Богемный стиль

Основная статья: богема

Молодая богема: Натали Клиффорд Барни (1875–1972) в возрасте 10 лет (картина Каролюса-Дюрана )

Богемный стиль , часто называемый «бохо-шик», — это выбор моды и образа жизни, характеризующийся своей нетрадиционной и свободной духом сущностью. Хотя его точное происхождение спорно, считается, что на богемный стиль повлиял кочевой образ жизни цыган в конце 19-го - начале 20-го века. Сам термин «богемный» происходит от французского «Bohémien», первоначально ассоциировавшегося с цыганской общиной из-за исторического заблуждения, что они произошли из Богемии , региона в Чешской Республике .

На протяжении всей истории богемная мода претерпевала значительные трансформации, отражая культурные сдвиги и влияния каждой эпохи. Сегодня современная богемная мода включает в себя струящиеся ткани , яркие цвета и натуральные тканые материалы вместо трикотажа . Этот стиль черпает вдохновение из различных источников, в том числе из контркультурных движений 1960-х и 1970-х годов, напоминающих одежду, которую носили участники первого музыкального фестиваля в Вудстоке .

Богемный стиль приобрел мировую популярность, привлекая людей, ищущих уникальный и индивидуалистический подход к моде и образу жизни. Он поощряет чувство свободы и самовыражения, часто привлекая тех, кто предпочитает жить нетрадиционно, иногда кочевым образом, и кто может проживать в колониях или коммунах, способствуя сильному чувству общности.

Начало XIX века и роль женщины

Богемная субкультура тесно связана с преимущественно мужчинами-художниками и интеллектуалами. Женщины-коллеги были тесно связаны с Гризеттами , молодыми женщинами, которые совмещали проституцию неполный рабочий день с различными другими занятиями. В первой четверти XIX века термином « гризетка » обозначали и независимых молодых женщин. Они часто работали швеями или помощницами модисток и часто посещали богемные художественные и культурные заведения Парижа. Многие гризетки работали моделями для художников, часто оказывая художникам сексуальные услуги не только позируя им. Во времена короля Луи-Филиппа они стали доминировать на богемной модельной сцене.

Благодаря роли и влиянию, которое они оказали на французское искусство XIX века, гризетка стала частым персонажем французской художественной литературы. Однако гризетки были упомянуты еще в 1730 году Джонатаном Свифтом . Термин «гризетка» в поэзии обозначал как кокетливость, так и интеллектуальное стремление. Жорж дю Морье во многом основывал « Трильби» на своем студенческом опыте в парижской богеме 1850-х годов. История По 1842 года была основана на нераскрытом убийстве Мэри Сесилии Роджерс недалеко от Нью-Йорка и имела подзаголовок «Продолжение « Убийства на улице Морг » . Это был первый художественный детектив, в котором была предпринята попытка раскрыть настоящее преступление. Самая устойчивая гризетка - это Мими в Анри Мюрже романе (и последующей пьесе) «Сцены жизни богемы» , источник « знаменитой оперы Пуччини Богема» .

Прерафаэлиты

Джейн Моррис , нарисованная Данте Габриэлем Россетти в роли Прозерпины (1874 г.)

В 1848 году Уильям Мейкпис Теккерей использовал слово «богема» в своем романе «Ярмарка тщеславия» . В 1862 году Вестминстерское обозрение описывало богемца как «просто художника или литератора , который сознательно или бессознательно отказывается от условностей в жизни и искусстве». В 1860-е годы этот термин ассоциировался, в частности, с движением прерафаэлитов , группой художников и эстетов, Данте Габриэль Россетти : наиболее известным из которых был

В течение 1860-х годов Россетти стал великим принцем богемы, поскольку его отклонения от нормальных стандартов становились все более смелыми. Затем он стал воплощением нетрадиционности, его эгоцентричные требования обязательно требовали от его близких друзей перестроить свою жизнь вокруг него. Его богемность была подобна паутине, в которой оказались пойманы другие – особенно Уильям и Джейн Моррис .

Джейн Моррис, Эдвард Бёрн-Джонс и черты прерафаэлитов

Джейн Моррис , которая должна была стать музой Россетти, олицетворяла, вероятно, больше, чем любая из женщин, связанных с прерафаэлитами, неограниченный, плавный стиль одежды, который, хотя и был нетрадиционным для того времени, имел большое влияние в определенные периоды эпохи. 20 век. Она и другие, в том числе гораздо менее диковинная Джорджиана Бёрн-Джонс (жена Эдварда Бёрн-Джонса , один из поздних прерафаэлитов), избегал корсетов и кринолинов середины и конца викторианской эпохи, особенность, которая произвела впечатление на американского писателя Генри Джеймса , когда он писал своей сестре в 1869 году о богемной атмосфере дома Моррисов в лондонском районе Блумсбери и, в частности, о «мрачном, молчаливом средневековом» присутствии его хозяйки :

Трудно сказать, представляет ли она собой грандиозный синтез всех когда-либо созданных картин прерафаэлитов… оригинал она или копия. В любом случае она чудо. Представьте себе высокую, худощавую женщину в длинном платье из какой-то мертвенно-фиолетовой материи, невиновную в обручах (или в чем-то еще, я бы сказал), с копной густых черных волос, собранных в большие волнистые выступы на каждом из ее висков… длинная шея, без всякого воротника, а вместо него несколько десятков ниток диковинных бус.

Эффи Грей , Томас Ричмонд

В своей пьесе «Пигмалион» (1912) Бернард Шоу безошибочно взял за основу роль миссис Хиггинс тогда еще пожилую Джейн Моррис. Он описал гостиную миссис Хиггинс, упомянул ее портрет, «когда она бросила вызов моде своей юности в одном из прекрасных Россеттинских костюмов, которые, будучи карикатурно изображены людьми непонимающими, привели к нелепости народного эстетизма. [так в оригинале] в восемнадцати семидесятых».

Биограф Эдварда Бёрн-Джонса , писавший спустя столетие после Шоу ( Fiona MacCarthy , 2011), отмечал, что в 1964 году, когда Барбарой Хуланицки в Лондоне был открыт влиятельный длинная , « магазин Biba свисающая бесструктурная одежда», хотя и более сексуальная, чем платья, изображенные на таких картинах Бёрн-Джонса, как «Золотая лестница» или «Сирены» , тем не менее напоминали их. описала интерьер «Бибы» Биограф британского дизайнера 20-го века Лора Эшли как имеющий атмосферу, «пахнущую сексом… [Он] был спроектирован так, чтобы выглядеть как бордель с его алыми, черными и золотыми плюшевыми деталями, но, что интересно, Это подразумевало старомодный, эдвардианский стиль запретного секса с пернатыми боа , пальмами в горшках, из гнутого дерева и темным освещением». вешалками Маккарти также заметил, что «гермафродитный внешний вид мужских фигур Бёрн-Джонса отражает сексуально амбивалентное чувство» конца 1960-х годов.

Сила раннего цветка: Эффи Милле

Эффи Грей , чей брак с Джоном Раскином был расторгнут в 1854 году до того, как она вышла замуж за художника-прерафаэлита Джона Милле , как известно, использовала цветы в качестве украшения и, вероятно, также как напористое «заявление». Находясь в Шотландии с Раскином (еще ее мужем) и Милле, она собирала наперстянки и вплетала их в волосы. Она носила их за завтраком, несмотря на то, что муж просил ее не делать этого, жест неповиновения во время нарастающего кризиса в их отношениях, который привлек критическое внимание Флоренс Найтингейл. (которая имела тенденцию относиться к другим представителям своего пола с «едва скрываемым презрением» и в целом не сочувствовала «правам женщин» ). Несколькими неделями ранее, в Иванов день , Эффи (возможно, вдохновленная шекспировским « Сном в летнюю ночь »), по словам ее хозяйки Полин Тревельян , «выглядела прекрасно» со стефанотисом в волосах на вечеринке в Нортумберленде . вазу с цветами для ее волос а в прошлом году друг-мужчина привез из Венеции . Отец Рёскина, очевидно, был шокирован, узнав, что, когда сама Эффи была в Венеции, она публично сняла шляпку, якобы из-за жары.

В 1853 году Милле нарисовал Эффи с наперстянками в волосах , на которой она изображена с цветами во время рукоделия. Другие картины середины-конца XIX века, такие как Фредерика Сэндиса » « Тень любви (1867), изображающая девушку с розой в волосах, сосущую веточку цветка, которую в 1970 году описали как «первоклассную пиар- работу ». для Цветочного народа", и Бёрн-Джонса « Сердце розы » (1889), были названы предвестниками « власти цветов » середины-конца 1960-х годов.

Начало 20 века и межвоенные годы

Рациональная одежда и женское движение

Франциска графиня цу Ревентлов , фото без даты, «Богемская графиня» Швабинг.

На рубеже 20-го века все большее число женщин-профессионалов, особенно в Соединенных Штатах, пытались жить за пределами традиционных параметров общества. Между 1870 и 1910 годами уровень браков среди образованных женщин в Соединенных Штатах упал до 60% (на 30% ниже, чем в среднем по стране). К 1893 году только в штате Массачусетс около 300 000 женщин зарабатывали себе на жизнь почти в 300 профессиях. Особым стимулом стало изобретение пишущей машинки в 1867 году. Например, на рубеже 20-го века 80% стенографисток были женщинами.

К этому времени такие движения, как Общество рациональной одежды (1881 г.), в котором участвовали Моррисы и Джорджиана Бёрн-Джонс, начали оказывать некоторое влияние на женскую одежду, хотя образ прерафаэлитов все еще считался «продвинутым» в последние годы 19 века. королевы Виктории Не по годам развитая дочь принцесса Луиза , опытная художница и художница, вращавшаяся в богемных кругах, симпатизировала рациональной одежде и развивающемуся женскому движению в целом (хотя, по слухам, ее беременность в 18 лет была замаскирована плотными корсетные изделия).

Однако на самом деле только после Первой мировой войны «многие работающие женщины» предприняли революцию, которая значительно снизила вес и ограничения, налагаемые на них их одеждой». Некоторые женщины, работавшие на фабриках, носили брюки. Бюстгальтер . (изобретен в 1889 году феминисткой Эрмини Кадоль) и запатентованный в Америке Мэри Фелпс Джейкоб в 1914 году) начал постепенно вытеснять корсет. На верфях « брючные костюмы » (термин «брючный костюм» был принят в Америке в 1920-х годах) были практически необходимы, чтобы дать женщинам возможность подниматься и спускаться по лестницам. Артисты мюзик-холла также помогли раздвинуть границы моды; в их число входила Веста Тилли , чье смелое внедрение на сцене хорошо скроенного мужского платья не только оказало влияние на мужскую одежду, но и предвосхитило расширение стилей, принятых некоторыми женщинами в межвоенный период. Было широко распространено мнение, что Тилли стремилась к большей аутентичности, нося мужское нижнее белье, хотя за сценой она была гораздо более традиционной как в одежде, так и в общем мировоззрении.

К началу 1920-х годов то, что было целесообразностью военного времени, необходимость экономить на материалах, стало заявлением о свободе молодых женщин. Это проявлялось в более коротких подолах (чуть выше колена к 1925–1926 гг.). и мальчишеские прически, сопровождаемые тем, что Роберт Грейвс и Алан Ходж назвали «новым фантастическим развитием джазовой музыки». На Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году французская теннисистка всякий раз, когда она прыгала , Сюзанна Ленглен привлекла внимание юбкой длиной до колен, которая обнажала ее пояс для чулок чтобы разбить мяч. С тех пор спортивная одежда для женщин, как и повседневная, стала более свободной. хотя после Второй мировой войны , когда американская игрокка Гасси Моран появилась на чемпионате Уимблдона 1949 года в короткой юбке, открывавшей трусики с кружевной отделкой , Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета обвинил ее в том, что она привносит «пошлость и грех в теннис». избегал дизайнера одежды Тедди Тинлинга . » и много лет

Влияние нижнего белья в 1920-е и 30-е годы

В журнале Penguin Social History of Britain отмечалось, что «к 1920-м годам газеты были заполнены рекламой «нижнего белья» и «трусиков», которые поколением ранее были бы классифицированы как неприличные». Так, в Бена Трэверса комическом романе «Rookery Nook» (1923) молодая женщина, выселенная из дома в ночной рубашке и требующая повседневную одежду, заметила: « Комби . Это нормально. Но летом, вы знаете, мы этого не делаем». тогда как в Агаты Кристи триллере «Тайна семи циферблатов» (1929) аристократическая героиня леди «Пакет» Брент носила под платьем лишь «незначительную безделушку»; Как и многие настоящие « ИТ-девочки » ее класса, она была свободна от «благородных ожиданий» предыдущих поколений.

В Голливуде актриса Кэрол Ломбард , которая в 1930-х годах сочетала дерзость с сексуальной привлекательностью, никогда не носила бюстгальтер и «избегала трусиков». Однако она заявила, что, хотя «я живу по мужскому кодексу, разработанному с учетом мужского мира, в то же время я никогда не забываю, что первая задача женщины — выбрать правильный оттенок помады». По совпадению, продажи мужских нижних рубашек в Соединенных Штатах резко упали, когда выяснилось, что будущий муж Ломбард, Кларк Гейбл , не носил их в знаменитой сцене в спальне мотеля с Клодетт Кольбер в фильме «Это случилось однажды ночью » (1934). По словам Гейбла, «идея заключалась в том, чтобы выглядеть полуобнаженной и напугать девчонку до ее собственной кровати на другой стороне одеяла [висящего на бельевой веревке, разделяющей две односпальные кровати]». Однако у него «создавалось впечатление, что отказ от еды был жизненно важным признаком мужественности мужчины».

В более общем плане принятие американской киноиндустрией Производственного кодекса Хейса в начале 1930-х годов оказало значительное влияние на то, как моральные, и особенно сексуальные, проблемы изображались в кино. Это включало более консервативный подход к вопросам одежды. демонстрировалось скудное нижнее белье. В то время как в некоторых более ранних постановках (например, Джоан Блонделл и Барбара Стэнвик в «Ночной медсестре» , 1931) Поскольку в 1920-е годы они имели тенденцию отражать тенденции, которые в 1920-е годы бросали вызов условностям и считались многими молодыми женщинами освободительными, к началу Великой депрессии такие проявления стали широко рассматриваться как нежелательные. События в конце 1960-х и 1970-х годах, когда от ограничений кодекса отказались, следовали аналогичной схеме, хотя к тому времени уже сами женщины часто оказывались в авангарде сопротивления сексуализированным образам.

Оглядываясь назад на этот период, Грейвс и Ходж отмечают длительный путь, который «смелая женская мода всегда шла от борделя к сцене, затем к богеме, к обществу, к светским служанкам, к фабрикантке и, наконец, к провинциальной женщине». .

Образ «Дорелии»

Среди женщин-богемянок в начале 20-го века «цыганский взгляд» был повторяющейся темой, популяризированной, среди прочего, Дороти «Дорелией» Макнил (1881–1969), музой , любовницей и второй женой художника Огастеса Джона (1878) . –1961), чьи пышные юбки и яркие цвета породили так называемый «образ Дорелии». Кэтрин Эверетт , урожденная Олив, бывшая студентка Школы искусств Слэйда в Лондоне, описала МакНил «облегающий, сшитый вручную лиф канареечного цвета над темной присборенной струящейся юбкой, а также ее очень черные и блестящие волосы, подчеркивающие длинные волосы». серебряные серьги, которые были ее единственным украшением».

Эверетт также вспомнил лес Джонов «с цветущими дикими вишнями и моделью с развевающимися рыжими волосами, одетой в белое, которую гоняли по деревьям обнаженные дети». С такой же несдержанностью уже в 1907 году американская наследница Натали Барни (1875–1972) водила единомышленниц в сапфических танцах в своем парижском саду. фотографии которых мало чем отличаются от сцен на Вудстоке 1969 года и других «поп-фестивалях» конца 1960-х — начала 1970-х годов.

Стриженные волосы и кросс-гендерные стили

Напротив, короткая стрижка часто была чертой богемы. возникший в Париже ок. 1909 г. и был усыновлен студентами Slade. за несколько лет до того, как в середине 1920-х годов с ним стали ассоциироваться такие американские киноактрисы, как Коллин Мур и Луиза Брукс («девушка в черном шлеме»). Этот стиль был ясно различим на автопортрете Доры Кэррингтон , написанном на дереве в 1916 году и вошедшем в Слэйд в 1910 году. и действительно, журналист и историк сэр Макс Гастингс назвал « лодочки для гольфа , на которых сидят полулежащие девушки с коротко подстриженными волосами», как устойчивый, хотя и вводящий в заблуждение, популярный образ «идиллии перед бурей» Первой мировой войны.

В Ф. Скотта Фицджеральда рассказе «Бернис подстригает волосы» (1920) молодая женщина, желающая стать «социальным вампиром », рассматривает стрижку боб как необходимую прелюдию. в то время как сексуально заряженная игра Луизы Брукс в роли Лулу в Г.В. Пабста « фильме Ящик Пандоры » (1929) оставила устойчивый образ этого стиля, который на протяжении многих лет воспроизводился на экране, наиболее ярко это было у Сида Чарисса в фильме «Поющие в Дождь (1952), Изабель де Фюнес в роли Валентины в Бабе Яге (1973) и Мелани Гриффит в фильме «Что-то дикое» (1986).

Стриженная стрижка также ассоциировалась со многими популярными певцами и актрисами 1960-х годов и часто использовалась писателями и режиссерами, а также модельерами, стремившимися вернуть гедонистический или свободный дух 1920-х годов. Например, Керри Гринвуда » «Кокаиновый блюз (1989) и последующие романы о Фрине Фишер , гламурной, но нетрадиционной аристократке-исследовательнице конца двадцатых годов в Мельбурне , Австралия, передали образ: «пять футов два дюйма [157,5 сантиметра] с зелеными и зелеными глазами. черные волосы, подстриженные в шапку» - позже это стильно развила на телевидении Эсси Дэвис в на канале ABC ( сериале «Тайны убийства мисс Фишер» 2012).

Примерно в 1926 году стал популярен еще более короткий стиль, известный как « Итонский кроп »: По прибытии в Тиллинг (Рай) в Э. Ф. Бенсона комическом романе «Мапп и Люсия» (1931) Люсия описала «Причудливую» Ирен как «девушку без шляпы и итонского покроя. Она была одета в рыбацкую майку и трусики» . . На протяжении многих лет часто высказывались банальные предположения о сексуальности женщин с коротко остриженными прическами; Историк 1980-х годов писал о «лагере мира» Гринхэм Коммон в Англии, что он «привёл общественное внимание к феминистскому разделению и даже к лесбиянству, которое до сих пор наблюдалось в средствах массовой информации – если оно вообще признавалось – либо с точки зрения подстриженной Итоном андрогинности. или порнографической фантазии». Несмотря на это, другие провели резкий контраст между богемной манерой поведения женщин из Гринхэма и «смелым макияжем и эффектной одеждой », которые в целом определяли женскую моду в 1980-х годах. (так называемое «дизайнерское десятилетие»).

Один социальный историк заметил, что «безобидный шерстяной трикотаж, ныне известный [в Британии] как джемпер или пуловер, был первым предметом одежды, который стал взаимозаменяемым между мужчинами и женщинами, и, как таковой, рассматривался как опасный симптом гендерная путаница». Брюки для женщин, иногда носимые по-мужски как выражение сексуальности (как Марлен Дитрих в роли певицы кабаре в фильме 1930 года «Марокко» , в котором она оделась в костюм с белым галстуком и поцеловала девушку в зале) также стал популярным в 1920-х и 1930-х годах, как и некоторые аспекты того, что много лет спустя иногда стали называть « потертым шиком ». Уинстона Черчилля Племянница Кларисса была среди тех, кто носил сшитый на заказ костюм в конце 1930-х годов.

Пост-освободительный Париж

Кафе де Флор, Сен-Жермен-де-Пре, Париж: прибежище послевоенной богемы

«Новый взгляд»

После Второй мировой войны » Кристиана Диора « New Look , выпущенный в Париже в 1947 году, хотя и опирался на стили, которые начали появляться в 1938–1939 годах. задавали образец женской моды в целом до 1960-х годов. Отсылая в некотором смысле к « Прекрасной эпохе» конца 19-го и начала 20-го веков – и, следовательно, не являясь «новым» образом как таковым – некоторые критиковали его как чрезмерно женственный и, с сопутствующими ему корсетами и шуршанием юбок с оборками , как отбрасывая «дело освобождения, завоеванное благодаря участию в двух мировых войнах». Это также на какое-то время противоречило тенденции к мальчишеской моде, которая после Первой мировой войны имела тенденцию следовать за крупными конфликтами.

Левый берег

Американское влияние не поощрялось во время нацистской оккупации Франции , но, особенно в форме бибопа и других видов джаза, они были сильны среди интеллектуальных кафе в середине-конце 1940-х годов. В 1947 году Самеди-Суар приоткрыла тайну о так называемых « троглодитах Сен-Жермена». а именно богема парижского левобережья ( Рив Гош ) района Сен-Жермен-де-Пре , которая, казалось, группировалась вокруг -экзистенциалиста философа Жан-Поля Сартра . В их число входили Роже Вадим и начал карьеру (который женился на актрисе Бриджит Бардо в 1950-х годах), писатель Борис Виан (с тех пор его называют «воплощением левобережной богемы, стоящим в центре ее послевоенного восстановления»). и певица Жюльет Греко .

Жюльет Греко в 1963 году.

Жюльетт Греко

При освобождении Парижа в 1944 году американский журналист Эрни Пайл заметил, что все женщины были «ярко одеты в белые или красные блузки и яркие крестьянские юбки, с цветами в волосах и большими яркими серьгами». в то время как леди Диана Купер , чей муж Дафф Купер стал в том же году послом Великобритании в Париже, писала, что во время оккупации парижанки носили «гротескно большие шляпы, увешанные цветами, фруктами, перьями и лентами», а также высокие резные деревянные шляпы. обувь. Однако в отличие от столь ярких богемных украшений, а впоследствии и «Нового взгляда» (который сам по себе шокировал некоторых парижан), одежда послевоенной богемы была преимущественно черной: когда Греко впервые выступала за пределами Сен-Жермена, она оскорбила некоторых своих зрителей. надев «черные брюки, ее босые ноги обулись в золотые сандалии». В старости она утверждала, что такой стиль одежды возник от бедности:

Когда я была подростком в Париже, у меня было только одно платье и одна пара туфель, поэтому мальчики в доме начали одевать меня в свои старые черные пальто и брюки. Мода сформировалась из нищеты. Когда люди копировали меня, мне это казалось немного смешным, но я не возражал. Это заставило меня улыбнуться.

Выступая в Лондоне более пятидесяти лет спустя, Греко описывали как «все еще источающего богемный стиль».

Сен-Жермен в ретроспективе

Уловив дух того времени, Дэвид Профьюмо написал о том, как его мать, актриса Валери Хобсон , была очарована соседом Роджера Вадима по квартире, режиссером Марком Аллегре , когда она снимала фильм «Бланш Фьюри» в 1947 году:

Явно богемный образ жизни Аллегре резко привлекал ее романтическую сторону, и она наслаждалась средой Левобережья, с которой он познакомил ее во время обсуждений сценария в Париже. Были обеды с Андре Жидом , Жаном Кокто и длинноногим Зизи Жанмером . Для привлекательной британки, которая чувствовала себя обделенной вниманием... это была идеальная ситуация для своего рода пробуждения.

В прошлом году духи, созданные для Хобсон, продавались как «Большие надежды», что совпало с ее ролью Эстеллы Хэвишем в Дэвида Лина по фильме одноименном роману Чарльза Диккенса 1861 года. В Англии это привлекло внимание тогдашней студентки Оксфордского университета Маргарет Робертс, впоследствии премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер , которая, несколько смело для того времени, также покупала розовые бюстгальтеры «пуш-ап». В 1953 году, когда Хобсон снялась в мюзикле «Король и я» в Лондоне, стало очевидно, что она сохранила парижскую смесь шика и богемы. Журналист Daily Mirror описал ее «бледную, женственную внешность, ее воспитанную одежду… она любит вышивать и рисовать», а молодой житель Итона , посетивший ее гримерку, вспоминал, что «для нее ее недавно выкрасили в розовый и белый цвета, и было похоже на вход в рискованную французскую квартиру». Десять лет спустя, когда муж Хобсона, политик Джон Профьюмо , был замешан в сексуальном скандале , грозившем дестабилизировать британское правительство, премьер-министр Гарольд Макмиллан написал, что «его [Профьюмо] жена очень милая и разумная. Конечно, эти люди жить в разгульном, театральном, богемном обществе, где никто никого толком не знает, и все «милые»».

О послевоенном Париже с любовью вспоминали в 2007 году, когда Франция ввела запрет на курение в общественных местах. Аромат Gauloises и Gitanes на протяжении многих лет считался неотъемлемой чертой парижского кафе, но владелец Les Deux Magots , который когда-то часто посещали Сартр, Симона де Бовуар , Альбер Камю и другие писатели, заметил, что «вещи Современные писатели не так пристрастились к сигаретам». Британский журналист, взявший интервью у Жюльет Греко в 2010 году, описал Les Deux Magots и Café de Flore как «горячие точки для туристов с завышенными ценами» и отметил, что «сетевые магазины и дорогие рестораны заменили книжные магазины, кафе и революционные идеи Жана-Поля Сартра и Симоны». де Бовуара ». Рив Гош В качестве меры изменения отношения к кухне и моде к началу 21 века 80% французских круассанов производились на пищевых предприятиях, в то время как к 2014 году только одна фабрика продолжала производить традиционные мужские береты , ассоциирующиеся с полиграфистами, художниками, политическими активистами. а в межвоенные годы - теннисист Жан Боротра .

Новые влияния 1960-х годов

Богемные черты послевоенного Парижа распространились на другие городские части франкоязычного мира, особенно на Алжир , где выросла андеграундная культура «джаз-клубов, девушек и наркотиков» – по словам панк-рок- продюсера Марка Зермати : который был в городе в разгар алжирской войны в конце 1950-х годов, «весь очень французский». Однако эта война стала поворотным моментом, который, по мнению некоторых, был настолько травматичным, что «простые французы» вместо этого смотрели на Америку как на «новую модель удовольствия и счастья». Это, в свою очередь, привело к появлению музыки «да-да» начала-середины 1960-х годов (названной в честь британской группы « Битлз », использовавшей слово «да, да» в некоторых своих ранних песнях). ) и появление таких певцов, как Джонни Холлидей и Франсуаза Арди .

Французы также усыновили ряд британских певиц ( Петулу Кларк , Джиллиан Хиллс , Джейн Биркин ), которые успешно выступали на французском языке. Биркин установил долгосрочные отношения с певцом и автором песен Сержем Генсбуром , который был выдающейся фигурой во французской популярной музыке в 1960-е и 1970-е годы. В 1968 году крупные промышленные и студенческие волнения в Париже и других частях Франции были близки к свержению правительства президента Шарля де Голля , который после того, как возглавил « Свободную Францию» во время Второй мировой войны, вернулся к власти во время чрезвычайного положения в Алжире. . События 1968 года стали еще одной важной вехой в послевоенной Франции. хотя их долгосрочное влияние, вероятно, было больше на культурную, социальную и академическую жизнь, чем на политическую систему, которая благодаря конституции Пятой республики (1958 г.) осталась в целом нетронутой. Действительно, одним из парадоксов 1968 года было то, что первые студенческие демонстрации вспыхнули в Нантерре , зона охвата которого включала богатые и « шикарные » 16-й и 17-й округа Парижа. Его студенты были более модными и «модными», чем студенты Сорбонны в города Латинском квартале , и в то время их описывали в терминах, которые в более общем плане характеризуют стили и взгляды молодых людей конца 1960-х годов:

Выдают зрелище девочки – кюлоты , блестящая кожа, мини-юбки , ботинки – подъезжающие в Mini-Coopers ... Бунтарские настроения более очевидны среди мальчиков: длинные волосы, квадратные очки, Че Гевара [кубинский революционер , умер в 1967] бороды. Картина в Нантерре в мае представляла собой множество раскрашенных куколок, соседствующих с неопрятными революционерами.

Америка: поколение битников и сила цветов

Снежана Онопка на подиуме Anna Sui в ноябре 2011 года.

В Соединенных Штатах приверженцы «битовой » контркультуры (вероятно, лучше всего определяемой Джека Керуака романом « В дороге », действие которого происходит в конце 1940-х годов, написано в 1952 году и опубликовано в 1957 году) ассоциировались с черными водолазками ( или водолазка) свитера, синие джинсы и сандалии. Влияние этого движения можно было увидеть в образе и песнях Боба Дилана начала-середины 1960-х, в «дорожных» фильмах, таких как «Беспечный ездок» (1969), и в панк -ориентированной « Новой волне » середины 1970-х. который, среди прочего, создал икону стиля бохо — Дебору Гарри из нью-йоркской группы Blondie . (Однако, как и некоторые американские музыканты середины 1960-х, такие как Сонни и Шер , Блонди приобрела международную известность только после турне по Британии в 1978 году.)

Гринвич-Виллидж и западное побережье

в Нью-Йорке Гринвич-Виллидж , который с конца 19-го века привлекал многих женщин с феминистскими идеалами или идеалами « свободной любви ». был особым магнитом для представителей богемы в начале 1960-х годов. Подруга Боба Дилана Сьюз Ротоло , которая появилась вместе с ним на обложке его второго альбома The Freewheelin' Bob Dylan (1963), вспоминала, что Деревня была «куда ходили такие люди, как я – люди, которые не принадлежали тому месту, откуда они пришли». ... где жили или прошли писатели, которых я читал, и художники, на которых смотрел». Эти «битники» (как их стали называть в конце 1950-х годов) во многом были предшественниками движения хиппи, сформировавшегося на западном побережье США в середине 1960-х годов. и вышел на первый план, когда первые послевоенные бэби-бумеры достигли совершеннолетия в « Лето любви » 1967 года. Поп-фестиваль в Монтерее был главной вехой того года, который ассоциировался с «цветочной силой» , психоделией. , оппозиция войне во Вьетнаме , изобретательная музыка и плавная, красочная мода, среди прочего, Джими Хендрикса , Mamas & the Papas , Jefferson Airplane и британской группы The Beatles , чей альбом Sgt. Говорят, что группа Pepper's Lonely Hearts Club заставила гуру психоделии Тимоти Лири заметить, что «моя работа окончена».

Хиппи и прерафаэлиты

В документальном фильме «Фестиваль» ( Мюррей Лернер , 1967) показано, как «чистоплотные студенты колледжа», присутствовавшие на фольклорном фестивале в Ньюпорте (Род-Айленд) в 1963–1964 годах, к 1965 году (когда Боб Дилан произвел сенсацию на фестивале в том же году) фестивале, играя на электрогитаре), стали «значительно неряшливее»: «хиппи ждали своего рождения». Среди прочего, ношение мужских галстуков, которые в середине 1960-х годов часто создавались с узором пейсли XIX века, пришла в упадок с появлением бакенбардов из баранины и чайных очков (солнцезащитных очков): ко времени суда над Чикаго 7 (конец 1969 года) волосы над воротниками стали настолько обычным явлением, что начали выходить за рамки богемного стиля, приобретя массовую популярность в 1970-х годах. Лондонский арт-дилер Джереми Маас в середине 1980-х размышлял:

[не было] сомнений в том, что движение хиппи [sic] и его резонансное влияние в Англии во многом были обязаны своими образами, манерами, одеждой и внешним видом идеалу прерафаэлитов... Это заметили все мы, кто был В связи с этими выставками [картин прерафаэлитов] среди посетителей было все больше представителей молодого поколения, которые начали напоминать фигуры на картинах, которые они пришли посмотреть.

Джимми Пейдж из британской группы Led Zeppelin , коллекционировавший картины прерафаэлитов, заметил об Эдварде Бёрн-Джонсе, что «романтика легенд о короле Артуре [запечатленная в его картинах] и богемная жизнь художников, перерабатывавших эти истории, казались очень созвучный нашему времени», в то время как автор Дэвид Уоллер отметил в 2011 году, что сюжеты Бёрн-Джонса «имеют много общего с рок-девчонками шестидесятых и их паладинами поп-звезд ».

Лондон в 1950-е годы

Хотя в ежегодной «Субботней книге» в 1956 году была зафиксирована точка зрения, что «в Лондоне теперь нет ничего, кроме ярких кафе с плюшевыми мишками и маленькими девочками в джинсах», «Эдвардианский» (« тедди-бой ») облик того времени не совпадал с богемными вкусами. Для женщин наследие «нового образа» все еще было очевидным, хотя подол в целом поднялся, поскольку, как выразился один журналист в 1963 году, «фотографии этих первых смелых носителей нового взгляда заставляют их казаться странно потерянными и сбитыми с толку, как хотя они ошиблись в реплике и вышли на сцену с опозданием на пятьдесят лет». Центрами богемы в этот период были джаз-клубы и эспрессо- бары Сохо и Фицровии . Их завсегдатаи обычно носили рубашки-поло; по словам одного социального историка, «тысячи бледных студентов в дафлкотах сгорбились в кофейнях над экземплярами Жан-Поля Сартра и Джека Керуака». Различные пабы и клубы также удовлетворяли вкусы богемы, в частности, клуб Colony Room в Сохо, открытый в 1948 году Мюриэл Белчер , лесбиянкой из Бирмингема . Как и в случае с литературным феноменом так называемых « Рассерженных молодых людей », начиная с 1956 года, образ был скорее мужским, чем женским. Однако когда певица Альма Коган захотела отметить свой успех покупкой норковых шуб для матери и сестры, актрисы Сандры Карон, последняя попросила вместо этого дафлкот, потому что хотела, чтобы ее считали серьезной актрисой и «своего рода битника». В 1960 году будущая писательница Жаклин Уилсон , которая в подростковом возрасте жила в Кингстоне-на-Темзе , графство Суррей, запечатлела этот образ после того, как заметила двух знакомых в музыкальном магазине «в бирюзовых дафлкотах, очень узких джинсах и ча-ча» туфлях . в объятиях группы ужасных пятнистых плюшевых мальчиков».

Континентальные влияния

В Айрис Мердок романе «Колокол» (1958) студентка факультета искусств по имени Дора Гринфилд купила «большие разноцветные юбки, джазовые пластинки и сандалии». Однако, когда Британия вышла из послевоенного режима жесткой экономии , некоторые богемные женщины почувствовали влияние континентальной Европы, переняв, например, « образ гамина » с его черными свитерами и короткими, почти мальчишескими прическами, ассоциирующимися с киноактрисами Одри Хепберн ( Сабрина , 1954 г., и как «битник Греко». в «Забавной мордашке» , 1957) и Жан Сиберг ( «Bonjour Tristesse» , 1958 и «A bout de souffle» , 1960), а также французская писательница Франсуаза Саган , которая, как выразился один критик, «прославлялась разнообразием своих партнеров и за езду босиком на быстрых спортивных машинах как пример свободной жизни». В 1961 году Фенелла Филдинг сыграла «накрашенную тушью, похожую на Греко» в фильме «Бунтарь» с комиком Тони Хэнкоком . а совсем недавно Талула Райли повторила внешний вид сцен из адаптации ITV 2006 года «Движущего пальца » Агаты Кристи , установлен в 1951 году.

Другие отдавали предпочтение более низким и облегающим стилям континентальных звезд, таких как Бардо или Джина Лоллобриджида . Валери Хобсон была среди тех, чей гардероб основывался на итальянской моде ; Помимо большой коллекции туфель на шпильках , у нее была юбка из питона . кожи В более широком смысле, европейские вкусы, в том числе мотороллер Lambretta , итальянская и французская кухня, для продвижения которой много путешествовавшая кулинарная писательница Элизабет Дэвид , сама немного богемная, много сделала. – не только начал проникать в богемные круги, но и с 1955 года представлял собой контраст с более дерзким американизмом рок-н-ролла с его преимущественно подростковыми ассоциациями.

Гамбург и битломания

Возрождение короткой стрижки: Барбара Фелдон с Доном Адамсом в фильме «Будь умнее» (1965)

В 1960 году, когда «Битлз» (тогда малоизвестная ливерпульская группа из пяти участников, а не их будущей «великолепной» четверки) работали в Гамбурге , Западная Германия, они находились под влиянием богемной «художественной школы», известной как Exis (от английского Exis). «экзистенциалисты»). The Exis были примерно эквивалентны тому, что во Франции стали называть les Beats , и в их состав входили фотограф Астрид Кирхерр (ради которой « пятый битл » Стюарт Сатклифф покинул группу) и художник и музыкант Клаус Вурманн (который разработал обложку для альбома Битлз Revolver). в 1966 году).

Джона Леннона Жена Синтия вспоминала, что Кирхерр была очарована «стилем тедди-боя» Битлз, но они, в свою очередь, были «поражены ее модной черной одеждой, ее авангардным образом жизни, ее фотографиями и ее чувство стиля». В результате группа приобрела черные кожаные куртки, а также прически с бахромой , которые стали прообразом стрижки « швабра », связанной с « битломанией » 1963–1964 годов. Последнее совпало с возрождением женской стрижки, продвигаемой в Лондоне парикмахером Видалем Сассуном . первоначально для актрисы Нэнси Кван , а затем усыновлена, среди прочего, певицей Силлой Блэк , Билли Дэвис и, в Америке, Бев Бивенс из We Five и Тэмми Террелл , модельеры Мэри Квант и Джин Мьюир , американская актриса Барбара Фелдон в сериале « Начинай умничать» , а также, в образе более длинного боба, Кэти Макгоуэн , представившая влиятельное британское телешоу поп-музыки Ready Steady Go! (1963–1966). Однако когда более длинные светлые волосы (ассоциированные, среди многих других, с Джули Кристи , Самантой Жюст , Джуди Гисон и манекенщицей Лорной Макдональд , которая в конце каждого выпуска программы BBC Dee Time прыгала в Саймона Ди открытое E , -тип Ягуар ) стал олицетворением образа «шестидесятых», рекламщики обратились за вдохновением к богемному миру: благодаря использованию трав Sunsilk шампунь , как говорили, «украл что-то у цыган».

Качающийся Лондон

Битломания сама по себе не породила очевидного иконоборчества 1960-х годов; однако, как выразился один писатель, «так же, как Ноэль Кауард и Коул Портер отражали беззаботное и беззаботное отношение [девятнадцатых] двадцатых годов, так и музыка Битлз отражала ритм вырыва на свободу, который переживало целое поколение людей, взрослевших». в шестидесятые годы». К середине десятилетия британская поп-музыка стимулировала модный бум, который журнал Time назвал « качающимся Лондоном ». Первоначально связанная с такими « модными Кванта » моделями, как мини-юбка , вскоре она охватила целый ряд по существу богемных стилей. К ним относятся военная и викторианская мода, популяризированная звездами, которые часто посещали бутики, такие как Granny Takes a Trip , «слияние моды, искусства и образа жизни», открытое Найджелом Уэймутом на Кингс-роуд в Челси в январе 1966 года. и к 1967 году образ хиппи в основном импортировался из Америки (хотя, как уже отмечалось, в лондонских магазинах, таких как Biba , в течение некоторого времени выставлялись платья, основанные на образах прерафаэлитов). The Rolling Stones из Кейт Ричардс , чья первая подруга Линда Кейт в позднем подростковом возрасте была богемной силой в Вест-Хэмпстеде , по возвращении Stones из американского турне в 1967 году отметил, как быстро хиппи изменили лондонскую сцену.

Викторианские образы

Льюиса Кэрролла Алиса Джон ( Тенниел )

Это слияние влияний было заметно в двух черно-белых постановках для телевидения BBC в 1966 году: сериале «Адам Адамант жив!» с Джеральдом Харпером в роли эдвардианского авантюриста, замороженного во времени, и Джульет Хармер в роли Джорджины Джонс , стильной «модницы», подружившейся с ним, а также Джонатана Миллера мечтательная, довольно готическая постановка Льюиса Кэрролла по детской фэнтези середины викторианской эпохи . Алиса в стране чудес (1865). (Подтверждая это стремление, Сидни Ньюман , руководитель отдела телевизионной драмы BBC в 1960-х годах, сказал об Адаме Адаманте , что «[они] никогда не могли полностью контрастировать [] викторианский менталитет с 60-ми годами».)

На первый взгляд, Кэрролл (псевдоним Чарльза Лютвиджа Доджсона) был довольно консервативным и сдержанным профессором Оксфордского университета , но на заре этого направления он был страстным и артистичным фотографом (снимая, среди прочего, довольно богемные фотографии). рассматриваю фотографии Элис Лидделл и других молодых девушек) и он развил сочувствие и дружбу с некоторыми прерафаэлитами; скульптор Томас Вулнер и, возможно, даже Россетти отговаривали его от иллюстрирования самой Алисы , вместо этого задачу взял на себя Джон Тенниел . Образы Алисы , как текстуально, так и графически, хорошо сочетались с психоделией конца 1960-х годов. В Америке это было очевидно, среди прочего, в «Алисе, происходящей» в Центральном парке , Нью-Йорк (1968), когда обнаженные участники покрыли себя горошком. и текст Грейс Слик песни « White Rabbit » (1966) - «Одна таблетка делает тебя больше / И одна таблетка делает тебя меньше» - которую она выступала как с Great Society , так и с Jefferson Airplane, в том числе с последним в Вудстоке. в 1969 году.

Женщины в конце 1960-х - начале 1970-х годов

Платья середины 1970-х годов от Лоры Эшли, выставленные в Музее моды в Бате , Англия, в 2013 году.

К концу 1960-х годов такие магазины, как Laura Ashley (чей первый магазин в Лондоне открылся в 1968 году) регулярно рекламировали «крестьянский образ» и продавали «уникально эксцентричную одежду… Волшебство заключалось в том, чтобы надеть платье Лоры Эшли и представить, что вы нашли что-то из косметички». Примерно в то же время, в 1970-х годах, бюстгальтер (или бюстгальтер), который, как уже отмечалось, в начале века рассматривался как освобождающее новшество, стал восприниматься некоторыми женщинами, например, Австралийский академик Жермен Грир ( «Женщина-евнух» , 1969) как неоправданно ограничивающий символ традиционной женственности. Однако широко разрекламированные случаи « сжигания бюстгальтеров » в 1970-е годы, как правило, преувеличивались и стали предметом высмеивания: например, в фильме 1973 года « Держись, девчонки » и на плакате Young & Rubicam, одна из слегка подрывных серий о водке Smirnoff : «Я никогда не думала сжечь свой лифчик, пока не открыла для себя Smirnoff». Многие, в том числе сама Грир, рассматривали это как отвлечение от дела «освобождения» женщин . Адвокат из Вермонта позже иронически заметил, что «как и каждая хорошая феминистка-стажер в шестидесятых, я сожгла свой бюстгальтер», но что «сейчас девяностые… Я понимаю, что Playtex (производитель нижнего белья) поддержал меня лучше, чем любой мужчина. Я знаю." Клэр Перри , которая стала от консервативной партии членом парламента в 2010 году, а затем министром правительства, отметила, что, будучи «женским офицером» в Оксфордском университете в начале 1980-х годов, она была «феминисткой, сжигающей бюстгальтеры, с отвратительной новой романтической прической ». ", но ее феминизм, по ее мнению, созрел.

«Девичья сила»

К середине 1980-х годов американская певица Мадонна превратила бюстгальтер в позитивный, даже провокационный модный тренд. Яркий и суровый стиль Мадонны (особенно проявляющийся в богемном эффекте вместе с Розанной Аркетт в фильме 1985 года « Отчаянно ищу Сьюзен ») был, в свою очередь, предшественником так называемой « женской силы », которая в 1990-х годах ассоциировалась с различными выдающимися молодыми женщинами ( например, певицы Кортни Лав , которая выступала на фестивале в Гластонбери в 1999 году в броском розовом бюстгальтере, и более коммерчески ориентированные Spice Girls ), а также необычные или причудливые американские телесериалы ( «Зена: Королева воинов» , «Баффи — истребительница вампиров» , «Кэролайн в большом городе» , «Секс в большом городе» ).

С 1960-х: хиппи/бохо-шик.

Основная статья: Бохо-шик

Зуи Дешанель (слева) выступает с М. Уордом в роли She & Him , фольклорный фестиваль в Ньюпорте , 2008 г.

Журналист Боб Стэнли заметил, что «конец 1960-х годов никогда не выходит из моды, им просто нужен свежий взгляд, чтобы сделать их дежурными ». Таким образом, черты моды хиппи вновь проявлялись на разных этапах в течение последующих сорока лет.

В середине-конце 1980-х варианты короткой и принципиально небогемной юбки-ра-ра (придуманной болельщицами ) сочетались с кожей или джинсами, чтобы создать образ с некоторыми богемными или даже готическими чертами (например, от певческий дуэт Strawberry Switchblade , черпавший вдохновение из панк-моды 1970-х годов ). В 1990-е годы термин «хиппи- шик » применялся к коллекциям Тома Форда для итальянского дома Gucci . Они опирались, среди прочего, на стиль, популярный в ретроспективе, Талиты Гетти (умерла в 1971 году), актрисы, жены Джона Пола Гетти и падчерицы Дорелии МакНил, которая наиболее известна на фотографии ее и ее мужа. Фотография сделана Патриком Личфилдом в Марракеше , Марокко, в 1969 году. Вспоминая приток хиппи в Марракеш в 1968 году, Ричард Невилл , тогдашний редактор журнала «Оз» , писал, что «щеголеватые бродяги в вышитых юбках и ковбойских сапогах были в таком восторге от яркого атласного нижнего белья 50-х, любимого женщинами Марракеша, что носили их. вне джинсов в стиле Мадонны [певицы] двадцать пять лет спустя».

В начале XXI века «бохо-шик» ассоциировался сначала с супермоделью Кейт Мосс , а затем, как очень популярный стиль в 2004–2005 годах, с актрисой Сиенной Миллер . В Америке подобные стили иногда называли « бобо », «мусорный шик» или « роскошный гранж », их ведущими сторонниками были актрисы Мэри-Кейт Олсен и Зуи Дешанель . Словно иллюстрируя цикличность моды, к концу нулевых сильные черты прерафаэлитов были заметны, в частности, у певицы Флоренс Уэлч , модели Карен Элсон и дизайнера Анны Суи .

В Германии такие термины, как Bionade-Bourgeoisie , Bionade-Biedermeier или Biohème, достигли своего рода культурной гегемонии относятся к бывшим богемцам, которые благодаря своему образу жизни LOHA ; Феномен утверждения таких бывших (молодых) представителей богемы с годами является типичным аспектом процессов джентрификации . Шутка заявила , Михаэля Ручки что в конце 20-го века «не пролетариат , а богема стала правящим классом». Рассматриваемая группа использует, в частности, еду как средство различения. и разлука. торговая марка лимонада Bionade Среди прочего, с этим явлением связана .

См. также

• Богемия в Лондоне