Ювелирные изделия

Для других видов использования см. Ювелирные изделия (устранение неоднозначности) .

Различные примеры ювелирных изделий на протяжении всей истории

Ювелирные изделия (или ювелирные изделия на американском английском ) состоит из декоративных предметов, которые носят для личного украшения , таких как броши , кольца , ожерелья , серьги , подвески , браслеты и запонки . Ювелирные изделия могут быть прикреплены к телу или одежде. С западной точки зрения этот термин ограничен долговечными украшениями , например, за исключением цветов. На протяжении многих веков металл, таких как золото, часто в сочетании с драгоценными камнями , был обычным материалом для ювелирных изделий, но могут использоваться другие материалы, такие как стекло, оболочки и другие растительные материалы.

Ювелирные изделия являются одним из старейших видов археологических артефактов -с 100 000-летними бусинами, сделанными из ракушек Нассариуса, считаются самыми старыми известными ювелирными изделиями. Основные формы ювелирных изделий различаются между культурами, но часто чрезвычайно долгоживутся; В европейских культурах наиболее распространенные формы ювелирных изделий, перечисленных выше, сохранялись с древних времен, в то время как другие формы, такие как украшения для носа или лодыжки, важные в других культурах, встречаются гораздо реже.

Jewellery may be made from a wide range of materials. Gemstones and similar materials such as amber and coral, precious metals, beads, and shells have been widely used, and enamel has often been important. In most cultures jewellery can be understood as a status symbol, for its material properties, its patterns, or for meaningful symbols. Jewellery has been made to adorn nearly every body part, from hairpins to toe rings, and even genital jewellery. In modern European culture the amount worn by adult males is relatively low compared with other cultures and other periods in European culture.

Etymology

The word jewellery itself is derived from the word jewel, which was anglicised from the Old French "jouel", and beyond that, to the Latin word "jocale", meaning plaything. In British English, Indian English, New Zealand English, Hiberno-English, Australian English, and South African English it is spelled jewellery. At the same time, the spelling is jewelry in American English. Both are used in Canadian English. However jewelry prevails by a two-to-one margin. In French and a few other European languages the equivalent term, joaillerie, may also cover decorated metalwork in precious metal such as objets d'art and church items, not just objects worn on the person.

Form and function

A gold, diamonds and sapphires red guilloché enamel "Boule de Genève", a type of pendant watch used as an accessory for women. An example of an object which is functional, artistic/decorative, marker of social status or a symbol of personal meaning.

Humans have used jewellery for a number of different reasons:

• functional, generally to fix clothing or hair in place.
• as a marker of social status and personal status, as with a wedding ring
• as a signifier of some form of affiliation, whether ethnic, religious or social
• to provide talismanic protection (in the form of amulets)
• as an artistic display
• as a carrier or symbol of personal meaning – such as love, mourning, a personal milestone or even luck
• generally considered as a good investment
• superstition

Most cultures at some point have had a practice of keeping large amounts of wealth stored in the form of jewellery. Numerous cultures store wedding dowries in the form of jewellery or make jewellery as a means to store or display coins. Alternatively, jewellery has been used as a currency or trade good to buy and sell. an example being the use of slave beads.

Many items of jewellery, such as brooches and buckles, originated as purely functional items, but evolved into decorative items as their functional requirement diminished.

Jewellery can symbolise group membership (as in the case, of the Christian crucifix or the Jewish Star of David) or status (as in the case of chains of office, or the Western practice of married people wearing wedding rings).

Wearing of amulets and devotional medals to provide protection or to ward off evil is common in some cultures. These may take the form of symbols (such as the ankh), stones, plants, animals, body parts (such as the Khamsa), or glyphs (such as stylised versions of the Throne Verse in Islamic art).

Materials and methods

Hair ornament, an Art Nouveau masterpiece; by René Lalique; c. 1902; gold, emeralds and diamonds; Musée d'Orsay (Paris)

In creating jewellery, gemstones, coins, or other precious items are often used, and they are typically set into precious metals. Platinum alloys range from 900 (90% pure) to 950 (95% pure). The silver used in jewellery is usually sterling silver, or 92.5% fine silver. In costume jewellery, stainless steel findings are sometimes used.

Other commonly used materials include glass, such as fused-glass or enamel; wood, often carved or turned; shells and other natural animal substances such as bone and ivory; natural clay; polymer clay; Hemp and other twines have been used as well to create jewellery that has more of a natural feel. However, any inclusion of lead or lead solder will give a British Assay office (the body which gives U.K. jewellery its stamp of approval, the Hallmark) the right to destroy the piece, however, it is very rare for the assay office to do so.

Beads are frequently used in jewellery. These may be made of glass, gemstones, metal, wood, shells, clay and polymer clay. Beaded jewellery commonly encompasses necklaces, bracelets, earrings, belts and rings. Beads may be large or small; the smallest type of beads used are known as seed beads, these are the beads used for the "woven" style of beaded jewellery. Seed beads are also used in an embroidery technique where they are sewn onto fabric backings to create broad collar neck pieces and beaded bracelets. Bead embroidery, a popular type of handwork during the Victorian era, is enjoying a renaissance in modern jewellery making. Beading, or beadwork, is also very popular in many African and indigenous North American cultures.

Silversmiths, goldsmiths, and lapidaries use methods including forging, casting, soldering or welding, cutting, carving and "cold-joining" (using adhesives, staples and rivets to assemble parts).

Diamonds

Main article: Diamond

Diamonds

Diamonds were first mined in India. Pliny may have mentioned them, although there is some debate as to the exact nature of the stone he referred to as Adamas. In 2005, Australia, Botswana, Russia and Canada ranked among the primary sources of gemstone diamond production. There are negative consequences of the diamond trade in certain areas. Diamonds mined during the recent civil wars in Angola, Ivory Coast, Sierra Leone, and other nations have been labeled as blood diamonds when they are mined in a war zone and sold to finance an insurgency.

The British crown jewels contain the Cullinan Diamond, part of the largest gem-quality rough diamond ever found (1905), at 3,106.75 carats (621.35 g).

A diamond solitaire engagement ring

Now popular in engagement rings, this usage dates back to the marriage of Maximilian I to Mary of Burgundy in 1477.

A popular style is the diamond solitaire, which features a single large diamond mounted prominently. Within solitaire, there are three categories in which a ring can be classified: prong, bezel and tension setting.

Other gemstones

Main article: Gemstone

• 
  Jade
• 
  Jasper
• 
  Ruby
• 
  Sapphire
• 
  Turquoise

Many precious and semiprecious stones are used for jewellery. Among them are:

Amber

Amber, an ancient organic gemstone, is composed of tree resin that has hardened over time. The stone must be at least one million years old to be classified as amber, and some amber can be up to 120  million years old.

Amethyst

Amethyst has historically been the most prized gemstone in the quartz family. It is treasured for its purple hue, which can range in tone from light to dark.

Emerald

Emeralds are one of the three main precious gemstones (along with rubies and sapphires) and are known for their fine green to bluish-green colour. They have been treasured throughout history, and some historians report that the Egyptians mined emeralds as early as 3500 BC.

Jade

Jade is most commonly associated with the colour green but can come in several other colours as well. Jade is closely linked to Asian culture, history, and tradition, and is sometimes referred to as the stone of heaven.

Jasper

Jasper is a gemstone of the chalcedony family that comes in a variety of colours. Often, jasper will feature unique and interesting patterns within the coloured stone. Picture jasper is a type of jasper known for the colours (often beiges and browns) and swirls in the stone's pattern.

Quartz

Quartz refers to a family of crystalline gemstones of various colours and sizes. Among the well-known types of quartz are rose quartz (which has a delicate pink colour), and smoky quartz (which comes in a variety of shades of translucent brown). Some other gemstones, such as Amethyst and Citrine, are also part of the quartz family. Rutilated quartz is a popular type of quartz containing needle-like inclusions.

Ruby

Rubies are known for their intense red colour and are among the most highly valued precious gemstones. Rubies have been treasured for millennia. In Sanskrit, the word for ruby is ratnaraj, meaning king of precious stones.

Sapphire

The most popular form of sapphire is blue sapphire, which is known for its medium to deep blue colour and strong saturation. Fancy sapphires of various colours are also available. In the United States, blue sapphire tends to be the most popular and most affordable of the three major precious gemstones (emerald, ruby, and sapphire).

Turquoise

Turquoise is found in only a few places on Earth, and the world's largest turquoise-producing region is the southwest United States. Turquoise is prized for its attractive colour, most often an intense medium blue or a greenish blue, and its ancient heritage. Turquoise is used in a great variety of jewellery styles. It is perhaps most closely associated with Southwest and Native American jewellery, but it is also used in many sleek, modern styles. Some turquoise contains a matrix of dark brown markings, which provides an interesting contrast to the gemstone's bright blue colour.

Some gemstones (like pearls, coral, and amber) are classified as organic, meaning that they are produced by living organisms. Others are inorganic, meaning that they are generally composed of and arise from minerals.

Some gems, for example, amethyst, have become less valued as methods of extracting and importing them have progressed. Some man-made gems can serve in place of natural gems, such as cubic zirconia, which can be used in place of diamonds.

Metal finishes

An example of gold plated jewellery.

For platinum, gold, and silver jewellery, there are many techniques to create finishes. The most common are high-polish, satin/matte, brushed, and hammered. High-polished jewellery is the most common and gives the metal a highly reflective, shiny look. Satin, or matte finish reduces the shine and reflection of the jewellery, and this is commonly used to accentuate gemstones such as diamonds. Brushed finishes give the jewellery a textured look and are created by brushing a material (similar to sandpaper) against the metal, leaving "brush strokes". Hammered finishes are typically created using a rounded steel hammer and hammering the jewellery to give it a wavy texture.

Some jewellery is plated to give it a shiny, reflective look or to achieve a desired colour. Sterling silver jewellery may be plated with a thin layer of 0.999 fine silver (a process known as flashing) or plated with rhodium or gold. Base metal costume jewellery may also be plated with silver, gold, or rhodium for a more attractive finish.

Impact on society

Jewellery has been used to denote status. In ancient Rome, only certain ranks could wear rings and later, sumptuary laws dictated who could wear what type of jewelry. This was also based on the rank of the citizens of that time.

Cultural dictates have also played a significant role. For example, the wearing of earrings by Western men was considered effeminate in the 19th century and early 20th century. More recently, the display of body jewelry, such as piercings, has become a mark of acceptance or seen as a badge of courage within some groups but is completely rejected in others. Likewise, hip hop culture has popularised the slang term bling-bling, which refers to the ostentatious display of jewelry by men or women.

Conversely, the jewelry industry in the early 20th century launched a campaign to popularise wedding rings for men, which caught on, as well as engagement rings for men, which did not, go so far as to create a false history and claim that the practice had medieval roots. By the mid-1940s, 85% of weddings in the U.S. featured a double-ring ceremony, up from 15% in the 1920s.

Some religions have specific rules or traditions surrounding jewelry (or even prohibiting it) and many religions have edicts against excessive display. Islam, for instance, considers the wearing of gold by men as Haraam. The majority of Islamic jewelry was in the form of bridal dowries, and traditionally was not handed down from generation to generation; instead, on a woman's death it was sold at the souk and recycled or sold to passers-by. Islamic jewelry from before the 19th century is thus exceedingly rare.

History

The history of jewellery is long and goes back many years, with many different uses among different cultures. It has endured for thousands of years and has provided various insights into how ancient cultures worked.

Prehistory

The earliest known Jewellery was actually created not by humans (Homo sapiens) but by Neanderthal living in Europe. Specifically, perforated beads made from small sea shells have been found dating to 115,000 years ago in the Cueva de los Aviones, a cave along the southeast coast of Spain. Later in Kenya, at Enkapune Ya Muto, beads made from perforated ostrich egg shells have been dated to more than 40,000 years ago. In Russia, a stone bracelet and marble ring are attributed to a similar age.

Later, the European early modern humans had crude necklaces and bracelets of bone, teeth, berries, and stone hung on pieces of string or animal sinew, or pieces of carved bone used to secure clothing together. In some cases, jewellery had shell or mother-of-pearl pieces. A decorated engraved pendant (the Star Carr Pendant) dating to around 11,000 BC, and thought to be the oldest Mesolithic art in Britain, was found at the site of Star Carr in North Yorkshire in 2015. In southern Russia, carved bracelets made of mammoth tusk have been found. The Venus of Hohle Fels features a perforation at the top, showing that it was intended to be worn as a pendant.

Around seven-thousand years ago, the first sign of copper jewellery was seen. In October 2012 the Museum of Ancient History in Lower Austria revealed that they had found a grave of a female jewellery worker – forcing archaeologists to take a fresh look at prehistoric gender roles after it appeared to be that of a female fine metal worker – a profession that was previously thought to have been carried out exclusively by men.

• 
  String of beads; 3650–3100 BC; lapis lazuli (the blue beads) and travertine (the white beads) (Egyptian alabaster); length: 4.5 centimetres (1.8 in); by Naqada II or Naqada III cultures; Metropolitan Museum of Art (New York City)
• 
  String of beads; 3300–3100 BC; carnelian, garnet, quartz and glazed steatite; length: 20.5 centimetres (8.1 in); by Naqada III culture Metropolitan Museum of Art
• 
  Armlet with sun symbol; 16th–13th century BC (late Bronze Age); bronze; German National Museum (Nürnberg)
• 
  Necklace; probably 2600–1300 BC; carnelian, bone and stone; from Saruq Al Hadid (the United Arab Emirates)

Africa

Egypt

Main article: Art of ancient Egypt § Jewelry

The first signs of established jewellery making in Ancient Egypt was around 3,000–5,000 years ago. The Egyptians preferred the luxury, rarity, and workability of gold over other metals. In Predynastic Egypt jewellery soon began to symbolise political and religious power in the community. Although it was worn by wealthy Egyptians in life, it was also worn by them in death, with jewellery commonly placed among grave goods.

In conjunction with gold jewellery, Egyptians used coloured glass, along with semi-precious gems. The colour of the jewellery had significance. Green, for example, symbolised fertility. Lapis lazuli and silver had to be imported from beyond the country's borders.

Egyptian designs were most common in Phoenician jewellery. Also, ancient Turkish designs found in Persian jewellery suggest that trade between the Middle East and Europe was not uncommon. Women wore elaborate gold and silver pieces that were used in ceremonies.

• 
  Pectoral (chest jewellery) of Tutankhamun; 1336–1327 BC (Reign of Tutankhamun); gold, silver and meteoric glass; height: 14.9 cm (5.9 in); Egyptian Museum (Cairo)
• 
  Pendant; c. 1069 BC; gold and turquoise; overall: 5.1 by 2.3 centimetres (2.01 in × 0.91 in); Cleveland Museum of Art (Cleveland)
• 
  Signet ring; 664–525 BC; gold; diameter: 3 by 3.4 centimetres (1.2 in × 1.3 in); British Museum (London)
• 
  Pectoral and necklace of Princess Sithathoriunet; 1887–1813 BC; gold, carnelian, lapis lazuli, turquoise, garnet and feldspar; height of the pectoral: 4.5 centimetres (1.8 in); Metropolitan Museum of Art (New York City)

Khmissa amulet in silver

Maghreb countries in North Africa

Main article: Jewellery of the Berber cultures

Jewellery of the Berber cultures is a style of traditional jewellery worn by women and girls in the rural areas of the Maghreb region in North Africa inhabited by indigenous Berber people (in Berber language: Amazigh, Imazighen, pl). Following long social and cultural traditions, the silversmiths of different ethnic Berber groups of Morocco, Algeria and neighbouring countries created intricate jewellery to adorn their women and that formed part of their ethnic identity. Traditional Berber jewellery was usually made of silver and includes elaborate brooches made of triangular plates and pins (fibula), originally used as clasps for garments, but also necklaces, bracelets, earrings and similar items.

Another major type is the so-called khmissa (local pronunciation of the Arabic word "khamsa" for the number "five"), which is called afus in the Berber language (Tamazight). This form represents the five fingers of the hand and is traditionally believed both by Muslims as well as Jewish people to protect against the Evil Eye.

Europe and the Middle East

The first gold jewellery from Bulgaria

Main article: Varna Necropolis

Oldest golden artifacts in the world from Varna necropolis – grave offerings on exposition in Varna Museum

The oldest gold jewelry in the world is dating from 4,600 BC to 4,200 BC and was discovered in Europe, at the site of Varna Necropolis, near the Black Sea coast in Bulgaria.

Several prehistoric Bulgarian finds are considered no less old – the golden treasures of Hotnitsa, Durankulak, artifacts from the Kurgan settlement of Yunatsite near Pazardzhik, the golden treasure Sakar, as well as beads and gold jewellery found in the Kurgan settlement of Provadia – Solnitsata (“salt pit”). However, Varna gold is most often called the oldest since this treasure is the largest and most diverse.

Mesopotamia

Headdress decorated with golden leaves; 2600–2400 BC; gold, lapis lazuli and carnelian; length: 38.5 centimetres (15.2 in); from the Royal Cemetery at Ur; Metropolitan Museum of Art (New York City)

By approximately 5,000 years ago, jewellery-making had become a significant craft in the cities of Mesopotamia. The most significant archaeological evidence comes from the Royal Cemetery of Ur, where hundreds of burials dating 2900–2300 BC were unearthed; tombs such as that of Puabi contained a multitude of artefacts in gold, silver, and semi-precious stones, such as lapis lazuli crowns embellished with gold figurines, close-fitting collar necklaces, and jewel-headed pins. In Assyria, men and women both wore extensive amounts of jewellery, including amulets, ankle bracelets, heavy multi-strand necklaces, and cylinder seals.

Jewellery in Mesopotamia tended to be manufactured from thin metal leaf and was set with large numbers of brightly coloured stones (chiefly agate, lapis, carnelian, and jasper). Favoured shapes included leaves, spirals, cones, and bunches of grapes. Jewellers created works both for human use and for adorning statues and idols. They employed a wide variety of sophisticated metalworking techniques, such as cloisonné, engraving, fine granulation, and filigree.

Extensive and meticulously maintained records pertaining to the trade and manufacture of jewellery have also been unearthed throughout Mesopotamian archaeological sites. One record in the Mari royal archives, for example, gives the composition of various items of jewellery:

• 1 necklace of flat speckled chalcedony beads including: 34 flat speckled chalcedony bead, [and] 35 gold fluted beads, in groups of five.
• 1 necklace of flat speckled chalcedony beads including: 39 flat speckled chalcedony beads, [with] 41 fluted beads in a group that make up the hanging device.
• 1 necklace with rounded lapis lazuli beads including: 28 rounded lapis lazuli beads, [and] 29 fluted beads for its clasp.

• 
  Sumerian necklace beads; 2600–2500 BC; gold and lapis lazuli; length: 54 centimetres (21 in); Metropolitan Museum of Art
• 
  Necklace; 2600–2500 BC; gold and lapis lazuli; length: 22.5 centimetres (8.9 in); Royal Cemetery at Ur (Iraq); Metropolitan Museum of Art
• 
  Pair of earrings with cuneiform inscriptions, 2093–2046 BC; gold; Sulaymaniyah Museum (Sulaymaniyah, Iraq)
• 
  Sumerian necklaces and headgear discovered in the royal (and individual) graves of the Royal Cemetery at Ur, showing the way they may have been worn, in British Museum (London)

Greece

Openwork hairnet; 300–200 BC; gold; diameter: 23 centimetres (9.1 in), diameter of the medallion: 11.4 centimetres (4.5 in); unknown provenance (said to be from Karpenissi (Greece)); National Archaeological Museum (Athens)

The Greeks started using gold and gems in jewellery in 1600 BC, although beads shaped as shells and animals were produced widely in earlier times. Around 1500 BC, the main techniques of working gold in Greece included casting, twisting bars, and making wire. Many of these sophisticated techniques were popular in the Mycenaean period, but unfortunately this skill was lost at the end of the Bronze Age. The forms and shapes of jewellery in ancient Greece such as the armring (13th century BC), brooch (10th century BC) and pins (7th century BC), have varied widely since the Bronze Age as well. Other forms of jewellery include wreaths, earrings, necklace and bracelets. A good example of the high quality that gold working techniques could achieve in Greece is the 'Gold Olive Wreath' (4th century BC), which is modeled on the type of wreath given as a prize for winners in athletic competitions like the Olympic Games. Jewellery dating from 600 to 475 BC is not well represented in the archaeological record, but after the Persian wars the quantity of jewellery again became more plentiful. One particularly popular type of design at this time was a bracelet decorated with snake and animal-heads Because these bracelets used considerably more metal, many examples were made from bronze. By 300 BC, the Greeks had mastered making coloured jewellery and using amethysts, pearl, and emeralds. Also, the first signs of cameos appeared, with the Greeks creating them from Indian Sardonyx, a striped brown pink and cream agate stone. Greek jewellery was often simpler than in other cultures, with simple designs and workmanship. However, as time progressed, the designs grew in complexity and different materials were soon used.

Jewellery in Greece was hardly worn and was mostly used for public appearances or on special occasions. It was frequently given as a gift and was predominantly worn by women to show their wealth, social status, and beauty. The jewellery was often supposed to give the wearer protection from the "Evil Eye" or endowed the owner with supernatural powers, while others had a religious symbolism. Older pieces of jewellery that have been found were dedicated to the Gods.

They worked two styles of pieces: cast pieces and pieces hammered out of sheet metal. Fewer pieces of cast jewellery have been recovered. It was made by casting the metal onto two stone or clay moulds. The two halves were then joined, and wax, followed by molten metal, was placed in the centre. This technique had been practised since the late Bronze Age. The more common form of jewellery was the hammered sheet type. Sheets of metal would be hammered to thickness and then soldered together. The inside of the two sheets would be filled with wax or another liquid to preserve the metal work. Different techniques, such as using a stamp or engraving, were then used to create motifs on the jewellery. Jewels may then be added to hollows or glass poured into special cavities on the surface.

The Greeks took much of their designs from outer origins, such as Asia, when Alexander the Great conquered part of it. In earlier designs, other European influences can also be detected. When Roman rule came to Greece, no change in jewellery designs was detected. However, by 27 BC, Greek designs were heavily influenced by the Roman culture. That is not to say that indigenous design did not thrive. Numerous polychrome butterfly pendants on silver foxtail chains, dating from the 1st century, have been found near Olbia, with only one example ever found anywhere else.

• 
  The Bee Pendant, an iconic Minoan jewel; 1700–1600 BC; gold; width: 4.6 centimetres (1.8 in); from Chrysolakkos (gold pit) complex at Malia; Archaeological Museum of Heraklion (Heraklion, Greece)
• 
  Mycenaean necklace; 1400–1050 BC; gilded terracotta; diameter of the rosettes: 2.7 centimetres (1.1 in), with variations of circa 0.1 centimetres (0.039 in), length of the pendant 3.7 centimetres (1.5 in); Metropolitan Museum of Art (New York City)
• 
  The Ganymede Jewellery; circa 300 BC; gold; various dimensions; provenance unknown (said to have been found near Thessaloniki, Greece); Metropolitan Museum of Art
• 
  Necklace; circa 200 BC; gold, moonstone, garnet, emerald, cornelian, baroque pearl and banded agate; overall: 39.4 centimetres (15.5 in); Cleveland Museum of Art (Cleveland)

Etruscan

Main article: Etruscan jewelry

Gorgons, pomegranates, acorns, lotus flowers and palms were a clear indicator of Greek influence in Etruscan jewellery. The modelling of heads, which was a typical practice from the Greek severe period, was a technique that spread throughout the Etruscan territory. An even clearer evidence of new influences is the shape introduced in the Orientalizing era: The Bullae. A pear shaped vessel used to hold perfume. Its surface was usually decorated with repoussé and engraved symbolic figures.

Much of the jewellery found was not worn by Etruscans, but were made to accompany them in the after world. Most, if not all, techniques of Etruscan goldsmiths were not invented by them as they are dated to the third millennium BC.

• 
  The Vulci set of jewelry; early 5th century; gold, glass, rock crystal, agate and carnelian; various dimensions; Metropolitan Museum of Art (New York City)
• 
  Earring in the form of a dolphin; 5th century BC; gold; 2.1 by 1.4 by 4.9 centimetres (0.83 in × 0.55 in × 1.93 in); Metropolitan Museum of Art
• 
  Bulla with Daedalus and Icarus; 5th century BC; gold; 1.6 by 1 by 1 centimetre (0.63 in × 0.39 in × 0.39 in); Walters Art Museum (Baltimore)
• 
  Earring; gold and silver; 1.5 by 0.4 by 1.4 centimetres (0.59 in × 0.16 in × 0.55 in); Metropolitan Museum of Art

Rome

The Great Cameo of France; second quarter of the 1st century AD; five-layered sardonyx; 31 by 26.5 centimetres (12.2 in × 10.4 in); Cabinet des médailles (Paris)

Although jewellery work was abundantly diverse in earlier times, especially among the barbarian tribes such as the Celts, when the Romans conquered most of Europe, jewellery was changed as smaller factions developed the Roman designs. The most common artefact of early Rome was the brooch, which was used to secure clothing together. The Romans used a diverse range of materials for their jewellery from their extensive resources across the continent. Although they used gold, they sometimes used bronze or bone, and in earlier times, glass beads and pearl. As early as 2,000 years ago, they imported Sri Lankan sapphires and Indian diamonds and used emeralds and amber in their jewellery. In Roman-ruled England, fossilised wood called jet from Northern England was often carved into pieces of jewellery. The early Italians worked in crude gold and created clasps, necklaces, earrings, and bracelets. They also produced larger pendants that could be filled with perfume.

Like the Greeks, often the purpose of Roman jewellery was to ward off the "Evil Eye" given by other people. Although women wore a vast array of jewellery, men often only wore a finger ring. Although they were expected to wear at least one ring, some Roman men wore a ring on every finger, while others wore none. Roman men and women wore rings with an engraved gem on it that was used with wax to seal documents, a practice that continued into medieval times when kings and noblemen used the same method. After the fall of the Roman Empire, the jewellery designs were absorbed by neighbouring countries and tribes.

• 
  Cameo portrait of the Emperor Augustus; 41–54 AD; sardonyx; 3.7 by 2.9 by 0.8 centimetres (1.46 in × 1.14 in × 0.31 in); Metropolitan Museum of Art (New York City)
• 
  Bracelet; 1st–2nd century AD; gold-mounted crystal and sardonyx; length: 19.69 centimetres (7.75 in); Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles)
• 
  Necklace with a medallion depicting a goddess; 30–300 AD; green glass (the green beads) and gold; length: 43.82 centimetres (17.25 in); Los Angeles County Museum of Art
• 
  Openwork hairnet with the head of Medusa; 200–300 AD; gold; Archaeological Museum of Agrigento (Agrigento, Italy)

Middle Ages

Byzantine collier; late 6th–7th century; gold, emeralds, sapphires, amethysts and pearls; diameter: 23 centimetres (9.1 in); from a Constantinopolitan workshop; Antikensammlung Berlin (Berlin, Germany)

Post-Roman Europe continued to develop jewellery making skills. The Celts and Merovingians in particular are noted for their jewellery, which in terms of quality matched or exceeded that of the Byzantine Empire. Clothing fasteners, amulets, and, to a lesser extent, signet rings, are the most common artefacts known to us. A particularly striking Celtic example is the Tara Brooch. The Torc was common throughout Europe as a symbol of status and power. By the 8th century, jewelled weaponry was common for men, while other jewellery (with the exception of signet rings) seemed to become the domain of women. Grave goods found in a 6th–7th century burial near Chalon-sur-Saône are illustrative. A young girl was buried with: 2 silver fibulae, a necklace (with coins), bracelet, gold earrings, a pair of hair-pins, comb, and buckle. The Celts specialised in continuous patterns and designs, while Merovingian designs are best known for stylised animal figures. They were not the only groups known for high quality work. Note the Visigoth work shown here, and the numerous decorative objects found at the Anglo-Saxon Ship burial at Sutton Hoo Suffolk, England are a particularly well-known example. On the continent, cloisonné and garnet were perhaps the quintessential method and gemstone of the period.

The Eastern successor of the Roman Empire, the Byzantine Empire, continued many of the methods of the Romans, though religious themes came to predominate. Unlike the Romans, the Franks, and the Celts, however, Byzantium used light-weight gold leaf rather than solid gold, and more emphasis was placed on stones and gems. As in the West, Byzantine jewellery was worn by wealthier females, with male jewellery apparently restricted to signet rings. Woman's jewellery had some peculiarities like kolts that decorated headband. Like other contemporary cultures, jewellery was commonly buried with its owner.

• 
  The Eagle-shaped fibulae of Alovera; 5th century; gold, bronze and glass (imitation of garnet); height: 11.8 centimetres (4.6 in), width: 5.9 centimetres (2.3 in); from Guadalajara (Spain); National Archaeological Museum (Madrid, Spain)
• 
  Shoulder-clasps from Sutton Hoo; early 7th century; gold, glass and garnet; length: 12.7 centimetres (5.0 in); British Museum (London)
• 
  Pair of Byzantine earrings; 7th century; gold, pearls, glass and emeralds; 10.2 by 4.5 centimetres (4.0 in × 1.8 in); Cleveland Museum of Art (Cleveland)
• 
  Front of a temple pendant with two birds flanking a tree of life; 11th–12th century; cloisonné enamel and gold; overall: 5.4 by 4.8 by 1.5 centimetres (2.13 in × 1.89 in × 0.59 in); made in Kyiv (Ukraine); Metropolitan Museum of Art (New York City)

Renaissance

Cameo; 16th century; sardonyx; Cabinet des Médailles (Paris)

The Renaissance and exploration both had significant impacts on the development of jewellery in Europe. By the 17th century, increasing exploration and trade led to increased availability of a wide variety of gemstones as well as exposure to the art of other cultures. Whereas prior to this the working of gold and precious metal had been at the forefront of jewellery, this period saw increasing dominance of gemstones and their settings. An example of this is the Cheapside Hoard, the stock of a jeweller hidden in London during the Commonwealth period and not found again until 1912. It contained Colombian emerald, topaz, amazonite from Brazil, spinel, iolite, and chrysoberyl from Sri Lanka, ruby from India, Afghan lapis lazuli, Persian turquoise, Red Sea peridot, as well as Bohemian and Hungarian opal, garnet, and amethyst. Large stones were frequently set in box-bezels on enamelled rings. Notable among merchants of the period was Jean-Baptiste Tavernier, who brought the precursor stone of the Hope Diamond to France in the 1660s.

When Napoleon Bonaparte was crowned as Emperor of the French in 1804, he revived the style and grandeur of jewellery and fashion in France. Under Napoleon's rule, jewellers introduced parures, suites of matching jewellery, such as a diamond tiara, diamond earrings, diamond rings, a diamond brooch, and a diamond necklace. Both of Napoleon's wives had beautiful sets such as these and wore them regularly. Another fashion trend resurrected by Napoleon was the cameo. Soon after his cameo decorated crown was seen, cameos were highly sought. The period also saw the early stages of costume jewellery, with fish scale covered glass beads in place of pearls or conch shell cameos instead of stone cameos. New terms were coined to differentiate the arts: jewellers who worked in cheaper materials were called bijoutiers, while jewellers who worked with expensive materials were called joailliers, a practice which continues to this day.

Romanticism

Russian earring; 19th century; silver, enamel and red glass beads; overall: 6.4 by 2.6 centimetres (2.5 in × 1.0 in); Cleveland Museum of Art (Cleveland)

Starting in the late 18th century, Romanticism had a profound impact on the development of western jewellery. Perhaps the most significant influences were the public's fascination with the treasures being discovered through the birth of modern archaeology and a fascination with Medieval and Renaissance art. Changing social conditions and the onset of the Industrial Revolution also led to growth of a middle class that wanted and could afford jewellery. As a result, the use of industrial processes, cheaper alloys, and stone substitutes led to the development of paste or costume jewellery. Distinguished goldsmiths continued to flourish, however, as wealthier patrons sought to ensure that what they wore still stood apart from the jewellery of the masses, not only through use of precious metals and stones but also though superior artistic and technical work. One such artist was the French goldsmith François-Désiré Froment-Meurice. A category unique to this period and quite appropriate to the philosophy of romanticism was mourning jewellery. It originated in England, where Queen Victoria was often seen wearing jet jewellery after the death of Prince Albert, and it allowed the wearer to continue wearing jewellery while expressing a state of mourning at the death of a loved one.

In the United States, this period saw the founding in 1837 of Tiffany & Co. by Charles Lewis Tiffany. Tiffany's put the United States on the world map in terms of jewellery and gained fame creating dazzling commissions for people such as the wife of Abraham Lincoln. Later, it would gain popular notoriety as the setting of the film Breakfast at Tiffany's. In France, Pierre Cartier founded Cartier SA in 1847, while 1884 saw the founding of Bulgari in Italy. The modern production studio had been born and was a step away from the former dominance of individual craftsmen and patronage.

This period also saw the first major collaboration between East and West. Collaboration in Pforzheim between German and Japanese artists led to Shakudō plaques set into Filigree frames being created by the Stoeffler firm in 1885). Perhaps the grand finalé – and an appropriate transition to the following period – were the masterful creations of the Russian artist Peter Carl Fabergé, working for the Imperial Russian court, whose Fabergé eggs and jewellery pieces are still considered as the epitome of the goldsmith's art.

18th century/Romanticism/Renaissance

Many whimsical fashions were introduced in the extravagant eighteenth century. Cameos that were used in connection with jewellery were the attractive trinkets along with many of the small objects such as brooches, ear-rings and scarf-pins. Some of the necklets were made of several pieces joined with the gold chains were in and bracelets were also made sometimes to match the necklet and the brooch. At the end of the Century the jewellery with cut steel intermixed with large crystals was introduced by an Englishman, Matthew Boulton of Birmingham.

Art Nouveau

Breastplate with a peacocks; René Lalique; c. 1898–1900; gold, enamels, opals and diamonds; Calouste Gulbenkian Museum (Lisboa, Portugal)

In the 1890s, jewellers began to explore the potential of the growing Art Nouveau style and the closely related German Jugendstil, British (and to some extent American) Arts and Crafts Movement, Catalan Modernisme, Austro-Hungarian Sezession, Italian "Liberty", etc.

Art Nouveau jewellery encompassed many distinct features including a focus on the female form and an emphasis on colour, most commonly rendered through the use of enamelling techniques including basse-taille, champleve, cloisonné, and plique-à-jour. Motifs included orchids, irises, pansies, vines, swans, peacocks, snakes, dragonflies, mythological creatures, and the female silhouette.

René Lalique, working for the Paris shop of Samuel Bing, was recognised by contemporaries as a leading figure in this trend. The Darmstadt Artists' Colony and Wiener Werkstätte provided perhaps the most significant input to the trend, while in Denmark Georg Jensen, though best known for his Silverware, also contributed significant pieces. In England, Liberty & Co., (notably through the Cymric designs of Archibald Knox) and the British arts and crafts movement of Charles Robert Ashbee contributed slightly more linear but still characteristic designs. The new style moved the focus of the jeweller's art from the setting of stones to the artistic design of the piece itself. Lalique's dragonfly design is one of the best examples of this. Enamels played a large role in technique, while sinuous organic lines are the most recognisable design feature.

The end of World War I once again changed public attitudes, and a more sober style developed.

• 
  The Dragonfly brooch; by René Lalique; c. 1897–1898; gold, vitreous enamel, chrysoprase, chalcedony, moonstone and diamond; height: 23 centimetres (9.1 in), width: 26.5 centimetres (10.4 in); Calouste Gulbenkian Museum (Lisboa, Portugal)
• 
  Necklace; by René Lalique; 1897–1899; gold, enamel, opals and amethysts; overall diameter: 24.1 centimetres (9.5 in); Metropolitan Museum of Art (New York City)
• 
  The Snakes brooch; by René Lalique; gold and enamel; Calouste Gulbenkian Museum
• 
  Орнамент для волос, искусство нуво -шедевр; Рене Лалик; в 1902 ; Золото, изумруды и бриллианты; Музей д'Орсей (Париж)

Ар -деко

Браслет по платине, белому золоту, серебро, бриллиантам, лапислазули, бирюза, Cartier Paris, 1937

Растущая политическая напряженность, последствия войны и реакция на воспринимаемый упадок на рубеже 20-го века привели к более простым формам, в сочетании с более эффективным производством для массового производства высококачественных ювелирных изделий. Охватывая период 1920 -х и 1930 -х годов, стиль стал широко известным как Art Deco . Уолтер Гропиус и немецкое движение Баухаус , с их философией «Без барьеров между художниками и мастерами», привели к некоторым интересным и стилистически упрощенным формам. Также были введены современные материалы: пластмассы и алюминий были впервые использованы в ювелирных изделиях, и примечание-хромированные подвески рождественского мастера России Баухаус Наум Слуцкий . Техническое мастерство стало таким же ценным, как и сам материал. На Западе в этом периоде была переосмысление грануляции немецкой Элизабет Тресков , хотя развитие повторного внесения продолжалось до 1990-х годов. Он основан на основных формах.

Азия

В Азии индийский субконтинент имеет самое длинное непрерывное наследие ювелирных изделий в любом месте, Азия была первым местом, где эти украшения были сделаны в большом количестве для королевской семьи с историей более 5000 лет. Одним из первых, кто начал создание ювелирных изделий, были народы цивилизации долины Инда , в том, что в настоящее время преимущественно современно Пакистан и часть северной и западной Индии. Раннее изготовление ювелирных украшений в Китае началось примерно в тот же период, но оно стало широко распространенным с распространением буддизма около 2000 лет назад.

Китай

Китайцы использовали серебро в своих украшениях больше, чем золото. Голубые для зернистого вингера перья были привязаны к ранним китайским украшениям, а затем синие драгоценные камни и стекло были включены в дизайн. Тем не менее, Джейд был предпочтительнее любого другого камня. Китайцы почитали Джейд из-за человеческих качеств, которые они присваивали ему, такие как его твердость, долговечность и красота. Первые нефритовые произведения были очень простыми, но со временем развивались более сложные дизайны. Нефритовые кольца между 4 -м и 7 -м веками до н.э. показывают доказательства того, что работали с сложной фрезелью за сотням лет до первого упоминания о таком оборудовании на Западе.

В Китае наиболее необычным ювелирным изделиями являются серьга, которую носили ни мужчины, ни женщины. В наше время серьги по -прежнему считаются культурно табу для мужчин в Китае - на самом деле, в 2019 году китайская служба потоковой передачи видео Iqiyi начала размывать уши мужчин, носящих серьги. Амулеты были обычными, часто с китайским символом или драконом . Драконы, китайские символы и фениксы часто изображались на ювелирных проектах.

Китайцы часто помещали свои украшения в свои могилы. Большинство китайских могил, найденных археологами, содержат декоративные украшения.

• 
  Рифтовое кольцо с головой дракона (Huan); около 475 г. до н.э.; Джейд ( нефрит ); В целом: 9,1 сантиметра (3,6 дюйма); Музей искусств Кливленда ( Кливленд )
• 
  Украшение с цветами и виноградом дизайном; 1115–1234; нефрита; Шанхайский музей (Китай)
• 
  Синь 心 формированные украшения; 1368–1644; золото, рубин, жемчужина и другие драгоценные камни; о размере ладони взрослого человека; Динглин ( Пекин , Китай)
• 
  Шляпное украшение; 18–19 века; Золото, позолоченный металл, перья с вингером, стеклянные и полудрагоценные камни; различные измерения; Метрополитен Музей искусств (Нью -Йорк)

Индийский субконтинент

Ожерелье с семьей Шивы; конец 19 века; Золото, инкрустированное рубинами, алмазные бусины Рудракша (семена карпуса Элео) и серебряная задняя тарелка на застежке; В целом: 38,1 сантиметра (15,0 дюймов); Музей искусств округа Лос -Анджелес ( Лос -Анджелес , США)

Индийский субконтинент имеет длинную историю ювелирных изделий, которая претерпела различные изменения посредством культурного влияния и политики в течение более 5000–8 000 лет. Поскольку в Индии было много драгоценных металлов и драгоценных камней, она процветала в финансовом отношении через экспорт и обмен с другими странами. В то время как европейские традиции находились под сильным влиянием восковых и ослабляющих империй, Индия пользовалась постоянным развитием форм искусства в течение около 5000 лет. Одним из первых, кто начал создание ювелирных изделий, были народы цивилизации долины Инда . К 1500 г. до н.э. народы долины Инда создавали золотые серьги и ожерелья, ожерелья и металлические браслеты . До 2100 года до н.э. до периода, когда металлы широко использовались, крупнейшей ювелирной торговлей в регионе долины Инда была торговля бус . Бусы в долине Инда были сделаны с использованием простых техник. Во -первых, производителю бусинок понадобится грубый камень, который будет куплен у восточно -камня -торговца. Затем камень будет помещен в горячую духовку, где он будет нагрет, пока он не покраснел красным, цвет высоко ценится люди долины Инда. Затем красный камень будет разбит до нужного размера, а дыра, скучая через него с примитивными упражнениями. Бусы были затем отполированы. Некоторые бусы были также окрашены в дизайн. Эта форма искусства часто передавалась через семью. Дети производителей бусинок часто учились, как работать с бусинами с юного возраста. У каждого камня были свои характеристики, связанные с индуизмом.

Ювелирные изделия в цивилизации долины Инда носили преимущественно женщинами, которые носили многочисленные браслеты из глины или раковины на своих запястьях. Они часто формировались как пончики и окрашены в черный цвет. Со временем глиняные браслеты были отброшены для более прочных. В современной Индии браслеты сделаны из металла или стекла. Другими предметами, которые часто носили женщины, были тонкими полосами золота, которые были бы носят на лбу, серьги, примитивные броши, чокеры и золотые кольца. Хотя женщины носили ювелирные изделия больше всего, некоторые мужчины в долине Инда носили бусы. Маленькие бусы часто были разрабатываются, чтобы быть помещенными в мужчины и женские волосы. Бусы были длиной около одного миллиметра.

Женский скелет (в настоящее время выставлен в Национальном музее, Нью -Дели, Индия) носит карлинеанский браслет (браслет) на левой руке. Када - особый вид браслета и широко популярен в индийской культуре. Они символизируют животных, таких как павлин, слон и т. Д.

Согласно индуистской веры, золото и серебро считаются священными металлами. Золото символизирует теплое солнце, а серебро предполагает прохладную луну. Оба являются типичными металлами индийских ювелирных изделий. Чистое золото не окисляет и не коррозит со временем, поэтому индуистская традиция связывает золото с бессмертием. Золотые образы часто встречаются в древней индийской литературе. В ведической индуистской веге космологического творения источник физической и духовной человеческой жизни возникла и развивался из золотой чрева (Хираньягарбха) или яйца (Хираньянда), метафоры солнца, свет которого поднимается из исходных вод.

Ювелирные изделия имели большой статус с королевской властью Индии; Это было настолько сильнее, что они установили законы, ограничивая ношение ювелирных изделий для королевской семьи. Только королевская власть и несколько других, которым они предоставили разрешение, могли носить золотые украшения на ногах. Обычно это считается нарушением оценки священных металлов. Несмотря на то, что большинство индийских населения носили ювелирные изделия, Махараджа и люди, связанные с королевской семью, имели более глубокую связь с ювелирными изделиями. Роль Махараджи была настолько важна, что индуистские философы определили его как центральное место в плавной работе мира. Он считался божественным существом, божеством в человеческой форме, чья обязанность заключалась в том, чтобы поддерживать и защищать Дхарму, моральный порядок вселенной. Самый большой из когда -либо единичных заказов на Картье был сделан в 1925 году индийской королевской властью , Махараджей Патиала , для ожерелья Патиалы и других украшений на сумму 1000 млн. Фунтов стерлингов (эквивалентно 210 миллиардам фунтов стерлингов , 2,6 млрд. Долл. США или 2,6 млрд. Евро в 2023 году).

Наваратна (девять драгоценных камней) - это мощный драгоценный камень, который часто носят махараджей (император). Это амулет, который включает в себя алмаз, жемчужину, рубин, сапфир, изумруд, топаз, кошачий глаз, коралл и гиацинт (красный циркон). Каждый из этих камней связан с небесным божеством, представлял собой совокупность индуистской вселенной, когда все девять драгоценных камней вместе. Алмаз - самая мощная жемчужина среди девяти камней. Были различные порезы для драгоценного камня. Индийские короли купили драгоценные камни в частном порядке у продавцов. Махараджа и другие члены королевской семьи ценят драгоценные камни как индуистского Бога. Они обменялись драгоценными камнями с людьми, к которым они были очень близки, особенно члены королевской семьи и другие интимные союзники.

Индия была первой страной, в которой говорилось , с некоторыми шахтами, начиная с 296 г. до н.э. Индия обменяла бриллианты, осознавая их ценные качества. Исторически, бриллианты были предоставлены для удержания или восстановления утраченной благосклонности любовника или правителя, как символов дани или как выражение верности в обмен на уступки и защиту. Могольские императоры и короли использовали бриллианты в качестве средства обеспечения их бессмертия, снимая их имена и мирские названия. Более того, он играл и продолжает играть ключевую роль в индийском социальном, политическом, экономическом и религиозном событии, как это часто делало в другом месте. В истории Индии бриллианты использовались для приобретения военной техники, финансовых войн, разжигания революций и искушения. Они внесли свой вклад в отречение или обезглавливание потенциалов. Они использовались для убийства представителя доминирующей силы, шнуруя его еду измельченным алмазом. Индийские бриллианты использовались в качестве безопасности для финансирования больших кредитов, необходимых для поддержки политического или экономического спектра. Победные военные герои были удостоены награды алмазов, а также использовались в качестве выплаты выкупа за освобождение от тюремного заключения или похищения.

Сегодня используется много ювелирных дизайнов и традиций, и ювелирные изделия являются обычным явлением в индийских церемониях и свадьбах . Для многих индейцев, особенно тех, кто следит за индуистскими или джайнскими веру, свадебные украшения известны как Стрейдхан и действуют как личное богатство только для невесты, как своего рода финансовая безопасность. По этой причине эти украшения, особенно в священных металлах золота и серебра, имеют большое культурное значение для индийских невест. Ювелирные изделия носят на руках и руках, ушах, шею, волосах, головой, ногах, пальцах пальцев и талии, чтобы благословить невесту с процветанием.

• 
  Кулон, вероятно, с Сиддхой ; 8–9 век; медный сплав; 8,89 на 7,93 на 0,31 сантиметра (3,50 в × 3,12 дюйма × 0,12 дюйма); Музей искусств округа Лос -Анджелес ( Лос -Анджелес )
• 
  Серьга с Вишну ездит на Гаруде ; в 1600 ; Золото с драгоценностями и полудрагоценными камнями; В целом: 2,6 сантиметра (1,0 дюйма); из Непала ; Музей искусств Кливленда ( Кливленд )
• 
  Серьга с четырьмя вооруженными вишну езда на Гаруде с нагами (божества змея); в 1600 ; Отправить золото с жемчугом; В целом: 3,6 см; из Непала; Кливлендский музей искусств
• 
  Расческа с Вишну, обожаемым змеями; 1750–1800; слоновая кость со следами краски; 6,99 на 7,94 сантиметра (2,75 дюйма × 3,13 дюйма); из Непала; Музей искусств округа Лос -Анджелес

Северная и Южная Америка

Мохе ушные украшения с изображением крылатых бегунов; 3–7 -й век; золото, бирюзовый, содалит и раковина; Диаметр: 8 см; Метрополитен Музей искусств (Нью -Йорк)

Основная статья: ювелирные изделия коренных американцев

Ювелирные изделия начались в Америке с прибытия палео-индейцев более 15 000 лет назад. Эти украшения были бы сделаны из камня, раковины, костей и других скоропортящихся материалов. Американский континент является домом для 2 кольцох цивилизации : в Андах и Мезоамерике . Культуры в этих регионах разработали более сложные методы создания ювелирных изделий. Анды - это происхождение горячей рабочей металлургии в Америке, и, следовательно, в регионе самая длинная история работы в таких материалах, как серебро, платина и золото. Металлургия началась в Месоамерике в эпоху «Серьезная классика», вероятно, прибыв из прямой морской торговли с андской культурой. В результате западные мезоамериканские культуры, такие как Tarascans и Mixtecs , имели более сложное использование этой технологии.

С культурой моче процветала золото. Части больше не простые металлоконструкции, но теперь являются мастерскими примерами изготовления ювелирных изделий. Части изысканны в их дизайне, а также изображают вкладки бирюзовых, матери Перл, Spondylus Shell и Amethyst. Украшения для носа и ушей, пластины для грудной клетки, небольшие контейнеры и свистки считаются шедеврами древней перуанской культуры. Примечательным примером андской металлургии является работа северной андской культуры с Platinum , которая имеет гораздо более высокую температуру плавления, чем другие драгоценные металлы. есть лишь несколько известных примеров проработанного В Старом мире платины , и не известные примеры намеренно горячих проработанных примеров (Platinum не был идентифицирован как отдельный элемент, а небольшие включения не появились в некоторых золотых работах). Однако в Новом Свете некоторые андские культуры признали платинум отдельным металлом и смогли включить его в ювелирные изделия, например, через спекание его золотом.

Жадитовые погребальные украшения из гробницы 1 Структуры VII Калакмула , считая, что он принадлежит Юконеуму, взявшему kʼawiil . Покойная классика (от 660 до 750 г. н.э.).

Среди поздних постклассических ацтеков только дворянство носило золотые украшения, поскольку они показали их звание, власть и богатство. Большая часть ювелирных изделий «ацтеков золота» была создана ремесленниками Mixtec. Миктеки были особенно известны своими золотыми украшениями, а золотые украшения были частью дани, оплаченной микштеками, ацтекам. В целом, чем больше ювелирных украшений носили ацтек, тем выше его статус или престиж. император Например, и его первосвященники будут почти полностью покрыты ювелирными изделиями, когда появляются общественные выступления. Хотя золото было наиболее распространенным и популярным материалом, используемым в ювелирных изделиях ацтека, нефрита , бирюза и некоторых перьев считались более ценными. В дополнение к украшению и статусу, ацтеки также использовали ювелирные изделия в жертвах, чтобы успокоить богов.

Еще одна древняя американская цивилизация с опытом в области создания ювелирных изделий была майя . Во время преклассической и классической эпохи цивилизации майя майя делала ювелирные изделия из местных материалов, таких как нефрит, жемчуг и морская оболочка, а также включали импортные материалы, такие как обсидиан и бирюзовый. В терминале классический и постклассический импорт золота, серебра, бронзы и меди ведут к использованию этих материалов в ювелирных изделиях. Торговцы и благородство были единственными, кто носил дорогие ювелирные изделия в регионе майя, так же, как и у ацтеков. Джейд, в частности, играл важную роль в мезоамерике .

В Северной Америке коренные американцы использовали раковины , дерево, бирюзовый и мыльный камень, бирюза использовалась в ожерельях и была помещена в серьги. Бирюзовая, включенная в мезоамериканские украшения, была в основном получена посредством торговли с Oasisamerica . Коренные американцы с доступом к устричным снарядам, часто расположенным только в одном месте в Америке, обменяли снаряды с другими племенами, демонстрируя большое значение торговли украшением тела в Северной Америке.

Ювелирные изделия сыграли главную роль в судьбе Америки, когда испанские колонизаторы были побуждены искать золото на материковой части американского происхождения после вступления в контакт с аборигенами Карибского бассейна, у которых были получены золотые ювелирные изделия, полученные по торговле с материком. Продолжение контакта с коренными американцами в золотых ювелирных изделиях в конечном итоге привели к испанским экспедициям мифологического Эльдорадо .

• 
  Подвеска сделанная из традиции гробниц с , валом западной Мексики , от 200 до 200 лет, в настоящее время в Институте искусств в Чикаго , США.
• 
  Золотые ювелирные изделия Muisca , в том числе повязка на голову, украшение носа и грузоподъемность, выставленные в Золотом музее в Боготе, Колумбия.
• 
  Моче-носовое орнамент, изготовленный из серебряного и золотого сплава , инкрустированного малахитом , в настоящее время в Музее искусств Кливленда , Соединенные Штаты.
• 
  из обсидиана в стиле Mixtec-Puebla Labret , сделанный из обсидиана в форме орла, теперь в художественном музее Уолтерса в Балтиморе, США.

Коренные американцы

Основная статья: ювелирные изделия коренных американцев

Bai-de-Schluch-Aichin или Besch-Schluck-I-I-I-et-Zuzzigi (Slender Silversmith) «Металлический битер», Навахо Серебряный Серебряный, фото Джорджа Бена Виттика, 1883

Ударные ювелирные изделия коренных американцев - это личное украшение, часто в формах ожерелий, серьс, браслетов, колец, булавок, броши, лабретов и многого другого, сделанных коренными народами Соединенных Штатов . Ювелирные изделия коренных американцев отражают культурное разнообразие и историю его производителей. Племена коренных американцев продолжают развивать отдельную эстетику, основанную на их личных художественных видениях и культурных традициях. Художники создают украшения для украшения, церемоний и торговли. Лоис Шерр Дубин пишет: «[Я] отсутствие письменных языков, украшение стало важным элементом индийского [коренного американца] общения, передавая многие уровни информации». Позже ювелирные изделия и личное украшение "... Значило сопротивление ассимиляции. Это остается основным заявлением о племенной и индивидуальной идентичности".

В рамках нации Хайда на северо -западе Тихого океана медь использовалась в качестве формы ювелирных изделий для создания браслетов.

Метальсы, бисера, резчики и лапидари сочетают в себе различные металлы, лиственные породы, драгоценные и полудрагоценные драгоценные камни, изделия из бисера , столоку , зубы, кости, шкуры, растительные волокна и другие материалы для создания ювелирных изделий. Современные ювелирные изделия коренных американцев варьируются от ручных и обработанных камней и снарядов до компьютерных украшений из стали и титана.

Тихоокеанский

Основная статья: Ювелирные изделия в Тихом океане

Создание ювелирных изделий в Тихом океане началось позже, чем в других областях из -за недавнего населенного пункта. Ранние тихоокеанские украшения были сделаны из кости, древесины и других натуральных материалов и, таким образом, не выжили. Большинство тихоокеанских ювелирных изделий носят над талией, с головными униками, ожерельями, булавками для волос и руками и поясами, которые являются наиболее распространенными частями.

Ювелирные изделия в Тихом океане, за исключением Австралии, носят как символ рождаемости или власти. Сложные головные уборы носят многие тихоокеанские культуры, а некоторые, такие как жители Папуа -Новой Гвинеи , носят определенные головные уборы, как только они убивают врага. Племен может носить кости кабанов через носы.

Ювелирные изделия острова по -прежнему очень первичные из -за отсутствия общения с внешними культурами. Некоторые районы Борнео и Папуа -Новой Гвинеи еще не изучены западными странами. Тем не менее, островные страны, которые были затоплены западными миссионерами, внесли радикальные изменения в их ювелирные проекты. Миссионеры рассматривали любой тип племенных украшений как признак преданности владельца языческому. Таким образом, многие племенные дизайны были потеряны навсегда при массовом обращении в христианство.

Австралия в настоящее время является поставщиком опалов номер один в мире. Опалы уже много лет добывали в Европе и Южной Америке, но в конце 19 -го века австралийский рынок опала стал преобладающим. Австралийские опалы добываются только в нескольких избранных местах по всей стране, что делает его одним из самых прибыльных камней в Тихом океане.

Новозеландская , маори традиционно имела сильную культуру личного украшения Самый известный Hei-tiki . HEI-тики традиционно вырезаны вручную из кости, нефрита или боуенита .

В настоящее время широкий ассортимент таких традиционно вдохновленных предметов, как подвески для костей, основанные на традиционных рыбных крючках Хей Матау и других ювелирных изделий из зеленого камня, популярны среди молодых новозеландцев всех слоев общества - для которых они связаны с общим чувством новозеландской идентичности. Эти тенденции способствовали всемирному интересу к традиционной культуре и искусству маори.

Помимо ювелирных изделий, созданных благодаря влиянию маори, современные украшения в Новой Зеландии являются многокультурными и разнообразными.

• 
  Маори Хей-Тики ; 1500-1800; Нефрит ( нефрит ), раковина и пигменты с убалонкой; из Новой Зеландии ; Музее дю -кваи Бранли - Жак Чирак (Париж)
• 
  Hei-tiki ; 18 век; нефрит и галиотис раковина; 10,9 сантиметра (4,3 дюйма); из Новой Зеландии; Музей искусств округа Лос -Анджелес ( Лос -Анджелес )
• 
  Гавайский кулон; 18–19 века; китов; Высота: 6 сантиметров (2,4 дюйма), ширина, 3,8 сантиметра (1,5 дюйма); Метрополитен Музей искусств (Нью -Йорк)
• 
  Грудное украшение (Civa Vonovono); в 1850 ; китовая слоновая кость, жемчужная раковина и волокна; Высота: 12,7 сантиметра (5,0 дюйма), диаметр: 17,78 сантиметров (7,00 дюйма); от Фиджи ; Музей искусств округа Лос -Анджелес

Современный

Золотые и драгоценные камни современные ювелирные украшения

Мужская рука с современными серебряными кольцами, одна с племенным мотивом.

Большинство современных коммерческих украшений продолжают традиционные формы и стили, но такие дизайнеры, как Георг Дженсен, расширили концепцию носимого искусства. Появление новых материалов, таких как пластмассы, глина драгоценных металлов (PMC) и методы окраски, привело к увеличению разнообразия в стилях. Другие достижения, такие как развитие улучшенного сбора жемчужина такими людьми, как Микимото Кокичи и развитие улучшенных качественных искусственных драгоценных камней, таких как мойссанит ( симулятор алмаза ), поместили ювелирные изделия в экономическое понимание гораздо более крупного сегмента населения.

Движение «Ювелирные изделия как искусство» было возглавлено ремесленниками, такими как Роберт Ли Моррис , и продолжалось такими дизайнерами, как Джилл Форсбрук в Великобритании. Влияние других культурных форм также очевидно. Одним из примеров этого являются ювелирные изделия в стиле Bling Bling , популяризированные хип-хоп и рэп-художниками в начале 21-го века, например, гриль , тип ювелирных изделий, которые носят на зубы.

Индийская актриса Шраддха Капур демонстрирует современные ювелирные изделия в индийском стиле

В конце 20-го века было смешивание европейского дизайна с восточными методами, такими как мокум-гани . Ниже приведены инновации в десятилетиях, преодолевающих 2000 год: «Мокуме-ган, гидравлическая формирование, антилолостическое повышение , складное формирование , анодирование реактивного металла, формы раковины, PMC , фотоэтрансляция и [использование] CAD/CAM . "

Кроме того, 3D -печать как производственная техника приобретает все больше и большее значение. Благодаря большому разнообразию услуг, предлагающих этот метод производства, дизайн ювелирных изделий становится доступным для растущего числа креативщиков. Важным преимуществом использования 3D -печати являются относительно низкие затраты на прототипы , небольшие серии партий или уникальные и персонализированные дизайны. Формы, которые трудно или невозможно создать вручную, часто можно реализовать 3D -печатью. Популярные материалы для печати включают полиамид , сталь и воск (последнее для дальнейшей обработки). Каждый печатный материал имеет свои собственные ограничения, которые необходимо учитывать при разработке ювелирных изделий с использованием программного обеспечения для 3D -моделирования .

Ремесленные ювелирные изделия продолжают расти как хобби и профессия. С более чем 17 периодическими изданиями в Соединенных Штатах в отношении только бисеров, ресурсов, доступности и низкой начальной стоимости входа продолжают расширять производство украшений ручной работы. Некоторые прекрасные примеры ремесленных украшений можно увидеть в Метрополитен -музее искусств в Нью -Йорке . Увеличение числа студентов, предпочитающих изучать дизайн и производство ювелирных изделий в Австралии за последние 20 лет, а в Австралии теперь есть процветающее современное ювелирное сообщество. Многие из этих ювелиров использовали современные материалы и методы, а также включали традиционное изготовление.

Более широкое использование металла для украшения владельца, где произведение больше и более сложное, чем то, что обычно считалось ювелирными изделиями, стало называть дизайнеры и писатели моды как металлическую кутюр .

Масонский

Типы масонских драгоценности воротничков

Масоны прикрепляют драгоценные камни к своим съемным воротникам, когда в Лодже, чтобы обозначить офис братьев, удерживаемый в домике. Например, квадрат представляет мастер ложи, а голубь представляет дьякон.

Модификация тела

Девушка Падаунг в северном Таиланде

Ювелирные изделия, используемые в модификации тела, могут быть простыми, простыми или драматичными и экстремальными. Использование простых серебряных шпильков, колец и серьгов преобладает. Общие ювелирные изделия, такие как серьги, являются формой модификации тела, так как они приспосабливаются к созданию небольшого отверстия в ухе.

Падаунг Женщины в Мьянме помещают большие золотые кольца на шею. С еще пяти лет девочки знакомятся с первым кольцом шеи. За прошедшие годы добавляется больше колец. В дополнение к двадцать с лишним фунтов колец на шее, женщина также будет носить столько же колец на ее телятах. В их степени некоторые модифицированные шеи могут достигать 10–15 в (25–38 см) длиной. Практика оказывает воздействие на здоровье и в последние годы снизилась от культурной нормы до туристического любопытства. Племена, связанные с Падаунгом, а также с другими культурами по всему миру, используют ювелирные изделия, чтобы растянуть свои мочки морок или расширение пирсинга. В Северной и Южной Америке лаборатории были носят с тех пор, как до первого контакта народов инну и первых наций северо -западного побережья. Губные пластины носили африканские народ Мурси и Сара , а также некоторые южноамериканские народы.

В конце двадцатого века влияние современного примитивизма привело к тому, что многие из этих практик были включены в западные субкультуры. Многие из этих практик основаны на комбинации модификации тела и декоративных объектов, тем самым сохраняя размытость между этими двумя типами украшения.

Во многих культурах украшения используются в качестве временного модификатора тела; В некоторых случаях, когда крючки или другие объекты помещают в кожу получателя. Хотя эта процедура часто проводится племенными или полуфильными, часто действующими под трансом во время религиозных церемоний, эта практика просачивалась в западную культуру. Многие магазины с экстремальным истреллери теперь обслуживают людей, желающих больших крючков или шипов, установленных в их коже. Чаще всего эти крючки используются в сочетании с шкивами, чтобы поднять получателя в воздух. Говорят, что эта практика придает человеку эротическое чувство, а некоторые пары даже выполнили свою брачную церемонию, когда были подвешены крючками.

Ювелирные рынок

Oulu Ювелирные ювелирные ювелирные изделия на улице Кирккокату в Улу , Финляндия

Согласно исследованию KPMG 2007 года, Крупнейшим рынком ювелирных изделий является Соединенные Штаты с долей рынка 31%, Япония, Индия, Китай и Ближний Восток с 8–9%, а Италия с 5%. Авторы исследования прогнозировали резкое изменение доли рынка к 2015 году, когда доля рынка в Соединенных Штатах упадет примерно до 25%, а Китай и Индия увеличат их до 13%. Тенденция покупки ювелирных изделий онлайн также увеличивается день ото дня. Ближний Восток останется более или менее постоянным на 9%, тогда как доля рынка и Японии в Европе будет вдвое росла и станет менее 4% для Японии и менее 3% для крупнейших отдельных европейских стран, Италии и Великобритании.

Смотрите также

• Арт -ювелирные изделия
• Бронзовая и латунная декоративная работа
• Реликвия
• Gemology
• Уборка украшений
• Украшения берберских культур
• Ювелирные кварталы
• Ювелирное телевидение
• Список типов украшений
• Список тем, характеризующихся как лженауки (исцеляющие украшения)
• Живые ювелирные изделия насекомых
• Избирательные украшения
• Проволочная скульптура

Дальнейшее чтение

• Borel, F. 1994. Великолепное этническое украшение: из коллекции Colette и Jean-Pierre Ghisels. Нью -Йорк: HN Abrams ( ISBN   0810929937 ).
• Эванс, J. 1989. История украшений 1100–1870 ( ISBN   0486261220 ).
• Лагамма, Алиса (1991). Столичные украшения . Нью -Йорк: Метрополитен -музей искусств. ISBN  978-0870996160 .
• Немет-Неджат, Карен Рея, 1998 год. Повседневная жизнь в древней Месопотамии. Westport, CT: Greenwood Press ( ISBN   0313294976 ).
• Тейт, Х. 1986. Семь тысяч лет ювелирных изделий. Лондон: публикации Британского музея ( ISBN   0714120340 ).