Французская мода

Французская мода

Мода во Франции является важным предметом культуры и общественной жизни страны, а также важной частью ее экономики .

Дизайн и производство одежды приобрели известность во Франции с 15 века . В 17 веке мода превратилась в богатую индустрию экспорта и местного потребления. В 19 веке мода перешла в специализацию современного термина « от кутюр» , возникшего в 1860-х годах, привнесшего хороший вкус в модный жаргон. Термин prêt-à-porter родился в 1960-х годах в качестве реакции на традиционные представления о моде и процессе изготовления одежды, удовлетворяя потребности поп-культуры и средств массовой информации .

Париж выступает центром индустрии моды и носит имя мировой столицы моды . Город является домом для многих ведущих дизайнеров, в том числе Шанель , Луи Виттон , Живанши , Бальмен , Кристиан Лубутен , Пьер Карден , Ив Сен-Лоран , Роже Вивье , Тьерри Мюглер , Кристиан Диор , Жан Поль Готье , Эрмес , Ланвен , Хлоя , Роша , и Селин .

С децентрализацией индустрии моды во многих городах, включая Лион , Марсель , Бордо , Тулузу , Лилль и Страсбург, появились свои роскошные районы и проспекты. В последнее время они стали важными клиентами и крупными производителями. Иль-де-Франс , Маноск , Ла-Гасийи (недалеко от Ренна) и Виши возглавляют косметическую индустрию , где расположены такие известные международные дома красоты, как L'Oréal , Lancôme , Guerlain , Clarins , Yves Rocher , L'Occitane , Vichy. и т. д. Города Ницца , Канны и Сен-Тропе, среди других на Французской Ривьере , хорошо известны как места развлечений, ежегодно принимающие многих знаменитостей и деятелей средств массовой информации, властителей и миллиардеров. Одежда Франции известна во всем мире.

История

17 век, барокко и классицизм.

Людовик XIV , «Король-Солнце», был абсолютным монархом Франции , сделал свое королевство ведущей европейской державой и был кумиром моды эпохи барокко .

Модные принты

ассоциация Франции с модой и стилем ( la mode Считается, что ) началась во времена правления Людовика XIV. когда промышленность предметов роскоши во Франции все больше попадала под королевский контроль, и французский королевский двор стал, возможно, арбитром вкуса и стиля в Европе. Рост известности французской моды был связан с созданием модной прессы в начале 1670-х годов (во многом благодаря Жану Донно де Визе ), которая преобразовала индустрию моды, продавая дизайны широкой публике за пределами французского двора. а также популяризацией таких понятий, как «сезон» моды и смена стилей. Отпечатки обычно имели размер 14,25 х 9,5 дюймов и изображали знатных мужчин или женщин, одетых по последней моде. Обычно их изображали с ног до головы, но без индивидуальности или определенных черт лица. Иногда фигуру изображали сзади, чтобы продемонстрировать другую сторону одежды. Хотя человек на гравюрах часто был нарисован грубо, сама одежда была прорисована безупречно и детализирована. Аксессуарам к одежде также было уделено пристальное внимание.

Людовик XIV, хотя позже и был провозглашен покровителем моды, на самом деле не сыграл большой роли в ее распространении и распространении, что было связано с модными принтами. Модные гравюры были повсюду, но Людовик XIV не спонсировал и не препятствовал их производству и распространению и в основном оставался в стороне от этого, если только гравюры с его самим собой не носили предательский, сатирический или карикатурный характер.

Мода в королевских портретах

За свою жизнь Людовик XIV заказал множество произведений искусства, изображающих себя, в том числе более 300 официальных портретов. Самые ранние изображения Людовика уже следовали живописным традициям того времени, изображая ребенка-короля как величественно-королевское воплощение Франции. Эта идеализация сохранялась и в последующих работах, в которых сознательно опускались последствия оспы, которой Людовик заразился 1647 в году . многие работы Шарля Ле Брюна , такие как скульптура, картины и декор крупных памятников. Изображение короля таким образом было сосредоточено на аллегорических или мифологических атрибутах, вместо того, чтобы пытаться создать истинное сходство. По мере того как Людовик старел, менялась и манера его изображения. Тем не менее, все еще существовало несоответствие между реалистичным представлением и требованиями королевской пропаганды. Нет лучшей иллюстрации этому, чем работы Гиацинта Риго Часто воспроизводимый портрет Людовика XIV 1701 года , на котором 63-летний Людовик стоит на неестественно молодых ногах. В 1680 году Людовика стали изображать непосредственно, а не в мифологическом антураже. Это положило начало «модным портретам», которые представляли собой гравюры, на которых был изображен король в самой модной одежде сезона. Эти отпечатки также были в основном неофициальными, а это означало, что типографии не были связаны с Короной. Однако они в основном не встречали сопротивления со стороны властей, пока изображали короля в положительном свете. Тем, кто изобразил короля сатирически или с использованием карикатуры, грозило тюремное заключение.

Портрет Риго олицетворял собой вершину королевской портретной живописи во времена правления Людовика. Хотя Риго создал достоверное подобие Луи, портрет не был задуман ни как упражнение в реализме, ни как исследование личного характера Луи. Разумеется, Риго уделял внимание деталям и изобразил костюм короля с большой точностью, вплоть до пряжки на туфле. Однако намерением Риго было прославить монархию. Оригинал Риго, ныне хранящийся в Лувре , изначально предназначался для подарка внуку Людовика, Филиппу V Испанскому . Однако Луи был настолько доволен работой, что сохранил оригинал и заказал копию для отправки своему внуку. Это была первая из многих копий, как в полном, так и в поясном формате, которые Риго сделал, часто с помощью своих помощников. Портрет также стал образцом для французской королевской и императорской портретной живописи вплоть до времен Карла X более века спустя. В своих работах Риго провозглашает высокий королевский статус Людовика посредством его элегантной позы и надменного выражения лица, королевских регалий и трона, богатых церемониальных мантий с геральдическими лилиями, а также вертикальной колонны на заднем плане, которая вместе с драпировками служит для создания образа величия.

Тенденции

Людовик XIV особенно представил одну из самых заметных особенностей мужского костюма того времени: огромные парики с завитыми волосами. Распространено мнение, что Людовик XIV начал носить парики из-за облысения, и, чтобы подражать этому, его придворные наращивали накладные волосы. Ношение париков продолжалось более века; они претерпели множество изменений, но никогда они не были такими преувеличенными, как в этот период.

Несмотря на распространение моды во время правления Людовика XIV, большая часть одежды, которую он носил, не сохранилась или была изъята из владения монархии. Как и в случае с драгоценностями короны, у французского короля на самом деле не было никакой одежды. Они принадлежали Garde-robe du roi (Королевскому гардеробу), датируемому 16 веком. Из-за изменений, внесенных Людовиком XIV в королевский гардероб, офицеры имели право на одежду после смерти монарха, при условии, что она не будет использоваться преемником короля. Более того, хотя официальная одежда Людовика XIV менялась вместе с остальной частью моды , его церемониальная одежда не менялась и оставалась традицией. Король также использовал моду для создания определенного эффекта или темы. Во время свадьбы его правнука Людовика, герцога Бургундского, с принцессой Марией Аделаидой , французское окружение одевалось в яркие цвета и моду, контрастирующую с более трезво одетыми испанцами. Это было сделано для того, чтобы казаться моложе и мужественнее испанских придворных.

XVIII век, рококо и ранний новый классицизм.

Экстравагантный стиль французского королевского двора влезал в огромные долги, чтобы поддерживать темп, за счет крестьян. Такие модные буйства заметно подорвали репутацию Марии-Антуанетты и стали одним из многих факторов, подготовивших путь Французской революции .

Мария-Антуанетта, королева Франции, в экстравагантной французской моде XVIII века.

Спустя долгое время после своей смерти Мария-Антуанетта остается крупной исторической фигурой, связанной с консерваторов и католической церкви позициями ; и главная культурная икона, связанная с высоким гламуром , богатством и определенным стилем жизни, основанным на роскоши и знаменитостях, который сегодня привлекает социальную и культурную элиту; часто упоминается в популярной культуре , быть предметом нескольких книг, фильмов и других средств массовой информации. Большинство ученых и ученых считали ее типичным представителем классового конфликта , западной аристократии и абсолютистского правительства, а также легкомысленным и поверхностным человеком; и приписали начало Французской революции .

Фразу « Пусть едят торт » часто приписывают Марии-Антуанетте, но нет никаких доказательств того, что она когда-либо ее произносила, и сейчас ее обычно считают «журналистским клише». Возможно, это был слух, запущенный разгневанными французскими крестьянами как форма клеветы . Эта фраза первоначально появилась в книге VI первой части (законченной в 1767 году, опубликованной в 1782 году) Исповедь предполагаемого автобиографического произведения Руссо « » : « Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de Pain, et qui répondit: Qu'ils mangent de la brioche » («Наконец я вспомнил временное решение великой принцессы, которой сказали, что у крестьян нет хлеба, и которая ответила: Пусть едят бриошь ' "). Помимо того факта, что Руссо приписывает эти слова неизвестной принцессе, неопределенно называемой «великой принцессой», некоторые думают, что он вообще выдумал их, поскольку «Исповедь» была во многом неточной.

В 1700 году общая денежная стоимость товаров, произведенных во Франции, была зафиксирована в размере 5%. К 1780-м годам темпы роста валового внутреннего продукта увеличились до 13%. Рост производства во многом был обусловлен ростом текстильной промышленности. Бум потребительства был вызван подавляющим интересом к высокой моде, который выходил за рамки экономического ранга. Гардеробы французского плебея становились все более ценными. В частности, в Париже женщины начали покупать копии предметов роскоши, которые обычно носит элита. Эти модные аксессуары включали часы, пуговицы и пряжки для ремней.

Рост узнаваемых стилей моды, которые носят французские граждане низшего класса, был продемонстрирован сочетанием патриотической одежды, которую носили республиканские санкюлоты. Санкюлоты — рабочий класс французских крестьян, боровшихся за свободу во время Французской революции (1789–1799). Санкюлоты парчой (букв. «без галифе») отвергли напудренные парики и бриджи, свойственные дворянству, и вместо этого отдали предпочтение неформальному стилю (брюки в полный рост и натуральные волосы), который в конечном итоге восторжествовал над . , кружево , парик и пудра начала восемнадцатого века.

Мода во время Французской революции во многом отражала политический климат Франции. Известно, что санкюлоты носили красную шапку свободы, также называемую фригийской шапкой. Эта кепка была неоднозначным символом восстания, который носили исключительно революционеры низшего сословия. Более того, официальные французские цвета синий, красный и белый (выбранные в качестве узнаваемых патриотических цветов революции 1789 года) объединились, чтобы сформировать трехцветную кокарду. Рисунок трехцветной кокарды часто появлялся на платьях, веерах и значках французских граждан, поддерживавших Французскую революцию. Патриотичные женщины часто были одеты в темную униформу с черными юбками, куртками и шляпами, украшенными трехцветной кокардой.

XIX век, полный неоклассицизм и ампир.

При Наполеоне Бонапарте неоклассический стиль достиг своего апогея.

После падения якобинцев и их сторонников-санкюлотов сторонники термидорианской реакции стали известны как Incroyables и Merveilleuses . Они шокировали Париж своей экстравагантной одеждой. Мервейле носили платья и туники по образцу древних греков и римлян, скроенные из легкого или даже прозрачного льна и газа. Иногда их называли настолько откровенными, что их называли «воздушными тканями», многие платья имели декольте и были слишком узкими, чтобы в них можно было иметь карманы. Чтобы носить с собой хотя бы носовой платок, дамам приходилось использовать небольшие сумки, называемые ридикюлями. Они любили парики, часто выбирали блондинок, потому что Парижская Коммуна запретила светлые парики, но они также носили их черного, синего и зеленого цветов. Наибольшей популярностью пользовались огромные шляпы, короткие локоны, как на римских бюстах, и сандалии в греческом стиле. Сандалии завязывались выше щиколотки перекрещенными лентами или нитками жемчуга. Экзотические и дорогие ароматы, созданные парфюмерными домами, такими как Parfums Lubin, использовались как для стиля, так и как показатель социального положения. Тереза ​​Тальен , известная как «Богоматерь Термидора», носила дорогие кольца на пальцах босых ног и золотые венцы на ногах.

Тереза ​​Тальен , ведущая певица

Incroyables носили эксцентричные наряды: большие серьги, зеленые куртки, широкие брюки, огромные галстуки, толстые очки и шляпы с «собачьими ушами», волосы которых падали на уши. Их мускусные ароматы принесли им уничижительное прозвище « мускадины» среди низших классов, которое уже применялось к широкой группе антиякобинцев. Они носили двурогие шляпы и носили дубинки, что называли своей «исполнительной властью». Волосы часто были до плеч, иногда зачесывались назад гребнем, чтобы имитировать прически осужденных. Некоторые носили большие монокли и часто шепелявили, а иногда принимали сутулую и горбатую позу.

Помимо мадам Тальен, среди знаменитых Мервейлёз были Анна Франсуаза Элизабет Ланге , Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Рекамье и две очень популярные креолки : Фортуне Амелен и Гортензия де Богарне . Гортензия, дочь императрицы Жозефины , вышла замуж за Луи Бонапарта и стала матерью Наполеона III . Фортьюне не родилась богатой, но прославилась своими салонами и вереницей выдающихся любовников. Парижское общество сравнивало Жермену де Сталь и мадам Раге с Минервой и Юноной их одежду в честь римских божеств: платья назывались Флорой или Дианой , а туники — в стиле Цереры и называло или Минервы.

Ведущий Incroyable, Поль Франсуа Жан Николя, виконт де Баррас , был одним из пяти режиссеров, которые управляли Французской Республикой и дали этому периоду свое название. Он устраивал роскошные пиры, на которых присутствовали роялисты , кающиеся якобинцы , дамы и куртизанки. Поскольку развод теперь был законным, сексуальность стала более свободной, чем в прошлом. Однако репутация де Барраса как аморального человека могла стать фактором его последующего свержения, переворота , который привел к власти французское консульство и проложил путь Наполеону Бонапарту .

Конец 19 - начало 20 века, «Прекрасная эпоха» и «ревущие двадцатые».

Коко Шанель , французский дизайнер, произвела революцию в мире моды после Первой мировой войны.

Франция возобновила свое доминирование в индустрии высокой моды ( по-французски : «кутюр» или «от кутюр» ) в 1860–1960 годах путем создания великих домов кутюрье , модной прессы ( Vogue был основан в 1892 году в США и в 1920 году во Франции) и показы мод . Французская мода, особенно высокая мода, стала неотъемлемой частью послевоенной коммерческой дипломатии Франции, основанной на престиже, сочетающей национальный брендинг и экспортный брендинг. Первым современным парижским домом кутюрье принято считать работу англичанина Чарльза Фредерика Уорта , который доминировал в индустрии с 1858 по 1895 год. В конце девятнадцатого и начале двадцатого века индустрия расширилась за счет таких парижских домов моды, как дом Жака Дусе (основанный в 1871 году), Руффа (основанный в 1884 году), Жанны Пакен (основанный в 1891 году), Callot Soeurs (основанный в 1895 и под управлением четырех сестер), Поля Пуаре (основана в 1903 году), Луизы Шерюи (основана в 1906 году), Мадлен Вионне (основана в 1912 году), House of Patou Жана Пату (основана в 1919 году), Эльзы Скиапарелли (основана в 1927 году) или Balenciaga (основана испанцем Кристобалем Баленсиагой в 1937 году).

Chanel, основанная мадемуазель Коко Шанель , впервые приобрела известность в 1925 году. Ее философия заключалась в том, чтобы подчеркнуть сдержанную элегантность через ее одежду. Ее популярность процветала в 1920-х годах благодаря новаторскому дизайну. Сам образ Шанель был таким же необычным и новым, как и ее творения. Вместо обычных бледнокожих, длинноволосых и полных женщин, предпочитаемых в то время, у Шанель была мальчишеская фигура, коротко подстриженные волосы и загорелая кожа. У нее был особый тип красоты, который принял мир.

Культура верховой езды и склонность к охоте, которую так страстно преследовали элиты, особенно британцы, будоражили воображение Шанель. Ее собственное увлечение спортивной жизнью привело к созданию дизайна одежды, основанного на этой деятельности. Из своих водных экскурсий в мир яхтинга она переняла одежду, связанную с морскими занятиями: рубашку в горизонтальную полоску, брюки-клеш, свитера с круглым вырезом и туфли-эспадрилья — все это традиционно носят моряки и рыбаки.

Вторая мировая война, Trente Glorieuses и New Look

Многие дома моды закрылись во время оккупации Парижа во время Второй мировой войны , в том числе Maison Vionnet и Maison Chanel . В отличие от стильной, раскрепощенной парижанки , режим Виши продвигал модель жены и матери, крепкой, спортивной молодой женщины, фигуры, которая гораздо больше соответствовала новым политическим критериям. Тем временем Германия завладела более чем половиной того, что производила Франция, включая высокую моду, и рассматривала возможность перемещения французской высокой моды в города Берлин и Вена , ни один из которых не имел каких-либо значительных традиций моды. Архивы Chambre Syndicale de la Couture были конфискованы, в основном из-за списков их клиентов, поскольку в то время евреи были исключены из индустрии моды.

Вечернее платье и вечерняя перчатка , Дом Dior, 1954 год . Художественный музей Индианаполиса .

В то время количество используемых моделей было ограничено семьюдесятью пятью, и дизайнеры часто заменяли материалы, чтобы удовлетворить нехватку военного времени. С 1940 года разрешалось использовать не более тринадцати футов (четырех метров) ткани для пальто и чуть более трех футов (одного метра) для блузки. Ни один ремень не мог иметь ширину более полутора дюймов (четырех сантиметров). В результате скромных стандартов военного времени практичный костюм зазу стал популярен среди молодых французских мужчин.

Несмотря на то, что во время войны многие дома моды закрылись или уехали, несколько новых домов остались открытыми, в том числе Жак Фат , Мэгги Руфф , Марсель Роша , Жанна Лафори, Нина Риччи и Мадлен Врамант. Во времена оккупации единственным верным способом для женщины выставить напоказ свою экстравагантность и добавить красок в унылый наряд было ношение шляпы. В этот период шляпы часто делались из обрезков материала, которые в противном случае были бы выброшены, иногда с добавлением муслина, кусочков бумаги и древесной стружки. Среди самых новаторских модисток того времени были Полин Адам, Симона Ноде, Роуз Валуа и Ле Монье.

Послевоенная мода вернулась к известности благодаря » Кристиана Диора знаменитому « Новому взгляду в 1947 году: коллекция включала платья с тонкой талией, величественными бюстами и пышными юбками, выпирающими под небольшими лифами, в манере, очень похожей на стиль Прекрасная Эпок . Экстравагантное использование тканей и женственная элегантность моделей очень понравились послевоенной клиентуре. Среди других важных домов того периода были Пьер Бальмен и Юбер де Живанши (открыт в 1952 году). Журнал мод Elle был основан в 1945 году. В 1952 году Коко Шанель . в Париж вернулась сама

С 60-х годов до наших дней

Где еще, как не во Франции, люди будут описывать себя потенциальным партнерам с точки зрения одежды?

- The New York Times о пользователях служб онлайн-знакомств , 1995 г.

Послевоенная мода вернулась к известности благодаря » Кристиана Диора знаменитому « Новому взгляду в 1947 году: коллекция включала платья с тонкой талией, величественными бюстами и пышными юбками, выпирающими под небольшими лифами, в манере, очень похожей на стиль Прекрасная Эпок . Экстравагантное использование тканей и женственная элегантность моделей очень понравились послевоенной клиентуре. Среди других важных домов того периода были Пьер Бальмен и Юбер де Живанши (открыт в 1952 году). Журнал мод Elle был основан в 1945 году. В 1952 году Коко Шанель . в Париж вернулась сама

Карл Лагерфельд – один из самых престижных и влиятельных дизайнеров современного мира моды, бывший креативный руководитель модного дома Chanel .

В 1960-х годах «высокая мода» подверглась критике со стороны молодежной культуры Франции (в том числе « йе-да» ), которая все больше обращалась к Лондону и к повседневному стилю. В 1966 году дизайнер Ив Сен-Лоран порвал с устоявшимися нормами высокой моды, запустив линию prêt-à-porter («готовая к ношению») и расширив французскую моду до массового производства и маркетинга (членам Chambre Syndicale было запрещено использовать даже швейные машины). В 1985 году Кэролайн Реннольдс Милбанк писала: «Самому знаменитому и влиятельному дизайнеру за последние двадцать пять лет, Иву Сен-Лорану, можно поставить в заслугу как то, что он стимулировал подъем моды из пепла шестидесятых, так и то, что, наконец, сделал готовую одежду уважаемой. ." Ему также приписывают введение костюма -смокинга для женщин, и он был известен тем, что использовал отсылки к неевропейской культуре и небелые модели.

Дальнейшие инновации были осуществлены Пако Рабанном и Пьером Карденом . Во Франции после 1968 года молодежная культура продолжала отдаляться от «социально-политически подозрительной» индустрии роскошной одежды , предпочитая вместо этого более «хипповый» образ (по -французски «баба крутой »). уделяя больше внимания маркетингу и производству, новые тенденции были созданы Соней Рикель , Тьерри Мюглером , Клодом Монтаной , Жан-Полем Готье и Кристианом Лакруа В 1970-х и 80-х годах, . В 1990-е годы многие французские дома высокой моды объединились под управлением гигантов роскоши и транснациональных корпораций, таких как LVMH .

Мода настолько важна для французов, что, как цитировала The New York Times в 1995 году в статье о пользователях служб онлайн-знакомств на Minitel : «Где еще, как не во Франции, люди могли бы описывать себя потенциальным партнерам с точки зрения своей одежды?» С 1960-х годов индустрия моды Франции испытывает растущую конкуренцию со стороны Лондона, Нью-Йорка, Милана и Токио. Тем не менее, многие иностранные дизайнеры по-прежнему стремятся сделать свою карьеру во Франции: Карл Лагерфельд (немец) в Chanel, Джон Гальяно (британец), а позже Раф Симонс (бельгийский) в Dior, Пауло Мелим Андерссон (шведский) в Chloe, Стефано Пилати ( итальянец) в Yves Saint Laurent, Марк Джейкобс (американец) в Louis Vuitton, а также Кензо Такада (японец) и Александр МакКуин (англичанин) в Живанши (до 2001 года).

Города и поселки

Париж – символ Франции и моды, известный своей культурной средой.

Франция известна как страна роскоши, моды и красоты, а Париж – одна из мировых столиц моды. Здесь также есть много городов и поселков с важной историей и индустрией, где проводятся мероприятия и показы различного масштаба, такие как недели моды и фестивали.

Париж

Париж считается одной из мировых столиц моды: по всему городу разбросано несколько модных бутиков премиум-класса. В настоящее время здесь расположены штаб-квартиры большинства крупных французских модных брендов, таких как Chanel , Louis Vuitton , Dior и Lacroix . Многочисленные международные модные бренды также имеют магазины в Париже, такие как Valentino , Gucci , Loewe , Escada , Bottega Veneta и Burberry , а также флагманский магазин Abercrombie & Fitch , который стал главной достопримечательностью для потребителей. В Париже дважды в год проводится неделя моды , как и в других международных центрах, таких как Милан , Лондон, Токио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Амстердам и Рим.

— Елисейские поля это проспект роскоши и красоты Франции, где расположены штаб-квартиры многих высококлассных домов моды, ювелирных изделий и красоты. Его часто сравнивают с 5-й авеню Нью - Йорка и авеню Монтень , прилегающим проспектом, который с 1980-х годов также известен своей престижной штаб-квартирой моды. Дома мод традиционно располагались с 17 века в квартале вокруг улицы Фобур Сент-Оноре . Другие районы, такие как Марэ , традиционный еврейский квартал, также включают швейную промышленность. Многочисленные модные районы города делают его столицей моды.

Марсель

Марсель – город контрастов, в котором представлены античные и современные города Франции.

Марсель , старейший и второй по величине город Франции, хорошо известен как главный порт страны, второго Средиземноморья и четвертого порта всей Европы .

Вид на Канебьер в Марселе.

Город ласково называют «Старушкой Средиземноморья» или «Городом контрастов». Город пользуется своим положением на континенте, являясь речным портом с кораблями, полными модных товаров.Проспект Канебьер называют « Елисейскими полями Марселя». Рю Паради и улица Гриньян известны как улицы роскоши в городе, где расположены бутики высокой моды, такие как Louis Vuitton , Hermès , YSL , Chopard , Kenzo , Tara Jarmon , Gérard Darel и многие другие. Местный модный и арт-бренд Kulte принадлежит французскому лейблу Kaporal . Улица Рю де ла Тур называется La Rue de la Mode («Улица моды»), где Марселлы правительство города поддерживает новейших модельеров и ремесленников в создании и развитии индустрии моды в городе. Некоторые из известных домов моды здесь — Diable Noir и Casa Blanca.

В Центре и Старом порту (центр города и старый порт) находятся другие торговые районы города, в этих районах расположено множество домов моды как для местных, так и для иностранных граждан.

Лион

Лион – город, постоянно модернизирующийся, символ страны.

Вид на престижный район Прескиль в Лионе.

Лион , третий по величине город Франции, является растущим центром индустрии моды. С 17 века это мировая столица шелка , с развитой текстильной промышленностью и сильной культурой моды. Это второй по величине потребитель предметов роскоши в стране: на главных улицах и в районах расположены дома высокой моды.

Прескиль — престижный район города с роскошными торговыми центрами, улицами и проспектами. Знаменитую улицу Республики сравнивают с Елисейскими полями в Париже.

Улица Эдуард-Эррио , авеню Кордельеров-Якобин, площадь Белькур и другие, с элегантными бутиками Armani , Dior , Prada , Dolce & Gabbana , Calvin Klein , MaxMara , Armand Ventilo , Sonia Rykiel и Cartier .

Ла-Круа-Рус  — это модный район, широко известный шелковой промышленностью и известный тем, что получает государственную поддержку начинающих модельеров. В городе расположены штаб-квартиры международных домов моды, таких как Korloff , Millesia и ювелирный магазин Augis. Среди других известных домов моды Lyonnaise во Франции — Николас Фафиотт, Натали Шез и Гарбис Девар.

Другие города и поселки

Пассаж Поммерай , ультра-высококлассный торговый центр в Нанте , . объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Помимо крупнейших городов, во Франции есть много «модных» городов и поселков, есть модные кварталы, проспекты, улицы, торговые центры и множество мест, специализирующихся на всех нуждах покупателей.

Канны , Ницца , Сен-Тропе и Монте-Карло из года в год принимают тысячи светских людей, художников, властителей и деятелей, которые приезжают на такие мероприятия, как Каннский кинофестиваль и музыкальную премию NRJ . По этой причине дома моды воспользовались возможностью открыть бутики в роскошных районах Французской Ривьеры. Бордо классифицируется как «Город искусства и истории». В городе насчитывается 362 исторических памятника (во Франции их больше только в Париже), причем некоторые здания относятся к римским временам. Бордо был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как «выдающийся городской и архитектурный ансамбль» и является лучшим в мире местом винного туризма, его роскошный район сосредоточен вокруг Кур-де-л'Интенданс . Тулуза с розовой и стильной архитектурой, Ренн с античной и средневековой красотой (вокруг улицы де ла Монне), Нант с пассажем Поммере, Страсбург с франко-немецкой архитектурой и Лилль центр города на севере Франции, где находится несколько роскошных домов.

Показы мод

Основная статья: Неделя моды в Париже

Неделя моды в Париже проходит два раза в год после Недели моды в Милане . Это последний и, как правило, самый ожидаемый город месяца моды. Даты определяются Французской федерацией моды. В настоящее время Неделя моды проходит в Карусели Лувра .

Неделя моды в Париже

• Неделя моды в Африке в Париже
• Неделя моды в Бордо
• Элитный модельный образ
• Неделя моды в Каннах и Ницце
• Бал дебютанток
• Неделя моды в Лилле
• Неделя моды в Лионе (показ FashionCity)
• Неделя моды в Марселе
• Неделя моды в Нанте
• Неделя моды в Ренне
• Неделя моды в Тулузе
• Неделя моды в Страсбурге (EM Fashion Week)
• Неделя моды в Сен-Тропе
• Весенняя коллекция 2004 года от Dior.

Монако

Неделя моды в Монте-Карло (Неделя ярмарки моды)

Ссылки

• Даунси, Хью, редактор, Французская популярная культура: Введение , Нью-Йорк: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2003.
• ДеЖан, Джоан, Сущность стиля: как французы изобрели высокую моду, изысканную еду, шикарные кафе, стиль, изысканность и гламур , Нью-Йорк: Free Press, 2005, ISBN   978-0-7432-6413-6
• Фрейзер, Антония (2001). Мария-Антуанетта (1-е изд.). Нью-Йорк: Н. А. Талезе/Даблдей. ISBN  978-0-385-48948-5 .
• Джонсон, Пол (1990). Интеллектуалы . Нью-Йорк: Харпер и Роу. ISBN  978-0-06-091657-2 .
• Келли, Майкл, Французская культура и общество: основы , Нью-Йорк: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2001 (справочное руководство).
• Лансер, Сьюзен С. (2003). «Есть торт: (Ab) использование Марии-Антуанетты». В Гудмане, Дена (ред.). Мария-Антуанетта: Записи на теле королевы . Психология Пресс. ISBN  978-0-415-93395-7 .
• Левер, Эвелин (2006). Мария-Антуанетта: Последняя королева Франции . Лондон: Портрет. ISBN  978-0-7499-5084-2 .
• Надо, Жан-Бенуа и Жюли Барлоу, Шестьдесят миллионов французов не могут ошибаться: почему мы любим Францию, но не французов , Справочники по торговле, 2003, ISBN   1-4022-0045-5
• Норберг, Кэтрин и Розенбаум, Сандра (редакторы) и различные авторы. Модные принты в эпоху Людовика XIV (издательство Техасского технологического университета, 2014 г.)
• Воан, Хэл (2011). В постели с врагом: Тайная война Коко Шанель . Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф. ISBN  978-0-307-59263-7 .
• Дюбе-Сенекаль, В. (2022). Дипломатическая роль моды: инструмент французской престижной коммерческой дипломатии, 1960–1970-е годы. Международные отношения.

Дальнейшее чтение

• Бурхис, Кателл ле: Эпоха Наполеона: костюм от революции к империи, 1789–1815 , Метрополитен-музей, 1989. ISBN   0870995707
• Мартин, Ричард ; Кода, Гарольд (1996). Кристиан Диор . Нью-Йорк: Метрополитен-музей. ISBN  9780870998225 .

Внешние ссылки

• Французская федерация кутюрье, кутюрье готовой одежды и модельеров. Архивировано 4 декабря 2007 г. в Wayback Machine - главная страница.
  • Французская федерация кутюр – модные дома-члены
• «Интерактивная хронология домов высокой моды и биографии кутюрье» . Музей Виктории и Альберта . 29 июля 2015 г.
• Новости модной индустрии Франции FashionUnited
• Путеводитель по французской моде История французской моды