История Кьянти

История Кьянти восходит по крайней мере к 13 веку, когда Кьянти вина было самым ранним воплощением белого . Сегодня это тосканское вино является одним из Италии самых известных и узнаваемых вин . В средние века деревни Гайоле , Кастеллина и Радда, расположенные недалеко от Флоренции, образовали Лигу Кьянти (Лигу Кьянти), создав территорию, которая стала духовным и историческим «сердцем» региона Кьянти и сегодня находится в пределах Кьянти Классико наименование происхождения, контроль и гарантия (DOCG). По мере того как популярность вин Кьянти росла, другие деревни Тосканы хотели, чтобы их земли назывались Кьянти. Границы региона на протяжении веков претерпевали множество расширений и подразделений. Изменчивый терруар этих различных макроклиматов способствовал расхождению диапазона качества на рынке, и к концу 20-го века потребительское восприятие Кьянти часто ассоциировалось с базовым Кьянти для массового рынка, продаваемым в приземистой бутылке , заключенной в соломенную корзину, называемой фиаско . ^[1]

Помимо изменения границ, состав винограда за прошедшие годы кардинально изменился Кьянти. Самыми ранними образцами Кьянти были белые вина, но постепенно они превратились в красные. Барон Беттино Риказоли , будущий премьер-министр Королевства Италия , создал первый известный «рецепт Кьянти» в 1872 году, рекомендуя 70% Санджовезе , 15% Канайоло и 15% Мальвазии Бьянка . В 1967 году правило Denominazione di origine controllata (DOC), установленное итальянским правительством, твердо установило «формулу Рикасоли» смеси на основе Санджовезе с 10-30% Мальвазии и Треббьяно . Однако некоторые производители хотели производить Кьянти, которое не соответствовало этим стандартам, например, 100% сорт Санджовезе или все сорта красного вина, возможно, с допуском французских сортов винограда, таких как Каберне Совиньон или Мерло использования . Некоторые производители пошли дальше и приготовили свои «кьянти» по своему желанию, но из-за запрета на маркировку продавали их как простое вино да тавола . Несмотря на свою низкую классификацию, эти «супер Кьянти» получили международное признание критиков и потребителей и были придуманы как Супер тосканцы . Успех этих вин побудил правительственных чиновников пересмотреть правила DOCG, внеся множество изменений, позволяющих некоторые из этих вин да тавола как Кьянти. маркировать ^[1]

Границы региона Классико

В раннем средневековье территория между Бальяччей и Монте-Луко на холмах между городами Флоренция и Сиена была известна как гора Кьянти . Эта область была известна своим виноделием, особую известность получили деревни Кастеллина, Гайоле и Радда. Эти три деревни образовали Lega del Chianti (Лигу Кьянти), которую флорентийские купцы продавали как выдающиеся вина. В 1716 году Козимо III Медичи, великий герцог Тосканы, издал указ, согласно которому три деревни Лиги Кьянти , а также деревня Греве и склон холма в 2 милях (3 км) к северу от Греве возле Спедалуццы являются единственными официально признанные производители Кьянти. Такое разграничение существовало до июля 1932 года, когда итальянское правительство расширило зону Кьянти, включив в нее окраины Барберино Валь д'Эльза , Кьоккьо , Роббиано , Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза и Страда . Некоторые из этих территорий, такие как Роббиано, включали большие участки склонов недалеко от Флоренции (на территории нынешней подзоны Кьянти DOCG). Colli Fiorentini ), производившие более легкие вина, не подходящие для выдержки или улучшения качества. Расширение 1932 года было канонизировано в правилах DOC в 1966 году. ^[1]

В 1984 году Кьянти Классико и большой регион Кьянти были разделены, и каждому из них был присвоен собственный рейтинг DOCG. ^[2] Границы должны были охватывать территорию площадью около 100 квадратных миль (259 квадратных километров) между Флоренцией на севере и Сиеной на юге. Четыре коммуны Кастеллина, Гайоле, Греве и Радда были включены вместе с частями Барберино-Валь-д'Эльза, Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза и Таварнелле-Валь-ди-Пеза в провинции Флоренции , а также Кастельнуово-Берарденга и Поджибонси в провинции Флоренции. Сиена . ^[1]

Ранняя история до Возрождения

Ранняя история Кьянти очень тесно переплетается с историей всего региона Тоскана . История виноградарства в этом районе восходит к поселениям этрусков в восьмом веке до нашей эры. Остатки амфор, происходящих из этого региона, показывают, что тосканское вино экспортировалось в южную Италию и Галлию еще в седьмом веке до нашей эры, прежде чем обе области сами начали активно выращивать виноградные лозы. С момента падения Римской империи и на протяжении всего средневековья монастыри были основными поставщиками вин в регионе. По мере появления аристократических и купеческих классов они унаследовали издольную систему земледелия, известную как мецзадриа . Эта система получила свое название от соглашения, согласно которому землевладелец предоставляет землю и ресурсы для посадки в обмен на половину («мезза») годового урожая. Многие землевладельцы региона Кьянти превращали половину урожая винограда в вино, которое продавалось купцам во Флоренции . Самое раннее упоминание о флорентийских торговцах вином датируется 1079 годом. Гильдия торговцев вином, созданная в 1282 году. ^[3]

В отличие от Франции или Испании , в средние века Италия не имела надежного экспортного рынка для своих вин. Ее ближайшие торговые партнеры, Франция и Австрия , были отделены от Италии массивными Альпами и также имели достаточно собственных местных вин. На тот момент англичане в мало интересовались итальянскими винами, находя множество источников во Франции, Испании, а затем и Португалии , чтобы утолить свою жажду. В то время как сладкая Лакрима Кристи из Кампании присутствовала на международном рынке, большинству итальянских вин приходилось конкурировать за вкус на местном рынке. Даже тогда этот рынок был в основном ограничен аристократией (которая, казалось, предпочитала крепкие вина, сделанные из Верначчи или сладких Алеатико и Вин Сантоса ), поскольку за пределами крупных городов Рима и Неаполя еще не существовало сильного среднего класса . В эпоху Возрождения город Флоренция пережил период роста, который принес с собой появление среднего класса ремесленников и торговцев. Некоторые из этих флорентийских торговцев вином, такие как Антинорис и Фрескобальди станут могущественными и влиятельными фигурами не только в истории Кьянти, но и в истории итальянского вина. ^[4]

Самым ранним примером Кьянти было бледное, легкое белое вино, которое продавал купец Франческо ди Марко Датини в 1398 году. ^[1] В конечном итоге оно превратилось в красное вино грубого, глубокого цвета, которое сэр Эдвард Барри описал как обладающее «неприятной терпкостью и другими качествами, которое пьют редко». Некоторые из этих «других качеств», возможно, были легкой шипучестью, побочным продуктом технологий виноделия, появившихся в позднем средневековье. В то время различные дефекты вин преследовали нестабильные Кьянти, поскольку они не могли полностью завершить ферментацию , а дрожжевые клетки оставались активными в вине. Отсутствие полноценного брожения отчасти было связано с более низкими температурами после сбора урожая, которые оглушали дрожжи и прекращали их активность, но также могли быть вызваны антисанитарными емкостями для брожения. В 14 веке виноделы Кьянти разработали технику, известную как гуверно, добавляют полусушеный виноград при которой в сусло , чтобы стимулировать дрожжи свежим источником сахара , который может поддерживать активность дрожжей на протяжении всего процесса брожения. Хотя этот метод и улучшил вероятность полного брожения вина, Второе брожение, вызванное добавлением новых сахаров, также оставило некоторое количество углекислого газа , из-за чего вина приобрели слегка игристый или «шипучий» характер. ^[4]

Ранние попытки регулировать вино Кьянти включают 1427 год, когда Флоренция разработала тарифную систему для вин окружающей сельской местности, включая территорию, называемую «Кьянти и вся ее провинция», и 1444 год, когда это положение было добавлено в Лега дель Кьянти. устав Это препятствовало легальному сбору винограда до 29 сентября. ^[5]

XVIII век до Рисорджименто.

В XVIII веке были заложены семена современной индустрии Кьянти. В 1716 году Козимо III Медичи , великий герцог Тосканы, издал указ, определяющий границы, которые в конечном итоге станут сердцем региона Кьянти Классико. ^[1] До того, как стать императором Священной Римской империи , политика Петра Леопольда как великого герцога Тосканы поощряла многие семьи землевладельцев инвестировать в улучшение и расширение своих виноградников. Академия Георгофили финансировалась для обучения благородных семей современным методам виноградарства из таких мест, как Франция и Германия . Семьи, которые до сих пор производят Кьянти, такие как Каппони, Фиридольфис, Рикасолис и Ридольфис. ^[4] Точный состав и сорта винограда, используемые для изготовления Кьянти, на данный момент неизвестны. Ампелографы находят подсказки о том, какие сорта винограда были популярны в то время, в трудах итальянского писателя Козимо Вилифранчи , который отмечал, что Канайоло был широко выращиваемым сортом в этом районе наряду с Санджовезе , Маммоло и Марземино . только благодаря работе итальянского государственного деятеля Беттино Рикасоли . Современный «рецепт Кьянти» приобрел форму ^[1]

Беттино Рикасоли

Одной из самых влиятельных фигур в истории Кьянти является итальянский государственный деятель Беттино Рикасоли , создавший рецепт Кьянти, который позже будет канонизирован в правилах DOC. Семья Риказоли ведет свою родословную в регионе Кьянти от лангобардских баронов, правивших в 11 веке. Семейное поместье Бролио расположено в месте, известном сейчас как сердце региона Кьянти Классико в провинции Сиена . Осиротевший в молодом возрасте, его семейное поместье было искалечено долгами и пришло в упадок вскоре после того, как Рикасоли женился. Восстановление поместья и виноградника стало его основной задачей. Рикасоли путешествовал по Франции и Германии, изучая новейшие методы виноделия и привозил с собой черенки новых сортов винограда . Он начал экспериментировать на своем винограднике и в погребе, из винограда которого получаются лучшие вина в его поместье. В конечном итоге его работа остановилась на смеси трех тосканских сортов винограда: Санджовезе, Канайоло и Мальвазия. ^[4]

Риказоли выбрал Санджовезе в качестве основы для Кьянти, потому что он содержит больше всего ароматических веществ . Канайоло привнес в вино фруктовость, которая смягчила танины Санджовезе, не уменьшив при этом ароматы. Добавление белого винограда Мальвазия должно было обеспечить дальнейшее смягчение. Винный эксперт Хью Джонсон отметил, что отношения, которые описывает Риказоли между Санджовезе и Канайоло, имеют некоторые параллели с тем, как Каберне Совиньон смягчается фруктами Мерло в традиционном купаже в стиле Бордо . Рикасоли продолжал заниматься виноделием до 1848 года, когда умерла его жена. Пораженный горем, он не испытывал особого желания ни к своим виноградникам, ни к вину. В это время приливы Рисорджименто становились сильнее, и Риказоли оказался на политической арене, что в конечном итоге привело к тому, что он стал премьер-министром Италии . ^[4]

20 век до наших дней

В 20-м веке популярность Кьянти переживала взлеты и падения, что в конечном итоге привело к радикальной эволюции стиля вина из-за влияния «супертосканцев». В конце 19 века оидиум и эпидемия филлоксеры нанесли ущерб виноградникам Кьянти так же, как они опустошили виноградники по всей Европе. Хаос и бедность, последовавшие за Рисорджименто, ознаменовали начало итальянской диаспоры , которая вывезла итальянских работников виноградников и виноделов за границу в качестве иммигрантов на новые земли. ^[4] Те, кто остался и пересадил растения, выбрали высокоурожайные сорта, такие как Треббиано и клоны Санджовезе, такие как Санджовезе ди Романья из соседнего региона Романья . После Второй мировой войны общая тенденция на мировом винном рынке заключалась в дешевом, легко пьющемся вине, что привело к кратковременному буму в регионе. Из-за чрезмерного сбора урожая и упора на количество, а не на качество, репутация Кьянти среди потребителей в конечном итоге резко упала. К 1950-м годам Треббиано (известное своим нейтральным вкусом) составляло до 30% многих Кьянти, продававшихся на массовом рынке. ^[2] К концу 20-го века Кьянти часто ассоциировалось с основным Кьянти массового рынка, продаваемым в приземистой бутылке, заключенной в соломенную корзину, что называлось фиаско . Однако в это же время группа амбициозных производителей начала работать за пределами правил DOC, чтобы создать, по их мнению, стиль Кьянти более высокого качества. Эти вина со временем стали известны как «Супертосканцы». ^[1]

Восстание супертосканцев

Происхождение супертосканцев уходит корнями в ограничительную практику DOC в зоне Кьянти до 1990-х годов. В это время Кьянти могло состоять не более чем на 70% из Санджовезе и должно было включать не менее 10% одного из местных белых сортов винограда. Производители, нарушившие эти правила, не могли использовать название Кьянти на этикетках своих вин и классифицировались как vino da tavola — самый низкий наименование вина в Италии. Маркизский Пьеро Антинори был одним из первых, кто создал вино в стиле Кьянти, которое игнорировало правила DOC, выпустив в 1978 году смесь Санджовезе-Каберне Совиньон, известную как Тиньянелло. Другие производители последовали его примеру, и вскоре цены на эти супертосканцы изменились. постоянно превосходили цены на некоторые из самых известных Кьянти. ^[6]

В ответ на международное признание и высокие цены на эти супертосканцы, итальянские власти пересмотрели правила DOC для региона Кьянти, пытаясь вернуть некоторые из этих супертосканцев обратно в свои ряды. Они изменили состав виноградной смеси Кьянти (не Классико или Ризерва), включив в нее минимум 75–90 % Санджовезе, 5–10 % Канайоло Неро, 5–10 % Треббиано Тоскано, Мальвазия бьянка Лунга и до 10 % других сортов. . Что касается Кьянти Классико, то требуется минимум 80% Санджовезе и до 20% других сортов. Начиная с урожая 2006 года, в составе Кьянти Классико не допускается использование белого винограда. Кьянти Классико Ризерва должно иметь выдержку не менее 24 месяцев в дубе плюс еще 3 месяца выдержки в бутылках. Но помимо состава винограда, новая волна виноделия в эпоху Супертосканы также вдохнула новую жизнь в регион Кьянти благодаря современным технологиям выращивания винограда и методам управления кроной , а также инструментам виноделия, таким как использование новых дубовые бочки. Эта новая область инноваций привела к резкому росту цен на Кьянти, и теперь цены на розливы многих лучших домов соответствуют ценам на супертосканцы премиум-класса. ^[1]

Сегодня супертосканцы имеют право на DOC Bolgheri или общий знак IGT .

Примечания

^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Дж. Робинсон (редактор) «Оксфордский спутник вина», третье издание, стр. 162–163 Oxford University Press, 2006 г. ISBN 0-19-860990-6
^ Jump up to: ^а ^б К. МакНил Библия вина , стр. 376–379, Workman Publishing, 2001 г. ISBN 1-56305-434-5
^ Дж. Робинсон (редактор) «Оксфордский спутник вина», третье издание, стр. 259, 715-716 Oxford University Press, 2006 г. ISBN 0-19-860990-6
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Винтаж Х. Джонсона : История вина, стр. 414–420. Саймон и Шустер, 1989 г. ISBN 0-671-68702-6
^ Мадайо, Майк. «Кьянти: почему существует два региона DOCG?» . Середина . Проверено 16 февраля 2021 г.
^ М. Юинг-Маллиган и Э. Маккарти Итальянские вина для чайников, стр. 155 и 167-169 Hungry Minds, 2001 г. ISBN 0-7645-5355-0

[Oxford_pg_162-163-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Дж. Робинсон (редактор) «Оксфордский спутник вина», третье издание, стр. 162–163 Oxford University Press, 2006 г. ISBN 0-19-860990-6

[MacNeil_pg_376-379-2] Jump up to: ^а ^б К. МакНил Библия вина , стр. 376–379, Workman Publishing, 2001 г. ISBN 1-56305-434-5

[Oxford_pg_259,_715-716-3] Дж. Робинсон (редактор) «Оксфордский спутник вина», третье издание, стр. 259, 715-716 Oxford University Press, 2006 г. ISBN 0-19-860990-6

[Johnson_pg_414-420-4] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Винтаж Х. Джонсона : История вина, стр. 414–420. Саймон и Шустер, 1989 г. ISBN 0-671-68702-6

[5] Мадайо, Майк. «Кьянти: почему существует два региона DOCG?» . Середина . Проверено 16 февраля 2021 г.

[Dummies_pg_155-169-6] М. Юинг-Маллиган и Э. Маккарти Итальянские вина для чайников, стр. 155 и 167-169 Hungry Minds, 2001 г. ISBN 0-7645-5355-0

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]