. Филц в Вене. Парфюмеры с давними традициями, такие как JB Filz, создали свои собственные ароматы.

Широкий диапазон процентного содержания ароматических соединений, которые могут присутствовать в каждой концентрации, означает, что терминология экстраитов, EdP, EdT и EdC весьма неточна в отношении концентрации масла. Хотя EdP часто бывает более концентрированным, чем EdT и, в свою очередь, EdC, это не всегда так. Разные парфюмерные компании или парфюмерные дома добавляют в каждый свой парфюм разное количество масел. Таким образом, хотя концентрация масла в духах в разведении EdP обязательно будет выше, чем в тех же духах в EdT из того же ассортимента компании, фактическое количество будет варьироваться в зависимости от компании. EdT от одного производителя может иметь более высокую концентрацию ароматических соединений, чем EdP от другого.

Более того, некоторые ароматы с одинаковым названием продукта , но с разной концентрацией могут не только различаться по разбавлению, но фактически вообще использовать разные смеси парфюмерных масел. Например, чтобы сделать версию аромата EdT ярче и свежее, чем его EdP, масло EdT можно «подправить», чтобы оно содержало немного больше верхних нот или меньше базовых нот. Chanel No. 5 является хорошим примером: его концентрации парфюма, EdP, EdT и EdC, производство которых сейчас прекращено, на самом деле представляют собой разные композиции (парфюм датируется 1921 годом, EdT - 1950-ми годами, а EdP не разрабатывался до 1980-х годов). . В некоторых случаях такие слова, как «экстремальный », «интенсивный » или «концентрированный» , которые могут указывать на более высокую ароматическую концентрацию, на самом деле представляют собой совершенно разные ароматы, связанные только схожим парфюмерным аккордом . Примером этого являются ароматы Pour Monsieur и Pour Monsieur concentrée от Chanel . Эта сложность добавляет нюансов к пониманию и оценке парфюмерии, где различия в концентрации и рецептуре могут существенно изменить обонятельные ощущения («обоняние»).

История терминов и концентраций

Термины «духи» и «одеколон» приводят к большой путанице в английском языке. «Духи» часто используются как общий, всеобъемлющий термин для обозначения ароматов, предназначенных для женщин, независимо от их точной концентрации. Термин «одеколон» применяется к тем, которые продаются мужчинам. Фактический продукт, который носит женщина, может быть парфюмерной водой, а не дополнительным продуктом, а мужчина - туалетной водой, а не одеколоном. Причины, по которым термины «духи» и «одеколон» часто используются в общем смысле, связаны с современным развитием парфюмерии в Европе с 18 века.

Термин «одеколон» впервые был использован в Европе в 18 веке для обозначения семейства свежих цитрусовых ароматов, дистиллированных с использованием экстрактов цитрусовых, цветочных и древесных ингредиентов. Эти «классические одеколоны» предположительно были впервые разработаны в Кельне, Германия , отсюда и название. Этот тип одеколона, который все еще находится в производстве, описывает унисекс-композиции, «которые по сути представляют собой цитрусовые смеси и не имеют парфюмерной основы». Примеры включают 4711 от Mäurer & Wirtz (созданный в 1799 году) и Eau de Cologne Impériale от Guerlain (1830). «Туалетная вода» или туалетная вода относилась к широкому спектру ароматических вод, не известных иначе как одеколоны, и была популярна на протяжении всего 19 века.

Термин «духи» появился в конце 19 века. Первым ароматом, обозначенным как «парфюмированный» экстракт с высокой концентрацией ароматических соединений, был Jicky от Guerlain в 1889 году. В первой половине 20-го века парфюмерные компании начали предлагать свою продукцию в более чем одной концентрации, часто сочетая экстрат с более легким туалетная вода, подходящая для повседневного ношения, что сделало их продукцию доступной более широкому кругу покупателей. По мере того как этот процесс ускорялся, парфюмерные дома позаимствовали термин «одеколон» для обозначения еще более разбавленной интерпретации своих ароматов, чем туалетная вода. Guerlain , например, предложил одеколонную версию своего флагманского парфюма Shalimar и многих других ароматов. В отличие от классического одеколона, этот тип современного одеколона представляет собой более легкую, менее концентрированную интерпретацию более концентрированного продукта, обычно чистого парфюма, и обычно представляет собой самую легкую концентрацию из линейки парфюмерных продуктов.

Концентрация парфюмерной воды и терминология являются новейшими, изначально они были разработаны, чтобы предложить сияние EdT и долговечность экстрата. Туалетные духи и EdP начали появляться в 1970-х годах и приобрели популярность в 1980-х. В 21 веке EdP, вероятно, является самой распространенной силовой концентрацией. Часто это первая концентрация, предлагаемая при выпуске нового аромата, и ее обычно называют «духами».

Исторически сложилось так, что женские ароматы, как правило, содержали более высокий уровень ароматических соединений, чем мужские. Ароматы, предназначенные для мужчин, обычно продавались как EdT или EdC, редко как EdP или парфюмерные экстракты. Ситуация меняется в современном парфюмерном мире, особенно потому, что ароматы становятся все более унисексными. Раньше женские ароматы были распространены во всех уровнях концентрации, но в 21 веке их можно увидеть в основном в концентрациях EdP и EdT. Многие современные духи никогда не предлагаются в форме экстраитов или одеколонов, а EdP и EdT составляют подавляющее большинство новых выпусков.

Типы растворителей

Парфюмерные масла часто разбавляют растворителем, хотя это не всегда так, и необходимость этого оспаривается. Безусловно, наиболее распространенным растворителем для разбавления парфюмерного масла является спирт, обычно смесь этанола и воды или ректифицированный спирт . Парфюмерное масло также можно разбавлять с помощью масел с нейтральным запахом, таких как фракционированное кокосовое масло , или жидких восков, таких как масло жожоба и миндальное масло .

Нанесение ароматов

Традиционно чистые духи (парфюмированный экстракт) в западных культурах наносятся за уши, на затылок, под подмышки и на внутреннюю часть запястий, локтей и коленей, так что точка пульса согревает духи и высвобождает их. аромат постоянно. По мнению парфюмера Софии Гройсман , область коленей — идеальная точка для нанесения духов, чтобы аромат мог усилиться. Современная парфюмерная индустрия поощряет практику наслаивания аромата таким образом, чтобы он выделялся с разной интенсивностью в зависимости от времени суток. Утром рекомендуется использовать средства с легким запахом, такие как масло для ванн, гель для душа и лосьон для тела; туалетная вода рекомендуется во второй половине дня; и духи, наносимые на точки пульса на вечер. Аромат одеколона раскрывается быстро, сохраняется около 2 часов. Туалетная вода держится от 2 до 4 часов, а духи — до шести часов.

Множество факторов могут влиять на то, как аромат взаимодействует с собственной физиологией владельца, и влиять на восприятие аромата. Диета является одним из факторов, поскольку употребление острой и жирной пищи может усилить интенсивность аромата. Использование лекарств также может повлиять на характер аромата. Относительная сухость кожи пользователя важна, поскольку сухая кожа не будет удерживать аромат так долго, как кожа с большим количеством масла.

Описание парфюма

Оригинальный флакон Fougère Royale от Houbigant . Созданный Полем Парке в 1884 году, это один из самых важных современных ароматов, вдохновивший на создание одноименного класса фужерных ароматов.

Пирамида ароматов

Точные формулы коммерческих духов держатся в секрете . Даже если бы они были широко опубликованы, в них преобладали бы такие сложные ингредиенты и отдушки, что они были бы бесполезны в качестве руководства для обычного потребителя при описании ощущений от аромата. Тем не менее, ценители парфюмерии могут стать чрезвычайно искусными в определении компонентов и происхождения ароматов так же, как и эксперты по вину.

Самый практичный способ начать описание парфюма — это описать его элементы в соответствии с нотами аромата или «семейством», к которому он принадлежит, и все это влияет на общее впечатление от парфюма от первого нанесения до последнего стойкого намека на аромат. .

Ароматный след, оставленный человеком, использующим духи, называется его шлейфом , от французского слова « пробуждение », как и след, оставленный лодкой в ​​воде.

Ноты аромата

Основная статья: Нота (парфюмерия)

В музыкальной метафоре парфюм описывается как имеющий три набора нот , составляющих гармоничный ароматный аккорд . Ноты разворачиваются со временем: немедленное впечатление от верхней ноты приводит к более глубоким средним нотам, а базовые ноты постепенно появляются как заключительный этап. Эти ноты созданы тщательно с учетом процесса испарения духов.

• Верхние ноты : Также называются верхними нотами . Ароматы, которые ощущаются сразу при нанесении духов. Верхние ноты состоят из маленьких, легких молекул, которые быстро испаряются. Они формируют первоначальное впечатление человека о духах и поэтому очень важны для продажи духов. Примеры верхних нот: мята, лаванда и кориандр.
• Средние ноты : также называются нотами сердца . Аромат духов, который появляется сразу после того, как раскрывается верхняя нота. Соединения средних нот образуют « сердце » или основную часть парфюма и маскируют часто неприятное первоначальное впечатление от базовых нот, которые со временем становятся более приятными. Примеры средних нот: морская вода, сандал и жасмин.
• Базовые ноты : Аромат духов, который появляется близко к исходу средних нот. Базовые и средние ноты вместе составляют главную тему парфюма. Базовые ноты придают парфюму глубину и солидность. Соединения этого класса ароматов обычно насыщенные и «глубокие» и обычно ощущаются только через 30 минут после нанесения. Примеры базовых нот: табак, амбра и мускус.

На ароматы верхних и средних нот влияют базовые ноты; и наоборот, ароматы базовых нот будут меняться в зависимости от типов ароматических материалов, используемых в качестве средних нот. Производители, публикующие ноты духов, обычно делают это с ароматическими компонентами, представленными в виде пирамиды ароматов . используя образные и абстрактные термины для перечисленных компонентов.

Обонятельные семейства

Группировка ароматов никогда не может быть полностью объективной или окончательной. Многие ароматы содержат аспекты разных семейств. Даже парфюм, обозначенный как «одноцветочный», будет иметь тонкие оттенки других ароматов. Вряд ли существуют настоящие духи с единым ароматом, состоящие из одного ароматического материала.

Семейная классификация является отправной точкой для описания парфюма, но не характеризует его полностью.

Традиционные категории

Опиум от YSL, амбровый или восточный ароматный класс.

Цветочный букет Радость от Жана Пату

Традиционные категории, возникшие около 1900 года:

• Цитрусовые : старейшее семейство ароматов, давшее начало легким одеколонам. Разработка новых ароматических соединений позволила создать более стойкие цитрусовые ароматы. Примеры: 4711 Guerlain , Eau de Cologne Impériale Penhaligon , Quercus .
• Single Floral : ароматы, в которых преобладает аромат определенного цветка, например, розы, гвоздики, ириса. По-французски этот тип аромата называется солифлор . Пример: Serge Lutens Sa Majeste La Rose .
• Цветочный букет : смесь нескольких цветочных ароматов. Примеры: Houbigant Quelques Fleurs , Jean Patou Joy .
• Янтарный или «восточный» : большой сорт со сладкими, слегка анималистическими ароматами амбры или лабданума , часто сочетающимися с ванилью , бобами тонка , цветами и древесиной. Может быть усилен камфорными маслами и ароматическими смолами, напоминающими » образы викторианской эпохи « восточные . Традиционные примеры: Guerlain Shalimar , Yves Saint Laurent Opium , Chanel Coco Mademoiselle .
• Древесный : в ароматах преобладают древесные ноты, обычно агар , сандал , кедр и ветивер . Пачули с камфорным запахом часто встречаются в этих духах. Традиционные примеры: Myrurgia Maderas De Oriente , Chanel Bois des Îles. Модерн: Баленсиага Румба .
• Кожа : семейство ароматов, включающее мед , табак , древесину и древесные смолы в средних или базовых нотах, а также аромат, напоминающий кожу. Традиционные примеры: Robert Piguet Bandit , Balmain Jolie Madame .
• Шипр ( IPA: [ʃipʁ] : по-французски означает «Кипр» . Эта категория названа в честь Франсуа Коти ( шипра 1917), который был первым современным ароматом, построенным на аккордах бергамота , дубового мха и лабданума . Пример: Guerlain Mitsouko , Rochas Femme .
• Папоротник ( IPA: [fu.ʒɛʁ] ): по-французски означает папоротник , построен на базе лаванды , кумарина и дубового мха , с резким травянистым и древесным ароматом. названные в честь Houbigant знакового аромата Fougère Royale Многие мужские ароматы, , принадлежат к этому семейству. Современные примеры: Fabergé Brut , Guy Laroche Drakkar Noir, Penhaligon’s Douro .

Современный

С 1945 года появились новые категории для описания современных ароматов благодаря большому прогрессу в технологии создания и синтеза соединений, а также естественному развитию стилей и вкусов:

• Яркий цветочный : Сочетание отдельных цветочных и цветочных букетов традиционных категорий. Пример: Estée Lauder Beautiful .
• Зеленый : более легкая, более современная интерпретация шипрового типа, с ярко выраженными ароматами скошенной травы, измельченных зеленых листьев и огуречных нот. Примеры: Estée Lauder Aliage , Sisley Eau de Campagne , Calvin Klein Eternity .
• Aquatic , Oceanic , Ozonic : новейшая категория, впервые появившаяся в 1988 году. Davidoff Cool Water (1988), Christian Dior Dune (1991). Чистый запах, напоминающий океан, приводит к появлению многих андрогинных ароматов. Обычно содержит калон , синтетический продукт, открытый в 1966 году, или более поздние синтетические вещества. Также используется для акцентирования цветочных, восточных и древесных ароматов.
• Фруктовый : содержит фрукты, кроме цитрусовых, такие как персик, черная смородина, манго, маракуйя и другие. Пример: Гинестет Ботритис .
• Гурман ( Французский: [ɡuʁmɑ̃] ): ароматы «съедобных» или «десертных» качеств, часто содержащие ваниль, бобы тонка и кумарин , а также синтетические компоненты, напоминающие пищевые ароматизаторы. Сладкий пример: Тьерри Мюглера » « Ангел (сладкий) .

Колесо ароматов

Основная статья: Ароматное колесо

духов Fragrance Wheel Таблица классификации , вер. 1983 год

Этот новый метод классификации, широко используемый в розничной торговле и парфюмерной индустрии, был создан в 1983 году консультантом по парфюмерии Майклом Эдвардсом . Новая схема упрощает классификацию и именование, а также показывает отношения между классами.

Пять основных семейств — цветочные , восточные , древесные , ароматические фужерные и свежие , первые четыре из классической терминологии и последнее из современной океанической категории. Каждая из них разделена на подгруппы и расположена вокруг колеса.В этой схеме Chanel No.5 , традиционно отнесенный к альдегидно-цветочным ароматам, отнесен к подгруппе «Мягкие цветочные», а амбровые ароматы — к восточной группе. Шипровые ароматы более неоднозначны, имея сходство как с восточными, так и с древесными семействами. Например, Guerlain Mitsouko находится в категории Mossy Woods, а Hermès Rouge , более цветочный шипр, — в категории Floral Oriental.

Источники ароматических веществ

Растительные источники

Цветение цитрусового дерева

Смолы в парфюмерии включают мирру.

Ладан

Растения издавна используются в парфюмерии как источник эфирных масел и ароматических соединений. Эти ароматические вещества обычно представляют собой вторичные метаболиты, вырабатываемые растениями для защиты от травоядных животных , инфекций, а также для привлечения опылителей . Растения на сегодняшний день являются крупнейшим источником ароматических соединений, используемых в парфюмерии. Источниками этих соединений могут быть различные части растения. Растение может быть более чем одним источником ароматических веществ, например, надземные части и семена кориандра имеют совершенно разные запахи. Листья, цветы и цедра апельсина являются источниками масел петитгрейна , нероли и апельсина .

• Кора : Обычно используемые коры включают корицу и каскариллу . Ароматное масло коры корня сассафраса также используется либо непосредственно, либо очищенное от его основного компонента, сафрола , который используется в синтезе других ароматных соединений.
• Цветы и соцветия : Несомненно, это самый крупный и распространенный источник парфюмерных ароматов. Включает цветы нескольких видов розы и жасмина , а также османтуса , плюмерии , мимозы , туберозы , нарцисса , душистой герани , кассии , амбретты , а также цветы цитрусовых и иланг-иланга . Хотя традиционно гвоздика не считается цветком, нераскрывшиеся бутоны гвоздики также широко используются . Большинство цветов орхидеи не используются в коммерческих целях для производства эфирных масел или абсолютов, за исключением ванили , орхидеи, которую необходимо сначала опылить и превратить в семенные стручки перед использованием в парфюмерии.
• Фрукты : Свежие фрукты, такие как яблоки , клубника , вишня, при извлечении редко дают ожидаемый запах; если такие ароматические ноты встречаются в духах, то они, скорее всего, имеют синтетическое происхождение. Заметные исключения включают лист черной смородины, литсею кубебу , ваниль и ягоды можжевельника . Наиболее часто используемые фрукты выделяют ароматические вещества из кожуры; к ним относятся цитрусовые, такие как апельсины , лимоны и лаймы . Хотя кожура грейпфрута по-прежнему используется для получения ароматических веществ, все больше и больше коммерчески используемых ароматических веществ грейпфрута синтезируются искусственно, поскольку натуральное ароматическое вещество содержит серу , а продукт его разложения имеет весьма неприятный запах.
• Листья и веточки : в парфюмерии обычно используются листья лаванды , пачули , шалфей , фиалки , розмарин и листья цитрусовых. Иногда листья ценятся за «зеленый» запах, который они придают духам, например, сено и лист томата .
• Смолы : Ценные с древности смолы широко использовались в благовониях и парфюмерии. Очень ароматные и антисептические смолы и смолосодержащие духи использовались во многих культурах в качестве лекарств от самых разных недугов. Обычно используемые в парфюмерии смолы включают лабданум , ладан / олибанум , мирру , перуанский бальзам , бензоин . Смолы сосны и пихты являются особенно ценным источником терпенов, используемых в органическом синтезе многих других синтетических или встречающихся в природе ароматических соединений. Часть того, что сегодня в парфюмерии называется янтарем и копалом, представляет собой смолистые выделения ископаемых хвойных деревьев .
• Корни , корневища и луковицы : наземные части, обычно используемые в парфюмерии, включают ириса корневища , корни ветивера , различные корневища семейства имбирных .
• Семена : Обычно используемые семена включают бобы тонка , семена моркови , кориандр , тмин , какао , мускатный орех , мускатный орех , кардамон и анис .
• Древесина : древесные масла и дистилляты, имеющие большое значение для создания базовых нот духов, незаменимы в парфюмерии. Обычно используемые породы древесины включают сандал , палисандр , уд , березу , кедр , можжевельник и сосну . Их используют в виде мацераций или сухоперегнанных (ректифицированных) форм.
• Ром терпены . Орхидейные ароматы

Животные источники

Мускусный стручок . Обширная охота на самцов кабарги ради их стручков в недавней истории привела к уничтожению этого вида.

Амбра

• Серая амбра : комочки окисленных жирных соединений, предшественники которых секретируются и выбрасываются кашалотами . Серую амбру не следует путать с желтым янтарем , который используется в ювелирных изделиях. Поскольку сбор амбры не причиняет вреда ее животному источнику, она остается одним из немногих ароматизаторов животного происхождения, вокруг которых сейчас мало споров.
• Кастореум : получен из пахучих мешочков североамериканского бобра.
• Цивет : Также называемый мускусом циветты, его получают из пахучих мешочков циветт, животных семейства Viverridae , родственных мангустам . Всемирная организация защиты животных исследовала пойманных с этой целью африканских циветт.
• Hyraceum : широко известный как «африканский камень», представляет собой окаменелые экскременты каменного дамана .
• Соты : Из сот пчелиных . И пчелиный воск, и мед можно экстрагировать растворителем для получения абсолюта. Пчелиный воск экстрагируют этанолом, а этанол выпаривают с получением абсолютного пчелиного воска.
• Мускус : Первоначально полученный из железы (мешочка или стручка), расположенной между гениталиями и пупком гималайского самца кабарги Moschus moschiferus, в настоящее время он в основном заменен синтетическими мускусами, иногда известными как «белый мускус».

Другие природные источники

• Лишайники : Обычно используемые лишайники включают слоевища дубового и древесного мха .
• «Морские водоросли» : дистилляты иногда используются в качестве эфирного масла в парфюмерии. Примером часто используемых морских водорослей является Fucus vesiculosus , который обычно называют раком мочевого пузыря. Натуральные ароматизаторы из морских водорослей используются редко из-за их более высокой стоимости и меньшей эффективности, чем синтетические.

Синтетические источники

Основная статья: Ароматическое соединение

Многие современные духи содержат синтезированные отдушки. Синтетика может давать ароматы, которых нет в природе. Например, Calone , соединение синтетического происхождения, придает свежий озоновый металлический морской аромат, который широко используется в современной парфюмерии. Синтетические ароматические соединения часто используются в качестве альтернативного источника соединений, которые нелегко получить из природных источников. Например, линалоол и кумарин являются природными соединениями, которые можно недорого синтезировать из терпенов . Ароматы орхидей (обычно салицилаты ) обычно не получают непосредственно из самого растения, а вместо этого создаются синтетически, чтобы соответствовать ароматным соединениям, содержащимся в различных орхидеях.

Одним из наиболее часто используемых классов синтетических ароматических веществ на сегодняшний день являются белые мускусы . Эти материалы встречаются во всех видах коммерческой парфюмерии в качестве нейтрального фона для средних нот. Эти мускусы в больших количествах добавляют в средства для стирки, чтобы придать постиранной одежде стойкий «чистый» аромат.

Большая часть синтетических ароматических веществ в мире производится относительно небольшим количеством компаний . Они включают в себя:

• Живодан
• Международные вкусы и ароматы (IFF)
• Фирмених
• Такасаго
• Симрайз

Каждая из этих компаний ежегодно патентует несколько процессов производства ароматической синтетики.

Характеристики

Натуральные и синтетические вещества используются в парфюмерии из-за их различных характеристик запаха.

	естественный	Синтетика
Дисперсия	Натуральные ароматы будут различаться у каждого поставщика в зависимости от того, когда и где они собраны, как они обрабатываются, а также от самого метода экстракции. Это означает, что определенный цветок, выращенный в Марокко и во Франции, будет пахнуть по-разному, даже если для выращивания, сбора и извлечения аромата используется один и тот же метод. Таким образом, каждый парфюмер предпочтет цветы, выращенные в одной стране, другой или один метод экстракции другому. Однако из-за смешанного состава натуральных ароматизаторов недобросовестные поставщики могут легко фальсифицировать фактическое сырье, меняя его источник (добавление индийского жасмина в грасский жасмин) или состав (добавление линалоола к палисандру), чтобы увеличить свою прибыль .	Гораздо более стойкий, чем натуральные ароматизаторы. Однако различия в органическом синтезе могут привести к незначительным различиям в концентрации примесей. Если эти примеси имеют низкие пороги запаха (обнаружения), различия в запахе синтетического ароматического вещества будут значительными.
Компоненты	Содержит множество различных органических соединений, каждое из которых добавляет в общий аромат разные нотки. Некоторые вещества природного происхождения имеют долгую историю использования, но это не всегда может служить показателем того, безопасны они или нет. Возможные аллергенные или канцерогенные соединения.	В зависимости от чистоты состоит преимущественно из одного химического соединения. Иногда хиральные смеси изомеров, как, например, в случае Iso E Super . Из-за почти чистого состава одного химического соединения одни и те же молекулы, встречающиеся в природе в разбавленном виде, будут иметь другой запах и воздействие на организм, если их использовать в неразбавленном виде.
Уникальность аромата	Напоминает исходный материал, хотя при экстракции может захватываться другой «слой» аромата, в зависимости от того, как метод экстракции денатурирует пахучие соединения.	Похож на натуральные ароматы, но в то же время разные. Некоторые синтетики пытаются имитировать натуральные ноты, в то время как другие раскрывают весь спектр ароматов. Новые ароматические соединения, не встречающиеся в природе, зачастую имеют уникальный аромат.
Сложность аромата	Глубокие и сложные ноты аромата. Мягкий, с тонкими ароматными нюансами. Высоко ценится за идеальный состав.	Чистые и выраженные ноты аромата. Часто монотонны по своей природе, но напоминают другие природные ароматы.
Цена	Зависит от метода добычи. Дороже, но не всегда, так как цены определяются трудоемкостью и сложностью правильной добычи каждой единицы природного сырья, а также ее качеством. Обычно взаимосвязь между долговечностью духов, стоимостью и концентрацией эфирных масел представлена ​​на графике ниже: Эта диаграмма показывает типичную взаимосвязь между ценой духов, их долговечностью и концентрацией эфирных масел.	Зависит от метода синтеза. Обычно дешевле, но не обязательно. Синтетические ароматические соединения не обязательно дешевле натуральных, при этом некоторые синтетические соединения дороже, чем большинство натуральных ингредиентов, из-за различных факторов, таких как длинные пути синтеза, низкая доступность химических веществ-прекурсоров и низкий общий выход. Однако из-за их низкого порога запаха их следует разбавлять при изготовлении духов.

Получение натуральных отдушек

Основная статья: Извлечение ароматов

Продавец итара (травяных духов) на улице Хайдарабада , Индия, который может составить оригинальные духи для покупателя.

Прежде чем создавать духи, сначала необходимо получить отдушки, используемые в различных парфюмерных композициях. Синтетические отдушки производятся путем органического синтеза и очищаются. Одоранты из природных источников требуют использования различных методов извлечения ароматических веществ из сырья. Результатом экстракции являются эфирные масла , абсолюты, конкреты или масла, в зависимости от количества восков в экстрагированном продукте.

Все эти приемы в определенной степени искажают запах ароматических соединений, полученных из сырья. Это происходит из-за использования тепла, агрессивных растворителей или воздействия кислорода в процессе экстракции, который денатурирует ароматические соединения, что либо меняет характер их запаха, либо делает их без запаха.

• Мацерация/экстракция растворителем : наиболее используемый и экономически важный метод экстракции ароматических веществ в современной парфюмерной промышленности. Сырье погружают в растворитель, способный растворять нужные ароматические соединения. Мацерация длится от нескольких часов до месяцев. Таким способом часто получают ароматические соединения для древесных и волокнистых растительных материалов, как и все ароматические соединения животного происхождения. Этот метод также можно использовать для извлечения одорантов, которые слишком летучи для дистилляции или легко денатурируются при нагревании. Обычно используемые растворители для мацерации/экстракции включают этан , гексан и диметиловый эфир . Продукт этого процесса называется « бетон ».
  • Сверхкритическая флюидная экстракция : Относительно новый метод извлечения ароматных соединений из сырья, в котором часто используется сверхкритический CO ₂ . Из-за низкой теплоты процесса и относительно нереакционноспособного растворителя, используемого при экстракции, получаемые ароматные соединения часто очень напоминают исходный запах сырья.
  • Экстракция этанолом : тип экстракции растворителем, используемый для извлечения ароматных соединений непосредственно из сухого сырья, а также материалов с примесями маслянистых соединений, образующихся в результате экстракции растворителем или анфлеража. Экстракция этанола из свежего растительного сырья содержит большое количество воды, которая также экстрагируется в этанол.
• Дистилляция : распространенный метод получения ароматических соединений из растений , таких как цветы апельсина и розы . Сырье нагревается, а ароматные соединения повторно собираются путем конденсации дистиллированного пара.

Старые духи до сих пор выставлены во Фрагонаре

• • Паровая дистилляция : через сырье пропускают пар из кипящей воды, который вытесняет летучие ароматные соединения. Конденсат от перегонки отстаивают во флорентийской колбе . Это позволяет легко отделить ароматные масла от воды. Собранную из конденсата воду, сохраняющую часть ароматных соединений и масел сырья, называют гидрозолем и иногда продают. Чаще всего это используется для свежих растительных материалов, таких как цветы , листья и стебли .
  • Сухая/деструктивная дистилляция : сырье нагревается непосредственно в перегонном кубе без растворителя-носителя, такого как вода. Ароматные соединения, которые выделяются из сырья при высокой температуре, часто подвергаются безводному пиролизу , что приводит к образованию различных ароматных соединений и, следовательно, разных ароматных нот. Этот метод используется для получения ароматных соединений из ископаемого янтаря и ароматной древесины , где желателен намеренный «горелый» или «поджаренный» запах.
  • Фракционирование : Благодаря использованию ректификационной колонны различные фракции, дистиллированные из материала, могут быть избирательно исключены для изменения запаха конечного продукта. Хотя продукт более дорогой, иногда его выполняют для удаления неприятных или нежелательных запахов материала и дают парфюмеру больше контроля над процессом создания композиции.
• Выражение : Сырье сжимают или сжимают и эфирные масла собирают . Из всего сырья таким способом экстрагируют только ароматные масла из кожуры фруктов семейства цитрусовых, поскольку масло присутствует в достаточно больших количествах, чтобы сделать этот метод экстракции экономически целесообразным.
• Анфлераж : Абсорбция ароматических веществ твердым жиром или воском и последующая экстракция пахучих масел этиловым спиртом . Экстракцию анфлеражом обычно использовали, когда дистилляция была невозможна из-за денатурации некоторых ароматных соединений при высокой температуре. Этот метод обычно не используется в современной промышленности из-за непомерно высоких затрат и существования более эффективных и действенных методов экстракции.

Ароматные экстракты

Индийские пачули — настойка

Хотя ароматные экстракты известны широкой публике как общий термин « эфирные масла », в парфюмерной промышленности используется более конкретный язык для описания источника, чистоты и технологии, используемой для получения конкретного ароматного экстракта.Из этих экстрактов только абсолюты , эфирные масла и настойки непосредственно используются для создания духов.

• Абсолют : Ароматные материалы, очищенные от помады или бетона путем вымачивания их в этаноле . Используя слегка гидрофильное соединение, такое как этанол, большинство ароматических соединений из восковых исходных материалов можно экстрагировать без растворения каких-либо бездушных восковых молекул. Абсолюты обычно встречаются в виде маслянистой жидкости.
• Бетон : Ароматные материалы, которые были извлечены из сырья путем экстракции растворителем с использованием летучих углеводородов . Бетоны обычно содержат большое количество воска из-за легкости, с которой растворители растворяют различные гидрофобные соединения. Бетоны обычно дополнительно очищают путем перегонки или экстракции растворителем на основе этанола. Бетоны обычно представляют собой восковые или смолистые твердые вещества или густые маслянистые жидкости.
• Эфирное масло : Ароматные материалы, которые были извлечены из исходного материала непосредственно путем дистилляции или отжима и получены в форме маслянистой жидкости. Масла, полученные путем сцеживания, иногда называют экспрессионными маслами .
• Помада : ароматная масса твердого жира, полученная в результате процесса анфлераж , при котором пахучие соединения сырья адсорбируются животными жирами. Поммады встречаются в виде маслянистого и липкого твердого вещества.
• Настойка : Ароматные материалы, полученные путем непосредственного замачивания и настаивания сырья в этаноле . Настойки обычно представляют собой жидкие жидкости.

Продукты, полученные разными методами экстракции, известны под разными названиями, хотя их исходные материалы одинаковы. Например, из цветков апельсина Citrus aurantium , подвергнутых экстракции растворителем, получается «абсолют цветов апельсина», а то, что было подвергнуто паровой дистилляции, известно как «масло нероли».

Создание парфюмерии

Формула парфюма

Парфюмерные композиции являются важной частью многих отраслей промышленности: от производства предметов роскоши, общественного питания до производителей различной бытовой химии. Цель использования духов или парфюмерных композиций в этих отраслях состоит в том, чтобы повлиять на клиентов через их обоняние и побудить их купить духи или парфюмерный продукт. Таким образом, существует значительный интерес к созданию парфюмерной композиции, которая будет нравиться людям с эстетической точки зрения.

Парфюмер

Основная статья: Парфюмер

«Изготовитель парфюмерии» , Родольф Эрнст

Работа по составлению парфюмерной продукции, которая будет продаваться, возлагается на эксперта по парфюмерной композиции или известного в парфюмерной индустрии парфюмера . Их также иногда ласково называют « Нез » (по-французски « нос ») из-за их тонкого обоняния и умения составлять запахи.

Состав духов обычно начинается с описания, составленного работодателем парфюмера или внешним заказчиком. Клиентами парфюмеров или их работодателей обычно являются дома моды или крупные корпорации различных отраслей. Затем парфюмер смешивает несколько парфюмерных смесей и продает рецепт покупателю, часто с модификациями состава духов. Парфюмерная композиция затем будет либо использоваться для улучшения другого продукта в качестве функционального аромата ( шампуни , косметика , моющие средства , салон автомобиля и т. д.), либо продаваться непосредственно населению как прекрасный аромат .

Техника

Бумажные промокашки (фр. mouillettes ) обычно используются парфюмерами для отбора проб и определения запаха духов и отдушек.

Хотя не существует единой «правильной» техники создания парфюма, существуют общие рекомендации относительно того, как парфюм может быть построен на основе концепции. Хотя многие ингредиенты не влияют на запах духов, многие духи включают красители и антиоксиданты для улучшения товарности и срока годности духов соответственно.

Базовая структура

Парфюмерные масла обычно содержат от десятков до сотен ингредиентов, и они обычно организованы в духи в зависимости от конкретной роли, которую они будут играть. Эти ингредиенты можно условно разделить на четыре группы:

• Первичные ароматы (Сердце): могут состоять из одного или нескольких основных ингредиентов определенной концепции, например «розы». В качестве альтернативы можно использовать несколько ингредиентов вместе для создания «абстрактного» основного аромата, не имеющего сходства с натуральным ингредиентом. Например, ароматы жасмина и розы обычно представляют собой смеси абстрактных цветочных ароматов. Ароматизатор колы — хороший пример абстрактного первичного аромата.
• Модификаторы : эти ингредиенты изменяют основной аромат, придавая парфюму определенный желаемый характер: например, фруктовые эфиры могут быть включены в цветочный основной аромат, чтобы создать фруктово-цветочный аромат; калоновые можно добавить и цитрусовые ароматы, чтобы создать «более свежий» цветочный аромат. Аромат вишни в вишневой коле можно считать модификатором.
• Блендеры : большая группа ингредиентов, которые сглаживают переходы парфюма между различными «слоями» или базами. Сами по себе они могут использоваться в качестве основного компонента основного аромата. Общие ингредиенты для смешивания включают линалоол и гидроксицитронеллаль.
• Фиксаторы : используются для поддержки основного аромата, усиливая его. В качестве фиксаторов используются многие смолы, древесные ароматизаторы и янтарные основы.

Верхние, средние и базовые ноты аромата могут иметь отдельные основные ароматы и вспомогательные ингредиенты. духов Затем ароматические масла смешиваются с этиловым спиртом и водой, выдерживаются в резервуарах в течение нескольких недель и фильтруются через технологическое оборудование, чтобы, соответственно, позволить парфюмерным ингредиентам в смеси стабилизироваться и удалить любые осадки и частицы перед тем, как раствор можно будет разлить. во флаконы для духов.

Базы ароматов

«Парфюмерный орган», в котором парфюмеры используют сотни эссенций, в Грассе , Франция.

Вместо того, чтобы создавать духи «с нуля», многие современные духи и одеколоны изготавливаются с использованием ароматических баз или просто баз . Каждая база представляет собой, по сути, модульный парфюм, который состоит из эфирных масел и ароматических химикатов и сформулирован с использованием простой концепции, такой как « свежескошенная трава » или «сочное кислое яблоко». Многие из линий Guerlain с их простыми концепциями ароматов являются хорошими примерами того , Aqua Allegoria на что похожи основы парфюмерных ароматов.

Усилия, затраченные на разработку баз парфюмерными компаниями или отдельными парфюмерами, могут быть равны усилиям, прилагаемым к продаваемым духам, поскольку они полезны тем, что их можно использовать повторно. Помимо возможности многократного использования, преимущества использования баз для строительства весьма многочисленны:

1. Ингредиенты с «сложными» или «сильными» ароматами, составленные в смешанную основу, легче включить в парфюмерное произведение.
2. База может быть лучшим приближением аромата определенной вещи, чем экстракт самой вещи. Например, база, созданная для воплощения аромата «свежей росистой розы», может быть лучшим приближением к концепции аромата розы после дождя, чем простое розовое масло . Цветы, ароматы которых невозможно извлечь, такие как гардения или гиацинт , составлены на основе данных, полученных с помощью технологии свободного пространства .
3. Парфюмер может быстро набросать концепцию из краткого описания, объединив несколько баз, а затем представить ее на рассмотрение. Сгладить «края» парфюма можно после положительного отзыва.

Реверс-инжиниринг

Создание духов посредством обратного проектирования с использованием аналитических методов, таких как газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ/МС), может выявить «общую» формулу любого конкретного парфюма. Сложность анализа ГХ/МС возникает из-за сложности ингредиентов парфюмерии. В частности, это связано с наличием натуральных эфирных масел и других ингредиентов, состоящих из сложных химических смесей. Однако «любой, кто вооружен хорошим оборудованием для ГХ/МС и имеет опыт использования этого оборудования, сегодня может за несколько дней узнать многое о рецептуре любого парфюма… клиенты и конкуренты могут более или менее точно проанализировать большинство духов».

Антикварные или плохо сохранившиеся духи, проходящие этот анализ, также могут оказаться трудными из-за многочисленных побочных продуктов разложения и примесей, которые могут возникнуть в результате распада пахучих соединений. Ингредиенты и соединения обычно можно исключить или идентифицировать с помощью запахов газового хроматографа (ГХ), которые позволяют идентифицировать отдельные химические компоненты как по их физическим свойствам, так и по запаху. Реверс-инжиниринг самых продаваемых на рынке парфюмерных изделий является очень распространенной практикой в ​​парфюмерной индустрии из-за относительной простоты эксплуатации ГХ-оборудования, необходимости производить рыночные ароматы и очень прибыльного характера парфюмерного рынка.

Авторское право

Ассорти контрафактной парфюмерии (в магазине-киоске)

Сомнительно, что духи могут считаться объектом авторского права в соответствии с Законом США об авторском праве . Этот вопрос еще не рассматривался ни одним американским судом. Запах духов не подлежит охране товарного знака : аромат служит функциональному назначению продукта.

В 2006 году Верховный суд Нидерландов предоставил защиту авторских прав Lancôme парфюмерной компании Tresor ( Lancôme v. Kecofa ).

Верховный суд Франции дважды занимал позицию, согласно которой парфюмерии не хватает креативности, чтобы представлять собой выражение, охраняемое авторским правом ( Бсири-Барбир против Хаармана и Реймера , 2006 г.; Beaute Prestige International против Senteur Mazal , 2008 г.).

Иногда в подделках парфюма используется измененное название оригинального парфюма (например, у парфюма Freya от Oriflame, производство которого сейчас прекращено , есть копия аналогичного дизайна, выпущенная как « Fre yy a »).

До сих пор остается под вопросом, можно ли защитить «функциональное назначение» духов техническим патентом (действующим 15 лет). Видимо, По той же причине российская «Новая Заря» маркирует свои одеколоны как «гигиенические лосьоны». Контрпример: более чем столетний шипр «Шипр» и одеколон «Тройной» от «НовЗара» производятся другими компаниями в России в аналогичных флаконах.

Номерная парфюмерия, "аналоги"

Другой вид копирования духов известен в странах бывшего СССР как « номерная парфюмерия » (буквально «нумерованная парфюмерия»):

Компания, производящая «цифру», имеющая парфюмерное оборудование, будет использовать свой собственный дешевый флакон, универсальный для всех; де-юре маркировка поддельных духов как «аромат в направлении [известных духов]» или «версия» духов определенной марки. Таким образом, снижаются затраты на производство изначально дешевых ароматов, поскольку флакон не используется ни для простой подделки, ни для тонкого редизайна.

Сомнительной частью нумерованного парфюмерного наименования является идея открыто маркировать духи #XXX (скажем, #105) либо как «тип», либо как «версию», либо как « ароматическое направление » (буквально «аромат в направлении») известного бренда. -известный парфюм.

• Реселлеры в офлайн-магазинах (в торговых центрах, магазинах в аэропортах) могут предлагать «заполняемую» парфюмерию, иногда используя ласковые формулировки для обоснования цены.
• Такие духи обычно получают трехзначные номера в качестве официально зарегистрированного названия, которое наклеивается на флаконы.
• Когда дело доходит до пропеллента, «номер» обычно имеет спиртовую основу [почти] без стабилизации (что может придавать сильный «запах спиртовой основы», превращая аромат духов в явление «запаха дешевизны»).
  • Чтобы избежать этого, многие «цифры» могут быть изготовлены на основе (ди)пропиленгликоля и называться «парфюмерными маслами». Парфюмерия с номером на основе PG или DPG выпускается в пластиковых флаконах объемом 50 мл и предназначена для крошечных роликов; (D)PG нельзя использовать в распылителях (хотя, тем не менее, на него не влияет проблема «запаха дешевизны»). Некоторые компании предлагают все свои «номера» как на основе спирта, так и на основе (D)PG.

Однако небольшим онлайн-оптом (при покупках на сумму более 5000 руб.) целый флакон такого парфюма объемом 100 мл (или флакон «ароматного масла» того же «направления» объемом 50 мл) стоит всего около 6 евро.

Проблемы здравоохранения и окружающей среды

Ингредиенты парфюмерии, независимо от их природного или синтетического происхождения, при использовании могут вызвать проблемы со здоровьем или окружающей средой. Хотя в этой области ведутся активные исследования, еще многое предстоит узнать о влиянии ароматов на здоровье человека и окружающую среду.

Иммунологический; астма и аллергия

Данные в рецензируемых журналах показывают, что некоторые ароматы могут вызывать астматические реакции у некоторых людей, особенно у людей с тяжелой или атопической астмой. Многие ингредиенты ароматизаторов также могут вызывать головные боли, аллергические кожные реакции. или тошнота .

В некоторых случаях чрезмерное использование парфюмерии может вызвать аллергические реакции кожи. Например, ацетофенон , этилацетат и ацетон хотя они присутствуют во многих духах, они также являются известными или потенциальными респираторными аллергенами . Тем не менее, это может ввести в заблуждение, поскольку вред, наносимый многими из этих химикатов (как натуральных, так и синтетических), зависит от условий окружающей среды и их концентрации в парфюмерии. Например, линалоол, который внесен в список раздражителей, вызывает раздражение кожи, когда разлагается до пероксидов, однако использование антиоксидантов в парфюмерии или снижение концентрации может предотвратить это. Кроме того, фуранокумарин, присутствующий в натуральных экстрактах грейпфрута или сельдерея, может вызывать тяжелые аллергические реакции и повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению.

Некоторые исследования натуральных ароматических веществ показали, что многие из них содержат соединения, вызывающие раздражение кожи. Однако некоторые исследования, такие как исследование IFRA, утверждают, что опопонакс слишком опасен для использования в парфюмерии, до сих пор нет научного консенсуса. Верно также и то, что иногда само по себе вдыхание может вызвать раздражение кожи.

Патч-тест

Ряд национальных и международных исследований выявили, что перуанский бальзам , часто используемый в парфюмерии, входит в «пятерку» аллергенов, наиболее часто вызывающих реакции на пластырь у людей, обращающихся в дерматологические клиники. Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что 3,8% населения, протестировавшего пластырь, имели на него аллергию. Многие духи содержат компоненты, идентичные перуанскому бальзаму.

Перуанский бальзам используется в качестве маркера аллергии на духи . Его присутствие в косметических средствах обозначается термином Myroxylon INCI pereirae . Перуанский бальзам запрещен Международной ассоциацией парфюмерии с 1982 года к использованию в качестве ароматизирующего соединения, но может присутствовать в виде экстракта или дистиллята в других продуктах, где обязательная маркировка не требуется для использования в концентрации 0,4% или менее.

Канцерогенность

Существуют научные доказательства того, что нитромускусы, такие как мускусный ксилол, могут вызывать рак в некоторых конкретных тестах на животных. Эти отчеты были оценены Научным комитетом ЕС по безопасности потребителей (SCCS, ранее SCCNFP). ) и мускусный ксилол оказались безопасными для дальнейшего использования в косметических продуктах. Фактически, частью процедур Регламента по косметике в Европе является то, что материалы, классифицированные как канцерогены, требуют такой оценки безопасности со стороны властей, чтобы быть разрешенными к использованию в косметических потребительских продуктах.

другие ингредиенты, такие как полициклические синтетические мускусы , дали положительные результаты в некоторых гормональных анализах in vitro, Хотя сообщалось, что эти отчеты были рассмотрены различными органами. Например, для одного из основных полициклических мускусов Galaxolide (HHCB) в эти обзоры входят обзоры Научного комитета ЕС по безопасности потребителей, Обзор приоритетных веществ ЕС, Научный комитет ЕС по рискам для здоровья и окружающей среды, а в последнее время и Агентство по охране окружающей среды США. Результатом всех этих обзоров, проведенных за последнее десятилетие или около того, является то, что нет никаких проблем с безопасностью для здоровья человека. Отзывы с аналогичными положительными результатами существуют и по другому основному полициклическому мускусу (AHTN) — например, о его безопасном использовании в косметике в ЕС.

Многие натуральные ароматические вещества, такие как абсолют дубового мха, базиликовое масло, розовое масло и многие другие содержат аллергены или канцерогенные соединения, безопасность которых либо регулируется нормативными актами (например, разрешенные уровни метилэвгенола в Регламенте ЕС по косметике (Запись   102, Приложение   III Регламента ЕС по косметике). ) или через различные ограничения, установленные Международной ассоциацией парфюмерии.

Относящийся к окружающей среде

Парфюмерный киоск в Каире

Загрязнение

Синтетические мускусы приятны на запах и относительно недороги, поэтому их часто используют в больших количествах, чтобы перекрыть неприятный запах стиральных порошков и многих средств личной гигиены. Из-за их широкомасштабного использования в человеческом жире и молоке было обнаружено несколько типов синтетических мускусов. а также в отложениях и водах Великих озер .

Эти загрязнители могут создавать дополнительные проблемы для здоровья и окружающей среды, когда они попадают в рацион человека и животных.

Угроза исчезновения видов

Спрос на ароматические материалы, такие как сандал, агар и мускус, привел к угрозе исчезновения этих видов, а также к незаконному обороту и сбору урожая.

Правила безопасности

FDA США контролирует безопасность духов посредством их ингредиентов и требует, чтобы они проходили испытания на предмет признания их безопасными (GRAS). Из-за необходимости защиты коммерческой тайны компании редко предоставляют полный список. ингредиентов независимо от их воздействия на здоровье.

В ЕС с 11 марта 2005 г. введен обязательный перечень из 26 признанных ароматических аллергенов. Требование о перечислении этих материалов зависит от предполагаемого использования конечного продукта. Пределы, при превышении которых необходимо декларировать аллергены, составляют 0,001% для продуктов, предназначенных для того, чтобы оставаться на коже, и 0,01% для продуктов, предназначенных для смывания. Это привело к тому, что многие старые ароматы, такие как шипры и фужерные ароматы, в которых традиционно используется экстракт дубового мха, были пересмотрены.

Сохранение духов

Парфюмерия в музее

Попурри , Эдвин Остин Эбби , 1899 г.

Ароматические соединения в парфюмерии разлагаются или разрушаются при неправильном хранении в присутствии тепла , света , кислорода и посторонних органических материалов .Правильная консервация духов предполагает хранение их вдали от источников тепла и в защищенном от света месте. Открытая бутылка сохранит свой аромат в течение нескольких лет при условии правильного хранения. Однако присутствие кислорода в свободном пространстве флакона и факторы окружающей среды в конечном итоге изменят запах аромата.

Духи лучше всего сохраняются, если их хранить в светонепроницаемых алюминиевых флаконах или в оригинальной упаковке, когда они не используются, и хранить в холодильнике до относительно низких температур: 3–7 °C (37–45 °F). Хотя полностью удалить кислород из свободного пространства хранящегося флакона с ароматом сложно, выбор распылителей вместо роликов и «открытых» бутылок сведет к минимуму воздействие кислорода. Преимущество спреев также состоит в том, что они изолируют аромат внутри флакона и предотвращают его смешивание с пылью, кожей и мусором, что может привести к ухудшению и изменению качества духов.

Существует несколько архивов и музеев, посвященных сохранению исторических духов, а именно Осмотека , в которой хранится более 3000 духов последних двух тысячелетий в их оригинальных рецептурах. Все ароматы в их коллекции хранятся в колбах из неактиничного стекла, продутых аргоном , в термоизолированных отсеках, поддерживаемых при температуре 12 °C (54 °F) в большом хранилище.

Списки духов

Дополнительная информация: Список духов , Список эфирных масел и Список ароматов знаменитых брендов.

См. также

• Запах – летучие химические соединения, воспринимаемые обонянием.
  • Феромон – секретируемый или выделяемый химический фактор, вызывающий социальную реакцию у представителей одного и того же вида.
• Туалетная вода – духи с легким ароматом.
  • Одеколон – Тип парфюма.
  • Ароматизированная вода – духи с легким ароматом. Страницы с краткими описаниями целей перенаправления.
• Эфирное масло - гидрофобная жидкость, содержащая летучие ароматические соединения растений.
  • Ароматерапия – использование ароматов во время медитации или релаксации.
• Парфюмерные компании
  • Музей ароматов - музей в Кельне, Германия. Страницы с описаниями из Викиданных в качестве запасного варианта.
  • Джон Мария Фарина напротив площади Юлиха – старейшая парфюмерная фабрика в мире.
  • FiFi Awards – награды парфюмерной индустрии
• Попурри – смесь сухих цветов и других растений с естественным ароматом.
• Помандер – шарик или контейнер с травами и духами.
• Ароматическая лампа - лампа, которая рассеивает ароматный спирт с помощью нагретого камня, прикрепленного к хлопковому фитилю. Страницы, отображающие описания из Викиданных в качестве запасного варианта.

Дальнейшее чтение

• Берр, Чендлер (2004). «Император ароматов: правдивая история парфюма и одержимости», издательство Random House Publishing . ISBN   978-0-375-75981-9
• Эдвардс, Майкл (1997). «Легенды парфюмерии: французские женские ароматы». Издательство Crescent House . ISBN   0-646-27794-4 .
• Эллена, Жан-Клод (2022) [Фламмарион, 2020, Париж]. Атлас парфюмерной ботаники . Перевод Эрика Батлера. Кембридж : MIT Press . ISBN  978-0-262-04673-2 .
• Климентьев Максим. «Создание специй для ума: истоки современной западной парфюмерии». Чувства и общество. Том. 9, 2014, выпуск 2.
• Моран, Ян (2000). «Сказочные ароматы II: Путеводитель по престижной парфюмерии для женщин и мужчин». Издательство Crescent House . ISBN   0-9639065-4-2 .
• Турин, Лука (2006). «Секрет аромата». Фабер и Фабер . ISBN   0-571-21537-8 .
• Стамельман, Ричард: «Парфюм – радость, одержимость, скандал, грех». Риццоли . ISBN   978-0-8478-2832-6 . Культурная история аромата с 1750 года до наших дней.
• Зюскинд, Патрик (2006). «Парфюмерия: История убийцы». Vintage Publishing (английское издание). ISBN   978-0-307-27776-3 . Роман о духах, одержимости и серийных убийствах. Также выпущен как одноименный фильм в 2006 году.

Внешние ссылки

• СМИ, связанные с парфюмерией, на Викискладе?
• IFRA : Международная парфюмерная ассоциация.
• Ароматный фонд «FiFi»
• Британское общество парфюмеров