Чайная культура в Японии.

Чай (茶, ча ) — важная часть японской культуры. Впервые он появился в период Нара (710–794 гг.), завезенный на архипелаг послами, вернувшимися из Китая, но его настоящее развитие произошло позже, с конца XII века, когда его употребление распространилось на дзэнские храмы, также по примеру Китая. ; тогда это был порошкообразный чай , который пили после избиения (сегодня его называют маття ). В Средние века чай стал обычным напитком элиты, а в 16 веке было официально оформлено искусство « чайной церемонии ». Сейчас это один из самых символичных элементов японской культуры, влияние которого выходит за рамки простого чаепития. Выращивание чая развивалось в досовременную эпоху, особенно в период Эдо (1603–1868), когда чай стал популярным напитком, потребляемым всеми слоями общества. Были разработаны новые способы обработки и употребления чайных листьев, начиная с сенчи , заварки, приготовленной на пару с остановкой окисления, которая стала наиболее распространенной.

Сегодня несколько префектур разделяют выращивание чайных плантаций ( Сидзуока , Кагосима , Миэ ), чьи листья, в основном собираемые механическим способом, используются для производства зеленых чаев, в первую очередь сенча , а также менее известных сортов, таких как банча , или более сложных сортов, таких как гёкуро. . Некоторые терруары имеют давнюю репутацию производителей качественного чая, в первую очередь Удзи в префектуре Киото . Япония с годовым производством около 80 000 тонн все еще не является крупным производителем чая в мировом масштабе, а также не является крупным экспортером или даже импортером, поскольку потребляет большую часть собственного производства. Чайные листья сейчас в основном используются для приготовления чайных напитков, продаваемых в пластиковых бутылках, — быстро распространённого потребительского продукта, который стал популярным в обществе в 2010-х годах и доступен во многих вариантах. С середины 2000-х годов потребление чая вытеснило потребление листового чая, в то время как другие напитки, такие как кофе и безалкогольные напитки, обогнали чай в расходах японских домохозяйств. Потребление чая также возобновляется за счет разработки новых продуктов и увеличения использования чая. Порошок чая маття в гастрономии.

Чай издавна пользовался большим значением в японской культуре, которая переняла многие элементы китайской чайной культуры, но добавила и свои собственные, начиная с чайной церемонии , которая завоевала среду средневековой элиты, а затем пропагандировалась в наше время как одна из характерных элементов традиционной японской культуры и представлен как таковой на туристических объектах и на дипломатических мероприятиях. Это породило особую эстетику, касающуюся как мест, где проводится церемония, так и используемых предметов, которые являются объектом большого внимания как в их дизайне, так и в их использовании, способствуя тем самым типичному «культу предмета». японской эстетики.

История чая в Японии до наших дней

Первые шаги

Считается, что первый контакт Японии с чаем произошел в период Нара (710–794), когда Япония отправила несколько дипломатических миссий в Сиань , столицу династии Тан . Эти первые делегации привезли с собой китайскую культуру и обычаи, а также картины, литературу и другие артефакты. В Чакёсёсэцу записано, что император Сёму подавал монахам порошкообразный чай в 729 году, но текст несколько ненадежен и поэтому может содержать ошибки. ^[1]

В 804 году буддийские монахи Кукай и Сайтё отправились изучать религию в Китай с миссией, финансируемой правительством эпохи Хэйан . В Сёрёсю упоминается, что Кукай пил чай во время своего путешествия перед его возвращением в Японию в 806 году. ^[1] Он также первым упомянул чаною ( 茶の湯 ), что позже будет относиться к японской чайной церемонии . Вернувшись в Японию, по крайней мере, один из двух монахов привез семена чайного дерева домой ; популярно мнение, что это был Сайтё, хотя нет никаких доказательств, подтверждающих или опровергающих это. ^[2]

В «Куйку-кокуси» говорится, что в 815 году буддийский настоятель подал чай императору Саге . Это первое засвидетельствованное упоминание об употреблении чая в Японии. Попробовав его, император приказал создать пять чайных плантаций . вблизи столицы ^[3]^[4] Император Сага был известен своей синофилией , которая проявлялась в страсти к чаю. Любитель китайской поэзии , он, в свою очередь, писал стихи, во многих из которых упоминалось чаепитие. ^[5]^[6]

Более поздние тексты периода Хэйан указывают на то, что чай выращивали и употребляли в небольших количествах буддийские монахи в религиозных целях. Чай пили также дворянство и императорская семья. Однако эта практика не распространилась за пределы этих кругов. ^[7] За три столетия после смерти императора Саги интерес к китайской культуре в Японии снизился, а потребление чая снизилось. ^[8] В книгах того времени, однако, продолжали упоминаться о чае как о его лечебных и стимулирующих свойствах. ^[9] время от времени упоминалась смесь чая и молока, практика, которая вскоре исчезла. ^[4]

Чай, потребляемый в то время в Японии, безусловно, представлял собой чайный кирпич ( 団茶 , данча ), который был его наиболее распространенной формой в Китае во времена династии Тан. ^[10] Первая монография на тему чая, Лу Юя » «Классика чая , была написана за несколько десятилетий до прибытия Кукая и Сайтё . В нем Лу Юй описывает приготовление и прессование чая в кирпичики, за которым следует процесс питья, при котором кирпич измельчается в порошок и смешивается с горячей водой до образования пены. ^[11] Возможно, это послужило вдохновением для создания порошкообразного матча , который позже появился в Японии. ^[2]

Эйсай и рост популярности чая

Дзэнский , монах Эйсай (1141–1215), основатель буддийского течения Риндзай считается ответственным за рост популярности чая в Японии. ^[7] В 1191 году он вернулся из путешествия в Китай с семенами чайного дерева, которые посадил на острове Хирадо и в горах Кюсю . ^[8] Другие семена он передает монаху Мёэ , настоятелю храма Кодзан-дзи в Киото . Последний посадил семена в Тоганоо ( 栂尾 ) и Удзи, которые стали первыми крупными чайными плантациями в Японии. Чай Тогану считался лучшим чаем в Японии и назывался «настоящим чаем» ( 本茶 , хонча ), в отличие от «не чая» ( 非茶 , хитя ), производимого в других местах Японии. В 15 веке чай Удзи по качеству превзошел чай Тогану, и «настоящим чаем» стал чай Удзи. ^[8]^[12]

В 1211 году Эйсай пишет первое издание « Питья чая и продления жизни» ( 喫茶養生記 , Kissa yōjōki ), первого японского трактата о чае. ^[7]^[13] Кисса ёдзёки пропагандирует чай из-за его лечебных свойств. Вступительное предложение гласит: «Чай — лучшее лекарство для поддержания здоровья; это секрет долгой жизни». В предисловии описывается, как употребление чая может оказать положительное влияние на пять жизненно важных органов традиционной китайской медицины . Эйсай считает, что каждому из пяти органов нравится свой вкус, и приходит к выводу, что, поскольку горечь чая совпадает со вкусом горечи сердца, чай укрепляет сердце. Затем Эйсай перечисляет многие предполагаемые преимущества чая для здоровья: снятие усталости, лечение волчанки , расстройства желудка, авитаминоза , сердечно-сосудистых заболеваний и многих других, в дополнение к его увлажняющему эффекту. ^[14] В трактате говорится не о питье чая для развлечения, а лишь о его лечебной пользе. ^[15]

группу с чаепитием Эйсай познакомил самурайскую . ^[7] Он подарил свой Кисса ёдзёки сёгуну Минамото - но Санэтомо в 1214 году, когда последний страдал от похмелья после того, как выпил слишком много сакэ , и подал ему чай. ^[8]^[15] Дзен-буддизм также приобрел популярность в этот период, особенно среди воинского класса. ^[14] Кроме того, дзэнский монах Догэн написал набор текстов, регулирующих монашескую жизнь для своей общины Эйхэй-дзи , позже собранных под названием «Эйхэй Синги» («Чистые правила [для дзэн-сообщества]») и применяемых во многих Сото . храмах школы ^[16] Для этого Догэн опирается на китайский текст 1103 года, написанный Чанглу Цзунцзе и предназначенный для монастырей Чань . ^[17] В этот текст включены замечания по этикету подачи чая во время буддийских ритуалов. ^[8] Таким образом, чай лежит в основе практики дзэн. Со своей стороны, мастер Риндзай Мусо Сосэки утверждает, что «чай и дзэн — одно и то же». ^[18]

Чайная культура в средневековье

С конца периода Камакура (1185–1333) до начала периода Муромати (1336–1573) чайные соревнования (鬥茶 , точа популярным видом развлечения стали ). В отличие от чайных соревнований в Китае, они направлены на то, чтобы отличить чаи, выращенные в разных регионах, в частности, сравнить «настоящий чай» и «не чай». ^[19]^[20] Эти события известны своими высокими ставками. Сасаки Такаудзи особенно известен организацией этих соревнований с роскошными украшениями, большим количеством еды и сакэ, а также танцевальными шоу. Эта склонность к экстравагантности и показухе называется 婆娑羅 ( басара ) и является предметом многочисленных работ ученых, которые категорически против нее. ^[21]

Этот тип сбора описан в « Трактате о дегустации чая» ( Kissa ōrai ), приписываемом монаху Генье (1279–1350), который начинается, как только гости приходят в резиденцию хозяина, обращенную к прогулочному саду, где происходит первая закуска. предлагается. Затем гостей приглашают в комнату или павильон, которые должны быть роскошно украшены, прежде всего, предметами китайского происхождения в соответствии с обычаями того времени. В собраниях знатных людей того времени эстетика отошла на второй план после роскоши. Именно здесь проходила дегустация чая, который подавался гостям в должном порядке и сопровождался сладостями. Церемонию завершает чайный конкурс. Встреча завершается вечером, пропитанным саке , во время которого гости весело танцуют и поют. ^[22]

Сёгун Асикага Ёсимаса (1435–1490) построил первый чайный домик, следуя правилам чайной церемонии. Эта небольшая комната в его дворце Хигасияма (в здании, известном как Тогу-до ) позволяла ему демонстрировать свои китайские предметы ( 唐もの , карамоно ) во время чайных церемоний. ^[23] По стилю комната повторяет стиль сёин — учебных комнат монахов дзэн. Пол покрыт татами , а в стену встроен письменный стол. Эти комнаты являются прародителями современных японских гостиных. ^[24] Строгость чайных комнат ( 茶室 , тясицу ) — это шаг к японской чайной церемонии . возникшей позже ^[25]

Чайным мастером Ёсимасы, судя по всему, был Мурата Джуко . Он известен как человек, создавший сдержанный и стильный дизайн японской чайной церемонии. Он настаивал на объединении китайской посуды и японской керамики, чтобы гармонизировать вкусы обеих стран. Такое намеренное использование очень простой, даже дефектной посуды в духе ваби-саби называется ваби-ча . Однако Дзюко не придавал ваби особого значения: ^[26] именно ученик одного из его учеников, Такено Дзё , наложил его как на посуду, так и на украшение самой чайной комнаты. Вклад Дзё знаменует собой переход между началом Мурата Дзюко и очень сложной японской чайной церемонией Сэн-но Рикю . ^[27]

В шестнадцатом веке появились чайные журналы, которые вели любители чая из группы богатых торговцев, в которых записывались краткие отчеты о чайных встречах, которые они посещали. В то время это была исключительно мужская аудитория, привлеченная из богатых кругов Киото и крупных торговых городов ( Сакаи , Хаката ), покоренных искусством чая. Примечательно, что для этих людей имел значение не чай, который они пробовали, поскольку они о нем не говорили, а гости, красивые предметы, выставленные в кабинетах хозяев, и те, которые использовались в чайной церемонии. ^[28]

В «Свитке о сравнительных достоинствах сакэ и риса» ( Сюанрон эмаки ), первоначально датированном первой половиной XVI века, чай ассоциируется с рисом и «постной едой» монахов, сёдзин-рёри . Его часто подают со сладостями. Закуски к чаю также были частью «формальной трапезы» ( honzen-ryōri ), которая в то же время вводилась среди воинской элиты, перемежаясь дегустациями, которые, как правило, сопровождались сакэ, хотя эти два блюда никогда не подавали одновременно. . ^[29]

К концу XV века чай стал распространенным напитком среди низших слоев общества. Чайные плантации развивались по всему архипелагу, поддерживая внутренний спрос. ^[30] Самыми известными были чаи в Удзи, к югу от Киото, описанные миссионером-иезуитом Жуаном Родригешем в конце 16 века: они производили чай пяти различных сортов, лучший из которых предназначался для элиты. ^[31] появились магазины по продаже чая В столице Киото : в тексте То-дзи, датированном 1403 годом, упоминается торговец, стоявший рядом с воротами храма и продававший чай по одной медной монете за чашку. Последующие упоминания о чайных магазинах и странствующих торговцах чаем, похоже, стали обычным явлением. ^[32]

Сэн-но Рикю и чайная церемония

Сэн-но Рикю (1522–1591) был ведущей фигурой в развитии японской чайной церемонии. ^[33] Он был чайным мастером у Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси . В период Сэнгоку политические и социальные структуры развивались очень быстро: ^[34] Хотя Рикю был сыном торговца рыбой Сакаи , он смог изучать чай с Такено Дзё и, как и его наставник, был вдохновлен стилем ваби. ^[35]

В то время чайная церемония играла важную роль в политической жизни и дипломатии. Нобунага даже запретил этой практике широко распространяться, за исключением своих ближайших друзей. ^[35] В этих политических целях строгий стиль вабича Рикю был заменен более роскошным стилем. После смерти Нобунаги Сэн-но Рикю поступил на службу к Тоётоми Хидэёси и построил ему хижину ваби под названием Тайан, которая стала одной из любимых чайных комнат Хидэёси. ^[36] Эта комната стала образцом чайных комнат ваби, которые быстро стали доминировать в японской культуре. ^[34]

В дополнение к архитектуре чайного домика Сэн-но Рикю создал современную чайную церемонию, установив четкую процедуру и используемую посуду. Он также разработал идею нидзиригучи ( 躙口 , вход в крупу), небольшую дверь, через которую гостям приходится ползти, чтобы войти в чайную комнату. ^[36]^[37]

В 1591 году Хидэёси вынудил Сэн-но Рикю покончить жизнь самоубийством, но позволил своим потомкам и ученикам увековечить его роль чайного мастера. ^[34]

Период Эдо

В период Эдо успех чайной церемонии подтвердился. Ученики Сэн-но Рикю, начиная с Фуруты Орибэ , который стал его преемником, поставили себя на службу сёгунам Токугава и губернаторам их провинций из группы воинов, даймё, которые сделали их своими чайными мастерами и предоставили им феодальные владения в обмен на их услуги. . Они разработали свой собственный стиль, известный как даймё-ча, который достиг своего апогея в конце семнадцатого века. Потомки Сэн-но Рикю, в свою очередь, сохранили более простой стиль, следуя по стопам своего предка. Его внук Сэн-но Сотан привлек множество учеников, но после его выхода на пенсию в 1648 году каждый из трех его сыновей основал свою собственную школу: Омотэсэнкэ , Урасэнкэ и Мушакодзисенкэ . Они становились все более формалистическими, уделяя особое внимание приготовлению чая с помощью жестов ( 点前 , temae ), и в 19 веке разделились на другие ветви, каждая из которых развивала все более кодифицированные эзотерические традиции. ^[38] Финансовые неудачи многих даймё в этот период лишили их той финансовой поддержки, которой они пользовались ранее, и чайную церемонию переняли категории невоинов, которые стали очень богатыми и были привлечены формальным аспектом этого искусства, его утонченностью. , что позволило им овладеть культурой традиционных элит и, таким образом, способствовало их социальному утверждению, повышая их культурный капитал . В поддержку этой популяризации были напечатаны книги, объясняющие искусство приготовления чая. Путь к чаю был открыт и женщинам, которые до этого были практически исключены из этой практики, бывшей прерогативой мужчин японского высшего общества. Элитные женщины также нашли в этом способ утвердить свой социальный статус, повысив уровень своей утонченности в обществе, отмеченном патриархальными принципами (что объясняет, почему эти женщины обычно присутствовали на церемониях в качестве компаньонок члена своей семьи мужского пола) и многое другое. В широком смысле практика женщинами этого искусства и его систематизированных жестов рассматривалась как средство совершенствования их нравственности и придания им большей изящности. ^[39]

В то время как представители элиты, принимавшие участие в чайной церемонии, пробовали высококачественный порошкообразный чай, эквивалент сегодняшнего матча , остальная часть общества потребляла чайные кубики более низкого качества, которые приходилось измельчать и варить, а также рассыпные чайные листья и зеленый чай. чай, часто импортируемый из Китая. Согласно описанию, оставленному немцем Энгельбертом Кемпфером , жившим в Японии в конце 17 века, зеленый чай изготавливается на месте китайским методом сухой варки в воке . Базовая форма тогда называется банча (что, приближая ее к современному чаю, является эквивалентом камайрича ), но доступны также чаи более высокого качества. ^[40]

Был разработан новый метод приготовления чая – сенча . Придуманный производителем чая из Удзи Нагатани Соэном (1681–1778), он имеет особенность прерывать окисление паром перед скручиванием листьев. Их просто потребляют, бросая в кипящую воду. Этот чай и этот метод потребления были пропагандированы дзэнским монахом Байсао (1675–1763), который культивировал идеал бережливости, поскольку предоставлял своим клиентам свободу выбирать, сколько они за него платят, и пользовался высокой репутацией благодаря вкусному качеству. своих чаев, поскольку он подчеркивал прежде всего этот аспект потребления чая, в отличие от способа чайной церемонии, который настаивал на жестах и обстановке. В конце жизни он уничтожил свою утварь, чтобы она не была объектом почитания, но его преемник Кимура Кенкадо оставил ее описание и заложил основы кодификации искусства сенча. ^[41]

Сенча стал самым широко потребляемым ежедневным чаем в Японии, в то время как матча постепенно стало ограничиваться чайной церемонией. Что касается сортов чая, Удзи по-прежнему пользуется популярностью среди чайных мастеров и сильных мира сего. Первый ежегодный урожай, считающийся лучшим, предлагается императорам и сёгунам и торжественно переносится роскошной процессией, что еще больше повышает его престиж. Его экспортировали на острова Рюкю и в Европу на кораблях Голландской Ост-Индской компании , единственных европейских купцов, уполномоченных торговать с архипелагом. К началу 19 века методы выращивания и обработки чая стали очень сложными; Примерно в 1835 году гёкуро стал одним из самых известных чаев. Национальная торговля чаем контролировалась гильдиями купцов и оптовиков, обладавших монополией на этот продукт. ^[42]

Чай пили во многих чайных домиках ( 茶店 / 茶屋 , чамисе / чая ), которые строились в городах и деревнях, а также вдоль дорог. Некоторые стали заведениями, предоставляющими различные виды развлечений: сумоджайя специализировалась на боях сумо , сибайджайя - на театральных представлениях; в кварталах удовольствий, миджузая, где клиентам-мужчинам молодые женщины подавали чай и саке, и хикитеджайя, действовавшие как бордели . ^[43]

Эра Мэйдзи

Япония была вынуждена открыться Западу после 1853 года и начала модернизацию в последние годы периода Эдо , когда произошло падение сёгуната , за которым последовала эпоха Мэйдзи (1868–1912). К концу 1850-х годов архипелаг стал крупным экспортером чая, и эта тенденция сохранялась и в дальнейшем. Он продавался в основном в США, где японская сенча пользовалась большим успехом, хотя, судя по всему, чаи, предназначенные для зарубежных рынков, часто были низкого качества. Правительство поощряло производство чая, и многие бывшие самураи инвестировали в эту отрасль. После завоевания острова Формоза (Тайвань) в 1895 году японцы развили там чайные плантации, в частности для производства черного чая в британском стиле для зарубежных рынков. ^[44]

Искусство чайной церемонии претерпело серьезные изменения в эпоху Мэйдзи. Первоначально им пренебрегали, поскольку считались архаичными и устаревшими, но он привлекал новую экономическую элиту (будущие лидеры конгломератов, называемых дзайбацу в следующую эпоху ), которые стали важными покровителями чайных мастеров и использовали чайные церемонии для поддержания и расширять свои сети. Эти встречи были также открыты для иностранных эмиссаров. ^[45] Таким образом, искусство чая постепенно вернуло себе свою благородную грамоту, а с утверждением национальных чувств после военных успехов на рубеже 20-го века оно рассматривалось как одно из традиционных искусств, свойственных Японии, и все больше ценилось со стороны националистов. перспектива. В то же время чай стал гораздо более открытым для женщин, чем в прошлом, поскольку он стал рассматриваться как необходимая часть личной культуры хорошей японской домохозяйки и матери. ^[46] Способ чая также популяризировался за границей благодаря публикации работ, воспользовавшихся увлечением японизмом , таких как Oculto da chá (« Культ чая », 1905) португальца Венсеслава де Мораеша и, прежде всего, « Книга чая », 1906), изданная на английском языке японцем Окакура Какудзо , ориентированная на западную аудиторию. ^[47]

Производство чая в Японии

Общая производительность

Производство чая в Японии (в тысячах тонн) и посевные площади (в тысячах гектаров), 2002–2016 гг. ^[48]


Год	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство	84	92	101	100	92	94	96	86	85	84	88	85	84	80	80
Посевная площадь	50	50	49	49	49	48	48	47	47	46	46	45	45	44	43

Производство чая в Японии составляло около 90 000 тонн в год в начале 1990-х годов, а затем достигло пика в 100 000 тонн в 2004 и 2005 годах. С тех пор производство медленно снижалось примерно до 80 000 тонн в год из-за падения внутреннего спроса на зеленый чай, основной рынок сбыта японской продукции. Эта тенденция также сопровождалась сокращением посевных площадей (с примерно 58 000 га в начале 1990-х годов до примерно 43 000 в 2016 году) и, более быстрыми темпами, количества чайных ферм (с 53 687 в 2000 году до 19 603 в 2016 году). 2015), что привело к увеличению их среднего размера. ^[48]^[49] Согласно этой статистике, Япония не является крупным производителем чая в мировом масштабе, а чай не является основным продуктом японского сельского хозяйства. Однако эти цифры не отражают его культурное или социальное значение в Японии. ^[50]

Выращивание чайного куста

Выращивание чая в Японии уже давно характеризуется модернизацией и продуктивизмом, с механизацией и более ранним использованием генетики по сравнению с другими странами-производителями, поскольку уровень доходов и технологий в стране выше, чем в других странах. Основная часть плантаций сосредоточена в нескольких префектурах Хонсю и Кюсю , которые в подавляющем большинстве населены выведенным в стране гибридом Ябукита, собираемым механическим способом. До сих пор используется ручной сбор для обеспечения более высокого качества чая, а также затенение плантаций, что является японской особенностью.

География

Чай выращивают в Японии между Акитой на севере (40° с.ш.) и Окинавой на юге (26° с.ш.). Несмотря на более суровый климат, в прошлом чайные растения выращивали дальше на север, в том числе на острове Хоккайдо . ^[47] Основным регионом выращивания чайного листа является префектура Сидзуока , на которую приходится около 40% территории страны, засеянной чайными кустами, в основном сенча . Вторым по величине производителем является Кагосима на острове Кюсю с долей около 20%, а другие префектуры этого острова также являются крупными производителями. Затем идет Ми с примерно 7%. На долю префектуры Киото приходится лишь около 3,5% национальной территории выращивания чая, но чай Удзи остается самым престижным наименованием, будь то сенча, маття или гёкуро. ^[51] Основные регионы выращивания чая расположены в муссонном климате с жарким влажным летом и холодной сухой зимой. В Сидзуоке среднегодовая температура составляет 16,3 °C, что типично для регионов выращивания чая, но он является одним из самых северных в мире и зимой регулярно испытывает морозы. При движении на юго-запад климат становится теплее: в Кагосиме среднегодовая температура составляет 18,4 °C, а вегетационный период становится длиннее. ^[52]^[53]^[54] Внутренний терруар Удзи защищен от океанической погоды, более холодной зимы и более жаркого лета, а холмы, где растут чайные кусты, также выигрывают от высокой влажности (росы и тумана) из-за близости озера Бива и ручьев, факторов, которые считаются нести ответственность за лучшее качество своего чая. ^[55]

Сорта

Чайные растения, выращиваемые в Японии, произошли от «китайского» сорта ( Camellia sinensis var. sinensis ). Основным сортом чая , выращиваемым в Японии, является Ябукита, гибрид, выведенный Хикосабуро Сугиямой (1857–1941) в Сидзуоке и запатентованный в начале 1950-х годов, который характеризуется высокой устойчивостью, хорошим качеством листьев и высокой урожайностью. С 1970-х годов он распространился на все районы выращивания чая, составляя от 80 до 85% национального производства в 1990-е годы. Сегодня этот процент упал примерно до 75% (особенно для сенчи), при этом на черенки приходится 90%, в результате чего остается лишь небольшая часть чая, высаженного из семян. Это потенциально опасная ситуация, поскольку Ябукита особенно уязвим к вредителям и болезням, а эпидемия может привести к широкомасштабным разрушениям. Основными сортами, используемыми для производства матча, являются Асахи и Самидори. Исследования по производству новых сортов по-прежнему очень активны, уделяя особое внимание сортам, которые еще более устойчивы к болезням и вредителям, используемым, в частности, для компенсации сокращения использования пестициды в органическом земледелии . ^[56]^[57]^[58]

Защита чайного куста и удобрение почвы

Чайные кусты можно защитить от непогоды, в первую очередь от мороза и града, разместив над плантациями брезенты и небольшие вентиляторы, которые направляют воздух к чайным кустам на земле, чтобы предотвратить накопление холодного воздуха и замерзание деревьев, особенно в весна, когда бутоны начинают раскрываться. Это одна из определяющих особенностей японского чайного ландшафта. ^[59]

Выращивание чайных растений также сталкивается с насекомыми-вредителями, такими как тутовый мучнистый червец ( Pseudaulacaspis pentagona ) или чайная тля ( Toxoptera aurantii ), и такими болезнями, как антракноз , против которых в некоторых случаях используются пестициды и другие химические обработки, до десяти раз в год. плантации. Такое массовое использование вызывает проблемы окружающей среды и здоровья и подлежит контролю и регулированию. Например, было обнаружено, что японский чай содержит высокие уровни остатков пестицидов, часто превышающие максимальные пределы содержания, установленные другими странами, что является барьером для их экспорта (особенно в Европейский Союз ). ^[60]^[61]^[62]

Химические удобрения (состоящие из азота , калия или фосфора ) используются для ускорения роста растений; их применяют несколько раз в год между двумя или тремя периодами сбора чайного листа. Чрезмерное использование азотных удобрений вызывает экологические проблемы в районах выращивания чая, таких как префектура Сидзуока , что приводит к закислению почвы и загрязнению водных ресурсов. ^[60]^[63]

Затенение

С XVI века имеются документированные свидетельства практики укладки циновок из рисовой соломы над чайными плантациями в Удзи для защиты их от вулканического пепла, извергаемого горой Фудзи . Жоау Родригеш отмечает, что это также защищает кусты от холода и града. Позже было обнаружено, что этот оттенок изменил вкус чая, в результате чего напиток стал считаться более качественным, и эта практика распространилась на другие терруары, где его использовали для изготовления известных сортов маття , гёкуро и кабусеча . Традиционная форма этих навесов представляла собой решетки из тростника или рисовой соломы, опирающиеся на бамбуковые конструкции, возведенные над плантациями, а в настоящее время покрытия изготавливаются из искусственной ткани. Также было обнаружено, что эффекты были разными в зависимости от плотности тени и от того, менялась ли она в период созревания растений. В частности, современные анализы показали, что такая эволюция вкуса связана с тем, что при меньшем пребывании на солнце содержание теанина и кофеина в листьях выше, в то время как содержание катехинов ниже, что ограничивает распространение горьких и вяжущих вкусов и позволяет получить больше умами . ^[64]

Календарь урожая

Сбор урожая — самая трудоемкая часть выращивания чая. Время сбора во многом определяет качество чая, поскольку почки и листья, собранные ранней весной, считаются более качественными (с точки зрения вкуса и здоровья), чем почки и листья последующих урожаев, поскольку листья, выращенные в теплое время года, менее нежный. Процесс сбора урожая начинается в конце апреля и заканчивается в начале октября. Самый первый урожай года называется шинча ( 新茶 , «новый чай»), название востребованных чаев. Это также часть первого цикла сбора урожая, в ходе которого производится ичибанча ( 一番茶 , «первый чай»), который длится примерно с конца апреля по май, начиная с середины апреля в Кагосиме на юге и в первые две недели. мая в Сидзуоке на севере, с разницей во времени в две недели между ними. Это сезон лучших и самых дорогих урожаев ( гёкуро , тенча , кабусеча самого высокого качества и сенча ). Затем наступают три фазы сбора урожая: с июня по июль второй урожай ( 二番茶 , нибанча ), затем третий урожай ( 三番茶 , санбанча ) в августе и, наконец, последний урожай ( 四番茶 , ёнбанча ) в сентябре и октябре. Летние и осенние сборы используются для производства более дешевых чаев среднего качества. ^[55]^[65]^[66]

Методы сбора урожая

Япония на сегодняшний день является самой технологически развитой страной по выращиванию чая в мире. Это явление началось в начале 20 века с разработкой запатентованных больших ножниц. Оно сопровождало развитие равнинных плантаций, традиционно располагавшихся на склонах, и начало эпохи продуктивизма. В 1960-е годы были разработаны первые машины для сбора чайного листа, предназначенные для одного или двух человек, а вскоре за ними последовали портативные машины, своего рода комбайны для сбора чайного листа. ^[67] Впоследствии японские промышленные компании (в частности, Kawasaki и Ochiai) возглавили разработку машин для сбора чайного листа, создав более разнообразные и мощные машины. Подавляющее большинство сбора чая в Японии механизировано (около 90%), при этом вручную собираются только чаи самого высокого качества. Пример Японии часто приводят в других странах-производителях чая, чтобы оправдать механизацию производства чая. ^[68] Эта механизация объясняет появление японских чайных полей, на которых кусты подрезаются до округлой формы и располагаются через равные промежутки времени, чтобы облегчить проезд техники. ^[59] Однако машины, используемые для сбора чайных листьев, подвергаются критике за обрезку без учета качества листьев, хотя сейчас доступны селективные машины с лазерным наведением. Фактически, Япония имеет не только самое большое количество машин на гектар, но и самую передовую. ^[69]

Чайные плантации в Японии

Чайная плантация в Фудзи , префектура Сидзуока.
Плантация Камигаре в Ибигаве , префектура Гифу.
Plantations in Yame , Fukuoka Prefecture
Собранный вручную чай в деревне Минамиямасиро , префектура Киото.
Сбор урожая портативной машиной (на переднем плане) и снятие теневого брезента (на заднем плане) на кабусеча . плантации

Виды чая и обработка

Продукция японских плантаций перерабатывается на месте, в основном на механизированных фабриках, хотя некоторые качественные чаи по-прежнему частично обрабатываются вручную. Сырые чайные листья сначала обрабатываются, затем очищаются, иногда подвергаются дальнейшей обработке (в частности, путем обжаривания ) и собираются в продукт, продаваемый на рынке, будь то листья или порошок в банках или пакетах, а также напитки, продаваемые в банках и пластиковых бутылках. . На зеленый чай приходится подавляющая часть японского производства.

Сенча

Сенча , безусловно, является наиболее широко производимым зеленым чаем в Японии: в 2015 году на его долю приходилось 58% сырого чая, и он выращивается во всех чайных регионах страны. ^[70] Особый метод обработки, разработанный в восемнадцатом веке, включает остановку окисления листьев пропариванием на разную продолжительность времени в зависимости от требуемого качества (от 30 секунд до примерно 2 минут 30 секунд). Затем листья охлаждают, отжимают и трижды скатывают. Далее этот «сырой» чай (называемый арача) подвергается вторичной обработке для получения готового продукта: листьям придают форму, сушат путем нагревания в соответствии с традиционными методами производства зеленого чая, сортируют, отбирают и, наконец, смешивают в соответствии со вкусами потребителя. ^[71]

Существует много разных видов сенчи, в зависимости от их качества. Это можно определить по времени сбора листьев: самый ранний, «новый чай» (шинча) ценится больше всего. Терруар также определяет качество, наиболее известным из которых является Удзи. Наконец, учитывается и метод обработки. ^[72]^[73]

Банча

Банча — это обычный чай, который производят из листьев, собранных во время последнего урожая года, в конце лета и осенью. Это зрелые листья, более толстые и твердые, подвергшиеся воздействию летнего солнца, а более поздние листья собирают с нижних частей чайного растения, уцелевших от первых урожаев, поэтому грубо обрезают и редко целые. По всем этим причинам они считаются более низкого качества, и их нужно готовить на пару гораздо дольше. ^[57]^[74]

Матча

Матча — это порошкообразный чай, обработанный с использованием старейшего метода, который применялся, когда чай был завезен в Японию из Китая в 11 веке: пропаренные и высушенные чайные листья измельчаются до получения мелкого порошка. Чайные листья, используемые для производства современного качественного матча, выращивались в тени в течение трех-четырех недель, чтобы получить листья, известные как тенча; однако другие матча менее высокого качества производятся из обычных необработанных листьев арача. Производство матча составило около 2,8% всего сырого чая, произведенного в Японии в 2015 году, при этом Киото и Айти были основными регионами-производителями. ^[70]^[75]^[76]

Гёкуро

Гёкуро («жемчужная роса») — это высококачественный чай, который, как и лучшие чаи матча, производится из листьев тенча, которые были затенены во время их роста (около двадцати дней с 55/60% затемнением солнечного света в течение первых десяти дней). затем 95/98% во время второго) и собирают весной. Однако после сбора урожая их обрабатывают так же, как и сенчу: пропаривают, затем скатывают в тонкие иглы, вручную для достижения наилучшего качества и на машине для большей части производства. Производство гёкуро очень ограничено и составляет 0,3% от японского сырого чая в 2015 году, и его очень трудно достать, так как он часто продается заранее. Гёкуро производится в Киото (особенно Удзи ) и Фукуоке . ^[70]^[77]^[78]

Кошмар

Кабусеча — еще один чай, приготовленный из листьев тенча, с периодом затенения от одной до трех недель и блокирующим от 45% до 80% солнечного света, что является менее интенсивным процессом, чем для гёкуро. ^[79] Он производится в основном в префектурах Миэ и Фукуока, и в 2015 году на его долю приходилось около 5,4% японского сырого чая. ^[70]

Камайрича и Тамариокуча

Камайрича — это чай, производимый в префектуре Кюсю по методу, аналогичному тому, который используется при производстве китайских зеленых чаев, заключающийся в обжарке чайных листьев, чтобы остановить их окисление, а не на пару. Традиционный метод готовился в воке или нагретой миске, но были разработаны автоматизированные машины для приготовления и прокатки большей производительности, чтобы увеличить производительность этого чая, который ранее производился в небольших количествах. В тех же префектурах производят тамарёкучу , особенность которой состоит в том, что вместо скручивания в длину нагретые листья разминаются в нескольких направлениях, в результате чего получается форма запятой. ^[70]^[80]^[81]

Производные зеленого чая: кукича, меча, конача.

Некоторые виды чая получают из побочных продуктов зеленого чая. Кукича изготавливается из стеблей, которые отделяются от листьев при обработке качественного чая. Меха изготавливается из нежных почек и побегов, оставшихся после просеивания; некоторые могут быть очень высокого качества. Конача, с другой стороны, представляет собой измельченный чай, приготовленный из порошка и остатков обработки сенча и гёкуро. ^[82]

Жареные чаи: генмайча, ходзича, кёбанча.

Генмайча , чайные листья с жареным рисом

Некоторые чаи производятся из листьев зеленого чая, в основном банча или сенча высшего качества, подвергающихся вторичной трансформации путем обжаривания. Генмайча , «чай из коричневого риса», изначально был напитком для бедных слоев населения, состоящим из смеси жареного риса с зеленым чаем; в настоящее время это популярный чай: выбор риса хорошего качества усиливает вкус смеси зеленого чая. Ходзича — это зеленый чай, обжаренный при высокой температуре (200 °C) в керамической кастрюле, называемой хороку , от которой он и получил свое название. ^[83]^[84] Кёбанча — еще один жареный чай, происходящий из региона Киото, который готовят из последних собранных листьев, долго пропаривают, а затем сушат перед обжаркой.

Черный чай

Японский черный чай , производимый из листьев, окисление которых было продлено до завершения, в 2010-х годах был второстепенным продуктом в Японии, хотя у него долгая история, поскольку он был впервые разработан во второй половине XIX века для экспортных целей. После пика в 1950-х годах производство сократилось и было компенсировано импортом, который, в свою очередь, упал из-за конкуренции со стороны кофе и черного чая. Тем не менее, с начала 21 века производство японского черного чая (известного как вакуча) снова возросло, чтобы удовлетворить возобновившийся внутренний спрос (под влиянием Запада), достигнув в 2016 году около 200 тонн. По сути, это качественный чай, приготовленный из чая. листья похожи на те, которые используются для производства зеленых чаев, и, следовательно, имеют китайское, а не индийское происхождение. ^[85]

Mugicha and sobacha

Мугича , «ячменный чай», представляет собой напиток, приготовленный из жареных зерен ячменя, а собача , «гречишный чай», готовится из жареных гречихи семян . Это настои , а не чаи как таковые. ^[86]

Чайные напитки

С начала 1980-х годов начали появляться чайные напитки, которые обычно употребляли в холодном виде. Сначала их выпускали в банках, начиная с улуна , а затем и с зеленым чаем . В 1990-е годы эти напитки все чаще продавались в пластиковых бутылках. Компания Itō-en была ответственна за основные инновации, приведшие к этому явлению. ^[87] Следуя созданной организации, она покупает листья у производителей, обрабатывает и собирает их, а затем передает пивоварение и розлив по субподрядам другим компаниям, чтобы лучше адаптировать свое производство к меняющемуся спросу. ^[88] Растущая доля внутреннего производства и импорта чайного листа в настоящее время предназначена для чайных напитков, продаваемых в бутылках или банках, потребление которых превышает потребление листового чая. Если в 1990 году ежегодно производился 1 миллиард литров, то в начале 2000-х — более 4 миллиардов, а в 2017 году — более 6 миллиардов. В производстве доминируют напитки из зеленого чая (2,8 миллиарда литров в 2017 году, т.е. более 40% от общего объема производства), за ним следуют черный чай (1 миллиард литров) и улун (0,8 миллиарда литров); ^[89] В значительных объемах (0,8 млрд литров) продаются также ячменные «чайные» напитки. Эти чайные напитки производятся из чайных листьев низкого качества, и их рост побудил производителей перейти на продукцию более низкого качества). ^[90]

Торговля японским чаем

Трейдеры и бренды

Окончательное производство, сборка и продажа чая традиционно находились в руках торговцев, таких как торговцы Удзи , которые продавали чай из своего региона в эпохи Муромати и Эдо, гильдии торговцев чаем и оптовые дома, специализирующиеся на чае (ча-доия). ). ^[42] Некоторые из этих домов все еще существуют и являются крупными игроками в этом секторе, принадлежащими к категории японских компаний, известных как синисэ, чьи операции передавались внутри одной семьи, иногда на протяжении многих поколений, многие из них были основаны в 19 веке. век: в Удзи, например, Цуэн и Канбаяси; в Киото , Фукудзюэне и Ипподо. С семнадцатого века эти торговцы (начиная с торговцев в Удзи) имели обыкновение давать названия чаям, которые они смешивают и продают, чтобы отличить их от смесей, предлагаемых конкурентами, которые часто имеют очень похожий вкус. ^[91]

Рынок чайных напитков (который сейчас превышает рынок чайного листа) включает в себя экономически более важных игроков, хотя они регулярно связаны с наиболее престижными чайными торговыми домами. , сыгравшая ведущую роль в инновациях, приведших к появлению чая в пластиковых банках и бутылках, Компания Ito En является лидером рынка по состоянию на 2017 год, в частности, благодаря своему бренду зеленого чая Oi Ocha. В 2017 году на ее долю пришлось около 40% продаж напитков из зеленого чая, и она поглотила около четверти сырого чайного листа, произведенного в Японии (эта компания также продает чай в форме листьев или пакетиков). ^[88] Оставшуюся часть этого сектора занимают компании, уже специализирующиеся на продаже напитков, такие как Suntory , которая специализируется на алкогольных напитках и объединилась с торговым домом Fukujuen для производства Iyemon Tokucha. ^[92] бренд зеленого чая и Coca-Cola, которая объединилась с торговым домом Канбаяши для производства бутылок бренда зеленого чая Аятака. ^[93]

Международная торговля

Япония была крупным экспортером зеленого чая с тех пор, как она открылась для мира в 1850-х годах , в основном для Соединенных Штатов. Впоследствии производство для зарубежных рынков стало минимальным и в начале 1990-х годов составило около 300 тонн зеленого чая , в то время как в то же время было импортировано 42 000 тонн, в основном черного чая хорошего качества. ^[94] Бум чайных напитков впоследствии вынудил производителей архипелага импортировать необработанные листья на высоком уровне, поскольку внутреннее производство не могло удовлетворить их спрос, но оно постепенно адаптировалось. Кроме того, японцы инвестировали в соседние страны, такие как Китай, Индонезия и Вьетнам , для производства чая сенча в японском стиле, поскольку внутреннего производства было недостаточно для покрытия спроса. ^[57] Хотя объемы импорта чая в Японию резко сократились, эта торговля остается важной в объемном выражении, а баланс международной торговли чаем остается для Японии дефицитным; наиболее важный импорт поступает из Китая (85%), ^[95] в первую очередь улун , но также жасминовый чай и пуэр . ^[96]

Что касается только зеленого чая, в начале 2000-х годов баланс оставался дефицитным: из примерно 600 тонн, экспортированных в 2001 году, более 17 000 тонн было импортировано. Однако тенденция к увеличению внутреннего производства продолжалась, и к 2016 году импорт зеленого чая упал примерно до 3600 тонн. И наоборот, экспорт зеленого чая имеет тенденцию к росту, опережая импорт примерно на 4100 тонн в том же году, чему способствует положительный имидж японского зеленого чая (особенно матча ). ^[97] на таких рынках, как США и Тайвань . ^[95]

Потребление чая в Японии

Обычное потребление

Начиная с периода Эдо , зеленый чай из настоянных листьев был наиболее распространенной формой потребления чая. Сюда входит сенча , а также второстепенные сорта банча и ходзича (жареные), которые традиционно являются наиболее распространенными и часто подаются в общественных местах из больших котлов. ^[98] Потребление порошкообразного чая маття в основном отнесено к чайной церемонии или к сокращенным приготовлениям, которые подаются, в частности, в туристических местах, а также все чаще к кулинарному использованию. ^[99]

Чай, в любой форме, является наиболее широко потребляемым напитком в Японии. С начала 2000-х годов потребление зеленого чая в японских домохозяйствах оставалось довольно стабильным: в 2016 году на одно домохозяйство было потрачено 10 831 иена по сравнению с 10 559 иенами в 2002 году. Если говорить подробно, то основной тенденцией является медленное снижение потребления заваренного зеленого чая. чай (с 1140 г на человека до 856 г в период с 2002 по 2016 год), в настоящее время вытеснен в расходах домохозяйств потреблением в виде напитков из зеленого чая в банках и пластиковых бутылках. Они достигли очень высокого уровня потребления, превысив 20 литров на человека в 2016 году, уступив только безалкогольным напиткам , кофейным напиткам и минеральной воде . Черный чай и напитки улун также потребляются очень широко. ^[100] Из общего количества чая, потребляемого в Японии, напитки в банках и бутылках составляют около 60% рынка, а остальная часть приходится на листовой чай. Это изменение началось в начале 1980-х годов, когда был разработан процесс подачи чая в банках сначала для улуна, а затем для зеленого чая. Затем, в 1990-е годы, чайные напитки в пластиковых бутылках японский рынок наводнили . Банки и бутылки легко доступны в супермаркетах, продуктовых магазинах ( конбини ) и торговых автоматах, они представлены во многих вариантах, и их быстрее употреблять, чем заваренный листовой чай, что лучше соответствует ожиданиям сегодняшних потребителей. ^[87]^[90]

Потребление чая в Японии

Чай оптом в традиционном чайном ларьке в Киото
Чайная чаша с кюсу чайником
Чаша матча с выпечкой ( вагаси ), подается в Киото Дайго -дзи.
Холодные чайные напитки в пластиковых бутылках в магазине в Японии
Диспенсер для бутылочек для чайных напитков Аятака ( бренд Coca-Cola )

Чайные домики

Чайные домики, чайя или чамисе (не путать с для чайных церемоний павильонами , тясицу ), развивались начиная с периода позднего средневековья, особенно вдоль главных дорог, где они обычно состояли из скромных заведений, предлагающих общий чай. Впоследствии они стали важным элементом общения в деревне и районе. Появились более сложные варианты, предлагающие различные виды развлечений (борьба сумо, театральные представления, публичные дома), но с тех пор они почти исчезли. ^[43]

В конце 19 века начали появляться кафе , которые быстро составили жесткую конкуренцию чайным домам, которые постепенно были вытеснены с общественной арены. На самом деле в Японии чай и кофе подают отдельно, а сопутствующие им продукты не смешивают. ^[98] Чай воспринимается как традиционный напиток, который подается в местах, которые часто считаются консервативными и устаревшими, где стареющей клиентуре подают традиционные японские блюда, в то время как кофе (а также черный чай ), воплощение современности и вестернизации, подается в более модных ресторанах. заведения с блюдами в западном стиле (особенно шоколадными) для более молодой и динамичной публики. Таким образом, чайные дома в японском стиле в наше время устарели, и сегодняшние чайные дома, задающие тенденции, либо следуют модели кафе, импортируя форматы чайных домиков в американском стиле, предлагая такие напитки, как зеленый чай или чай с молоком, либо следуют стилю китайских чайных домов. стиль чайных домиков. ^[101] Однако чайные киоски в традиционном стиле по-прежнему распространены в туристических районах, особенно в местах отправления культа. ^[102]

Чайные ритуалы

Оригинальность японской чайной культуры заключается в существовании собраний, вращающихся вокруг потребления чая, которые могут быть весьма формалистическими, предполагающими точные жесты при подаче чая, хорошо продуманную эстетическую основу, а также другие закуски и блюда, Дегустация чая сама по себе является лишь одним из элементов ритуала. Наиболее распространенным типом сбора является «чайная церемония», тя но ю , сложившаяся со времен средневековья, во время которой перед употреблением употребляют чай маття, измельчают его в порошок и взбивают. В период Эдо появилась более простая церемония заваривания листового чая сенча.

Ча но ю, «чайная церемония».

«Чайная церемония» — это западное обозначение ритуальной формы питья порошкообразного чая, которую японцы скорее называют тя-но ю ( 茶の湯 , букв. «горячая вода для чая») или садо ( 茶道 , «способ чая»). Он постепенно появился во второй половине средневекового периода, начиная с собраний за чаепитием, порядок проведения которых был формализован рядом мастеров чая, находящихся под сильным влиянием дзэн-буддизма, в частности Мурата Дзюко (1422–1502), Такэно Дзё (1502). –1555) и Сэн-но Рикю (1522–1591). Был установлен церемониальный стиль, отмеченный употреблением взбитого чая и еды ( кайсэки ), и включающий принципы ваби ( 侘び ), стремление к элегантности в простоте и спокойствии, и саби ( 寂 ), ностальгическое созерцание течение времени ценило предметы состаренного деревенского характера. После ухода последнего ритуал разделился на несколько вариантов: школы предлагали свои собственные ритуалы с оригинальными жестами (темаэ), каждый из которых имел иерархическую организацию, во главе которой стоял мастер. иэмото , следуя схеме, распространенной в традиционном японском искусстве. Впоследствии, еще во второй половине 20 века, были созданы школы чайной церемонии. ^[103]

С древнейших времен мастера чая придавали большое значение эстетической среде, в которой употреблялся порошкообразный чай, и именно его интеграция в более крупный ансамбль придавала чайной церемонии большую привлекательность. Это относится в первую очередь к предметам, которые выбираются с особой тщательностью, будь то керамика, импортированная из Китая, или изготовленная в Японии мастерами, выбранными мастерами чая, которые регулярно сотрудничают с мастерскими для получения желаемой продукции. Во-вторых, помещения, в которых проходили чайные церемонии, первоначально скромные помещения в стиле сёин (обычно 4,5 татами ), затем чайные павильоны ( тясицу ), которые в соответствии с принципами, продвигаемыми Сэн-но Рикю , должны были иметь деревенский вид, делая их похожими на соломенные коттеджи. Их развитие сопровождалось развитием чайных садов ( родзи ), где люди гуляли перед церемонией, предварительным ритуалом перед входом в павильон. ^[104] Декор места, где происходит церемония, также полагается выбирать тщательно и скромно, выражая хороший вкус хозяина помещения: полки и другая мебель из репертуара стиля сёин, вертикальные свитки ( какэмоно ), украшенные картинами. и/или каллиграфия, цветочные композиции ( чабана ).

Эстетика чайной церемонии

Чайный павильон в «деревенском» стиле ( тясицу ), похожий на коттедж с соломенной крышей, Канадзава.
Чайный павильон ( тясицу ) в чайном саду ( родзи ), Великий храм Исэ
Цветочная композиция ( чабана ) и каллиграфический свиток ( какэмоно ) в нише чайной комнаты.

Хотя потребление порошкообразного чая ( маття ) уже давно заменено листовым чаем ( сенча и его производные), а количество любителей чая невелико по сравнению с населением Японии, чайная церемония сохраняет ключевое историческое и культурное значение. поскольку именно благодаря этой церемонии чай завоевал архипелаг. В наше время он стал определяющим элементом японской культуры и самобытности и часто изображается как таковой иностранцам, а также японцам, которые часто с ним не знакомы, особенно в контексте туризма. Практика чайной церемонии значительно расширилась со времен периода Эдо , когда она была по сути предназначена для богатой мужской аудитории. В эпоху Мэйдзи владение ею стало одним из качеств, требуемых от тех, кто хотел соответствовать идеалу хорошей хозяйки. Обилие литературы, выпущенной различными школами начиная с периода Эдо, способствовало распространению этой практики, и сегодня курсы чайной церемонии для всех, в том числе во внеклассной программе, и предметы для практики чайной церемонии (хотя и базового качества) легко доступны. . ^[105]

В 21 веке классической чайной церемонией является чаепитие чаджи , на котором хозяина сопровождают от одного до пяти гостей, принимаемых в чайной комнате или павильоне в рамках интимной церемонии. По сути, церемония происходит во второй половине дня и длится около четырех часов. Он начинается с трапезы ( кайсэки ), после которой уголь помещается в печь, затем следует перерыв, состоящий из свежей сладости ( омогаси ), перед первой подачей крепкого чая ( койтя ) и после того, как уголь был помещен в печь. в печи второй раз, вторая служба, на этот раз легкого чая ( усуча ) в сопровождении сладости. В деталях правила, специфичные для каждой школы, предписывают выполняемые жесты, предметы и утварь, которые следует собирать вместе, последовательность блюд кайсэки и т. д. Собрания с участием широкой публики, тякай, проводятся в общественных или частных местах (монастыри и монастыри). святыни, культурные центры, крупные гостиницы) также являются частью деятельности чайных школ, но здесь ритуал проще и состоит из раздачи легкого чая со сладостями. Матча также часто подается в этой упрощенной форме на неформальной основе, например, туристам, посещающим храмы и святыни. ^[106]

Существуют три основные современные школы чайной церемонии: Омотесенке , Урасенке и Мушакодзисенке . ^[34] Их практики очень похожи. Если взять в качестве примера школу Урасенке, церемония начинается, когда гости проходят через ворота, оставленные приоткрытыми, чтобы приветствовать их. Они входят одни в прихожую с мокрым полом. Здесь они снимают пальто и переобуваются, прежде чем войти во вторую комнату, где находят миски с горячей водой. Затем они выходят в сад, где расположен чайный павильон: хозяин выходит, молча приветствует их и провожает внутрь. Перед входом все моют руки и рот водой из тазика, расположенного возле входной двери, нидзиригуши , отверстия, которое заставляет залезть внутрь, чтобы избавиться от гордыни. Внутри дома находится какэмоно , картина, висящая на стене, которую можно созерцать, пока чайник нагревается на углях и горят благовония. В соседней комнате тамада готовит еду, которая должна быть эстетичной и вкусной, но очень легкой. Его едят палочками из зеленого бамбука, собранными непосредственно перед употреблением. Затем мастер разжигает огонь и подает торт своим гостям, которые возвращаются в сад, пока он готовится к остальной части церемонии. Он убирает какэмоно и заменяет его цветочной композицией, затем готовит посуду — чайницу, наполненную чайным порошком. Рядом с коробкой хозяин кладет шелковое полотенце, чтобы высушить посуду после использования. Когда оборудование для приготовления чая готово, конферансье наносит удар. гонг, чтобы снова впустить своих гостей. Он использует бамбуковую ложку, чтобы вычерпать порошок из чайницы и перелить его в чашку, а затем бамбуковым венчиком размешать напиток в миске, пока он не вспенится до нужной высоты и густоты. Высококонцентрированный чай подается почетному гостю, затем каждый передает чашу соседу, чтобы тот сделал глоток. Затем мастер протирает посуду. Используя новую посуду, мастер в непринужденной обстановке заваривает более легкий чай и подает гостям небольшую выпечку. Затем он выходит через парадную дверь и молча медитирует, пока участники болтают. Когда они все уходят, он еще немного медитирует, затем убирает и убирает посуду и церемониальную комнату. Весь ритуал может длиться до четырех часов. ^[107]

Путь сенчи

Карикатура на буддийского монаха Байсао , продающего чай, который он заваривает по требованию, используя шкаф, который носит с собой.

Сенча была разработана в начале восемнадцатого века Нагатани Соеном. Монах Байсао популяризировал напиток, пропагандируя свободный и простой подход (все, что нужно было сделать, это заварить листья сенчи перед употреблением напитка), в отличие от крайнего формализма чайной церемонии его времени. В конце своей жизни Байсао отказался продавать чай и сжег свою посуду. Во второй половине восемнадцатого века художник Кимура Кенкадо и писатель Уэда Акинари расширили употребление чая, но с большим упором на почитание красивых предметов и посуды, особенно тех, которыми пользовался их хозяин, хотя этому явно противостояли. принципам своего хозяина. Они подавали сенчу на банкетах, на которых присутствовали самые выдающиеся люди Эдо, известные как сёгакай. «Путь сенча » (煎茶道, сенчадо ), позже формализованный, предлагал более простой эстетический и более свободный ритуал по сравнению с чайной церемонией, хотя его предписания приближали его к конкуренту. Появились школы сенчи: Купец из Осаки Танака Какуо (1782–1848) основал школу Кагецуан, а врач-самурай Огава Касин (1786–1855) — школу Огава. Руководящим принципом этого искусства заваривания чая является фурю (風流, «элегантность»). Сегодня путь сенча признан традиционным японским искусством. ^[108]^[109]

В принципе, сенча должна настаиваться в воде, температура которой не превышает 80 °C; для чая более высокого качества температура должна быть ниже, примерно до 50–60 °C для лучших сортов (также для гёкуро ). Поэтому кипящую воду необходимо охлаждать, что можно сделать двумя способами. Чаще всего воду переливают последовательно в три (или две) чашки, понижая температуру примерно на 10 °C при каждой переливании. В более изысканном методе используется юзамаши, контейнер для холодной воды. Какой бы раствор ни был выбран, воду, охлажденную до нужной температуры, затем наливают в «чайник» (急須, кюсу ), на дно которого кладут чайные листья. Настой должен длиться определенное время, после чего чай разливают по чашкам и употребляют. Таким же образом делаются подряд несколько инфузий, каждая из которых длится меньше времени, чем предыдущая. ^[110]

Другие традиционные возможности потребления

Роль чая в традиционной японской культуре также можно увидеть в том факте, что его употребляют или предлагают по разным поводам, не обязательно связанным с формальной чайной церемонией.

Чай, завезенный на архипелаг буддистскими монахами, обычно встречается в религиозном контексте. Еще в 14 веке, когда чай был еще относительно неизвестен в японском обществе, его предлагали Будде во время религиозных церемоний; сегодня этот тип ритуала все еще существует, например, Очамори в Сайдай-дзи в Наре . ^[111] Впоследствии подношение чая богам в храмах и святилищах стало обычным явлением. Сегодня в этих местах часто проходят чайные посиделки, особенно во время религиозных праздников, таких как мацури . Эти чаепития выходят далеко за рамки религиозной сферы, поскольку проводятся также во время поминок, спортивных мероприятий или визитов представителей зарубежных стран. ^[112]

В некоторых местностях сохранились традиционные обычаи чаепития. В Накадзоси ( Кашихара , префектура Нара ), например, несколько семей продолжают старую традицию измельчения чайных листьев, которые они производят, в семейной обстановке, с помощью собственных жерновов, и употребления их взбитыми со щепоткой соли и рисом. крекеры (きりこ, кирико ) обмакивают в него менее формальным способом, традиционно на чаепитиях между деревенскими жителями. ^[113]

Чай также часто предлагают по разным поводам как один из множества небольших японских подарков, часто обязательного характера, которые дарят семье, друзьям, коллегам или гостям. Таким образом, чай является обычным явлением как типичный омияге (お土産, букв. «продукт земли»), который в данном случае привозят обратно после посещения региона, где производят чай. ^[114]

Чайные предметы

Обычное потребление листового чая, настоянного на сенча , банча или ходзича, обычно ограничивается чайником для нагрева воды, в которую погружены листья (и все чаще мешками с листьями или порошком, следуя практике, импортированной с Запада). Для более сложных форм употребления листового чая, обычно с использованием листьев более высокого качества (сентя, гёкуро или тамарёкутя ), используется керамический горшок, состоящий как минимум из чашек и небольшого (обычно 36 мл, иногда меньше) глиняного фарфорового чайника или пан, известный как кюсу. Иногда, особенно во время ритуалов «пути сенча», для охлаждения воды добавляют горшок под названием юзамаши. ^[110]

Предметы для питья настоянного чая

Сервировочный набор для сенча периода Эдо , 18-19 вв., печи Сасашима. Айти . Музей префектуры
Кюсу обычного типа
Традиционный заваренный чайный сервиз ( чай гёкуро ), чайный дом Кабоку в Ипподо, Киото
Современный сервировочный набор для сенча, изготовленный керамистом Масахиро Мори в 1971 году.

Чайные церемонии и их требовательная эстетика породили гораздо более сложное искусство керамики и посуды, часто граничащее с ритуальным. Ранние чайные мастера, заложившие основы этого искусства, большое внимание уделяли выбору используемых предметов, которые должны были соответствовать общим эстетическим рамкам ритуала. Китайские мотивы, популярные во времена Муромати, сыграли важную роль в развитии японской чайной керамики, особенно чаши темного цвета, называемые цзянь (по прозвищу «заячий мех»), известные на архипелаге как тэнмоку, или коробочки для чайной пудры ( ча-ире) производится в провинции Фуцзянь . Мурата Дзюко , разработавший концепцию ваби в искусстве чая, был первым, кто начал продвигать японские продукты, в первую очередь из печей Сигараки и Бидзэн. Эта тенденция закрепилась благодаря Такено Дзё и Сен-но Рикю , которые отдавали предпочтение предметам с грубым внешним видом и которые, ценя корейскую керамику, напрямую поручали японским мастерам изготавливать предметы с желаемым внешним видом. Таким образом, сотрудничество между чайными мастерами и ремесленниками было весьма продуктивным, хотя предметы китайского происхождения оставались очень популярными в период Эдо (например, бело-голубой фарфор эпохи Эдо). Цзиндэчжэньские печи, в которых производились изделия, специально адаптированные к японскому спросу), поскольку вкус того времени ценил связь между «китайскими вещами» (карамоно) и «японскими вещами» (вамоно). ^[115]

В XXI веке сотрудничество ремесленников и чайных мастеров продолжается, причем каждая школа, как правило, имеет своих художников и их организацию, действующую по одному и тому же наследственному принципу. После упадка во время ранней индустриализации страны японское мастерство пережило возрождение, начиная с 1920-х годов, особенно благодаря тому, что с 1955 года мастерам был присвоен статус « Живое национальное достояние ». Многие из них работают над предметами чайной церемонии. ^[116] Поклонники чая и японские эстеты в целом уже давно придают большое значение предметам и тонкому ручному производству, а традиционное ремесло считается национальным достоянием. В ритуале чайной церемонии каждый предмет играет свою роль и должен быть выбран со вкусом, очищен и представлен гостям, которые должны уделить время его созерцанию. Самые известные предметы носят имя (мэй), которое выделяет их, их презентации с нетерпением ждут участники церемонии, и они служат моделями для создания новых предметов. ^[117] Чайные предметы также входят в число сувениров, привозимых туристами. ^[118]

В самом широком смысле это охватывает широкий круг объектов. К деревянным предметам относится мебель для чайных комнат, например полки (дайсу, тана) или ширмы (фуросаки), а также предметы, непосредственно участвующие в ритуале. Большое внимание уделяется каркасам каминов (робучи), подносам для еды (сёкуро), коробочкам для благовоний (кого), емкостям с холодной водой (мидзусаси) и чайницам (нацумэ). Они изготовлены из высококачественной древесины, их можно оставить голыми, декорировать, покрасить или слегка покрыть лаком. Одна и та же посуда может быть выполнена в лаке, нанесенном на основу из дерева, керамики, металла или папье-маше. Украшение может быть дополнено золотым лаком, перламутром или металлическими вставками. Из бамбука делают декоративные вазы, угольные корзины (сумитори), чайные ложки ( тясяку ) и футляры для них (томо-дзуцу), а также венчики для чая (тясэн). Чайники (кама) изготавливаются из чугуна. Емкости для холодной и сточной воды (кенсуи) также могут быть изготовлены из металла. Керамика издавна была основным видом искусства чайной церемонии, производившаяся в одних и тех же мастерских со времен позднего средневековья ( Bizen , Mino ), хотя процессы в целом модернизированы, даже если некоторые керамисты используют печи, изготовленные по древним методам. В этих мастерских производят банки, чайники, миски/чашки для чая ( тяван ) и посуду, используемую для еды кайсэки . Некоторые мастера решили воспроизвести методы, использовавшиеся первыми чайными мастерами, изучая древние модели; другие представили разные подходы, иногда черпая вдохновение из блестящего и глазурованного фарфора Персии и Китая или разрабатывая более оригинальные подходы. ^[119]

Предметы для чайной церемонии

Чайник ( ча-ире ), первая половина 19 века. Художественный музей Уолтерса .
) в китайском стиле Синий и белый фарфоровый кувшин для холодной воды ( мидзусаси , украшенный изображением семи мудрецов бамбуковой рощи . Печи Хирадо , конец 18 века. Метрополитен-музей .
Чаша Цзянь ( тенмоку ) типа «заячий мех» из Китая, династия Сун (11 век). Токийский национальный музей .
Чаша Тэммоку из печи Мино, середина 16 века. Художественная галерея Фрира .
Чайная чашка ( тяван ), украшенная изображением горы Фудзи . Период Эдо , ок. 1811–1834). Музей Гиме .

Чайная чашка ( тяван ) со стилизованным декором, относящаяся к эпохе Мэйдзи (1868–1912). Музей Гиме.
Чашка для белого чая ( тяван ) с декором кистью, глазурованная терракота. 20 век. Музей Жоржа Лабита .
Чайная чашка ( тяван ), чайный венчик ( чесэн ) и чайная ложка ( часяку ), используемые в чайной церемонии.
Бамбуковая чайная ложка (тясяку) и футляр (томо-дзуцу), первая половина 17 века. Музей азиатского искусства (Сан-Франциско) .
Лаковая шкатулка для чая ( нацумэ ) с украшением в виде феникса, 19 век. Метрополитен-музей .

Новые тенденции потребления

Потребление чая в Японии постоянно обновляется с появлением новых практик и новых продуктов.

Зеленый чай становится все более популярным ингредиентом в кулинарных рецептах. Конечно, это не что-то новое, поскольку очазуке , приготовленный на основе зеленого чая, налитого в миску с рисом и к которому могут быть добавлены другие ингредиенты, уже давно стал широко известным рецептом японской кухни. Зеленый чай также можно использовать при приготовлении бульонов « даси », которые служат основой для различных блюд из лапши. Сегодня высококачественный зеленый чай можно использовать для создания сложных рецептов в международном контексте, где во многих странах чайная гастрономия находится на подъеме. ^[120]

В сфере популярной кухни матча играет все более важную роль. ^[97] до такой степени, что теперь, похоже, его больше используют в кулинарных рецептах, чем в напитках. Таким образом, мороженое, выпечка и другие сладости, приготовленные из матча, стали очень распространены в Японии и других странах, равно как и его использование в популярных напитках, таких как молочные коктейли , латте , алкогольные и безалкогольные коктейли и т. д., и все это с использованием преимущества матча. Дело в том, что зеленый чай часто рекламируется из-за его пользы для здоровья.

Продукты питания и напитки матча

Ледяной маття моти
«Шифоновый торт» с матча
матча Десерт из лапши
Мороженое матча с соусом из красной фасоли
Парфе с матча
Сопоставьте Кит Кэт
Матча латте

Говоря о напитках, Япония не является исключением из тенденций потребления чая 2010-х годов; производители стремятся придать обновленный имидж напитку, который становится все более непопулярным на архипелаге и часто считается старомодным. ^[97] Как уже упоминалось, эта страна находится в авангарде чайных напитков, распространяемых в банках и пластиковых бутылках. К концу 2010-х годов в стране распространилась тенденция к чаю с жемчугом тапиоки , или пузырьковому чаю , который зародился на Тайване и сейчас широко распространен во многих странах мира. ^[121] В Японии развиваются новые формы потребления чая, такие как чайные спирты или чаи, ароматизированные новыми видами фруктов, цветов, специй и т. д. ^[122]

См. также

Ссылки

Эта статья частично или полностью взята из статьи Википедии « История чая в Японии ».

^ Перейти обратно: ^а ^б Сен 1998 , стр. 47-48.
^ Перейти обратно: ^а ^б Варли и Элисон 1981 , с. 191.
^ Кит Бой Чоу и Ионе Крамер, Весь чай в Китае , China Books, 1990, 187 стр. ( ISBN 978-0-8351-2194-1 , читать онлайн- архив ), с. 13.
^ Перейти обратно: ^а ^б Дональд Кин, Ёсимаса и Серебряный павильон: Создание души Японии , издательство Колумбийского университета, 22 февраля 2006 г., 232 стр. ( ISBN 978-0-231-13057-8 , читать онлайн- архив ), с. 141.
^ Варли и Элисон 1981 , с. 192.
^ Сен 1998 , стр. 48–52.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Мэри Лу Хейсс и Роберт Дж. Хейсс, История чая: история культуры и руководство по питью , Ten Speed Press, 2007, 417 стр. ( ISBN 978-1-58008-745-2 , читать онлайн- архив ), с. 164-168.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Майр и Хо, 2009 , с. 85-86.
^ Варли и Элисон 1981 , с. 193.
^ Хелен Сабери, Чай: глобальная история , Reaktion Books, 15 октября 2010 г., 183 стр. ( ISBN 978-1-86189-892-0 , читать онлайн- архив ), с. 46.
^ Джеймс А. Бенн, Чай в Китае: история религии и культуры, Hong Kong University Press, 23 апреля 2015 г., 304 стр. ( ISBN 978-988-8208-73-9 , читать онлайн- архив ), с. 112.
^ Варли и Элисон 1981 , с. 199.
^ Дональд Кин, Ёсимаса и Серебряный павильон: Создание души Японии , издательство Колумбийского университета, 22 февраля 2006 г., 232 стр. ( ISBN 978-0-231-13057-8 , читать онлайн- архив ), с. 143.
^ Перейти обратно: ^а ^б Андерсон 1991 , с. 24–25.
^ Перейти обратно: ^а ^б Дональд Кин, Ёсимаса и Серебряный павильон: создание души Японии , Columbia University Press, 2003, 208 стр. ISBN 978-0-231-13056-1 , OCLC 52268947 , с. 143.
^ Тайген Дэниел Лейтон и Шохаку Окумура, Чистые стандарты Догэна для дзен-сообщества . Перевод «Эйхэй Шинги», Нью-Йорк, State University of New York Press, 1996, XXII + 270 ( ISBN 978-0-7914-2710-1 ), с. 14-17+20-21.
^ Цзунцзе ЙИФА, Истоки буддийских монашеских кодексов в Китае. Аннотированный перевод и исследование Чаньюань цингуй , Гонолулу, Гавайский университет Press, 2002, XXX + 352 ( ISBN 0-8248-2494-6 ), с. 43+90–94.
^ Андерсон 1991 , с. 27.
^ Варлей и Кумакура 1989 , с. 11–12.
^ «Ча-ёриай», в Историческом словаре Японии, том. 3 : Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japonaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 16–17.
^ Х. Пол Варли, «Асикага Ёсимицу и мир Китаямы: социальные изменения и покровительство сёгуната в Японии раннего Муромати», в книге Джона Уитни Холла и Тойода Такеши (реж.), Япония в эпоху Муромати , Беркли, Лос-Анджелес и Лондон , Калифорнийский университет Press, 1977 ( ISBN 978-0-520-02888-3 , читать онлайн- архив ), с. 187-188.
^ Варли и Элисон 1981 , с. 196–197.
^ Майр и Хо, 2009 , с. 91–92.
^ «Сёин-дзукури», в Историческом словаре Японии, том. 18 : Letter S (2), Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japonaise, 1992 ( читать онлайн- архив ), стр. 80–81.
^ Дональд Кин, Ёсимаса и Серебряный павильон: Создание души Японии , издательство Колумбийского университета, 22 февраля 2006 г., 232 стр. ( ISBN 978-0-231-13057-8 , читать онлайн- архив ), с. 147.
^ Варли и Элисон 1981 , с. 206–208.
^ Андерсон 1991 , с. 34.
^ Мэри Элизабет Берри, Культура гражданской войны в Киото , Беркли, Калифорнийский университет Press, 1994, стр. 259-284.
^ Клэр-Акико Бриссе, « Спор о сакэ и рисе (Суханрон эмаки): пародийный спор в средневековой Японии », L'Atelier du Center for Historical Research, no. 12, 2014 ( читать онлайн- архив ).
^ Луи Фредерик, Повседневная жизнь в Японии в эпоху самураев: 1185–1603 , Женева, Фамот, 1977 (1-е изд. 1968), стр. 97.
^ Майр и Хо, 2009 , с. 97–98.
^ «Чая», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japonaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), с. 14.
^ «Сэн-но Рикю (1522–1591)», в Историческом словаре Японии , том. 17: Буквы R (2) и S(1) , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japonaise, 1991 ( читать онлайн- архив ), с. 168.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Сен 1998 , с. vii–ix.
^ Перейти обратно: ^а ^б Майр и Хо, 2009 , с. 96–97.
^ Перейти обратно: ^а ^б Майр и Хо, 2009 , с. 99–101.
^ Сен 1998 , стр. 168.
^ «Ча но ю», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japanaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 11–12.
^ Ребекка Корбетт, Культивирование женственности: женщины и чайная культура в Японии Эдо и Мэйдзи , Гонолулу, издательство Гавайского университета, 2018 ( читать онлайн- архив ), стр. 25-55.
^ ван Дрим 2019 , с. 200–203.
^ Майр и Хох 2009 , с. 108–109; ван Дрим 2019 , с. 205–212.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Ча», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Франко-японский дом, 1975 ( читать онлайн- архив ), с. 5.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Чая», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japanaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 14–15.
^ ван Дрим 2019 , с. 221–222.
^ Така Осикири, « Собрание за чаем в Токио позднего Мэйдзи », Japan Forum, vol. 25, № 1, 2013, с. 24-41.
^ Эцуко Като, Чайная церемония и расширение прав и возможностей женщин в современной Японии: тела, представляющие прошлое , Лондон и Нью-Йорк, Рутледж-Керзон, 2004, стр. 58-68; Ребекка Корбетт, Культивируя женственность: женщины и чайная культура в Японии Эдо и Мэйдзи , Гонолулу, издательство Гавайского университета, 2018 ( читать онлайн- архив ), стр. 122-140.
^ Перейти обратно: ^а ^б ван Дрим 2019 , с. 223.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Статистика Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства: « Текущие перспективы японского чая » архив , май 2017 г. (по состоянию на 7 октября 2019 г.), стр. 3.
^ « FAOSTAT / Crops » Архив в ФАО (по состоянию на 10 октября 2019 г.).
^ Гишар-Анги 1995 , с. 286.
^ Стефан Даве, « Чай, зеленая фея Удзи » архив , на сайте Le Monde.fr , 22 декабря 2016 г. (по состоянию на 21 октября 2019 г.).
^ Танака 2012 , стр. 229 и 234.
^ Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 198–199.
^ ван Дрим 2019 , с. 223–224.
^ Перейти обратно: ^а ^б Лидия Готье, Ле Те , Женева, Обанель, 2006, с. 49.
^ Танака 2012 , стр. 229–233 и 236–238.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 198.
^ ван Дрим 2019 , с. 224–226.
^ Перейти обратно: ^а ^б Луиза Чидл и Ник Килби, Чаи: происхождение, приготовление, дегустация, рецепты , Париж, Дюно, 2016, стр. 93.
^ Перейти обратно: ^а ^б Танака 2012 , с. 235.
^ ван Дрим 2019 , с. 856.
^ Юки Сига, Харуко Ямагути и Акихиро Токай, «Оценка вероятности превышения максимального предела остатков для японского чая с использованием модели растительных остатков», Journal of Pesticide Science , vol. 42, № 2, 2017, с. 32-38 ( читать онлайн- архив ).
^ Тадаши Като, Сяоджу Ван и Шиничи Токуда, « Экологические проблемы, вызванные интенсивным применением азотных удобрений на чайных полях Японии », об Артуре Дж. Конахере, Деградация земель. Документы, выбранные из материалов шестого заседания Комиссии Международного географического союза по деградации земель и опустыниванию , Перт, Западная Австралия, 20–28 сентября 1999 г., Дордрехт, Спрингер, 2001 г. ( ISBN 978-90-481-5636-8 ), с. 141-150.
^ ван Дрим 2019 , с. 214–217.
^ Гийом Дево, « Сезоны сбора чая в основных странах-производителях » Архив , на Au Paradis du Thé , 13 ноября 2015 г. (по состоянию на 14 ноября 2019 г.).
^ « Текущий обзор японского чая » Архив , май 2017 г. (по состоянию на 12 октября 2019 г.), стр. 4.
^ Фудзио Накано, «Самоходные машины для сбора чая», Japan Agricultural Research Quarterly , vol. 10, № 1, 1976, с. 25-28 ( читать онлайн- архив ).
^ Например: Ю Хань, Хунжу Сяо, Гуанмин Цинь, Чжию Сун, Вэньцинь Дин и Сун Мэй, «Разработка ситуаций с машиной для сбора чая», Engineering , vol. 6, 2014, с. 269; Чиа-Чанг Ву, «Развитие ситуации с машинами для сбора чая на Тайване», Engineering, Technology & Applied Science Research , vol. 5, № 6, 2015, с. 871-872 ( читать онлайн- архив ).
^ Гийом Дево, « Механизированный сбор: разрушение или будущее чая? » Архив , Au paradis du thé , 13 мая 2014 г. (по состоянию на 8 октября 2019 г.).
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и « Текущий обзор японского чая » Архив , май 2017 г. (по состоянию на 12 октября 2019 г.), стр. 2.
^ Презентацию текущего производственного процесса можно найти на веб-сайтах производителей: « Обработка зеленого чая Сенча » архив , на ITO EN (по состоянию на 12 октября 2019 г.); « Процесс производства японского чая » Архив , YAWATA CHAO (по состоянию на 12 октября 2019 г.).
^ ван Дрим 2019 , с. 211–212.
^ Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 206.
^ ван Дрим 2019 , с. 211.
^ Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 204.
^ ван Дрим 2019 , с. 197–200.
^ Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 203.
^ ван Дрим 2019 , с. 216–219.
^ ван Дрим 2019 , с. 216.
^ Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 205.
^ ван Дрим 2019 , с. 200–205.
^ ван Дрим 2019 , с. 219.
^ Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 206–207.
^ ван Дрим 2019 , с. 219–220.
^ Риса Такано и Дайсуке Канама, «Рост японского рынка черного чая: как технологические инновации влияют на развитие нового рынка», Economic Structures , vol. 8, № 13, 2019 г. (DOI 10.1186/s40008-019-0143-5 , читать онлайн- архив ).
^ ван Дрим 2019 , с. 220.
^ Перейти обратно: ^а ^б ван Дрим 2019 , с. 811.
^ Перейти обратно: ^а ^б « 30 миллиардов бутылок и их количество продолжает расти: японский титан зеленого чая » Архив , Nikkei Asian Review , 25 октября 2017 г. (по состоянию на 22 октября 2019 г.).
^ (ru) « Производство и продажа чая» , Архив , в Tea Guide Национальная федерация организаций по производству чая (по состоянию на 12 октября 2019 г.).
^ Перейти обратно: ^а ^б « Зеленый чай в бутылках превосходит домашний в качестве любимого напитка в Японии » Архив , на Nippon.com , 18 февраля 2019 г. (по состоянию на 21 октября 2019 г.).
^ Гишар-Анги 1995 , с. 289.
^ « Выпуск зеленого чая Suntory «Иемон Токуча (продукты питания для определенных медицинских целей)» в Японии » архив , Suntory , 8 августа 2013 г. (по состоянию на 22 октября 2019 г.).
↑ Юрий Кагеяма, « Coca-Cola № 1 в Японии с изобилием напитков, но не с кока-колой » Архив , на AP News , 29 ноября 2016 г. (по состоянию на 22 октября 2019 г.).
^ Гишар-Анги 1995 , с. 287
^ Перейти обратно: ^а ^б « Текущий взгляд на японский чай » Архив [PDF], май 2017 г. (по состоянию на 7 октября 2019 г.), стр. 6.
^ Катрин Ружвентр, Империя чая: путеводитель по китайским чаям , Париж, Мишель де Моль, 2017, с. 88.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с AFP, « Спасёт ли увлечение матчем японский чай? » Архив , France24 , 28 августа 2019 г. (по состоянию на 21 октября 2019 г.).
^ Перейти обратно: ^а ^б Гишар-Анги 1995 , с. 288
^ Гишар-Анги 1995 , с. 293.
^ « Текущий взгляд на японский чай » Архив [PDF], май 2017 г. (по состоянию на 7 октября 2019 г.), стр. 5.
^ Мерри Уайт, Кофейная жизнь в Японии , Беркли, Калифорнийский университет Press, 2012, 222 стр. ( ISBN 978-0-520-27115-9 , читать онлайн- архив ), с. 13–18 и 118–122.
^ Гишар-Анги 1995 , с. 291–292.
^ «Ча но ю», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Франко-японский дом, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 11–12. Сильви Гишар-Анги, «История чайной церемонии», Симидзу, 1996 г. , стр. 22-40.
^ «Тясицу», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japanaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 13–14. Николя Фьеве, «Чайные павильоны. Философия и функционализм», в Симидзу, 1996 , с. 48-85.
^ Кристин Симидзу, «La cérémonie du thé de nos jours», в Симидзу 1996, стр. 190-195. О социологии чайной церемонии, особенно ее феминизации: Эцуко Като, « Чайная церемония и расширение прав и возможностей женщин в современной Японии: тела, заново представляющие прошлое» , Лондон и Нью-Йорк, RoutledgeCurzon, 2004; Каэко Тиба, «Японские женщины, класс и чайная церемония: голоса практиков чая в северной Японии» , Лондон, Routledge, 2010; Ребекка Корбетт, Культивируя женственность: женщины и чайная культура в Японии Эдо и Мэйдзи , Гонолулу, издательство Hawai'i University Press, 2018 ( читать онлайн- архив ).
^ Сильви Гишар-Анги, «История чайной церемонии», Симидзу, 1996 , стр. 44-45.
^ Марин Вагда, «Долгая история чайной церемонии в Японии», Hommes & Migrations , vol. 1235, нет. 1, 2002, стр. 126–129 (DOI 10.3406/homig.2002.3798 , читать онлайн- архив , по состоянию на 27 сентября 2019 г.).
^ ван Дрим 2019 , с. 207–211.
^ Патрисия Джейн Грэм, Чай мудрецов: Искусство сенчи , Гонолулу, Гавайский университет Press, 1998.
^ Перейти обратно: ^а ^б Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 120–122.
^ Гишар-Анги 1995 , с. 292.
^ Гишар-Анги 1995 , с. 295.
^ Акико Ито, Юка Икараси, Киёси Ёсинага и Такасиге Терада, «Народные способы приготовления и взбивания порошкового зеленого чая ручной работы в городе Накадзоси, Нара», Международная конференция по культуре и науке O-CHA (чай) , 2004, стр. . 676-679 ( читать онлайн- архив [PDF]).
^ Ли Джоллифф, «Чай и путешествия: преобразование материальной культуры чая», в исполнении Ли Джоллиффа (реж.), « Чай и туризм: туристы, традиции и трансформации» , Клеведон, Буффало и Лондон, Channel View Publications, 2007, стр. 45.
^ Мишель Пираццоли-Т'Серстевенс, «От китайского вкуса к японскому вкусу. Китайская керамика в чайной церемонии», в Симидзу 1996 , стр. 86-121.
^ Кристина Симидзу, «Чайная церемония в наши дни», Симидзу, 1996 , стр. 201-206.
^ Сильви Гишар-Анги, «Чайные предметы. Национальное наследие Японии», Симидзу, 1996, стр. 170-187.
^ Ли Джоллифф, «Чай и путешествия: преобразование материальной культуры чая», о Ли Джоллиффе, Чай и туризм: туристы, традиции и трансформации , Клеведон, Буффало и Лондон, Channel View Publications, 2007, стр. 43.
^ Кристина Симидзу, «Чайная церемония в наши дни», Симидзу, 1996 , стр. 206-236.
^ ван Дрим 2019 , с. 228–229.
^ Патрик Сен-Мишель, « Бум тапиоки в Токио: где найти пузырьковый чай в столице » Архив , The Japan Times , мат, 11 мая 2019 г. (по состоянию на 21 октября 2019 г.).
^ Бен Дэвис, « Как сделать миллениалов одержимыми японским чаем » Архив , на сайте Bloomberg (по состоянию на 21 октября 2019 г.).

Библиография

Общие сведения о чае

Барбаст, Кристина; Дельмас, Франсуа-Ксавье; Мине, Матиас (2018). Руководство по дегустации любителя чая (на французском языке). Париж: Éditions du Chêne.

Чайные истории

Сабери, Хелен (2000). Чай: глобальная история . Съедобная серия. Лондон: Книги реакции. ISBN 978-1-86189-892-0 .
ван Дрим, Джордж (2019). Сказка о чае: всесторонняя история чая с доисторических времен до наших дней . Лейде: Брилл. ISBN 978-90-04-39360-8 .
Майр, Виктор; Хо, Эрлинг (2009). Подлинная история чая . Нью-Йорк и Лондон: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-25146-1 .

Чай в Японии

Гишар-Анги, Сильви (1995). Порошок и листья. Пути чая . Флора Бланшон (ред.), Азия, вкус, вкус (на французском языке). Париж: Presses de l’Université Paris-Sorbonne. стр. 259–268. ISBN 2-84050-049-3 .
Пителька, Морган (2003). Японская чайная культура: искусство, история и практика . Лондон и Нью-Йорк: RoutledgeCurzon. ISBN 978-0-415-29687-8 .
Танака, Дзюнъити (2012). Японское чайное производство: история и перспективы на будущее . Лян Чен, Зено Апостолидес и Цзун-Мао Чен (ред.), Глобальная селекция чая: достижения, проблемы и перспективы. Ханчжоу и Берлин: Издательство Чжэцзянского университета и Springer. стр. 227–239. ISBN 978-3-642-31877-1 .

Чайные церемонии

Андерсон, Дженнифер (1991). Введение в японский чайный ритуал . СУНИ Пресс. ISBN 978-0-7914-0749-3 .
Варли, Пол; Элисон, Джордж (1981). Культура чая: от истоков до Сэн-но Рикю . Военачальники-художники и простолюдины: Япония в шестнадцатом веке. Издательство Гавайского университета. стр. 183–204. ISBN 978-0-8248-1109-9 .
Варли, Пол; Кумакура, Исао (1989). Чай в Японии: Очерки истории Чаноюй . Гонолулу: Издательство Гавайского университета. ISBN 978-0-8248-1717-6 .
Симидзу, Кристина (1996). Искусство чайной церемонии (на французском языке). Дижон: Editions Faton. ISBN 2-87844-035-8 .
Сен, Сосицу (1998). Японский способ приготовления чая: от истоков в Китае до Сен Рикю . Издательство Гавайского университета. ISBN 978-0-8248-1990-3 .

Другие

Исигэ, Наомичи (2012). Кулинарное искусство Японии (на французском языке). Перевод Марес, Эммануэль. Ним: издания Люси.

[:0-1] Перейти обратно: ^а ^б Сен 1998 , стр. 47-48.

[:1-2] Перейти обратно: ^а ^б Варли и Элисон 1981 , с. 191.

[3] Кит Бой Чоу и Ионе Крамер, Весь чай в Китае , China Books, 1990, 187 стр. ( ISBN 978-0-8351-2194-1 , читать онлайн- архив ), с. 13.

[read_online-4] Перейти обратно: ^а ^б Дональд Кин, Ёсимаса и Серебряный павильон: Создание души Японии , издательство Колумбийского университета, 22 февраля 2006 г., 232 стр. ( ISBN 978-0-231-13057-8 , читать онлайн- архив ), с. 141.

[5] Варли и Элисон 1981 , с. 192.

[6] Сен 1998 , стр. 48–52.

[:2-7] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Мэри Лу Хейсс и Роберт Дж. Хейсс, История чая: история культуры и руководство по питью , Ten Speed Press, 2007, 417 стр. ( ISBN 978-1-58008-745-2 , читать онлайн- архив ), с. 164-168.

[:3-8] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Майр и Хо, 2009 , с. 85-86.

[9] Варли и Элисон 1981 , с. 193.

[10] Хелен Сабери, Чай: глобальная история , Reaktion Books, 15 октября 2010 г., 183 стр. ( ISBN 978-1-86189-892-0 , читать онлайн- архив ), с. 46.

[11] Джеймс А. Бенн, Чай в Китае: история религии и культуры, Hong Kong University Press, 23 апреля 2015 г., 304 стр. ( ISBN 978-988-8208-73-9 , читать онлайн- архив ), с. 112.

[12] Варли и Элисон 1981 , с. 199.

[13] Дональд Кин, Ёсимаса и Серебряный павильон: Создание души Японии , издательство Колумбийского университета, 22 февраля 2006 г., 232 стр. ( ISBN 978-0-231-13057-8 , читать онлайн- архив ), с. 143.

[:4-14] Перейти обратно: ^а ^б Андерсон 1991 , с. 24–25.

[:5-15] Перейти обратно: ^а ^б Дональд Кин, Ёсимаса и Серебряный павильон: создание души Японии , Columbia University Press, 2003, 208 стр. ISBN 978-0-231-13056-1 , OCLC 52268947 , с. 143.

[16] Тайген Дэниел Лейтон и Шохаку Окумура, Чистые стандарты Догэна для дзен-сообщества . Перевод «Эйхэй Шинги», Нью-Йорк, State University of New York Press, 1996, XXII + 270 ( ISBN 978-0-7914-2710-1 ), с. 14-17+20-21.

[17] Цзунцзе ЙИФА, Истоки буддийских монашеских кодексов в Китае. Аннотированный перевод и исследование Чаньюань цингуй , Гонолулу, Гавайский университет Press, 2002, XXX + 352 ( ISBN 0-8248-2494-6 ), с. 43+90–94.

[18] Андерсон 1991 , с. 27.

[19] Варлей и Кумакура 1989 , с. 11–12.

[20] «Ча-ёриай», в Историческом словаре Японии, том. 3 : Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japonaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 16–17.

[21] Х. Пол Варли, «Асикага Ёсимицу и мир Китаямы: социальные изменения и покровительство сёгуната в Японии раннего Муромати», в книге Джона Уитни Холла и Тойода Такеши (реж.), Япония в эпоху Муромати , Беркли, Лос-Анджелес и Лондон , Калифорнийский университет Press, 1977 ( ISBN 978-0-520-02888-3 , читать онлайн- архив ), с. 187-188.

[22] Варли и Элисон 1981 , с. 196–197.

[23] Майр и Хо, 2009 , с. 91–92.

[24] «Сёин-дзукури», в Историческом словаре Японии, том. 18 : Letter S (2), Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japonaise, 1992 ( читать онлайн- архив ), стр. 80–81.

[25] Дональд Кин, Ёсимаса и Серебряный павильон: Создание души Японии , издательство Колумбийского университета, 22 февраля 2006 г., 232 стр. ( ISBN 978-0-231-13057-8 , читать онлайн- архив ), с. 147.

[26] Варли и Элисон 1981 , с. 206–208.

[27] Андерсон 1991 , с. 34.

[28] Мэри Элизабет Берри, Культура гражданской войны в Киото , Беркли, Калифорнийский университет Press, 1994, стр. 259-284.

[29] Клэр-Акико Бриссе, « Спор о сакэ и рисе (Суханрон эмаки): пародийный спор в средневековой Японии », L'Atelier du Center for Historical Research, no. 12, 2014 ( читать онлайн- архив ).

[30] Луи Фредерик, Повседневная жизнь в Японии в эпоху самураев: 1185–1603 , Женева, Фамот, 1977 (1-е изд. 1968), стр. 97.

[31] Майр и Хо, 2009 , с. 97–98.

[32] «Чая», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japonaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), с. 14.

[33] «Сэн-но Рикю (1522–1591)», в Историческом словаре Японии , том. 17: Буквы R (2) и S(1) , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japonaise, 1991 ( читать онлайн- архив ), с. 168.

[:6-34] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Сен 1998 , с. vii–ix.

[:7-35] Перейти обратно: ^а ^б Майр и Хо, 2009 , с. 96–97.

[:8-36] Перейти обратно: ^а ^б Майр и Хо, 2009 , с. 99–101.

[37] Сен 1998 , стр. 168.

[38] «Ча но ю», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japanaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 11–12.

[39] Ребекка Корбетт, Культивирование женственности: женщины и чайная культура в Японии Эдо и Мэйдзи , Гонолулу, издательство Гавайского университета, 2018 ( читать онлайн- архив ), стр. 25-55.

[40] ван Дрим 2019 , с. 200–203.

[41] Майр и Хох 2009 , с. 108–109; ван Дрим 2019 , с. 205–212.

[:9-42] Перейти обратно: ^а ^б «Ча», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Франко-японский дом, 1975 ( читать онлайн- архив ), с. 5.

[:10-43] Перейти обратно: ^а ^б «Чая», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japanaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 14–15.

[44] ван Дрим 2019 , с. 221–222.

[45] Така Осикири, « Собрание за чаем в Токио позднего Мэйдзи », Japan Forum, vol. 25, № 1, 2013, с. 24-41.

[46] Эцуко Като, Чайная церемония и расширение прав и возможностей женщин в современной Японии: тела, представляющие прошлое , Лондон и Нью-Йорк, Рутледж-Керзон, 2004, стр. 58-68; Ребекка Корбетт, Культивируя женственность: женщины и чайная культура в Японии Эдо и Мэйдзи , Гонолулу, издательство Гавайского университета, 2018 ( читать онлайн- архив ), стр. 122-140.

[:11-47] Перейти обратно: ^а ^б ван Дрим 2019 , с. 223.

[:12-48] Перейти обратно: ^а ^б ^с Статистика Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства: « Текущие перспективы японского чая » архив , май 2017 г. (по состоянию на 7 октября 2019 г.), стр. 3.

[49] « FAOSTAT / Crops » Архив в ФАО (по состоянию на 10 октября 2019 г.).

[50] Гишар-Анги 1995 , с. 286.

[51] Стефан Даве, « Чай, зеленая фея Удзи » архив , на сайте Le Monde.fr , 22 декабря 2016 г. (по состоянию на 21 октября 2019 г.).

[52] Танака 2012 , стр. 229 и 234.

[53] Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 198–199.

[54] ван Дрим 2019 , с. 223–224.

[:13-55] Перейти обратно: ^а ^б Лидия Готье, Ле Те , Женева, Обанель, 2006, с. 49.

[56] Танака 2012 , стр. 229–233 и 236–238.

[:14-57] Перейти обратно: ^а ^б ^с Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 198.

[58] ван Дрим 2019 , с. 224–226.

[:15-59] Перейти обратно: ^а ^б Луиза Чидл и Ник Килби, Чаи: происхождение, приготовление, дегустация, рецепты , Париж, Дюно, 2016, стр. 93.

[:16-60] Перейти обратно: ^а ^б Танака 2012 , с. 235.

[61] ван Дрим 2019 , с. 856.

[62] Юки Сига, Харуко Ямагути и Акихиро Токай, «Оценка вероятности превышения максимального предела остатков для японского чая с использованием модели растительных остатков», Journal of Pesticide Science , vol. 42, № 2, 2017, с. 32-38 ( читать онлайн- архив ).

[63] Тадаши Като, Сяоджу Ван и Шиничи Токуда, « Экологические проблемы, вызванные интенсивным применением азотных удобрений на чайных полях Японии », об Артуре Дж. Конахере, Деградация земель. Документы, выбранные из материалов шестого заседания Комиссии Международного географического союза по деградации земель и опустыниванию , Перт, Западная Австралия, 20–28 сентября 1999 г., Дордрехт, Спрингер, 2001 г. ( ISBN 978-90-481-5636-8 ), с. 141-150.

[64] ван Дрим 2019 , с. 214–217.

[65] Гийом Дево, « Сезоны сбора чая в основных странах-производителях » Архив , на Au Paradis du Thé , 13 ноября 2015 г. (по состоянию на 14 ноября 2019 г.).

[66] « Текущий обзор японского чая » Архив , май 2017 г. (по состоянию на 12 октября 2019 г.), стр. 4.

[67] Фудзио Накано, «Самоходные машины для сбора чая», Japan Agricultural Research Quarterly , vol. 10, № 1, 1976, с. 25-28 ( читать онлайн- архив ).

[68] Например: Ю Хань, Хунжу Сяо, Гуанмин Цинь, Чжию Сун, Вэньцинь Дин и Сун Мэй, «Разработка ситуаций с машиной для сбора чая», Engineering , vol. 6, 2014, с. 269; Чиа-Чанг Ву, «Развитие ситуации с машинами для сбора чая на Тайване», Engineering, Technology & Applied Science Research , vol. 5, № 6, 2015, с. 871-872 ( читать онлайн- архив ).

[69] Гийом Дево, « Механизированный сбор: разрушение или будущее чая? » Архив , Au paradis du thé , 13 мая 2014 г. (по состоянию на 8 октября 2019 г.).

[:17-70] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и « Текущий обзор японского чая » Архив , май 2017 г. (по состоянию на 12 октября 2019 г.), стр. 2.

[71] Презентацию текущего производственного процесса можно найти на веб-сайтах производителей: « Обработка зеленого чая Сенча » архив , на ITO EN (по состоянию на 12 октября 2019 г.); « Процесс производства японского чая » Архив , YAWATA CHAO (по состоянию на 12 октября 2019 г.).

[72] ван Дрим 2019 , с. 211–212.

[73] Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 206.

[74] ван Дрим 2019 , с. 211.

[75] Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 204.

[76] ван Дрим 2019 , с. 197–200.

[77] Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 203.

[78] ван Дрим 2019 , с. 216–219.

[79] ван Дрим 2019 , с. 216.

[80] Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 205.

[81] ван Дрим 2019 , с. 200–205.

[82] ван Дрим 2019 , с. 219.

[83] Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 206–207.

[84] ван Дрим 2019 , с. 219–220.

[85] Риса Такано и Дайсуке Канама, «Рост японского рынка черного чая: как технологические инновации влияют на развитие нового рынка», Economic Structures , vol. 8, № 13, 2019 г. (DOI 10.1186/s40008-019-0143-5 , читать онлайн- архив ).

[86] ван Дрим 2019 , с. 220.

[:18-87] Перейти обратно: ^а ^б ван Дрим 2019 , с. 811.

[:19-88] Перейти обратно: ^а ^б « 30 миллиардов бутылок и их количество продолжает расти: японский титан зеленого чая » Архив , Nikkei Asian Review , 25 октября 2017 г. (по состоянию на 22 октября 2019 г.).

[89] (ru) « Производство и продажа чая» , Архив , в Tea Guide Национальная федерация организаций по производству чая (по состоянию на 12 октября 2019 г.).

[:20-90] Перейти обратно: ^а ^б « Зеленый чай в бутылках превосходит домашний в качестве любимого напитка в Японии » Архив , на Nippon.com , 18 февраля 2019 г. (по состоянию на 21 октября 2019 г.).

[91] Гишар-Анги 1995 , с. 289.

[92] « Выпуск зеленого чая Suntory «Иемон Токуча (продукты питания для определенных медицинских целей)» в Японии » архив , Suntory , 8 августа 2013 г. (по состоянию на 22 октября 2019 г.).

[93] Юрий Кагеяма, « Coca-Cola № 1 в Японии с изобилием напитков, но не с кока-колой » Архив , на AP News , 29 ноября 2016 г. (по состоянию на 22 октября 2019 г.).

[94] Гишар-Анги 1995 , с. 287

[:21-95] Перейти обратно: ^а ^б « Текущий взгляд на японский чай » Архив [PDF], май 2017 г. (по состоянию на 7 октября 2019 г.), стр. 6.

[96] Катрин Ружвентр, Империя чая: путеводитель по китайским чаям , Париж, Мишель де Моль, 2017, с. 88.

[:22-97] Перейти обратно: ^а ^б ^с AFP, « Спасёт ли увлечение матчем японский чай? » Архив , France24 , 28 августа 2019 г. (по состоянию на 21 октября 2019 г.).

[:23-98] Перейти обратно: ^а ^б Гишар-Анги 1995 , с. 288

[99] Гишар-Анги 1995 , с. 293.

[100] « Текущий взгляд на японский чай » Архив [PDF], май 2017 г. (по состоянию на 7 октября 2019 г.), стр. 5.

[101] Мерри Уайт, Кофейная жизнь в Японии , Беркли, Калифорнийский университет Press, 2012, 222 стр. ( ISBN 978-0-520-27115-9 , читать онлайн- архив ), с. 13–18 и 118–122.

[102] Гишар-Анги 1995 , с. 291–292.

[103] «Ча но ю», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Франко-японский дом, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 11–12. Сильви Гишар-Анги, «История чайной церемонии», Симидзу, 1996 г. , стр. 22-40.

[104] «Тясицу», в Историческом словаре Японии , том. 3: Letter C , Токио, Librairie Kinokuniya: Maison franco-japanaise, 1975 ( читать онлайн- архив ), стр. 13–14. Николя Фьеве, «Чайные павильоны. Философия и функционализм», в Симидзу, 1996 , с. 48-85.

[105] Кристин Симидзу, «La cérémonie du thé de nos jours», в Симидзу 1996, стр. 190-195. О социологии чайной церемонии, особенно ее феминизации: Эцуко Като, « Чайная церемония и расширение прав и возможностей женщин в современной Японии: тела, заново представляющие прошлое» , Лондон и Нью-Йорк, RoutledgeCurzon, 2004; Каэко Тиба, «Японские женщины, класс и чайная церемония: голоса практиков чая в северной Японии» , Лондон, Routledge, 2010; Ребекка Корбетт, Культивируя женственность: женщины и чайная культура в Японии Эдо и Мэйдзи , Гонолулу, издательство Hawai'i University Press, 2018 ( читать онлайн- архив ).

[106] Сильви Гишар-Анги, «История чайной церемонии», Симидзу, 1996 , стр. 44-45.

[107] Марин Вагда, «Долгая история чайной церемонии в Японии», Hommes & Migrations , vol. 1235, нет. 1, 2002, стр. 126–129 (DOI 10.3406/homig.2002.3798 , читать онлайн- архив , по состоянию на 27 сентября 2019 г.).

[108] ван Дрим 2019 , с. 207–211.

[109] Патрисия Джейн Грэм, Чай мудрецов: Искусство сенчи , Гонолулу, Гавайский университет Press, 1998.

[:24-110] Перейти обратно: ^а ^б Barbaste, Delmas et Minet 2018 , p. 120–122.

[111] Гишар-Анги 1995 , с. 292.

[112] Гишар-Анги 1995 , с. 295.

[113] Акико Ито, Юка Икараси, Киёси Ёсинага и Такасиге Терада, «Народные способы приготовления и взбивания порошкового зеленого чая ручной работы в городе Накадзоси, Нара», Международная конференция по культуре и науке O-CHA (чай) , 2004, стр. . 676-679 ( читать онлайн- архив [PDF]).

[114] Ли Джоллифф, «Чай и путешествия: преобразование материальной культуры чая», в исполнении Ли Джоллиффа (реж.), « Чай и туризм: туристы, традиции и трансформации» , Клеведон, Буффало и Лондон, Channel View Publications, 2007, стр. 45.

[115] Мишель Пираццоли-Т'Серстевенс, «От китайского вкуса к японскому вкусу. Китайская керамика в чайной церемонии», в Симидзу 1996 , стр. 86-121.

[116] Кристина Симидзу, «Чайная церемония в наши дни», Симидзу, 1996 , стр. 201-206.

[117] Сильви Гишар-Анги, «Чайные предметы. Национальное наследие Японии», Симидзу, 1996, стр. 170-187.

[118] Ли Джоллифф, «Чай и путешествия: преобразование материальной культуры чая», о Ли Джоллиффе, Чай и туризм: туристы, традиции и трансформации , Клеведон, Буффало и Лондон, Channel View Publications, 2007, стр. 43.

[119] Кристина Симидзу, «Чайная церемония в наши дни», Симидзу, 1996 , стр. 206-236.

[120] ван Дрим 2019 , с. 228–229.

[121] Патрик Сен-Мишель, « Бум тапиоки в Токио: где найти пузырьковый чай в столице » Архив , The Japan Times , мат, 11 мая 2019 г. (по состоянию на 21 октября 2019 г.).

[122] Бен Дэвис, « Как сделать миллениалов одержимыми японским чаем » Архив , на сайте Bloomberg (по состоянию на 21 октября 2019 г.).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

[99]

[100]

v т и Чай в Азии
Sovereign states	Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Cambodia China Cyprus East Timor (Timor-Leste) Egypt Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen
States with limited recognition	Abkhazia Northern Cyprus Palestine South Ossetia Taiwan
Dependencies and other territories	British Indian Ocean Territory Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Hong Kong Macau
Category Asia portal