Ханьфу

Мин Аокюнь, хранящийся в Доме Конфуция

отрывок из «Ночных пирушек Хань Сизая» , 10 век н.э.

Придворные музыканты в Цисюн Рукюне ; декоративный каменный рельеф, Пять династий .

Ханьфу ( упрощенный китайский : 汉服 ; традиционный китайский : 漢服 ; пиньинь : Hànfú , букв. « Ханьская одежда») — традиционные стили одежды, которые носили ханьские китайцы со 2-го тысячелетия до нашей эры. Существует несколько репрезентативных стилей ханьфу , таких как ruqun (одежда для верхней части тела с длинной внешней юбкой), aoqun (одежда для верхней части тела с длинной нижней юбкой), beizi и шэньи . ^{[ 1 ]} и шаньку (верхняя одежда с брюками ку ). ^{[ 2 ]}^: 24

Традиционно ханьфу состоит из паофу халата или ру куртки , которую носят в качестве верхней одежды, и цюнь, юбки обычно используемой в качестве нижней одежды. Помимо одежды, ханьфу также включает в себя несколько видов аксессуаров, таких как головные уборы , обувь , ремни , украшения , юпей и портативные веера . ^{[ 1 ]} В настоящее время ханьфу получает признание как традиционная одежда этнической группы хань, и наблюдается растущее возрождение моды среди молодых ханьских китайцев в Китае и в зарубежной китайской диаспоре. ^{[ 1 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}

После Хань династии ханьфу развилось во множество стилей с использованием тканей, которые включали в себя ряд сложных технологий производства текстиля, особенно с быстрым развитием шелководства . ^{[ 6 ]} Ханфу оказала влияние на традиционную одежду многих соседних культур , включая корейский ханбок , ^{[ 7 ]} японское кимоно ( вафуку ), ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]} Рюкюань- рюсо , ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} и вьетнамская Ао Джао Лань ( вьетнамская одежда ). ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]} Элементы дизайна ханьфу также повлияли на западную моду , особенно через китайскую моду , из-за популярности шинуазри с 17-го века в Европе и в Соединенных Штатах . ^{[ 14 ]}

История

Ханьфу включает в себя все традиционные классификации одежды ханьцев с зарегистрированной историей, насчитывающей более трех тысячелетий. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} Каждая последующая династия создавала свой собственный отличительный дресс-код, отражающий социокультурную среду того времени. ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]} Одежда из шелка изначально использовалась в декоративных и церемониальных целях. Однако выращивание шелка способствовало развитию ткачества ко времени династии Хань , парча , булат атлас , и и марля . были развиты ^{[ 19 ]}

Резьба на стене гробницы династии Хань с изображением легендарного Желтого императора , который, как говорят, жил в 3-м тысячелетии до нашей эры .

С самого начала своей истории ханьфу (особенно в элитных кругах) было неотделимо от шелка и искусства шелководства , предположительно открытого супругой Желтого императора Лэйдзу , которая также почиталась как Богиня шелководства. ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]} даже есть поговорка В «Книге Перемен» , которая гласит: ^{[ 22 ]}

«Хуан Ди, Яо и Шунь (просто) носили верхнюю и нижнюю одежду [衣裳; yī cháng ] (как образец для людей), и во всем под небом был обеспечен порядок».

Ханьфу менялась и развивалась в соответствии с модой того времени с тех пор, как обычно предполагалось, что она возникла во времена династии Шан . Многие из более ранних дизайнов более нейтральны с гендерной точки зрения и проще по крою, чем более поздние образцы. Более поздние предметы одежды включают в себя несколько частей: мужчины обычно носят брюки, а женщины - юбки. Одежда для женщин обычно подчеркивает естественные изгибы тела за счет обертывания лацканов верхней одежды или перевязывания поясом на талии. ^{[ нужна ссылка ]}

С древних времен ру верхнюю одежду ханьфу цзяолин обычно носили завернутой спереди, в стиле, известном как юрэнь ; левая сторона закрывает правую сторону и доходит до правой талии владельца. Первоначально этот стиль использовался из-за привычки правшей сначала заворачивать правую сторону. Позже жители Центрально-Китайской равнины не одобряли леворукость, считая ее неестественной, варварской, нецивилизованной и неудачной. Воротник юрэн соответствует теории инь и ян , согласно которой левый лацкан представляет ян (который символизирует жизнь) и подавляет инь (который символизирует смерть); следовательно, юрен — это одежда живых, а если ее носить противоположным образом в стиле, называемом дзуорен , то эта одежда становится погребальной одеждой и поэтому считается табу. ^{[ 18 ]} Цзуорен также используется некоторыми этническими меньшинствами в Китае. ^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}

повлияло множество факторов На моду древнего Китая : верования, религии, войны и личные симпатии императора. ^{[ 25 ]} После династии Цинь цвета, используемые в законах о роскоши китайцев хань, имели символическое значение, основанное на даосской теории пяти элементов и теории инь и ян; каждая династия предпочитала определенные цвета. ^{[ 26 ]} На некоторые элементы ханьфу также повлияла соседняя культурная одежда, особенно кочевые народы на севере и культуры Центральной Азии на западе через Шелковый путь . ^{[ примечание 1 ]}^{[ 27 ]}^: 44–46^{[ 28 ]}^{[ 29 ]}^: 312

Династия Шан, 2-е тысячелетие до н.э.

Ханьфу в династии Шан

Стоящий сановник в ичане и биси , XII век до нашей эры.

Нефритовая статуэтка с портняжными деталями; Фу Хао Мавзолей , 2 тысячелетие до н.э.

В Китае системная структура одежды была впервые разработана во времена династии Шан , когда цвета, дизайн и правила, регулирующие использование, были внедрены во всех социальных слоях. ^{[ 6 ]} Из-за уровня развития технологий того времени использовались только основные цвета (т. е. красный, синий и желтый) и зеленый. ^{[ 30 ]}

В этот период были разработаны зачатки ханьфу ; сочетание верхней и нижней одежды, называемое ичан , обычно носили с биси . ^{[ 31 ]}^{[ 32 ]}^{[ 30 ]} верхней одежды . В этот период стали носить цзяолин юрэн и, стиль ^{[ 33 ]} Зимой носили телогрейки. ^{[ 30 ]} носили ку , которые представляли собой брюки до колен, завязанные на икрах , или цзинъи но оставляющие бедра открытыми Под чаном . ^{[ 34 ]} В этот период этот стиль одежды был унисекс. ^{[ 30 ]} Только богатые люди носили шелк; Бедняки продолжали носить свободные рубашки и ку из конопли или рами . ^{[ 30 ]} Пример одежды династии Шан можно увидеть на антропоморфной нефритовой статуэтке, раскопанной в гробнице Фу Хао в Аньяне , на которой изображен человек, носящий длинный и с узкими рукавами и широкой полосой, охватывающей талию, и юбку под ним. ^{[ 35 ]}^{[ 36 ]}^{[ 37 ]} Эта одежда Ичан , судя по всему, была создана для аристократического сословия. ^{[ 35 ]}

Династия Чжоу, 1046–256 гг. до н.э.

Картина по шелку Восточной Чжоу с изображением человека в шэньи и гуаня с драконом.

Женщина в шэньи (вид сбоку) с шелковой картины с женской фигурой, узорами дракона и феникса.

Вслед за династией Шан династия Западная Чжоу установила новую систему этикета и обрядов в отношении одежды, придав одежде новое церемониальное, политическое и культурное значение. Это связало моду с обрядами и культурой ее народа, что стало основой ортодоксии Ли (禮) конфуцианства в , которая доминировала культуре Восточной Азии в течение 2000 лет. В связи с этим в сочинениях руистов , таких как » Конг Инда, «Истинное значение Чуньцю - Цзо чжуань предполагается, что термин хуася (華夏) относился как к церемониальному этикету центральных государств, так и к одежде, которую носили жители этих государств. ^{[ 38 ]}^{[ 39 ]}^{[ 40 ]}^{[ 41 ]}

Принципом этой практики была стандартизация стиля одежды, называемого Шаньи Сячан (上衣下裳, « верхняя верхняя и нижняя одежда », что означает разделение верхней и нижней одежды на два предмета). ^{[ 42 ]}^{[ 43 ]} Хотя мода постепенно развивалась и на смену ей пришли такие стили, как шэньи , шаньи-сячан по-прежнему оставался основой формальной и церемониальной одежды, такой как мяньфу и чаофу . ^{[ 44 ]}

Это создало строгое иерархическое общество, в котором одежда использовалась как меридиан статуса, и неизбежно высота ранга влияла на богато украшенный костюм. Костюмы также отличались церемониальным использованием. Это стало предшественником сложной системы одежды для всех последующих эпох и династий. ^{[ 23 ]}^{[ 45 ]}^{: 255–261} Поэтому большое значение придавалось таким предметам, как гуань и мианфу , как записано в «Обрядах Чжоу» и «Книге обрядов» . ^{[ 46 ]} Гуань ; использовался для обозначения социальных рангов Использование гуань было одной из отличительных особенностей системы Ханьфу, и мужчины могли носить его только после церемонии совершеннолетия, известной как Гуань Ли . ^{[ 32 ]}^: 16 Другими маркерами статуса были материал ткани, форма, размер, цвет одежды, орнамент, длина юбки, ширина рукава и степень орнаментации. ^{[ 45 ]}^{: 255–261} Существовали строгие правила в отношении одежды императора, феодальных герцогов, высших чиновников, солдат, поклоняющихся предкам, невест и скорбящих. ^{[ 45 ]}^{: 255–261}^{[ 47 ]}

Мяньфу ; было самым выдающимся типом формальной одежды, которую носили для богослужений и поминальных церемоний он имел сложную структуру и имел различные украшения, имевшие символическое значение; существовало шесть ранговых типов мяньфу, которые носили императоры, принцы и чиновники в соответствии со своими титулами. ^{[ 32 ]} Императоры также носили бяньфу (уступающее только мианфу ) при встречах с чиновниками или если им приходилось работать по служебным делам. ^{[ 32 ]} Когда императора не было при дворе, они носили сюаньдуань . ^{[ 45 ]}^{: 255–261}^{[ 48 ]} Сюаньдуань также могли носить принцы во время жертвоприношений и ученые, которые утром шли отдать дань уважения своим родителям. ^{[ 32 ]} Мяньфу биси , бяньфу и сюаньдуань состояли из четырех отдельных частей: юбки внизу, халата посередине, сверху и длинного тканевого пояса дадай ( китайский : 大带 ). ^{[ 32 ]} Подобно династии Западная Чжоу, дресс-код ранней династии Восточная Чжоу регулировался строгими правилами, которые использовались для поддержания социального порядка и обозначения социального класса. ^{[ 35 ]}

В дополнение к этим классовым изменениям повседневная ханьфу в этот период стала немного более свободной, сохраняя при этом основную форму династии Шан. ^{[ 23 ]} в ношении Ичана . ^{[ 49 ]} Широкие и узкие рукава сосуществовали одновременно. И закрывался поясом , который обвязывался вокруг талии; на створку иногда вешали нефритовые украшения. ^{[ 23 ]}^{[ 50 ]} Длина юбок и ку могла варьироваться от колена до земли. ^{[ 23 ]} Простые люди династии Чжоу, в том числе меньшинства на юго-западе Китая, носили конопли . одежду из ^{[ 19 ]}

женщинами Династия Чжоу также официально узаконила ношение цзи с помощью церемонии совершеннолетия под названием Цзи Ли , которая проводилась после помолвки девушки, и ношение цзи показывало, что девушке уже обещан брак. ^{[ 51 ]} Мужчины также могли носить цзи отдельно, однако чаще мужчины носили цзи с гуанем, чтобы поправить головной убор. ^{[ 52 ]}

Весенний и осенний период, период Воюющих царств.

В период Весны и Осени , а также в период Воюющих царств в Китае возникли многочисленные школы мысли, включая конфуцианство ; эти разные школы мысли, естественно, повлияли на развитие одежды. ^{[ 50 ]} Более того, из-за частых войн, происходящих в период Воюющих царств, различные этикеты постепенно отменялись. ^{[ 53 ]} Дресс-код династии Восточная Чжоу начал разрушаться к середине периода Воюющих царств. ^{[ 35 ]} Позже многие регионы решили не следовать системе династии Чжоу; одежда в этот период различалась по семи основным государствам (т.е. государствам Чу , Хань , Цинь , Вэй , Янь , Ци и Чжао ). ^{[ 6 ]}^{[ 45 ]}^{: 255–261}^{[ 53 ]} провел первую реформу военной формы Более того, 307 год до н.э. также стал важным годом, когда король Чжао Улин . Эта реформа, обычно называемая Хуфуцише , требовала, чтобы все солдаты Чжао носили , Линьху и Лоуфан в стиле Хуфу в бою униформу народов Дунху , чтобы повысить боеспособность. ^{[ 32 ]}^{[ 45 ]}^: 257^{[ 54 ]} со Затем была представлена хеданку свободной посадкой. ^{[ 32 ]}^{[ 34 ]}^{[ 55 ]}

Рукун

Воин в цюйюй юрен шаньцюнь, гробница маркиза И из Цзэна , период Воюющих царств, VI век до нашей эры.

Шаманы в одежде цзяолин ёрэн руцюнь, культура Чу, период Воюющих царств, IV-III века до нашей эры.

Судя по археологическим находкам, датируемым династией Восточная Чжоу, обычные мужчины, крестьяне и рабочие носили длинные юрэнь и с узкими рукавами и узкой шелковой лентой, называемой ситао ( китайский : 丝套 ), завязывавшейся на талии поверх пояса. вершина. ^{[ 35 ]}^{[ 49 ]} Ёрен . и также носили с ку (в стиле, обычно называемом шаньку ), чтобы обеспечить большую легкость движений, но он был сделан из простой ткани, а не из шелковой ткани ^{[ 35 ]} Шанку на этого периода также оказало влияние хуфу . ^{[ 35 ]} Однако аристократические личности не носили такой одежды, они носили длинные паофу с широкими рукавами , подпоясанные на талии; Один из примеров можно увидеть на деревянных фигурах из гробницы периода Синъян Воюющих царств. ^{[ примечание 2 ]}^{[ 35 ]}^{[ 49 ]} Застежки юрэн можно найти в разных формах, например, цзяолин юрэн и цюю юрэн . ^{[ 35 ]}

Юбки, судя по всему, также носили в период Воюющих царств, основываясь на археологических артефактах и скульптурных бронзовых фигурах. ^{[ 56 ]} его носили в шаньцюне или рукавюне . ^{[ примечание 3 ]}^{[ 57 ]} Археологическим примером бронзовой фигуры в шаньцюне является бронзовый вооруженный воин, держащий колокольчики из гробницы маркиза И Цзэна . ^{[ 57 ]} Темно-желтая юбка, датируемая поздним периодом Воюющих царств, также была найдена в гробнице Чу (М1) на стоянке Машань в Цзянлин уезде провинции Хубэй . ^{[ 58 ]}^{[ 59 ]}^{[ 60 ]}

Шеньи

Служитель в цюйюпао шеньи, типичной одежде того периода, периода Воюющих царств.

Женщины и мужчины в шэньи, гробница Цзинмэнь в штате Чу (1030 г. до н.э. – 223 г. до н.э.)

Бронзовый подсвечник для масляной лампы в форме человека в Шэньи, Воюющие царства.

В период Воюющих царств шеньи . также было развито ^{[ 61 ]}^: 9–14^{[ 45 ]} , Было обнаружено, что цюйюпао тип шэньи , который заворачивался в спираль и имел более широкие рукава, носили фигурки из гробниц того же периода. ^{[ 2 ]}^: 24^{[ 62 ]} Раскопанная одежда из гробниц показывает, что шэньи носили аристократы в государстве Чу. ^{[ 63 ]} Возросшая популярность шэньи могла быть частично связана с влиянием конфуцианства. ^{[ 23 ]} Шэньи от династии оставался доминирующей формой ханьфу Чжоу до династии Цинь и далее до династии Хань . ^{[ 64 ]}^{[ 45 ]}^{: 255–261}

Династия Цинь

Хотя династия Цинь просуществовала недолго, она создала ряд систем, которые сильно повлияли на последующие поколения. После объединения семи государств император Цинь Шихуан приказал своему народу, независимо от расстояния и класса, следовать ряду правил во всех формах культурных аспектов, включая одежду. ^{[ 45 ]} Таким образом, стиль одежды в Цинь был единым. ^{[ 65 ]} Династия Цинь приняла систему цветной одежды, согласно которой люди, занимавшие более высокие должности (чиновники третьего ранга и выше), носили зеленые шэньи, в то время как простые люди носили обычные белые шэньи . ^{[ 66 ]}^: 183^{[ 32 ]} Китайцы хань носили шэньи как официальную одежду и носили вместе с гуань и обувью. ^{[ 32 ]}^: 16 династии Чжоу Династия Цинь также отменила систему рангов мианфу , заменив ее единым типом черных шэньи, называемым Цзюньсюань (袀玄). ^{[ Книга Поздней династии Хань 1 ]} и тунтянгуань вместо миангуань для императора, ^{[ 67 ]}^{[ 68 ]} официальные лица последовали этому примеру и были одеты в такие же черные мантии. ^{[ 2 ]}^: 24^{[ 66 ]}^: 183 В суде чиновники носили шляпы, свободные халаты, на поясе висели разделочные ножи, державшие ху , и затыкали чернильную кисть между головой и ушами. ^{[ 2 ]}^: 24^{[ 66 ]}^: 183 Среди мужчин возросла популярность халатов с большими рукавами и манжетами. ^{[ 2 ]}^: 24^{[ 66 ]}^: 183

Стоящий на коленях лучник терракотовой армии в рубашке, бронекуртке, короткой юбке, брюках под ним и туфлях с неглубоким горлышком, династия Цинь.

Солдаты терракотовой армии в цветах, одетые в шангру под дару и брюки ку, династия Цинь.

В обычное время мужчины носили рукун, тогда как женщины носили рукавун . ^{[ 32 ]}^: 16 Купцам , независимо от их достатка, никогда не разрешалось носить одежду из шелка . ^{[ 69 ]} Простолюдины и рабочие носили цзяолинпао с узкими рукавами, брюки и юбки; они заплетали волосы или просто носили тюбетейки и платки. ^{[ 2 ]}^: 23–33^{[ 66 ]}^: 183^{[ 58 ]} Изготовление различных видов цюнь ( 裙 ; «юбка»; в династии Цинь называлось се ( 衺 ), шангру ( 上襦 ; «куртка»), дару ( 大襦 ; «верхняя одежда») и ку -брюк зафиксировано в династии Цинь бамбуковая пластина под названием Чжии ( 制衣 ; «Шитье одежды»). ^{[ 58 ]}^{[ 59 ]} Терракотовая армия также показывает различия между одеждой солдат и офицеров: элита носила длинные мантии, а все простолюдины носили более короткие куртки; они также носили головные уборы, от простых головных повязок до официальных официальных кепок. ^{[ 70 ]} Кавалерийские всадники также были изображены в куртках до бедер с длинными рукавами и стеганых брюках. ^{[ 70 ]}

династия Хань

Ко времени династии Хань шэньи : оставались популярными и развились в два типа цюйюпао и чжицзюпао . ^{[ 61 ]}^: 9–14 Мантии казались одинаковыми, независимо от пола, по крою и конструкции: застежка на запах, удерживаемая поясом или поясом, с большими рукавами, собранными в более узкую манжету; однако ткань, цвета и орнаменты мантий различались в зависимости от пола. ^{[ 54 ]} Однако позже, во времена Восточной Хань , очень немногие люди носили шэньи . ^{[ 71 ]}

Расписные статуэтки Мавандуй в цюйюпао шеньи , династия Хань
Служанка и советник-мужчина в китайском шэньи , керамические статуэтки периода Западной Хань (202 г. до н.э. – 9 г. н.э.)
Деревянная фигурка слуги-мужчины в чангуане (长冠) и шэньи .
Шелк из гробницы Мавангдуи , II век до нашей эры.
Шелковое изделие с цветочным узором; II век до нашей эры, Мавангдуи.
Восточно-Ханьская фреска с изображением мужа и жены.
Фреска с изображением двух мужчин из гробницы династии Западная Хань в современном Сиане , Шэньси.
Фреска с изображением мужской фигуры в угуане (武冠), обнаруженной в гробнице династии Западная Хань (206 г. до н.э. - 8 г. н.э.) в уезде Цзиньсян.
Мужчина, одетый в стиле шэньи династии Хань.
Резная каменная дверь гробницы Восточной Хань , на которой изображен мужчина в брюках под длинной мантией и шляпой джинцзе , хранится в Сычуань Музее провинции в Чэнду.
Резная каменная дверь восточной Хань, изображающая человека, несущего щит, в длинной мантии с фартуком и угуань (武冠)/ уубянь (武弁) на цзеззе (介帻), хранится в Сычуань Музее провинции в Чэнду .
Прорисовка каменного рельефа с изображением учёных-чиновников на семейных святилищах У.

В начале династии Хань не было никаких ограничений на одежду, которую носили простые люди. ^{[ 6 ]} Во времена Западной Хань императорские указы об использовании общей одежды не были достаточно конкретными, чтобы ограничивать людей, и не соблюдались в значительной степени. ^{[ 6 ]} Одежда просто различалась в зависимости от времени года: синяя или зеленая для весны, красная для лета, желтая для осени и черная для зимы. ^{[ 6 ]}^{[ 47 ]}^{[ 61 ]}^: 4 Именно император Мин Хань формализовал дресс-код династии Хань в 59 году нашей эры, во времена Восточной Хань, восстановив церемониальное использование системы мианфу из предшествующего Цзюньсюань династии Цинь. ^{[ 45 ]}^{: 255–261}^{[ Книга Поздней династии Хань 2 ]} Согласно новому дресс-коду, император должен был быть одет в верхнюю одежду черного цвета и нижнюю одежду цвета охры. ^{[ 45 ]}^{: 255–261} В Шаншу - Ицзи 《尚书益稷》 записаны 12 украшений, используемых на жертвенных одеждах, которые использовались для различения социальных рангов в более ранние времена. ^{[ 72 ]}^{[ 73 ]} Кроме того, были уточнены правила об украшениях, используемых императорами, советниками, герцогами, принцами, министрами и чиновниками. ^{[ 45 ]}^{: 255–261}^{[ 72 ]} Существовали различные стили одежды в зависимости от социального положения, эти правила сопровождались конфуцианскими ритуалами. ^{[ 65 ]} Для отличия чиновников также использовались различные головные уборы, плетение и тканевый материал, а также ленты, прикрепленные к чиновникам. ^{[ 32 ]}^: 16^{[ 65 ]} Официальную печать затем помещали в кожаный мешочек, надевали на талию владельца, а лента, которая была разного цвета, размера и текстуры, обозначающая ранг, висела снаружи мешочка. ^{[ 65 ]}

На протяжении многих лет женщины династии Хань обычно также носили руцюнь разных цветов. ^{[ 6 ]} Сочетание верхней и нижней одежды в женском гардеробе со временем стало образцом одежды ханьского этноса последующих поколений. ^{[ 61 ]}^: 4 Во времена династий Цинь и Хань женщины носили юбки, состоящие из четырех кусков ткани, сшитых вместе; К юбке часто прикреплялся пояс, но женщины иногда использовали и отдельный пояс. ^{[ 50 ]}^: 36

Супружеская пара пьет и обедает, гробница Восточной Хань.
Фреска из гробницы Дахутин Хань поздней династии Восточная Хань в провинции Хэнань , Китай.
Китайская керамическая статуя женщины, держащей бронзовое зеркало , период Восточной Хань (25-220 гг. н. э.), Сычуаньский музей, Чэнду.
Танцовщица из династии Восточная Хань.
Юбка в стиле вестерн хань из тонкого шелка, состоящая из четырех частей, сшитых вместе. Раскопки из гробницы № 1 Мавандуи . Сейчас хранится в музее провинции Хунань .

Мужчины-фермеры, рабочие, бизнесмены и ученые во времена династии Хань были одеты одинаково; куртки , фартуки и дубикуны или леггинсы носили рабочие-мужчины. ^{[ 34 ]}^{[ 71 ]}^{[ 54 ]} Куртки, которые носили мужчины, занимающиеся физической работой, описываются как укороченная версия чжицзюпао , и их носили с брюками. ^{[ 50 ]}^{[ 54 ]} Цзинъи ; продолжали носить и в ранний период династии Хань другими формами брюк в этот период были дакоуку и дашао ; оба были разработаны на основе свободной посадки хеданку , представленной королем Улином. ^{[ 34 ]} Мужчины династии Хань также носили платок или гуань . на голове ^{[ 66 ]}^{: 181–203} Гуань . использовался как символ более высокого статуса, и его могли носить только люди знатного происхождения ^{[ 66 ]}^{: 181–203}^{[ 32 ]}^: 16 Императоры носили тунтянгуань (通天冠) при встрече со своими имперскими подданными, юаньюгуань (遠遊冠) носили герцоги и принцы; Цзиньсяньгуань (進賢冠) носили гражданские чиновники, а военные носили угуань (武冠). ^{[ 32 ]}^: 16 Платок представлял собой предмет одежды, оборачивавшийся вокруг головы, и символизировал статус взрослости мужчины. ^{[ 66 ]}^{: 181–203} Одной из форм платка была зе (帻); это была повязка, которая согревала голову в холодную погоду. Со временем к дзэ прикрепили шарф, закрывающий голову, или цзинь (巾), и он превратился в полную шапку, называемую цзиньцзэ (巾帻). ^{[ Книга Поздней династии Хань 3 ]} Джиндзе . получил широкое распространение, его обычно носили военнослужащие и простолюдины Военный джиндзэ был красного цвета, его также называли чизэ (赤帻). Другой вариант с верхом в форме крыши, называемый цзеззе (介帻), используется государственными служащими и обычно до летнего сезона имеет зеленовато-черный цвет. ^{[ 74 ]}^{[ Книга Поздней династии Хань 4 ]} Мужчины и женщины также носили длинные халаты на подкладке, называемые паофу . ^{[ 61 ]}^: 12–13

Когда буддизм пришел в Китай в поздний период династии Хань, начали производить одежды буддийских монахов. ^{[ 25 ]}^{[ 70 ]} Одежда, которую носили во времена династии Хань, заложила основу для развития одежды последующих династий. ^{[ 50 ]}

Танцор в черном цзяолинпао поверх красных брюк, гробница Дахутин, династия Восточная Хань.
Реконструкция Даоинь ту (схема упражнений с изображением «Направляющей и тянущей схемы»), раскопанной в гробнице Мавандуй 3 (запечатанной в 168 г. до н. э.) в бывшем королевстве Чанша.
Фигура воина Западной Хань .
Мужская фигура Восточной Хань в уубяне ( 武弁), Шанхайский музей.
Погребальные терракотовые солдаты в уубяне .
Фреска гробницы позднего восточного ханьского Китая, изображающая оживленные сцены банкета, танцев и музыки, акробатики и борьбы, из гробницы Дахутин Хань в провинции Хэнань , Китай.
Военный чиновник изображен на каменном рельефе времен династии Хань, найденном в уезде Дэн провинции Хэнань. Шляпа Угуань с украшениями из хвоста фазана символизирует воинственный статус. ^{[ Книга Поздней династии Хань 5 ]}^{[ 75 ]}
Ученые изображены на живописном кирпиче времен династии Хань, обнаруженном в Чэнду. Ученые носили шляпы под названием Цзиньсянь Гуань (进贤冠), чтобы обозначить образовательный статус. ^{[ Книга Поздней династии Хань 6 ]}
цзецзе (介帻), который носил керамический игрок на флейте сяо.
Jieze, который носит мужчина (слева)

Украшения и украшения, такие как кольца, серьги, браслеты, ожерелья, заколки и заколки для волос, были обычным явлением в Китае во времена династии Хань. ^{[ 76 ]}^{: 384–417}^{[ 77 ]} Оригинальные палочки для волос дзи превратились в занзи с большим количеством украшений. ^{[ 78 ]} А новым типом женских украшений для волос, изобретенным во времена династии Хань, был буяо , который был дополнен свисающими украшениями, которые раскачивались при ходьбе, и был уникальным для китайских женщин Хань. ^{[ 76 ]}^{: 384–417}^{[ 79 ]}^{[ Книга Поздней династии Хань 7 ]}

Троецарствие, династия Цзинь

Паофу , которое носили во времена династии Хань, продолжало развиваться. В этот период, 220–589 гг. н.э., мантия стала свободной на теле владельца, поэтому для организации примерки использовался широкий пояс, а рукава мантии стали «широко открытыми», а не застегивались на завязках. запястье; этот стиль называется бао и бо дай , и его обычно носят с внутренней рубашкой и брюками. ^{[ 61 ]}^{[ 29 ]}^{: 312–330}^{[ 54 ]} В некоторых случаях верхняя часть халата была свободной и открытой, без внутренней одежды; Мужчины, носящие этот стиль одежды, были изображены на картине « Семь мудрецов бамбуковой рощи» . ^{[ 29 ]}^{: 312–330} Стиль бао и бо дай , по-видимому, был стилем северного ханьского Китая, а популярность этого халата была результатом широкого распространения даосизма . ^{[ 29 ]}^{: 312–330}^{[ 50 ]} В династии Цзинь , в частности, хотя многие одежды династии Хань были сохранены, ученые и приверженцы нео-даосизма отвергли традиционную придворную одежду и отступили от жесткой конфуцианской системы; это проявлялось в том, как они одевались. ^{[ 80 ]} Стиль мужского паофу постепенно превратился в более простой и повседневный, а стиль женского паофу усложнился. ^{[ 61 ]} В период Троецарствия и Цзинь, особенно в период Восточной Цзинь (317–420 гг. Н.э.), аристократические женщины стремились к беззаботному образу жизни после краха Восточная Хань этического кодекса династии ; такой образ жизни повлиял на развитие женской одежды, которая стала более сложной. ^{[ 61 ]} Типичным женским нарядом этого периода является гуйи , с широкими рукавами, паофу украшенное сянь (髾; длинные вьющиеся шелковые ленты) и шао (襳; разновидность треугольных кусков декоративной вышитой ткани) на нижнем крае халата. висели как баннеры и создавали «многослойный эффект». ^{[ 81 ]}^{[ 61 ]}^{[ 82 ]}^{[ 83 ]} Халат продолжали носить во времена Северной и Южной династий как мужчины, так и женщины , как видно на лакированной ширме, найденной в гробнице Сыма Цзиньлуна в Северной Вэй (ок. 483 г. н. э.) ; однако в халате были некоторые незначительные изменения, такие как завышенная талия и рукава, которые обычно оставались открытыми, образуя эффектный клеш. ^{[ 54 ]}

Фреска, изображающая мужчин и женщин в свободных одеждах, из Северного Ляна периода гробницы № 5 Динцзячжа королевств . Шестнадцати
Семь мудрецов из бамбуковой рощи в бао и бо дай , образовавшиеся в результате натирания восточной Цзинь. гробничных кирпичей
Герцог И из Вэй (衞懿国) в паофу из книги «Мудрые и доброжелательные женщины» (連女仁智圖) работы Цзинь из династии Гу Кайчжи
Мужчина в паофу.
Вид сзади на мужчину в паофу с брюками под халатом
Мужчина в паофу и женщина в гуйи ; лаковая живопись, гробница Сыма Цзиньлуна, Северная Вэй , ок. 484 г. н.э.
Придворные дамы в рукавах и гуйи из «Наставлений наставницы дворцовым дамам» (女史箴图) Гу Кайчжи , ок.380
Дуньхуанская фреска с изображением женщины, одевающейся в гуйи
Король У Чу в паофу и тунтяньгуань из « Мудрых и великодушных женщин » (列女仁智圖) работы Цзинь. династии Гу Кайчжи
с рисунком золотых цикад Дан (珰), используемый для украшения официальных головных уборов, таких как лунгуань / угуань и тунтяньгуань . ^{[ 84 ]}
династии Восточная Цзинь и вкрапленными драгоценными камнями. (珰) с рисунком цикад данг Бляшка

Обувь, которую носили в этот период, включала лю (履; обычная обувь для официальных случаев), джи (屐; высокие деревянные сабо для неформальной носки) и туфли с кончиками, которые загибались вверх. ^{[ 29 ]}^{: 312–330}^{[ 77 ]} Обувь с загнутыми вверх кончиками позже стала очень популярной модой во времена династии Тан. ^{[ 77 ]} Кожаные сапоги (靴, сюэ ), кекуа (缺胯; халат с открытым воротником и узкими рукавами; он не может закрывать нижнюю рубаху), ансамбль с капюшоном и накидкой были введены северными кочевниками в Китае. ^{[ 29 ]}^{: 312–330}Инвентарь гробниц, найденный в этот период, включает в себя: фанги (квадратная одежда), шань (рубашка), цюнь , ханьшань (толстовка; фуфайка), ру (襦; куртка на подкладке), ку (брюки), кун (裈), лянгдан (две промежности ). ; жилет), ао (袄; многослойная куртка на подкладке), си (складка; разновидность куртки), биси ; в то время как стиль женской одежды обычно был руцюнь (куртка на подкладке с длинной юбкой) и шаньцюнь (рубашка-рубашка с длинной юбкой) Стили мужской одежды — халаты, шаньку и сику (брюки со складками; куртка с брюками). ^{[ 29 ]}^{: 312–330} В этот период появились черные марлевые шапки с плоским верхом и ушками по бокам, которые пользовались популярностью как у мужчин, так и у женщин. ^{[ 50 ]}

(266–316 гг. н.э.) имели свою собственную культурную самобытность, они Хотя династии Цао Вэй (220–266 гг. н.э.) и Западная Цзинь продолжили культурное наследие династии Хань. ^{[ 76 ]}^{: 384–417} Одежда в эпоху Троецарствия и одежда династии Цзинь (266–420 гг. н. э.) имела примерно те же основные формы, что и одежда династии Хань, с особыми характеристиками в их стилях; Основная одежда, которую носили в то время: рюцюнь (куртка и юбка), ку и цю (裘; шуба). ^{[ 85 ]} В этот период представители элиты обычно носили паофу , а крестьяне носили шаньку, состоящую из коротких курток и ку. ^{[ 2 ]}^: 23–33 Простолюдины-мужчины носили такую же одежду, как и простолюдины-мужчины династии Хань; археологические артефакты этого периода изображают мужчин-простолюдинов, одетых в юренскую куртку до колен с длинными рукавами; Мужская прическа обычно представляет собой пучок волос или плоскую шапочку, используемую для покрытия головы. ^{[ 29 ]}^{: 312–330} Женщины-простолюдинки одевались так же, как и их коллеги-мужчины, но их куртка иногда изображалась длиннее; они также носили длинные юбки или брюки. Служители (не путать со слугами), напротив, изображены одетыми в два слоя одежды, в длинной юбке, доходящей до земли, и куртке с длинными струящимися рукавами. ^{[ 29 ]}^{: 312–330} Куртка иногда закрывается ремнем или застежкой. ^{[ 29 ]}^{: 312–330} Белый цвет был цветом, который носили простые люди в период Троецарствия и Цзинь. ^{[ 85 ]} Одежду в простонародном стиле этого периода можно увидеть на Цзяюгуань росписи кирпичей . ^{[ 29 ]}^{: 312–330}

Цао Чжи и его сопровождающие в лянггуань и лунгуань соответственно, изображенные на «Нимфе реки Ло» из Гу Кайчжи Цзинь династии Восточная .
Кирпичная картина с изображением крестьянина в куртке юрэн с длинными рукавами , доходившей до колен, «Троецарствие до Цзинь» , найденная в Цзяюгуане , Ганьсу .
Кирпичная картина с изображением женщины в рукаве и мужчины в длинном халате, период Троецарствия .
Кирпичная картина, изображающая двух женщин в рукаве и служанку в куртке с юбкой, период Троецарствия .
Кирпичная картина с изображением группы женщин в пиджаке и юбке, период Троецарствия .
Фигура в шаньцюне и две мужские фигуры в верхней одежде и брюках, Цао Вэй , период Троецарствия .
Танцовщица в рукаве из гробницы № 5 Динцзячжа , Ганьсу , Китай. провинция
Фреска молодой девушки, Западная Вэй .
Фреска с изображением мужчин в мантиях, Цао Вэй , период Троецарствия .

Дакоуку оставался популярным . ^{[ 34 ]} Дакоку , которые были связаны веревками на коленях, также назывались фуку . Во времена Западного Цзинь было популярно использовать войлочный шнур для связывания дакоку. ^{[ 29 ]}^{: 312–330}^{[ 54 ]} Его носили с облегающим халатом до колен на ватной подкладке как комплект одежды, называемый куже . ^{[ 34 ]} Куже был очень популярным стилем одежды во времена Северных и Южных династий и представлял собой ханьфу, созданный путем ассимиляции неханьских китайских культур. ^{[ 34 ]} Во времена Западной Цзинь также были разработаны новые формы ремней с пряжками, получившие название «стиль Цзинь». ^{[ 76 ]}^{: 384–417} Пояса «стиля Цзинь» позже были экспортированы нескольким иностранным этническим группам (в том числе Муронг Сяньбэй , Королевство Пуё , ранним тюркам и евразийским аварам ); этим поясам позже подражали Муронг Сяньбэй и Пуё, прежде чем они превратились в золотые парадные пояса с висящими металлическими ремнями Когурё и Силла . ^{[ 76 ]}^{: 384–417}

Шестнадцать королевств, Северная и Южная династии

Из-за частых войн в ту эпоху произошла массовая миграция, в результате которой несколько этнических групп стали жить вместе и обмениваться сообщениями; Таким образом, этот период стал важным временем культурной интеграции и культурного смешения, включая культурный обмен одеждой. ^{[ 66 ]}^{: 181–203}^{[ 86 ]} Китайцы-ханьцы, живущие на юге, отдавали предпочтение одежде северных меньшинств, брюкам и си (褶; плотно прилегающая длинная куртка с узкими рукавами, длина которой доходила ниже промежности и выше колен), в то время как правители северных меньшинств отдавали предпочтение придворной одежде ханьские китайцы. ^{[ 32 ]} В районе Желтой реки популярность хуфу этнических меньшинств была высокой, почти равной ханьской китайской одежде, в Шестнадцати королевствах , а также в период Северной и Южной династий . ^{[ 45 ]}

Ляндан ( 两裆 ; 兩襠 ) — это разновидность нижней рубашки или жилета , которую носили в Северном Китае в период Шестнадцати королевств; ^{[ 87 ]}^{[ 88 ]} его не следует путать с разновидностью двусторонних кирасных доспехов , также называемых лянгдан , которые носили в этот период. ^{[ 29 ]}^{: 333–334}

Во времена Северных и Южных династий стиль одежды соответствовал стилю Трех Королевств и династии Цзинь; носили халаты, юбки, брюки, короткие куртки, безрукавки, а шубы, особенно из куницы, встречались очень редко. ^{[ 89 ]} Молодёжь любила носить брюки; однако женщинам не нравилось носить брюки; женщины носили юбки. ^{[ 89 ]} Судя по рисункам из гробниц, датируемых южными династиями, известно, что мантии, которые носили в тот период, продолжали традицию длинных открытых рукавов и юрэнов . ^{[ 77 ]} Халаты по-прежнему застегивались поясом и носились поверх нижнего белья с прямым вырезом. ^{[ 77 ]} Фигуры гробниц, изображенные в качестве слуг в этот период, также показаны в юбках, фартуках, брюках и верхней одежде с вертикальным отверстием или отверстием юрэн . ^{[ 77 ]} Слуги носили верхнюю одежду с узкими рукавами, тогда как у служителей были более широкие рукава, которые можно было завязать узлом выше запястья. ^{[ 77 ]} Придворное платье по-прежнему было сюаньи (玄衣; темная ткань); однако существовали правила в отношении используемых тканевых материалов. ^{[ 89 ]}

Портрет чиновника в шэньи и цзиньсяньгуань из гробницы № 5 Динцзячжа .
Мужчины в куже с xi изображены на кирпичном рельефе Южной династии, раскопанном в Дэнсяне, Хэнань, 1958 год. изображены на кирпичном рельефе Южной династии , раскопанном в Дэнсяне , Хэнань , 1958 год.
Ученые (и служанки) в xi с мантиями (и рубашками с длинной юбкой) под ними, изображенные на кирпичном рельефе времен Южной династии .
Подсвечник с изображением мужчины в мантии с отверстием юрэн , Южная династия (420-589 гг. н.э.).
Женская фигура в шаньцюне ; верхняя одежда имеет вертикальное отверстие, династия Лян , Южная династия .
Мужская фигура в открытой верхней одежде и брюках юрэнь , династия Лян , Южная династия .
Фаянсовая из Нанкина женская фигура в верхней одежде юрэн и юбке с нижним бельем с прямым вырезом; д. Южная династия . ^{[ 90 ]}

Во времена Северных династий (386 – 581 гг. н. э.) простые женщины всегда носили короткие куртки и пальто. ^{[ 89 ]} Этнический сяньбэй основал династию Северная Вэй в 398 году нашей эры и продолжал носить свою традиционную племенную кочевническую одежду, чтобы обозначить себя как членов правящей элиты до ок. 494 г. н. э., когда император Сяовэнь Северной Вэй издал указ о запрете одежды Сяньбэй среди многих других запретов на культуру Сяньбэй (например, язык, фамилии Сяньбэй) как форму политики китаизации и разрешил смешанные браки между Сяньбэй и китайской элитой. ^{[ 17 ]}^{[ 23 ]}^{[ 91 ]}^{[ 92 ]} Вэй Шу даже утверждал, что правители Сяньбэй были потомками Желтого императора , как и ханьские китайцы, несмотря на то, что они не были китайцами. ^{[ 92 ]} В Вэй шу также записано, что император Сяовэнь Северной Вэй продвигал при дворе длинные мантии и официальные короны в китайском стиле, чтобы продемонстрировать ранг владельца и его иерархическое положение при дворе и ритуальные функции. ^{[ 93 ]} Например, как мужчины, так и женщины-покровители появлялись в одежде в стиле Сяньбэй в V веке нашей эры, это можно увидеть, в частности, в пещерных храмах Юньган недалеко от Датуна и в самых ранних резных изображениях в Лунмэнь , тогда как в первой трети VI века посетители, как правило, появляются в одежде в китайском стиле в большинстве пещер Северной Вэй в Лунмэнь; Предполагается, что это изменение в стиле одежды является результатом политики китаизации, касающейся принятия одежды в китайском стиле при дворе Северной Вэй. ^{[ 54 ]}^{[ 76 ]}^{: 384–417} Самые ранние изображения кочевого платья в стиле Сяньбэй в Китае, как правило, изображаются в виде туники до колен с узкими рукавами и передним вырезом, который обычно может быть без воротника, с круглым воротником, а иногда и с V-образным вырезом; мужчины и женщины обычно носят тунику до колен поверх брюк для мужчин и длинные юбки до пола для женщин. ^{[ 54 ]}^{[ 92 ]}^{[ 94 ]} Когда их туники имели отвороты, отворот отворота обычно был дзуорен. ^{[ 76 ]}^{: 384–417}^{[ 95 ]} Люди Сяньбэй также носили плащи в стиле Сяньбэй и шляпу Сяньбэй (鮮卑帽; Сяньбэй Мао). ^{[ 29 ]}^{: 312–330}^{[ 92 ]}

Император Сяовэнь со свитой, Центральная пещера Бинъян, Лунмэнь, Чжэцзян; Северная Вэй ок.522-523 гг.
Шествие императрицы-донора со своим двором, китайцы, из пещеры Биньянг, Лунмэнь, провинция Хэнань, династия Северная Вэй, ок. 522 год нашей эры.
Шествие обитателя гробницы и его жен, фреска с могилы генерала Цуй Фэня; Северная Ци.
Шествие, Гунъи, провинция Хэнань, династия Северная Вэй.
Керамическая фигура в одежде ханьского китайского стиля, Северная Вэй (471–499 гг. н.э.). На одежде имеется отверстие юрэн .
Мужчина-воин сяньбэй в плаще и шляпе сяньбэй, династия Северная Вэй.
Женщина-воин сяньбэй в плаще и шляпе сяньбэй, династия Северная Вэй.
Пример служанки в ранней одежде Сяньбэй , отверстие - дзуорен, обнаруженной в гробнице Сыма Цзиньлун, Северная Вэй, 484 г. н.э. ^{[ 96 ]}

Несмотря на политику китаизации, предпринятую двором Северной Вэй , одежда кочевого стиля продолжала существовать в Китае до династии Тан . ^{[ 29 ]}^{: 312–330}^{[ 97 ]} Например, ханьские китайцы стали отдавать предпочтение узким и узким рукавам, которые были хорошо адаптированы к образу жизни кочевников. ^{[ 29 ]}^: 424 В храме Шуйюйси в пещерах Сянтаншань , построенном во времена северных династий, прихожане-мужчины обычно одеты в одежду в стиле Сяньбэй, в то время как женщины одеты в одежду в ханьском китайском стиле, в юбках и халатах с высокой талией и широкими рукавами. ^{[ 54 ]} Более того, после падения Северной Вэй напряженность начала расти между Западной Вэй (которая была более китаизированной) и Восточной Вэй (которая была менее китаизированной и возмущалась китаизированным двором Северной Вэй). ^{[ 97 ]} Из-за изменения в политике между ханьскими и неханьскими китайцами возникла этническая напряженность между государствами-преемниками Северной Вэй; ^{[ 97 ]} и снова появилась одежда в стиле Сяньбэй; однако их одежда претерпела незначительные изменения. ^{[ 76 ]}^{: 384–417}

В конце правления Северной и Южной династий в Китае начали селиться иностранные иммигранты; большинство этих иностранных иммигрантов были торговцами и буддийскими миссионерами из Центральной Азии . ^{[ 98 ]} Культурное разнообразие также было самой поразительной чертой Китая шестого века нашей эры. ^{[ 97 ]} На фресках, найденных в гробнице Сюй Сяньсю Северной Ци , изображены различные типы одежды, отражающие интернационализм и мультикультурализм Северной Ци; многие стили одежды заимствованы из Центральной Азии или кочевых народов. ^{[ 99 ]} Жена Сюй Сяньсю изображена с булочкой в виде летящей птицы ; на ней китайская ханьская одежда с перекрестным воротником и широкими рукавами, которая имеет базовый дизайн одежды, заимствованный из одежды династии Хань , с некоторыми измененными дизайнами, такими как высокая линия талии и широкий стоячий воротник. ^{[ 54 ]}^{[ 99 ]} Сюй Сяньсю изображен в пальто в среднеазиатском стиле, тунике, брюках и ботинках в стиле Сяньбэй. ^{[ 54 ]}^{[ 99 ]} Некоторые из служанок, изображенных на фресках над могилой Сюй Сяньсю, носят, по-видимому, согдийские платья, которые, как правило, ассоциируются с танцовщицами и артистами низкого статуса в этот период, в то время как фрейлины жены Сюй Сяньсю носят одежду с узкими рукавами, которая больше похожа на одежду стиля Сяньбэй или среднеазиатского стиля; тем не менее, этот стиль одежды Сяньбэй отличается от изображений одежды в стиле Сяньбэй, которую носили до 500 года нашей эры. ^{[ 54 ]}^{[ 99 ]} Мужчины (т. е. солдаты, конюхи и обслуживающий персонал) на фресках гробницы Сюй Сяньсю изображены в высоких черных или коричневых сапогах, поясах, головных уборах и одежде, соответствующей стилю Сяньбэй, то есть в длинной тунике с V-образным вырезом. ниже колена, левый лацкан спереди закрывает правый; Также изображена туника с узкими рукавами, которую надевают поверх нижнего белья с круглым воротником. ^{[ 54 ]}^{[ 99 ]} Стиль юбки с высокой талией, который, вероятно, пришел из Центральной Азии, также был представлен китайцам хань во времена династии Северная Вэй. ^{[ 100 ]}

Фреска династии Северная Ци , изображающая стража ворот гробницы Лу Руя (婁叡).
Всадники верхом на лошадях; Гробница Лу Жуя, династия Северная Ци .
Жена Сюй Сяньсю носит одежду в китайском стиле Хань, заимствованную из прототипа Хань, с измененными деталями, такими как высокая талия и широкий стоячий воротник; Фреска из гробницы Сюй Сяньсю , Северная Ци , 571 год нашей эры.
Жена Сюй Сяньсю в ханьской одежде в китайском стиле, фреска из гробницы Сюй Сяньсю , Северная Ци , 571 год нашей эры.
Воин в костюме в стиле Сяньбэй, Северная Ци . Открытие верхней одежды — дзуорен .
Служитель северных династий в пиншанцзе и лянгдан (裲裆)
Согдийские фигуры в согдийской одежде, гробница Ань Цзя, 579 г. н.э.

Следует отметить, что значительные изменения произошли в форме одежды, которая первоначально была введена сяньбэями и другими тюркскими народами, поселившимися в северном Китае после падения династии Хань ; например, в искусстве и литературе, датируемых V веком, мужская одежда, по-видимому, отражала этническую принадлежность ее владельца, но в VI веке одежда потеряла свое этническое значение и не обозначала своего владельца как сяньбэй или не-человека. Китайский. ^{[ 54 ]} Вместо этого кочевая одежда превратилась в тип мужской обычной одежды в династиях Суй и ранних династиях Тан, независимо от этнической принадлежности. ^{[ 54 ]}^{[ 101 ]} С другой стороны, женщины сяньбэй постепенно отказались от своей этнической одежды сяньбэй и переняли одежду в ханьском китайском и среднеазиатском стиле до такой степени, что ко времени династии Суй женщины в Китае больше не носили степную одежду. ^{[ 101 ]}

Суй, Тан, период пяти династий и десяти королевств

Династии Суй пинсефу и Тан разработали (品色服), который представлял собой систему цветовой градации одежды для дифференциации социального ранга; эта система цветовой градации одежды продолжала развиваться и в последующих династиях. ^{[ 102 ]}^{[ 103 ]}

Династия Суй

После объединения Китая под властью династии Суй суд Суй отменил ритуалы Северной Чжоу и перенял ритуалы, практики и идеи династий Хань и Цао Вэй , а кодекс одежды династии Хань был восстановлен. ^{[ 61 ]}^{[ 97 ]} Система Суй также была основана на системе Западного Цзинь и Северной Ци . ^{[ 104 ]} Первый император Суй, император Гаозу , носил тунтянфу по торжественным случаям, гуньи (衮衣; одеяние дракона ) во время пригородных обрядов и посещений храма предков. ^{[ 104 ]} Он также установил красный цвет как авторитетный цвет придворных императорских одежд; сюда входила одежда императоров и церемониальная одежда принцев. ^{[ 105 ]} Багровый был цветом военной одежды (т.е. камерной стражи, военной стражи, генералов и герцогских генералов), тогда как слуги носили фиолетовую одежду, состоящую из капюшона и свободных брюк. ^{[ 105 ]} Во времена императора Гаозу официальная придворная одежда была похожа на одежду простолюдинов, за исключением того, что она была желтого цвета. ^{[ 104 ]} Придворные цензоры во времена императора Гаозу носили кефэйгуань . ^{[ 104 ]}

Позже император Янди реформировал дресс-код в соответствии с древними обычаями, и были изготовлены новые комплекты императорской одежды. ^{[ 104 ]} В 605 году нашей эры было постановлено, что чиновники старше пятого ранга должны были одеваться в малиновый или пурпурный цвет, а в 611 году нашей эры любые чиновники, которые будут следовать за императором в совместной экспедиции, должны были носить военную одежду. ^{[ 105 ]} В 610 году нашей эры одежда кужэ , которую носили присутствовавшие чиновники во время имперских экспедиций, была заменена одеждой жунъи (戎衣). ^{[ 104 ]} Император Янди также носил несколько видов императорских головных уборов, таких как уубянь , байшамао (白紗帽; белая марлевая шапка ) и ушамао . ^{[ 104 ]} Гражданские чиновники носили цзиньсяньгуань , а ушамао было популярно, и его носили от придворных чиновников до простых людей. ^{[ 104 ]} Цэфэйгуань также был заменен на сиечжигуань , который также мог использоваться для обозначения ранга цензора в зависимости от используемого материала. ^{[ 104 ]}

Во времена династии Суй императорский указ, регулирующий цвет одежды, гласил, что низший класс может носить только приглушенную синюю или черную одежду; с другой стороны, высшему классу разрешалось носить более яркие цвета, такие как красный и синий. ^{[ 106 ]} Женщины носили рукавун, состоящий из коротких жакетов и длинных юбок. ^{[ 61 ]} Женские юбки отличались высокой линией талии, что создавало силуэт, похожий на платья в стиле ампир наполеоновской Франции ; однако конструкция комплекта отличалась от тех, что носили в западных странах, поскольку комплект ханьских китаянок состоял из отдельной юбки и верхней одежды с глубоким декольте. ^{[ 2 ]}^: 23–33 В этот период обычные мужчины больше не носили юбки. ^{[ 107 ]}

Расписная керамика с изображением служанки, династия Суй (581–618 гг. Н.э.)
Расписная керамика с изображением слуги-мужчины, династия Суй (581–618 гг. Н.э.)
Женские фигурки музыкантов династии Суй из гробницы Чжан Шэна.
Цзиньсяньгуань из «Пять звезд и двадцать восемь особняков» (五星 «Двадцать восемь особняков»). картины Ляна Линцана

Свиток тринадцати императоров (歷代帝王圖), изображающий императоров в полных регалиях, охватывающих несколько династий до и после Суй.

Династия Тан, период пяти династий и десяти королевств.

Танский император Тайцзун в Сяньбэе находился под влиянием танской моды. Сам Тайцзун был наполовину Сяньбэем по крови.

Многие элементы традиций одежды династии Тан были унаследованы от династии Суй. ^{[ 66 ]}^{: 181–203} Во времена династии Тан желтые мантии и рубашки предназначались только императорам; традиция, которая сохранялась до династии Цин . ^{[ 66 ]}^{: 181–203} Более того, подданным династии Тан было запрещено использовать цвет охры , поскольку император Гаозу использовал этот цвет для своей неформальной одежды. ^{[ 66 ]}^{: 181–203}^{[ 105 ]} Гуань футоу заменен на . ^{[ 32 ]} Ученые и чиновники носили футо вместе с панлин ланьшань . ^{[ 108 ]} Цвета одежды и материалы тканей продолжали играть роль в дифференциации рангов; например, чиновники трех высших ступеней и князья должны были носить пурпурные мантии; чиновник выше пятого уровня должен был носить красные мантии; чиновники шестого и седьмого уровня должны были носить зеленые мантии; а чиновники восьмого и девятого уровней должны были носить голубые мантии. ^{[ 32 ]}^{[ 66 ]}^{: 181–203} Эмблемы драконов с тремя когтями стали также изображаться на одежде придворных чиновников выше третьего ранга и на одежде князей; эти драконьи одеяния были впервые задокументированы в 694 году нашей эры во время правления императрицы У Цзэтянь . ^{[ 109 ]}^: 33 Простые люди носили белое, а солдаты - черное. ^{[ 32 ]}

Придворные дамы в цветочных головных уборах, VII век

Обычная женская одежда в династии Тан включала шань (衫; длинное пальто или длинная блузка), жу (襦; короткий свитер), банби , пибо (披帛) и цюнь (裙; обычно широкая свободная юбка, почти длина до щиколотки). Пибо (帔 (披帛), также известный как пей ) в династии Тан, представляет собой длинный шелковый шарф; однако он не закрывает шею, иногда он закрывает плечи, а иногда просто свисает с локтя. ^{[ 45 ]}^{[ 110 ]}^{[ 111 ]}^{[ 112 ]} Независимо от социального статуса, женщины династии Тан, как правило, носили одежду, состоящую из трех частей: верхнюю одежду, юбку и пибо (披帛). ^{[ 45 ]} Во времена династии Тан у женских юбок было 4 вида линии талии: естественная линия талии; заниженная талия; высокая талия, доходящая до груди; и высокая линия талии над бюстом, которая могла создавать разные женские силуэты и отражала идеальные образы женщин того периода. ^{[ 113 ]} Этот ансамбль в стиле династии Тан появлялся несколько раз даже после династии Тан, особенно во времена династии Мин . ^{[ 70 ]} Один из ансамблей династии Тан, который состоял из очень коротких курток с узкими рукавами и юбки с завышенной талией, завязанной лентами чуть ниже линии груди, также сильно повлиял на корейский ханбок . ^{[ 70 ]}

Женская одежда ранней династии Тан была очень похожа на одежду династии Суй; верхняя одежда представляла собой короткую куртку с короткими рукавами и глубоким вырезом; нижняя одежда представляла собой облегающую юбку, которую завязывали обычно выше талии, а иногда даже до подмышек, а плечи оборачивали платком. ^{[ 2 ]}^: 23–33^{[ 114 ]}^{[ 115 ]} Банби его обычно носили поверх простого топа, а носили вместе с полосатой или одноцветной юбкой А-силуэта с высокой талией. в седьмом веке ^{[ 112 ]} Юбки красного цвета были очень популярны во времена династии Тан. ^{[ 6 ]}^: 5

Ранняя танская вышивка из пещер Могао .
Танцовщица в танлинг-рукюне , ранний Тан, 7 век нашей эры.
Группа музыкантов династии Тан из гробницы Ли Шоу (李壽) (577-630 гг. н.э.), ранняя династия Тан .
Женщина династии Тан с цветком, одетая в рукавюнь .
Придворные дамы Тан из гробницы Ли Сяньхуэя, мавзолея Цяньлин , датированные 706 годом.
Молодая девушка, фреска из гробницы Ань Юэньшоу (安元壽) (607-683 гг.), ранняя династия Тан .
У Цзэтянь изображена на картине «Путешествие императрицы Тан» .

Придворные дамы VIII века готовят шелк

В середине династии Тан предпочтение отдавалось полным женщинам; и таким образом одежда стала свободнее, рукава стали длиннее и шире, верхняя одежда стала без бретелек и носилась шелковая верхняя одежда без подкладки; они носили «нагрудные платья» . ^{[ 116 ]} Это изменение идеальной телесной формы женского тела приписывают любимой супруге императора Танского Сюаньцзуна по имени Ян Гуйфэй , хотя археологические данные показывают, что эта идеальная форма женского тела возникла до прихода Ян Гуйфэя к власти при императорском дворе. . ^{[ 117 ]}

Фигурка санцай , изображающая пухлую даму с собакой, династия Тан.
Глазурованная женская статуэтка Саньцай, династия Тан 618–907 гг.
Династия Тан, керамика санцай, женская статуэтка.
Аноним – Куртизанка Астаны Могилы, ок. 744 год , династия Тан.
Женщины в цисюн руцюне . Картина «Дворцовый концерт» , династия Тан, ок. 836 – 907 гг.

Дама со слугами, приписываемая Чжоу Фану, VIII век нашей эры.

Другая форма популярной моды на женскую одежду во времена династии Тан — ношение мужской одежды; у женщин было модно одеваться в мужскую одежду на публике и в повседневной жизни, особенно в периоды Кайюань и Тяньбао (742-756 гг. н.э.); эта мода зародилась среди дворян и придворных служанок и постепенно распространилась в обществе. ^{[ 118 ]}^{[ 116 ]} Мужская одежда во времена династии Тан обычно включала халаты, которые носили с брюками, юаньлинпао , поясом на талии, футоу и темными кожаными ботинками. ^{[ 1 ]}^{[ 34 ]}^{[ 61 ]}^{[ 119 ]} Династия Тан унаследовала все формы поясов, которые носили при Вэй, Цзинь, Северной и Южной династиях , и внедрила их в официальные костюмы военных и гражданских чиновников. ^{[ 76 ]}^{: 384–417} Однако в некоторых случаях халаты в китайском стиле хань продолжали изображаться на изображениях придворных чиновников. ^{[ 54 ]} Во времена династии Тан юаньлинпао носили как мужчины, так и женщины. ^{[ 1 ]}

Группа евнухов, принца Чжанхуая гробница , династия Тан , 706 год нашей эры.
Фигуры в кортеже в мантиях с круглым воротником из настенной росписи династии Тан , 706 год нашей эры. китайской гробницы Ли Сяня времен
Дворцовые дамы; из гробницы Ли Сяня, династия Тан , 706 год нашей эры. Девушка в центре носит юаньлинпао .
Служанка из династии Тан, одетая в юаньлинпао ; середина 8 века нашей эры.
Мужчины в мантии с круглым воротником, ботинками, поясом и брюками; Роспись гробницы Ван Чужи , период пяти династий и десяти королевств .

Обувью ханьцев были лю (履) , си (обувь на толстой подошве), женские сапоги и цзи (屐; деревянные сабо) с двумя шипами, которые носили при ходьбе по грязным дорогам; на Юге были разработаны сюэцзи (靴屐; разновидность башмаков, похожих на сапоги). ^{[ 119 ]} Некоторые туфли обычно были изогнуты спереди и имели форму феникса. ^{[ 6 ]}^: 5

Династия Тан представляет собой золотой век в истории Китая, когда процветали искусство, наука и экономика. Женская одежда и личные украшения, в частности, отражали новые взгляды этой эпохи, когда наблюдалась беспрецедентная торговля и взаимодействие с культурами и философиями, чуждыми китайским границам. Хотя мода до сих пор продолжает носить одежду своих предшественников, таких как династии Хань и Суй, мода династии Тан также находилась под влиянием ее космополитической культуры и искусства. Раньше китайские женщины были ограничены старым конфуцианским кодексом в плотно закутанной, скрывающей одежде, женская одежда в династии Тан постепенно стала более свободной, менее сковывающей и даже более открытой. ^{[ 120 ]} Династия Тан также стала свидетелем быстрого принятия и синкретизации с китайской практикой элементов иностранной культуры ханьскими китайцами. Иностранное влияние, преобладающее в Танском Китае, включало культуры Гандхары , Туркестана , Персии и Греции . Стилистические влияния этих культур были слиты в одежду в стиле Тан, при этом ни одна конкретная культура не имела особого значения. ^{[ 70 ]}^{[ 121 ]}

Примером иностранного влияния на женскую одежду Тан является использование одежды с глубоким вырезом. ^{[ 45 ]} Женщинам также разрешалось одеваться в хуфу . ^{[ примечание 4 ]}^{[ 122 ]}^{[ 123 ]}^{[ 112 ]} Популярная мужская одежда, такая как халаты с круглым воротником в персидском стиле, с узкими рукавами и центральной полосой, украшенной цветами спереди, также была популярна среди женщин династии Тан; ^{[ 100 ]} Этот халат с круглым воротником в персидском стиле отличается от местного юаньлинпао . Длинные персидские брюки и трусы также носили женщины в результате имевших место культурных и экономических обменов. ^{[ 34 ]} Также носили раздетые брюки. ^{[ 113 ]} Китайские брюки в этот период были узкими по сравнению с дашао и дакоуку , которые носили во времена предыдущих династий. ^{[ 34 ]} В VII и VIII веках куапао , пришедшее из Центральной Азии , могли носить мужчины, а также использовалось в качестве основной одежды для служителей, переодевающихся в одежду другого пола, или его можно было накинуть на плечи, как плащ. ^{[ 100 ]}^: 311^{[ 124 ]} Головные уборы женщин династии Тан также демонстрируют наличие в их одежде иностранной одежды. В эпоху Тайцзуна женщины носили мили , напоминающую паранджу , которая скрывала все тело во время верховой езды; тенденция изменилась к использованию веймао во время правления императора Тан Гаозуна и У Цзэтяня; и после этого, во время раннего правления императора Тан Сюаньцзун , женщины начали носить шляпу без вуали, называемую хумао ; женщины со временем перестали носить шляпы во время верховой езды, и к 750-м годам женщины, одевающиеся в мужскую одежду, стали популярными. ^{[ 122 ]}^{[ 119 ]}^{[ 125 ]} Вуаль носили знатные женщины династии Тан, а после правления Юнхуэй - вуаль со шляпой. ^{[ 126 ]}^{[ 127 ]}^{[ 128 ]} После середины седьмого века социальные ожидания того, что женщины должны скрывать свое лицо на публике, исчезли. ^{[ 101 ]}

среди знатных женщин также было модно носить Хуэйхуджуан После восстания Ань Лушань . ^{[ 129 ]}^{[ 112 ]}^{[ 117 ]}^{[ 130 ]} Другая тенденция, возникшая после восстания Ань Лушань, - это грустный и подавленный вид, но при этом изысканный, что отражало нестабильность политической ситуации в этот период. ^{[ 131 ]} Следует отметить, что точно так же, как женщины в период династии Тан включали в свою одежду среднеазиатские стили, женщины Центральной Азии также носили одежду в стиле ханьфу из династии Тан и / или сочетали элементы одежды и орнамента в китайском стиле Хань. эстетичны в своей этнической одежде. ^{[ 132 ]}^: 74^{[ 133 ]} В 840 году нашей эры уйгурская империя распалась, уйгурские беженцы бежали в Синьцзян и на юго-восток от границы Тан в поисках убежища, а в 843 году нашей эры все уйгуры, живущие в Китае, были вынуждены носить одежду в китайском стиле. ^{[ 134 ]}

Влияние хуфу со временем исчезло после периода Высокого Тан , и женская одежда постепенно приобрела широкий и свободный крой, а также была восстановлена более традиционная одежда ханьского стиля. ^{[ 123 ]}^{[ 114 ]} Ширина рукава женской одежды у простых женщин составляла более 1,3 метра. ^{[ 123 ]} Дасиушань , ; например, был сделан из почти прозрачного тонкого шелка на нем был красивый дизайн и узор, а его рукава были настолько широкими, что достигали более 1,3 метра. ^{[ 50 ]} На основе картины « Придворные дамы, украшающие свои волосы цветами » (簪花仕女圖; Zanhua shinü tu ), картины, приписываемой художнику Чжоу Фану , женская одежда изображалась в виде платья без рукавов, которое носили под халатом с широкими плечами. рукава, с использованием шали в качестве украшения; некоторые из изображенных женщин одеты в юбки, в то время как другие носят верхнюю юбку поверх нижней юбки; Предполагается, что шали и плащи в этот период шили из прозрачной марлевой ткани с шелковой сеткой. ^{[ 117 ]}^{[ 112 ]}

Дворянка династии Тан
Картина , изображающая женщин династии Тан , играющих с собакой, художника Чжоу Фана VIII век.
Буддийские доноры
Буддийские доноры поздней династии Тан .
Благородная дама с картины «Бодхисаттва, ведущий путь» , «Пять династий и десять королевств» .
Буддийская жертвовательница Чанг, «Пять династий и десять королевств» .
Женщины-музыканты на рельефе «Гробница Ван Чучжи (ум. 923 г. н. э.) из Столичного музея в Пекине, датируемом периодом Пяти династий и Десяти королевств (907–960 гг. Н.э.).
Фреска гробницы Ван Чучжи , Южный Тан.
Женщины Южного Тан с младенцем, 10 век нашей эры.
Мужчины и женщины на картине «Ночные пирушки» Хань Сизая , копия оригинальной картины Южного Тан художника Гу Хунчжуна .
Мужчины и женщины на картине «Ночные пирушки» Хань Сизая , копия оригинальной картины Южного Тан художника Гу Хунчжуна .
Буддийский донор из ранней династии Северная Сун .

Династия Сун

Император Чжэцзун (1077-1100); В соответствии с руководящей философией Сун ее императоры носили ту же одежду, что и их министры.

Система одежды династии Сун была создана в начале династии Северная Сун . Одежду можно разделить на два основных типа: официальную одежду (далее различают придворную одежду и повседневную одежду) и одежду простых людей. ^{[ 45 ]}^{[ 135 ]}^: 1–7 Некоторые особенности одежды династии Тан были перенесены в династию Сун, например, придворная одежда. ^{[ 136 ]}

Придворное платье династии Сун часто использовало красный цвет, с аксессуарами из разных цветов и материалов, черными кожаными туфлями и шляпами. ^{[ 45 ]}^{[ 136 ]} У чиновников была определенная одежда для разных случаев: (1) жертвенное платье, ярко-красная одежда, которую носили при посещении храма предков или великих церемоний, которую они должны были носить с соответствующими шляпами, то есть цзиньсяньгуань , дяочангуань и сиечжигуань ; (2) придворное платье, которое носили при посещении придворных заседаний императора, а иногда и во время жертвенных ритуалов; и (3) официальная мантия, которую ежедневно носят чиновники, имеющие чины. ^{[ 135 ]}^: 1–7

Форма повседневной одежды чиновников независимо от ранга имела одинаковую конструкцию: юаньлинпао с длинными и свободными рукавами; однако чиновники были обязаны носить разные цвета в зависимости от ранга. ^{[ 45 ]}^{[ 66 ]}^{: 181–203}^{[ 135 ]}^: 1–7 Поскольку династия Сун следовала системе одежды династии Тан, чиновники третьего ранга и выше носили пурпурные мантии; Чиновники пятого ранга носили ярко-красные мантии; Чиновники седьмого ранга и выше носили зеленые мантии; а чиновники девятого ранга и выше носили черные мантии. ^{[ 135 ]}^: 1–7 Однако после периода Юаньфэн в цветовую систему официальных мантий были внесены изменения: чиновники четвертого ранга и выше носили пурпурные мантии, шестые ранги и выше носили малиновые мантии; а чиновники девятого ранга и выше носили зеленые мантии; это означало удаление черного цвета из официальной одежды. ^{[ 135 ]}^: 1–7 В качестве украшений чиновники также носили кожаные ремни и платки. ^{[ 45 ]}^{[ 135 ]}^: 1–7 Если высшим чиновникам разрешалось носить официальную одежду пурпурного или малинового цвета, они должны были носить в качестве украшения серебряную или золотую сумку в форме рыбы . ^{[ 45 ]}^{[ 135 ]}^: 1–7 Официальное платье носили с футо и гуань разных стилей . Например, цзиньсяньгуань носили чиновники общего профиля; дяочангуань носили высшие чиновники; а сечжигуань носили сотрудники правоохранительных органов. ^{[ 32 ]}^{[ 135 ]}^: 1–7 Прикрепление цветов было очень популярным обычаем во времена династии Сун; люди независимо от возраста, пола и социального положения прикрепляли к себе цветы; эти цветы могут быть либо искусственными (например, сделанными из шелка, цветком растения из рисовой бумаги, цветком из цветной глазури и т. д.), либо натуральными свежими цветами. ^{[ 135 ]}^{: 645–648} Со времен ранней династии Сун император дарил ценные цветы своим чиновникам. ^{[ 135 ]}^{: 645–648} Придворные евнухи прикрепляли цветы к футу принцев и великих советников, тогда как другие чиновники также сами украшали свои футу цветами. ^{[ 135 ]}^{: 645–648} Этот обычай развивался и распространялся вплоть до Южной Сун, когда были установлены правила о количестве цветов, которые можно было носить в зависимости от ранга чиновника. ^{[ 135 ]}^{: 645–648} Эти правила использования цветочных орнаментов на футо не могли быть нарушены без разрешения. ^{[ 135 ]}^{: 645–648} Одеждой придворных собраний в династии Сун была тунтяньгуаньфу ; его носили самые высокопоставленные чиновники, служившие непосредственно императору; это была самая важная одежда после одежды императора. ^{[ 130 ]}

Мужчина-буддист-донор, династия Северная Сун , 981 год нашей эры.
Крестьяне, возвращающиеся с работы, династия Сун .
Игроки в поло, династия Сун .
Императорское шествие династии Сун, Северная Сун.
Ритуальная церемония династии Сун, в которой участвуют официальные лица в церемониальном чаофу (朝服).

Одежда, которую носили императоры династии Сун, вместе называется одеждой тяньцзы (天子服饰; одежда императора). ^{[ 135 ]}^: 1–7 Одежда, которую носили при посещении жертвоприношений и церемоний поклонения, была дацюмянь (大裘冕; разновидность мяньфу ), гунмянь (衮冕; разновидность мяньфу) и лупао (履袍). ^{[ 135 ]}^: 1–7 Повседневной одеждой императора были шаньпао (衫袍) и чжайпао (窄袍). Ююэ -фу (御阅服) — официальная военная форма, которую носили императоры династии Сун, появилась только во времена династии Южная Сун . ^{[ 135 ]}^: 1–7 Наследный принц носил гунмиан (衮冕), когда сопровождал императора на жертвенных церемониях, а также юаньюгуаньфу (远游冠服) и чжуминфу (朱明衣) в менее формальных, но важных случаях, таких как дворянские пожалования и назначения, при посещении храма предка-основателя и при посещении придворных заседаний, проводимых Императором. ^{[ 135 ]}^: 1–7 Наследный принц также одет в фиолетовое официальное платье, пояс из золота и нефрита, а на голове свернутый черный муслиновый шарф. ^{[ 135 ]}^: 1–7

Хотя некоторая одежда династии Сун имеет сходство с одеждой предыдущих династий, некоторые уникальные характеристики отличают ее от остальных. ^{[ 66 ]}^{: 181–203}^{[ 136 ]} Хотя большинство из них следуют стилю династии Тан, ^{[ 66 ]}^{: 181–203} возрождение конфуцианства повлияло на женскую одежду династии Сун; Конфуцианцы династии Сун почитали древность и хотели возродить некоторые старые идеи и обычаи, а также призывали женщин отказаться от расточительности моды династии Тан. ^{[ 137 ]} Благодаря сдвигу в философской мысли эстетика одежды династии Сун продемонстрировала простоту и стала более традиционной по стилю. ^{[ 50 ]} Дворцовые дамы искали в « Обрядах Чжоу» советы о том, как одеваться в соответствии с церемониальными событиями, и тщательно выбирали украшения, которые оценивались для каждого случая на основе классических ритуалов. ^{[ 137 ]} В то время как женщинам династии Тан нравилась одежда, которая подчеркивала изгибы тела и иногда открывала декольте, женщины династии Сун воспринимали такие стили как непристойные и вульгарные и предпочитали стройную фигуру. ^{[ 137 ]} Ношение одежды, которая выглядела простой и скромной, а не экстравагантной, интерпретировалось как выражение трезвой добродетели. ^{[ 137 ]} Система одежды династии Сун также определяла, как должны были одеваться женщины императорского двора, в том числе императрицы Сун, императорские наложницы и титулованные дворянки; их одежда также менялась в зависимости от случая. ^{[ 135 ]}^{: 1–7, 31} Императрицы династии Сун носили хуэйи ; ^{[ 50 ]} у них часто было от трех до пяти отличительных отметин, похожих на украшения (две на щеке, две рядом с бровями и одна на лбу). ^{[ 138 ]} В повседневную одежду императриц и императорских наложниц входили: длинные юбки, одежда со свободными рукавами, накидки с кисточками и бейзи . ^{[ 135 ]}^{: 1–7, 31} Императорские наложницы любят желтый и красный цвета; Юбка гранатового цвета также была популярна во времена династии Сун. ^{[ 45 ]}^{[ 6 ]}^: 5 Края воротников и края рукавов всей раскопанной одежды украшались кружевами или вышивкой. Такая одежда украшалась узорами пионов , камелий , цветов сливы , лилий и т. д. ^{[ 136 ]} Появились плиссированные юбки, которые стали характерными юбками высшего социального класса. ^{[ 6 ]}^: 5

Портрет Сун Тайцзу в белом платье с круглым воротником и чжанчи футоу (展翅幞頭; букв. Шляпа с расправленными крыльями), около 1000 г. н.э.
Императрица Цао в хуэйи с двумя придворными дамами в платье с круглым воротником и красными плиссированными юбками, династия Сун.
Император и императрица, Фреска из Храма Просветления - Житие Будды, династия Сун .
Официальное почтение императору в тунтянгуаньфу (Tongtianguanfu).
Картина периода династии Сун , изображающая императора Вэнь Хань в повседневной одежде, или бяньфу .

Согласно правилам династии Сун, обычным людям разрешалось носить только белую одежду; но в какой-то момент правила изменились, и простые люди, а также административные служащие и интеллектуалы смогли носить черную одежду. ^{[ 45 ]}^{: 272, 275} Однако на самом деле одежда гражданских лиц была гораздо ярче, чем предусматривалось, поскольку в одежде и юбках использовалось много цветов. ^{[ 45 ]} Обычные люди также одевались по-разному в зависимости от своего социального статуса и занятий. ^{[ 50 ]}

Одним из распространенных стилей одежды для женщин во времена династии Сун был бэйцзы , который обычно считался рубашкой или курткой и мог сочетаться с ру , который был необходимой одеждой для повседневной жизни простолюдинов, цюнь (裙; юбка) или ку . (袴; брюки). ^{[ 45 ]}^{[ 135 ]}^: 32–59 Есть два размера бейцзы : короткий, доходящий до крупа, и длинный, доходящий до колен. ^{[ 138 ]} Согласно системе жертвенной и церемониальной одежды, разработанной Чжу Си , женщины должны были носить пальто, длинную юбку и бэйцзы . ^{[ 135 ]}^: 32–59 Женщины также носили лянгпянь цюнь (两片裙) — юбку с запахом, состоящую из двух кусков ткани, пришитых к отдельному одинарному поясу с завязками. ^{[ 56 ]}^{[ 139 ]}

Простолюдины в фильме « Вдоль реки во время фестиваля Цинмин» .
Простолюдины участвовали в «чайных боях».
«Продавец безделушек», Су Ханчен .
Ученые в мантиях жидуо и головном платке рудзин (儒巾). Среди простолюдинов и образованного дворянства вошли в моду различные виды платков.
Во времена династии Сун платок также закреплялся декоративным кольцом. ^{[ 140 ]}
Женщины династии Сун в бэйцзы ; Династия Северная Сун.
В городе Тэнфэн найдена картина из гробницы династии Сун 6.

На картине времен династии Южная Сун под названием «Шелководство» художника Лян Кая изображены сельские рабочие в процессе изготовления шелка. ^{[ 141 ]} Перевязывание ног также стало популярным в династии Сун в конце династии. ^{[ 45 ]}^{[ 137 ]}

Мужчина в шаньку , «Взвешивание и сортировка коконов», с картины «Шелководство» , династия Южная Сун, около 1200 года нашей эры.
Женщины, носящие рукавун . Брюки можно было носить под юбкой.
Картина династии Сун, 12 век.
Работающая женщина в брюках, картина династии Сун.
Сельские женщины в плиссированных юбках с шань и жу, династия Сун .

Другие повседневные формы одежды включали: пао (袍; платье могло быть с широкими или узкими рукавами), ао (襖; необходимое пальто простолюдинам в повседневной жизни), дуаньхэ (短褐; короткая куртка из грубой ткани). носят люди с низким социально-экономическим статусом), ланьшань и жидуо . ^{[ 136 ]}

Дети играют в осеннем дворе, XII век нашей эры, династия Сун.
Играющие дети, картина середины XII века; Династия Сун.
«Детский кукольный спектакль», картина китайского художника эпохи династии Сун, начало XII века нашей эры.

Кроме того, неоконфуцианская философия также определяла кодекс поведения ученых. ^{[ 66 ]}^{: 181–203} Неоконфуцианцы реконструировали значение шэньи , восстановили и заново изобрели его как одежду ученых. ^{[ 142 ]} Некоторые учёные династии Сун, такие как Чжу Си и Шаоюн , создали свою собственную версию учёного мантии шэньи , основанную на «Книге обрядов» , в то время как учёные, такие как Цзинь Люсян, пропагандировали её среди своих сверстников. ^{[ 135 ]}^: 15 Однако шэньи , использовавшийся в качестве одежды ученого, не был популярен в династии Сун и даже считался «странной одеждой», несмотря на то, что некоторые ученые-чиновники ценили его. ^{[ 142 ]}^{[ 135 ]}^: 15

*Актрисы дзадзю* в театральных костюмах, играющие мужчин, в платке с кольцом, брюках и леггинсах сику и ваку, династия Сун.

В столице Южной Сун был популярен стиль одежды Северного Китая. ^{[ 6 ]}^: 5 Суд династии Сун неоднократно запрещал людям (то есть простым людям, литераторам и женщинам) носить одежду и украшения, которые носили кидани , такие как фетровые шляпы, а также носить экзотическую одежду. ^{[ 135 ]}^: 32–59 Они также запретили одежду тех цветов, которые ассоциировались с одеждой киданей; такие как синевато-зеленый или желтовато-черный. ^{[ 135 ]}^: 32–59 Они также запретили людям, за исключением драматических актеров, носить чжурчжэньский и киданьский диаодун (釣墩; вид нижней одежды, в котором носки и брюки соединялись друг с другом) из-за его иноэтнического характера. ^{[ 135 ]}^: 32–59^{[ 143 ]} династии Сун Женщины династии Сун также носили гайтоу , когда они ездили верхом на животных, таких как лошади и ослов , чтобы облегчить смущение и скрыть свое тело. ^{[ 125 ]} Эти вуали произошли от женских веймао династии Тан , которые закрывали голову и верхнюю часть тела; они были возрождены в Сун после того, как вышли из моды во времена династии Тан, и их носили, несмотря на их мужское и варварское происхождение, вероятно, потому, что женщины Сун не знали о их происхождении. ^{[ 125 ]} Многие предметы одежды династии Сун позже были переняты в династиях Юань и Мин .

Династии Ляо, Западная Ся и Цзинь

Династия Ляо

Правители династии Ляо приняли систему одежды, которая позволяла сосуществовать одежде ханьцев и киданей . ^{[ 135 ]}^: 32–59 Киданьский двор принял как гофу (國服; киданьская национальная одежда), так и ханьфу, которые кидани унаследовали от династии Поздняя Цзинь и на самом деле были одеждой династии Тан. ^{[ 132 ]}^: 15^{[ 144 ]} Гофу . династии Ляо также находился под сильным влиянием системы Ханьфу ^{[ 135 ]}^: 57

Китайские мужчины-ханьцы, жившие в династии Ляо, не были обязаны носить бритую киданьскую прическу, которую кидани носили, чтобы отличить свою этническую принадлежность, в отличие от династии Цин , которая требовала от мужчин ношения маньчжурской прически. ^{[ 145 ]} В ханьских китайских гробницах, датируемых династией Ляо, есть фрески, на которых изображены чисто китайские обычаи и китайская одежда. ^{[ 146 ]} В гробницах семей ханер , например семей Чжан и Ханн, часто изображаются мужчины, одетые в киданьскую одежду, в коридорах и прихожих, в то время как внутренняя культура показывает культуру ханер . ^{[ примечание 5 ]}^{[ 147 ]} Некоторые ханьские китайцы или ханерские мужчины переняли и / или объединили ханьфу с киданьской одеждой и обувью, носили ханьфу или носили киданьскую одежду. С другой стороны, ханьские женщины не переняли киданьскую одежду и продолжали носить ханьфу. ^{[ 147 ]}^{: 48, 52–53}^{[ 148 ]} Например, на гробнице Хань Шиксуня (человека из знатной семьи ханьеров ), умершего в начале XII века во времена поздней династии Ляо, в прихожей изображена одежда в киданьском стиле, тогда как на картине, найденной в внутренняя камера. ^{[ 147 ]}^: 44–45 Другой пример можно увидеть в фреске, найденной в гробнице Чжао Вэньцзао , где дети и слуги изображены с киданьскими прическами и одеждой в киданьском стиле, а женщина, стоящая за столом, изображена в ханьской китайской одежде. ^{[ 147 ]}^: 46–47 Китайские женщины хань, живущие в Южном дивизионе, и женщины ханер были носителями культуры, которые в целом сохраняли ханьскую китайскую культуру и продолжали носить ханьфу, которую носили до завоевания. ^{[ 147 ]} И киданьские женщины, и ханьские китаянки в Ляо носили платья Тан-Сун в ханьском стиле. ^{[ 132 ]}

Дети и слуги носят одежду и прически в киданьском стиле; стоящие женщины одеты в ханьфу в стиле Сун, фреска из гробницы Чжан Куанчжэна (M10), династия Ляо, 1058-1093 гг.
Женщины в одежде в стиле Сун, состоящей из шаньцюнь (верхняя одежда поверх юбки) и бэйцзы , внутренняя камера гробницы Чжан Куанчжэна династии Ляо.
Киданьские женщины, носящие рукавун в стиле Тан; Настенная роспись гробницы № 2 Баошань времен династии Ляо.
в стиле Тан Киданьские женщины в цисюн рюцюне , настенная роспись гробницы Баошань № 2 династии Ляо.

Династия Цзинь

Правители династии Цзинь подражали династии Сун и решили создать свои собственные экипажи и систему одежды. ^{[ 135 ]}^: 32–59 В ранний период династии Цзинь двор династии Цзинь впервые попытался навязать чжурчжэньскую прическу и одежду китайскому населению хань в 1126 и 1129 годах нашей эры. ^{[ 149 ]}^: 281 Одежда в стиле ханьфу была запрещена, и люди должны были носить короткий шарф и одежду с левым лацканом; если они не подчинялись, их предавали смерти. ^{[ 135 ]}^: 32–59 Чжурчжэньская очередь и прическа для бритья не были навязаны ханьским китайцам в Цзинь после первоначальной попытки сделать это, что было упреком ценностям чжурчжэней. ^{[ 145 ]}^{[ 150 ]} Однако правила не были соблюдены, и приказ был возвращен при императоре Ваньян Ляне , который был прокитайским, разрешив ханьским китайцам носить свою ханьскую одежду, сняв запрет в 1150 году нашей эры. ^{[ 149 ]}^: 281 После оккупации территорий Северной Сун чжурчжэнями в 1127 году нашей эры ханьцы, проживавшие на территориях Северной Сун, стали большинством, а чжурчжэни стали этническим меньшинством; это побудило чжурчжэней пойти на политические уступки, позволив ханьским китайцам практиковать ханьскую китайскую культуру. ^{[ 151 ]}^{[ 147 ]} В 1138 году двор Цзинь принял китайское облачение для императора и чиновников. ^{[ 151 ]}

В 1161–1189 годах нашей эры многие чжурчжэни, по-видимому, начали перенимать поведение ханьских китайцев и забывать свои собственные традиции и языки; поэтому император Цзинь Шицзун запретил чжурчжэням одеваться как ханьские китайцы в 1191 году нашей эры, поскольку он хотел возродить старую чжурчжэньскую культуру. ^{[ 147 ]}^{[ 149 ]}^: 281^{[ 151 ]} Однако, несмотря на его усилия, влияние ханьских китайцев, проживающих на территориях Северной Сун, имело значительное влияние, и к середине двенадцатого века чжурчжэни были настолько китаизированы , что с точки зрения одежды они были почти неотличимы от ханьских китайцев. грамотность и социальные обычаи. ^{[ 147 ]} На основе ханьских китайских гробниц династии Цзинь кажется, что обычная одежда чжурчжэней могла быть символом статуса низшего класса, поскольку слуги и женщины из низшего сословия, как правило, изображаются носящими модифицированную одежду в стиле чжурчжэней, тогда как женщины из высшего класса носят одежду. Одежда в стиле ханьфу. ^{[ 147 ]} Тем не менее, несмотря на влияние ханьских китайцев на чжурчжэней, путешественники из династии Южная Сун , посетившие бывшие территории династии Сун, отмечали, что произошли изменения в культуре народа и что стиль одежды ханьских китайцев также находился под влиянием чжурчжэней в плане принятия предметов; они также отметили, что единственное, что не сильно изменилось, - это стиль женской одежды. ^{[ 135 ]}^: 32–59^{[ 147 ]} Однако стиль одежды ханьских китаянок, живших во времена династии Цзинь, был устаревшим по сравнению с теми, кто жил на территориях Южной Сун. ^{[ 147 ]} Юньцзянь он носили во времена династии Цзинь, а во времена династии Юань был принят в качестве фирменного узора на мужской и женской одежде. ^{[ 132 ]}^: 51

Стоящий чиновник с табличкой, Китай, возможно, Ханьдань, Хэбэй, династия Цзинь, начало 1200-х годов нашей эры.
Гробница Цзоу Фу династии Цзинь, 1199 год нашей эры.
Гробница Цзоу Фу династии Цзинь, 1199 год нашей эры.
Гробница Цзоу Фу династии Цзинь

Западная Ся

Император Цзинцзун , первый император Западной Ся , отвергал ханьскую китайскую шелковую одежду в пользу кожаной и шерстяной одежды кочевых народов из Степи; он утверждал, что тангуты традиционно носили одежду из кожи и шерсти, а поскольку тангуты были военными, им также не были нужны шелковые материалы. ^{[ 132 ]}^: 15 Тем не менее, во время его правления в Западной Ся все еще носили шелковую одежду. ^{[ 132 ]}^: 15 Одежда ханьфу и тангутского стиля отличалась друг от друга, но оба использовались в Западной Ся. ^{[ 132 ]}^: 15 Одежду в стиле ханьфу носили чиновники, а одежду в стиле тангут – военные. ^{[ 132 ]}^: 15 Гражданские чиновники носили футо , сапоги, пурпурные или малиновые мантии. ^{[ 135 ]}^: 32–59 Император Цзинцзун также приказал, чтобы все жители Западной Ся были побриты в попытке восстановить старые обычаи Сяньбэй , а непослушание каралось смертной казнью. ^{[ 135 ]}^: 32–59 Однако в 1061 году нашей эры император Ицзун , сын императора Цзинцзуна, решил при своем дворе заменить тангутскую одежду ханьфу. ^{[ 152 ]} В своем списке пожеланий ко двору династии Сун император Ицзун просил разрешения использовать ханьские китайские обряды и одежду для приветствия посланников династии Сун и добиваться разрешения на покупку китайской официальной одежды; обе эти просьбы были удовлетворены. ^{[ 152 ]}

Сидящие фигуры, живопись Западной Ся, 13 век.
Фреска с изображением мужчин; Западная Ся.

Династия Юань

Во времена династии Юань монгольское платье было одеждой элиты для обоих полов. ^{[ 153 ]} Монгольская одежда как мужчин, так и женщин, которую носили в 13-14 веках, совершенно отличалась от ханьфу, которую носили во времена династий Тан и Сун . ^{[ 154 ]} Монгольская одежда была распространена среди людей разного социального положения из-за ее практичности, которая контрастировала с дресс-кодом ханьских китайцев; как таковая монгольская одежда была популярна. ^{[ 154 ]} Монголы монгольские обычаи никогда не навязывали ханьским китайцам . ^{[ 17 ]}

Многие ханьцы и представители других национальностей с готовностью переняли монгольскую одежду в Северном Китае, чтобы продемонстрировать свою преданность монголам ; однако в Южном Китае монгольскую одежду можно было увидеть редко, поскольку и мужчины, и женщины продолжали одеваться в одежду в стиле Сун. ^{[ 153 ]}^{[ 132 ]} В гробнице женщины из городища Южной Сун, датируемой поздней династией Юань в Фучжоу , провинция Фуцзянь двухсекционная система одежды Южной Сун (т. е. рукюнь , вместо цельного монгольского женского халата была найдена ). . ^{[ 153 ]} Погребальная одежда и росписи гробниц на южных территориях династии Юань также показывают, что женщины носили одежду в стиле Сун, которая выглядела тоньше по сравнению с монгольской придворной мантией. Одежда в стиле Сун также изображается состоящей из жакетов, открытых спереди и имеющих длинные, узкие и тонкие рукава, а иногда женщины изображаются носящими безрукавные жакеты типа жилета с вырезами спереди. ^{[ 132 ]} Например, на династии Юань фресках из Донгерцуня 1269 года нашей эры в Шэньси и на фресках в гробнице М2 в Канчжуанцунь в Туньлю 1276 года нашей эры горничные и слуги изображены в одежде в стиле Сун. ^{[ 132 ]}

Китайские обитатели гробницы в одежде в монгольском стиле. Женщина, обитательница гробницы, изображена в женском красном монгольском одеянии под короткой верхней курткой , но не носит шляпу гугу , фреска гробницы Шазишань, династия Юань .
Люди в Ханьфу
Иллюстрация династии Юань, изображающая людей, носящих ханьфу и играющих в Куджу (из « Шилинь Гуанцзи» Чэнь Юаньцзин )

Тип одежды, которую носили во времена династии Юань, возможно, также служил политическим заявлением; например, несмотря на то, что одежда в стиле Тан-Сун не была одеждой правящей элиты, многослойную одежду продолжали носить семьи, которые показали, что они сопротивляются правлению монголов. ^{[ 132 ]} Форма юбок, которые носили во времена династии Юань, представляла собой юбку, состоящую из двух частей, пришитых к отдельному поясу, который также мог быть со складками. ^{[ 56 ]}

Женская фигура из «Вималакирти и учения о недвойственности» , династия Юань .
Фреска в зале короля Мин-ина, уезд Хун-дун, живопись династии Юань.
Три даосские фигуры, играющие в го автора Чжуши
Фреска даосского храма Юань
Мужчина верхом на лошади в платье с круглым воротником, времен династии Юань картина Чжао Мэнфу , датированная 1296 годом нашей эры.
Портрет Ян Чжуси, датированный 1363 годом, династия Юань.
Кукловоды собирают толпу, династия Юань, 14 век нашей эры.

Династия Мин

Запрет хуфу, возвращение к ханьфу и культурная интеграция

Картина династии Мин , изображающая ханьскую китайскую одежду и одежду в монгольском стиле, автор неизвестен.

При династии Мин многие монгольские одежды и культурные аспекты были отменены, а китайская одежда хань в стиле династии Тан была введена в действие . ^{[ 143 ]}

Как только император Хуну завоевал династию Юань , он осудил «варварские обычаи» династии Юань и то, как люди подражали монголам ради личной выгоды; поэтому он призвал к восстановлению ханьских китайских традиций, которые включали правильные формы одежды, прически и одежды. ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]}^{[ 157 ]} Согласно « Достоверным записям императора Хуну» (太祖實錄) , подробному официальному отчету о повседневной деятельности императора Хуну, написанному придворными историками, он восстановил всю систему одежды до стандартов династии Тан вскоре после основания династии Мин:

«В день Жэньцзы во втором месяце первого года эры Хуну (29 февраля 1368 г. н.э.) император Хунву постановил, что вся мода одежды и головных уборов должна быть восстановлена до стандарта Тан, все граждане должны собрать свои волосы на макушку, а чиновники должны носить У Ша Мао (черные тканевые шляпы), мантии с круглыми воротниками, ремни и черные ботинки». макушку у чиновников, и черные газовые шапки, мантии с круглым воротником, пояса и черные сапоги»).

Попытка заключалась в том, чтобы обозначить культурную самобытность ханьцев после победы над династией Юань. ^{[ 27 ]}^: 44–46^{[ 155 ]}^{[ 156 ]} Новая система одежды, которую сформулировал император Хуну, была основана на дресс-коде предыдущих династий, который включал дресс-коды династий Чжоу , Хань , Тан и Сун . ^{[ 66 ]}^{: 181–203} Он также издал несколько указов о запрете монгольского и кочевого стиля одежды. ^{[ 154 ]} Тем не менее, модную монгольскую одежду, предметы и шляпы все еще иногда носили члены королевской семьи раннего Мин, такие как сам император Хунву и император Чжэндэ . ^{[ 28 ]}^{[ 158 ]} Таким образом, многие стили одежды династии Мин вобрали в себя элементы как ханьской китайской, так и монгольской одежды. ^{[ 143 ]}

династии Юань Династия Мин разработала новую одежду на основе терлига : тиэли ; это халат с перекрестным воротником и длинными рукавами, с густыми и узкими складками по всему нижнему краю. ^{[ 159 ]}^{[ 160 ]} Тиэли . в основном носили представители высшего сословия и редко — представители низшего сословия ^{[ 159 ]} В « Истинных записях династии Чосон» тэли были записаны как чобли (帖裡), подаренные династией Мин с 1424 года; однако одежда в стиле терлиг, встречающаяся в обеих странах, отличалась друг от друга по форме и историческому развитию. ^{[ 160 ]} Цзисюнь , который был популярен во времена династии Юань, также носили придворные телохранители, сяовэй (校尉; почетный караул), парчовые стражи и придворные слуги. ^{[ 154 ]} Халат йеса , в котором смешались ханьские и монгольские элементы, носился в качестве неформальной одежды императорами, принцами, министрами и чиновниками в начале династии Мин; его носили как официальную униформу в средний период династии Мин; его носили как повседневную одежду ученые-чиновники в середине и конце периода династии Мин; и в конечном итоге его носили придворные евнухи Мин, слуги и простолюдины в конце Мин. ^{[ 154 ]}

Шляпа боли, которую носили монголы в династии Юань, оказала влияние на китайцев хань и продолжала широко использоваться в династии Мин в форме дамао , которую носили правительственные служащие и семейные слуги. Использование дамао семейными слугами чиновников Мин и императорской семьи способствовало распространению популярности этой шляпы, которая со временем стала символом слуг низшего ранга. ^{[ 154 ]}

Другие новые наряды династии Мин, на которые повлияла династия Юань, включают маленькую шляпу (小Cap; сяомао ) или люхэйитонг мао (единая шляпа 六合一), даху . ^{[ 159 ]} Археологические данные из гробниц князей династии Мин показывают, что одежда в монгольском стиле продолжала существовать до 16 века. ^{[ 155 ]} Династия Мин также переняла бицзя , хумао и жилет с пуговицами спереди от династии Юань. ^{[ 27 ]}^: 44–46^{[ 161 ]}^: 31^{[ 159 ]}

Установление новых правил в одежде

Основатель династии Мин, император Хуну , видел фундаментальность введения нового дресс-кода для закрепления своего правления; он провел почти все годы своего правления, разрабатывая и институционализируя правила ношения одежды, которые были записаны в различных сборниках текстов, таких как Собрание статутов династии Мин . ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]} Правила одевания были основаны на системе одежды династий Тан и Сун . ^{[ 155 ]}^{[ 159 ]} Более того, правила одевания династии Мин были тесно связаны с ритуальной системой; конфуцианские кодексы и идеалы, которые были популяризированы во времена династии Мин, также оказали значительное влияние на эти правила. ^{[ 162 ]} Правила одежды определяли, какие наряды и украшения можно носить в зависимости от социального положения. ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]}^{[ 162 ]} Например, основные принципы одевания династии Мин, провозглашенные в 1392 году, включали следующее: ^{[ 156 ]}

«Мантия чиновников должна соответствовать их телу. Длина мантии, которую носят гражданские чиновники, составляет один дюйм от земли. Рукава должны быть достаточно длинными, чтобы доходить до локтей, когда они загнуты назад на концах рук; они должны быть одним целым. шириной в фут, с манжетами шириной девять дюймов. Размеры мантий дворян (гунхоу) и императорских зятьев такие же, как и у гражданских чиновников, как и размеры мантий старших и обладателей начальных степеней, за исключением. рукава должны быть на расстоянии трех дюймов от локтей в сложенном виде. Мантия простолюдинов находится на высоте пяти дюймов от земли, как и у военного чиновника, рукава должны быть на семь дюймов выше рук, с манжетами шириной с кулаки. Солдатская одежда находится на высоте семи дюймов от земли, рукава на пять дюймов длиннее их рук и семь дюймов в ширину. Их манжеты достаточно широки, чтобы можно было вытянуть кулаки».

Во времена династии Мин внутренняя одежда, которую носили люди, называлась нэйдань (内单). ^{[ 162 ]} Материал ткани верхней одежды определялся социальным статусом. ^{[ 155 ]} Императоры, как правило, носят желтые атласные платья с рисунками драконов, нефритовые пояса и ишаньгуань (翼善冠; корона филантропии со сложенными вверх крыльями). ^{[ 32 ]} Ишаньгуань носили императоры и другие члены королевской семьи только в официальных случаях. ^{[ 32 ]}^: 18 Чиновники носили разные мантии разных цветов и узоров; они также носили марлевые шапки. ^{[ 32 ]} Гражданские и военные чиновники носили разные типы гуаньфу (官服), в зависимости от случая и события: чаофу ( 朝服; придворная одежда), джифу (祭服; церемониальная одежда), гунфу (公服; государственная одежда), чанфу (常服; повседневная одежда) и янфу (燕服; повседневная одежда или одежда для отдыха). ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]} Мантии чиновников обычно украшены вышитыми квадратными рисунками животных сзади и спереди; нашивки называются Мандаринским квадратом и различаются по рангам чиновников. Незначительные различия можно наблюдать между мандаринскими квадратами, установленными императором Хунву и императором Цзяцзин . ^{[ 32 ]}^{[ 155 ]}

Десять чиновников, сдавших императорский экзамен в том же 1464 году (甲申十同年圖), картина 1503 года во время одной из их встреч. Наличие япай (牙牌; букв. «Карта бивня»; прямоугольные украшения, свисающие с левой талии каждого чиновника, представляют собой бляшки из слоновой кости, на которых выгравированы отдел, должность, звание и инструкции владельца; япай были значком посетителя, который давал проход в Запретный город для аудиенции чиновников у императора) подразумевает, что эта сцена была написана вскоре после заседания суда. Во времена династии Мин как гражданские, так и военные чиновники были разделены на девять рангов (品), каждый ранг в дальнейшем подразделялся на первичный (正) и вторичный (從), так что технически существовало восемнадцать рангов, причем первичный первый ранг (正一品) был самый высокий, а средний девятый ранг (從九品) самый низкий. Должностные лица четырех высших рангов (от начального первого ранга до среднего четвертого ранга) имели право носить красные мантии; Средние ранги (от начального пятого ранга до среднего седьмого ранга) должны носить синие мантии, а нижние ранги (от начального восьмого ранга до вторичного девятого ранга) - носить зеленые мантии. Кроме того, каждый точный ранг обозначался изображением уникального животного (реального или легендарного), вышитого на Квадрат мандарина спереди и сзади мантии, чтобы коллеги-чиновники могли издалека определить чей-то ранг.

Императрицы династии Мин, похоже, носили такую же одежду, как и их коллеги из династии Сун. ^{[ 156 ]} Королевы носили короны с украшениями в виде драконов и фениксов, а также красную верхнюю одежду с большими рукавами, также украшенную драконами и фениксами. ^{[ 32 ]} одевание жен и матерей чиновников, которым был присвоен титул «назначенной дамы» ( минфу ; 命妇). Строго регламентировалось и ^{[ 156 ]} Императоры могли даровать людям, которым он нравился, особые виды одеяний, такие как мангфу , доуниуфу (斗牛服; одежда «боевого быка»; «боевой бык» — двурогое драконоподобное существо) и фейюфу. . ^{[ 72 ]}^{[ 155 ]}^{[ 156 ]} Незаконное использование и производство этих особых одеяний было запрещено императорским указом и могло повлечь за собой суровое наказание или смерть. ^{[ 155 ]}

Император Цзяцзин был последним правителем династии Мин; он внес существенные изменения в дресс-код династии Мин, чтобы укрепить свою имперскую власть. ^{[ 155 ]} Император Цзяцзин был очень сосредоточен на реформировании янфу (燕服; повседневная одежда или одежда для отдыха), поскольку он считал свое собственное янфу слишком вульгарным и слишком обычным, чтобы соответствовать его императорскому статусу. ^{[ 155 ]} В конце 1528 года нашей эры были изданы новые законы Янфу , основанные на древнем сюаньдуане . Яньбянь гуаньфу (燕弁冠服; «Платье повседневной шляпы»), созданный для императора, был черного цвета с зеленой каймой и изображал 143 дракона с медальоном дракона на передней части одежды. ^{[ 155 ]} Чжунцзин гуаньфу (忠靜冠服 или 忠靖冠服; «Одежда верности и спокойствия»), предназначенная для высокопоставленных чиновников, была темно-зеленого цвета; в то время как облачные узоры были присвоены мантии чиновников третьего ранга и выше, чиновники четвертого ранга и ниже должны были носить простые мантии. ^{[ 155 ]} Баохэ гуаньфу (保和冠服; «Одежда сохранения гармонии»), созданная для королевских принцев), была зеленого цвета, окаймлена зеленой окантовкой и имела два значка ранга с изображением дракона. ^{[ 155 ]}

Шэньи . внезапно вернулся среди ханьских китайцев и стал официальной одеждой учёного, когда в 1368 году нашей эры была основана династия Мин ^{[ 142 ]} Учёные-чиновники носили чэнцзыи (程子衣) в качестве одежды для отдыха. ^{[ 162 ]}^{[ 163 ]}Шляпы, которые носили ученые и литераторы, были: сифанг пиндин джин (квадратная шляпа с плоским верхом), донгпо джин (шарф Дунпо; «шляпа Дунпо») и фанджин (квадратный шарф). ^{[ 163 ]}^{[ 108 ]} Даопао . носили как повседневную одежду представители всех слоев общества, включая внешних чиновников и евнухов ^{[ 163 ]}^{[ 156 ]} Чжишен . также иногда носили евнухи, чтобы показать свое превосходство ^{[ 156 ]} Мужчины-простолюдины обычно носили однотонную одежду, а женщины-простолюдинки носили верхнюю одежду и юбки светлых тонов. ^{[ 32 ]}

Маттео Риччи в стиле Мин в даопао
Ученый-бюрократ в повседневной одежде.
Портрет Коксинга в парадном платье.
Клерки эпохи Мин на различных должностях

Хотя династия Мин восстановила Ханьфу, династия также принесла много изменений. ^{[ 159 ]} Например, официальные одежды первых императоров Мин имели плотно прилегающие рукава вместо объемных рукавов династии Сун. ^{[ 153 ]} Воротник одежды династии Мин изменился с симметричного типа династии Сун на круглый. ^{[ 159 ]} Более того, под влиянием придворного платья династии Юань сюнбэй (胸背; центральные значки), встречающиеся на официальной одежде, приобрели квадратную форму, отличную от круглой формы династии Сун. ^{[ 132 ]}^: 51 По сравнению с одеждой династии Тан , пропорция верхней верхней одежды и нижней юбки в династии Мин была значительно изменена. ^{[ 159 ]} Поскольку верхняя одежда была короче, а нижняя длиннее, куртка постепенно становилась длиннее, закрывая открытую юбку. ^{[ 159 ]}

Династия Мин начала использовать золотые и серебряные пряжки для застегивания одежды и воротников. ^{[ 159 ]}^{[ 164 ]} В середине династии Мин переплетенные пуговицы часто сочетались с верхней одеждой со стоячим воротником; его обычно использовали женщины, отчасти потому, что они хотели прикрыть свое тело, чтобы продемонстрировать скромность и сохранить свое целомудрие, а также из-за периода холодного климата. ^{[ 164 ]} Юбки со складками стали очень популярными, а цвет юбок стал светлым. ^{[ 159 ]} Другая форма юбки, которую носили во времена династии Мин, — это юбка из двух частей, с глубокими складками и пришитая к отдельному одинарному поясу. ^{[ 56 ]} В конце династии Мин женщины династии Мин носили пифэн ежедневно , жу (короткую куртку) с юбкой и короткой верхней юбкой (яоцюнь), ао (袄; длинная куртка), которую носят с юбкой, и биджиа . ^{[ 27 ]}^: 48–51 Шуитянь . я также носили в конце династии Мин ^{[ 27 ]}^: 48–51 Китайские женщины хань также носили дудо в качестве нижнего белья. ^{[ 165 ]}

Старушка в банби в сопровождении горничной
Женский призрак в типичном ханьфу в стиле Мин, адаптированном из буддийской аллегории.
Картина женщины династии Мин .
Благородная женщина Мин.

Хотя в ранней династии Мин правила одежды строго соблюдались; оно начало ослабевать во времена династии Мид-Мин (приблизительно в начале 16 века), что было объяснено упадком ритуальной практики и расширением коммерциализации, что привело к ослаблению государственного контроля над системой одежды и, таким образом, к возможному нарушение дресс-кода. ^{[ 156 ]} В эпоху позднего Мин дресс-код широко нарушался сыновьями чиновников и евнухами, одежда которых не отражала их реального социального статуса. ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]} Мода быстро менялась по сравнению с предыдущими годами позднего Мин, что причиняло беспокойство литераторам. ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]} Литературы также беспокоили жены представителей элиты, которые выставляли напоказ и хвастались своей одеждой и украшениями, и никто их не упрекал. ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]} Несмотря на попытки ученых-конфуцианцев добиться запрета на незаконную и/или неподходящую одежду, императорский двор не соблюдал дресс-код. ^{[ 156 ]}

Когда ханьцы правили вьетнамцами во время Четвертого китайского господства во Вьетнаме из-за завоевания династии Мин во время войны Мин-Хо, они навязали ханьский китайский стиль мужчин, носящих длинные волосы, коротковолосым вьетнамским мужчинам . Чиновник Мин приказал вьетнамцам прекратить стричься, вместо этого отрастить длинные волосы и перейти на ханьфу всего за месяц. Администраторы династии Мин заявили, что их миссия заключалась в цивилизации неортодоксальных вьетнамских варваров. ^{[ 166 ]} Династия Мин хотела, чтобы вьетнамцы носили длинные волосы и перестали чернеть зубы , чтобы у них были белые зубы и длинные волосы, как у китайцев. ^{[ 167 ]} Королевский указ был издан Вьетнамом в 1474 году, запрещая вьетнамцам перенимать иностранные языки, прически и одежду, подобные лаосским, чампа или «северянам», которые относились к династии Мин. Указ был записан в « Полной хронике Дай Вьета» 1479 года из Нго Си Лиена из династии Позднего Ле . ^{[ 168 ]} Вьетнамцы переняли китайскую политическую систему и культуру за 1000 лет китайского правления, поэтому они считали своих окружающих соседей, таких как кхмеры-камбоджийцы, варварами, а себя — маленькой версией Китая (Среднего царства). ^{[ 169 ]} При династии Нгуен вьетнамцы сами приказывали камбоджийским кхмерам перенять ханьскую китайскую культуру, отказавшись от «варварских» привычек, таких как стрижка волос, и приказав им отращивать их, а также заставив их заменить юбки брюками. ^{[ 170 ]}

Ханбок находился под влиянием Ханьфу династии Мин. Монархия династии Чосон искала культурного вдохновения в Китае эпохи династии Мин. Высшие классы и двор Чосон носили одежду в стиле Мин, но также внесли несколько изменений, чтобы одежда выглядела отчетливо корейской; это привело к формированию женского стиля ханбок. ^{[ 171 ]}^{[ 172 ]} Низший класс Чосон подражал одежде высшего класса. ^{[ 171 ]}

Династия Цин

Развитие одежды императорского двора Цин

Во времена Ляо , Цзинь , Юань и Мин династий чжурчжэни в основном носили платья Цзоцзюнь . Халаты и одежда маньчжуров перед входом на таможню по-маньчжурски называются «ицзе». Это одежда, которую мужчины, женщины и дети носят круглый год. Каждое платье вырезано из цельного предмета одежды. Основная структура: круглый вырез горловины, большой клапан, ластовица слева, четырехсторонние разрезы, пояс и рукава-подковы. ^{[ 173 ]}

Ошибочно считалось, что охотничьи предки маньчжурской кожаной одежды стали одеждой династии Цин из-за контраста между прямой длиной бесформенной ткани одежды династии Мин и кусками нестандартной формы лунпао и чаофу династии Цин . ^{[ 174 ]}^: 103 Ученые с Запада изначально ошибочно полагали, что эта одежда была чисто маньчжурской, поскольку ранние маньчжурские правители написали несколько указов, в которых особое внимание уделялось сохранению своих традиций и одежды. ^{[ 174 ]}^: 103 Однако есть свидетельства из раскопанных гробниц, которые указывают на то, что в Китае существовала давняя традиция одежды, которая привела к развитию Цин чаофу, и она не была изобретена и введена маньчжурами в династии Цин или монголами в династии Юань. В некоторых случаях династия Цин пошла дальше, чем династия Мин, в подражании древнему Китаю, чтобы продемонстрировать легитимность, возродив древние китайские ритуалы, чтобы претендовать на Небесный Мандат после изучения китайской классики. Жертвенные ритуальные сосуды Цин намеренно напоминают древнекитайские даже больше, чем сосуды Мин. ^{[ 174 ]}^: 106 Тунгусские народы на реке Амур, такие как удэге , ульчи и нанайцы, переняли китайское влияние в своей религии и одежде с китайскими драконами на церемониальных одеждах, рисунками свитков и спиральных птиц и масок монстров, китайским Новым годом с использованием шелка и хлопка, железными горшками для приготовления пищи и отапливаемый дом из Китая времен династии Мин . ^{[ 175 ]}

Более того, у маньчжур изначально не было собственных драконьих мантий или тканых тканей, и им приходилось приобретать драконьи мантии Мин , Чаофу и ткань, когда они платили дань Мин или торговали с Мин. ^{[ 165 ]} Поэтому маньчжурская одежда была модифицирована ханьфу Минского Китая, чтобы сформировать придворный костюм, что облегчило ее использование во время охоты. ^{[ 165 ]} Развитие маньчжурской одежды в конце династии Мин в основном имитировало монгольскую одежду, и рукава со стрелами, очевидно, являются характерной чертой монгольской одежды. ^{[ 176 ]} Одеяния дракона Мин были просто изменены, скроены и скроены маньчжурами в области рукавов и талии, чтобы сделать их узкими в области рук и талии, а не широкими, а также добавили к рукавам новые узкие манжеты; ^{[ 177 ]}^: 157 в юбке делали также прорези, чтобы сделать ее пригодной для соколиной охоты, верховой езды и стрельбы из лука. ^{[ 177 ]}^: 158 Новая манжета была сделана из меха. На талию куртки халата была наложена новая полоска обрезков ткани, а талия была плотно прижата за счет складок верхней части юбки на халате. ^{[ 177 ]}^: 159 Маньчжуры . добавляли юбки, манжеты и воротники из соболиного меха к мантиям дракона Мин и подстригали их по всей поверхности перед тем, как носить ^{[ 161 ]}^: 25 Однако некоторые отрицали, что популярные маньчжурские куртки династии Цин произошли от ханьфу династии Мин. ^{[ 178 ]}^{[ 179 ]} Ханьский китайский придворный костюм ( чаофу ) был модифицирован маньчжурами путем добавления церемониального большого воротника (далинг) или шалевого воротника (пицзяньлин); одежду также уменьшили в объеме, рукава сделали уже, а боковая застежка изменилась с перекрестного воротника на изогнутую внахлестку справа спереди. ^{[ 165 ]}^{[ 180 ]} Одежда застегивалась на петли и пуговицы. ^{[ 165 ]} Маньчжуры также украшали свои ранние мантии Цин драконами, как и чаофу Мин. ^{[ 165 ]}

Император Канси в повседневной одежде.
Император Цяньлун в чаофу (придворном платье), династия Цин
Мантия императрицы династии Цин , правление императора Юнчжэн .

В Художественном музее Спенсера есть шесть мантий лонгпао , принадлежавших ханьской китайской знати династии Цин , которые демонстрируют разнообразие неимперских драконьих мантий конца 18-го и 19-го веков. ^{[ 174 ]}^: 115 У высокопоставленных чиновников и ханьской китайской знати на юбках было две прорези, а у маньчжурской знати и императорской семьи было 4 прорези на юбках. Согласно «Иллюстрированным прецедентам Цин», все чиновники первого, второго и третьего ранга, а также ханьская китайская и маньчжурская знать имели право носить 9 драконов. Законы Цин о роскоши разрешали иметь только четырех когтистых драконов для чиновников, ханьской китайской знати и маньчжурской знати, в то время как императорская семья Цин, император и принцы до второй степени, а также члены их семей женского пола имели право носить пять когтистых драконов. Однако чиновники постоянно нарушали эти законы и носили 5 когтистых драконов, а на 6 длинных пао Музея Спенсера, которые носили ханьские китайские дворяне, изображены 5 когтистых драконов. ^{[ 174 ]}^: 117

Жены ханьских китайских дворян и высокопоставленных чиновников должны были носить полуофициальные официальные платья на торжественных мероприятиях; их одежда состояла из манг ао (свободная куртка с четырьмя когтями дракона и широкими рукавами), сяапэй , манг чу (юбка-дракон, вышитая драконами и фениксами на передней и задней панелях юбки), цзяодай (жесткий пояс с обручами, который носили вокруг куртки) и корона феникса. ^{[ 165 ]} Женский манг ао имел красный цвет, если его носила главная жена мужчины; Первоначально он не был украшен, но к 18 веку его начали украшать драконом. ^{[ 165 ]} Сяпэй , произошел от сяпэй который носили во времена династии Мин; сяапэй в Цин впервые носили в день свадьбы женщины; после свадьбы она надевала его на особые важные мероприятия, связанные со статусом мужа. ^{[ 165 ]}

Реформа одежды Цяньлуна

Суд династии Цин продолжал реформировать и регулировать одежду своих подданных, но обсуждение этнической одежды оставалось деликатной темой даже после того, как династия Цин укрепила свое правление. ^{[ 143 ]} К 1759 году император Цяньлун заказал « Иллюстрированные прецеденты ритуальной атрибутики императорского двора» ( Хуанчао Лици Туши ), которые были опубликованы и вступили в силу к 1766 году; Эта публикация охватывала несколько аспектов, включая одежду и аксессуары императоров, принцев, дворян и их супруг, маньчжурских чиновников, их жен и дочерей, а также дресс-код для ханьских китайских чиновников-мужчин, достигших ранга мандарина и принятых на работу, и их жены; а также ханьские китайцы, ожидавшие официальной встречи. ^{[ 109 ]}^: 2–3^{[ 165 ]} Целью этого указа было еще раз сохранить маньчжурскую идентичность, но в то же время он также пытался согласовать образ императора с конфуцианскими идеями, кодексами поведения и манер. ^{[ 181 ]} Дресс-код, разработанный в Хуанчао Лици Туши, продолжал использоваться в качестве стандарта придворной одежды до конца династии Цин. ^{[ 109 ]}^: 2–3 Маньчжуры продолжали использовать символику пяти цветов в своей одежде, что соответствовало традициям предыдущих китайских династий Хань; однако они выбрали синий цвет в качестве цвета своей династии и обычно избегали использования красного цвета в своей одежде, потому что красный был цветом династии Мин. ^{[ 165 ]} С другой стороны, ханьцы продолжали считать красный цвет счастливым из-за его связи с правителями династии Мин и широко использовали его на праздничных мероприятиях и на свадьбах. ^{[ 165 ]}

Запрет китайской одежды и причесок

Сосуществование ханьфу и маньчжурской одежды , династия Цин

Когда маньчжуры основали династию Цин, власти издали указы, предписывающие китайцам-ханьцам принять маньчжурскую прическу, сбривая волосы на передней части головы и заплетая волосы на затылке в косички. Сопротивление политике бритья волос было подавлено. ^{[ 182 ]} Китайцы-ханьцы не возражали против ношения косы на затылке, поскольку они традиционно носили все волосы длинными, но яростно возражали против бритья лба, поэтому правительство Цин сосредоточилось исключительно на том, чтобы заставить людей брить лоб, а не носить косу. . Ханьские повстанцы в первой половине эпохи Цин, которые возражали против прически Цин, носили косу, но игнорировали приказ брить переднюю часть головы. Одного человека казнили за отказ побрить лоб, но он охотно заплел волосы сзади. ^{[ 183 ]}

Цин навязал бритье головы мужчинам всех национальностей, находившимся под его властью, еще до 1644 года, как и нанайцы в 1630-х годах, которым приходилось брить лбы. ^{[ 184 ]}^{[ 185 ]} В 1645 году Тифайфу ; был издан указ ^{[ 186 ]} однако против этого решительно выступали ханьцы, особенно те, кто принадлежал к классу ученых и литераторов поздней династии Мин. ^{[ 187 ]} Цинский маньчжурский принц Доргон первоначально отменил приказ всем мужчинам на территориях Мин к югу от Великой стены (после присоединения к Цин в 1644 году) бриться. Это был ханьский чиновник из Шаньдуна, Сунь Чжисе и Ли Руолинь, которые добровольно побрили лбы и потребовали, чтобы цинский принц Доргон навязал прическу очереди всему населению, что привело к порядку очереди. ^{[ 188 ]}^{[ 189 ]} Даже спустя десять лет после реализации политики тифайфу ханьские китайцы все еще сопротивлялись приказу брить волосы и часто переодеваться в маньчжурскую одежду . ^{[ 187 ]} Даже во время правления императора Канси большое количество простых людей продолжало носить прически и одежду династии Мин; однако ханьские китайские чиновники и военные генералы должны были носить косуху и маньчжурскую одежду. ^{[ 187 ]} Мужчины определенных национальностей, которые позже попали под власть Цин, такие как салары и уйгуры, уже побрили все свои головы налысо, поэтому порядок бритья был излишним. ^{[ 190 ]} Однако политика бритья не проводилась в автономных княжествах Туси на юго-западе Китая, где проживало множество меньшинств. Был один ханьский китаец Туси, вождество Коканг, населенное народом ханькоканг .

Ханьский китайский генерал Чжан Чжиюань в военной форме маньчжурского стиля. ^{[ 177 ]}^: 149

Во время правления Цяньлуна Лю Чжэньюй был казнен за то, что призывал вернуть одежду предположительно династии Мин. ^{[ 191 ]} Однако в этот период одежда в маньчжурском стиле требовалась только для ученой и официальной элиты, такой как члены «Восьми знамен» и ханьцы, служащие правительственными чиновниками, но не для всего мужского населения; поэтому китайским мужчинам хань было разрешено продолжать носить одежду династии Мин. ^{[ 191 ]} Но со временем ханьские гражданские мужчины в конце концов добровольно переняли маньчжурскую одежду, такую как чаншань и магуа . ^{[ 191 ]}^{[ 192 ]} В начале периода Средней Цин дискуссии и сопротивление маньчжурским правилам в отношении одежды постепенно исчезли. ^{[ 143 ]} К концу династии Цин не только чиновники и ученые, но и многие простолюдины начали носить маньчжурскую одежду. ^{[ 191 ]}^{[ 192 ]}

В период Эдо в сёгунат Токугава Японии издал приказ японским мужчинам брить макушку на передней части головы ( прическа тёмагэ ), а также брить бороды, волосы на лице и бакенбарды. ^{[ 193 ]}^: 217 Это было похоже на порядок очереди в династии Цин, введенный Доргоном, заставляющий мужчин брить макушки на передней части головы. ^{[ 193 ]}^: 214 Во времена поздней династии Цин вьетнамский посланник в Цин все еще носил официальную одежду в стиле династии Мин. Некоторые местные жители узнали их одежду, однако посланник получил как удовольствие, так и насмешки со стороны тех, кто этого не сделал. ^{[ 194 ]}

Исключения для файлов

В соответствии с политикой тифайфу суд ранней династии Цин также запретил китайцам-ханьцам носить некоторые определенные маньчжурские предметы и запретил женщинам-знаменщикам одеваться как китаянки-ханьцы, чтобы сохранить этнические различия. ^{[ 195 ]} Политика ранней династии Цин также в основном распространялась на китайцев-ханьцев. ^{[ 195 ]}^{[ 191 ]} От такой политики были освобождены женщины, дети, буддийские и даосские монахи, а также повстанцы династии Цин; при этом мужчины при жизни должны были носить маньчжурскую одежду, но после смерти их могли хоронить в Ханьфу. ^{[ 195 ]}^{[ 191 ]}^{[ 196 ]}

Восстание и сопротивление Цин

Китайские повстанцы-ханьцы, выступавшие против династии Цин, как и повстанцы Тайпины , даже сохранили свои косы на спине, но символом их восстания против Цин был рост волос на передней части головы, что заставило правительство Цин посмотреть бритье передней части головы как основной знак верности Цин, а не ношение косы на спине, что не нарушало ханьских обычаев и против чего традиционные ханьцы не возражали. ^{[ 196 ]}^{[ 197 ]} Коксинга оскорбил и раскритиковал прическу Цин, назвав бритую макушку, похожую на муху. ^{[ 198 ]}^: 77 Коксинга и его люди возражали против бритья, когда Цин потребовал, чтобы они побрились в обмен на признание Коксинга феодалом. ^{[ 198 ]}^: 86Цин потребовал, чтобы Чжэн Цзин и его люди на Тайване побрились, чтобы получить признание в качестве вотчины. Его люди и принц династии Мин Чжу Шугуй категорически возражали против бритья. ^{[ 198 ]}^: 187Его люди и последний принц династии Мин Чжу Шугуй (1617–1683 гг. н. э.) яростно возражали против указа о бритье. ^{[ 198 ]}^: 187

В Тайпинском Поднебесной система одежды основывалась на одежде династии Цин, но они меняют одежду, создавая свою собственную систему одежды. ^{[ 199 ]} Короли и принцы Небесного Царства были единственными людьми, которым разрешалось носить желтые драконьи одеяния . ^{[ 199 ]} В результате одежда в стиле династии Мин даже сохранилась в некоторых местах Китая во время Синьхайской революции 1911 года нашей эры. ^{[ 200 ]}

Во время восстания тайпинов (1850-1864 гг. н.э.) повстанцы отращивали волосы, в то время как другие прятали свои очереди под красными тюрбанами. ^{[ 201 ]} В конце династии Цин некоторые члены секты Белого Лотоса сокращали свои очереди в знак неповиновения, в то время как большинство из них просто удаляли прядь волос или расплетали волосы и отпускали их. ^{[ 201 ]} После свержения династии Цин в ходе Синьхайской революции 1911 года даосская одежда и узел на волосах были приняты обычным дворянством и «Обществом восстановления древних обычаев» (Фухуэй) на границе Сычуани и Хубэя , где действовали «Белый лотос» и «Гелаохуэй» . ^{[ 202 ]} Лишь позже прозападные революционеры, находящиеся под влиянием западных причесок, начали рассматривать косу как отсталую вещь и выступали за использование коротких западных причесок. ^{[ 183 ]}

Даосские и буддийские священники/монахи

Ван Чаньюэ (?－1680 г. н.э.), седьмой патриарх ветви Лунмэнь даосской школы Цюаньчжэнь Дао, династия Цин.

Ни даосские священники, ни буддийские монахи не были обязаны носить очередь Цин; они продолжали носить свои традиционные прически: полностью бритые головы у буддийских монахов и длинные волосы, собранные в традиционный китайский пучок на волосах у даосских священников. ^{[ 191 ]}^{[ 203 ]}^{[ 204 ]}^{[ 183 ]}

Даосские священники также продолжали носить даосскую традиционную одежду и не переняли маньчжурскую одежду Цин. Остатки подданных династии Мин также изобрели различные способы сохранения своей прически и одежды в стиле Хань (например, в отдаленных местах). ^{[ 143 ]} Чтобы не стоять в очереди и не брить лоб, сторонник династии Мин Фу Шань стал даосским священником после того, как Цин захватил Тайюань . ^{[ 205 ]}

Практика захоронения

После смерти их волосы также можно было зачесать в пучок, подобный тем, которые носили ханьцы в Мин; практика, которую соблюдали европейцы ; ^{[ 201 ]} мужчин, которые были богатыми, но не имели официального звания, разрешалось хоронить в темно-синих шелковых шэньи , окаймленных ярко-синей или белой лентой. ^{[ 165 ]} От налога также освобождались мужчины, находившиеся в трауре; ^{[ 191 ]} однако, поскольку скорбящим не разрешалось носить пучок волос в соответствии с конфуцианскими обрядами, мужчины просто развязывали косички и оставляли распущенные волосы растрепанными. ^{[ 201 ]} Женщин из богатых семей также могли хоронить в разновидности шэньи, называемой бай шоу и (буквально «куртка долголетия»), темно-синей или черной ао с иероглифом шоу, обозначающим долголетие, вышитым золотом по всему ао. ^{[ 165 ]} Бай шоу носили с белой плиссированной юбкой, отороченной синим атласом; юбка была вышита множеством синих символов шоу. ^{[ 165 ]}

Китайские артисты оперы и драмы

Запрет ханьфу также не распространялся на артистов, которые носили и демонстрировали костюмы в стиле ханьфу во время представления драм. ^{[ 195 ]}

Женская одежда

В женской одежде сосуществовали маньчжурская и ханьская мода одежды. ^{[ 191 ]}^{[ 6 ]}^: 7 Китайские женщины-ханьцы тщательно сохраняли свою чистую ханьскую этническую принадлежность и не носили маньчжурскую одежду. ^{[ 165 ]} На протяжении всей династии Цин женщины Хань продолжали носить одежду династии Мин; однако со временем обычаи династии Мин начали забываться, и влияние маньчжуров начало влиять на женскую одежду. ^{[ 165 ]}^{[ 206 ]} Тем не менее, маньчжурские женщины и ханьские китаянки никогда не копировали одежду друг друга; и в результате к концу девятнадцатого века маньчжурские и ханьские китаянки сохранили свою отличительную одежду. ^{[ 191 ]}

В начале династии Цин ожидалось, что ханьские китаянки продолжат носить ханьскую китайскую одежду династии Мин. ^{[ 165 ]} Маньчжурские женщины носили длинный цельный халат с изгибающимся халатом, тогда как ханьские женщины продолжали носить комбинированную верхнюю и нижнюю одежду. ^{[ 191 ]}^{[ 6 ]}^: 7^{[ 207 ]}^{[ 2 ]}^: 31 Поскольку ханьских китаянок не заставляли переодеваться в маньчжурскую одежду, большинство элементов одежды ханьских китаянок в династии Цин продолжали следовать стилю пальто ао династии Мин . ^{[ 208 ]} Следуя обычаям династии Мин, китайские женщины хань носили ruqun и aoqun . ^{[ 191 ]}^{[ 2 ]}^: 31 что было популярной модой во времена династии Цин. ^{[ 209 ]} Брюки иногда надевали под юбки, если они были простолюдинами или незамужними. ^{[ 56 ]}^{[ 2 ]}^: 31 Китайские женщины-ханьцы, незамужние или крестьянки, носили шаньку без верхней юбки. ^{[ 2 ]}^: 31 Ношение юбок обычно считалось символом зрелости и было предназначено только для замужних женщин. ^{[ 165 ]}

В середине правления династии Цин маньчжурские и ханьские китаянки начали влиять на одежду друг друга; однако они по-прежнему сохраняют уникальность своих стилей одежды. ^{[ 6 ]}^: 7 В конце династии Цин ханьские китаянки из дворянских и аристократических слоев начали подражать одежде маньчжуров; точно так же маньчжурские женщины начали подражать одежде ханьских китаянок; и таким образом они влияли друг на друга. ^{[ 187 ]}^{[ 6 ]}^: 7

В конце династии Цин ао китайцев Хань продолжало иметь некоторое сходство с ао, которое носили во времена династии Мин. ^{[ 208 ]} Однако одежда ханьских китаянок также в некоторой степени находилась под влиянием маньчжурской культуры; например, с точки зрения цвета одежды, вышивки и переплета. ^{[ 208 ]} поздней династии Цин Ао имело большие рукава, косой вырез и достигало талии. ^{[ 165 ]}^{[ 208 ]} Пожилые китаянки носили ао с круглым стоячим воротником, планкой справа, плоскими рукавами, длиной до запястья и широкой манжетой. ^{[ 208 ]} Воротник ханьского ао имелись прорези может быть воротником-стойкой или низким воротником-стойкой, а с обеих сторон ао . ^{[ 208 ]} До талии ао также могло иметь узкие рукава и разрез спереди. ^{[ 208 ]} Женская одежда поздней династии Цин также имела окантовку по краям. ^{[ 32 ]}

Шелковые юбки, характерные для ханьских женщин, являются типичным представителем одежды династии Цин. ^{[ 56 ]} Популярной формой юбок во времена династии Цин была мамианцюнь — юбка, сделанная из двух отдельных кусков ткани, не сшитых вместе от линии талии до подола; эта юбка позволяла женщинам с ограниченными ногами ходить с большей легкостью. ^{[ 56 ]}^{[ 210 ]} На протяжении всей династии Цин мамианцюнь претерпел очень тонкие изменения как в покрое, так и в украшениях. ^{[ 56 ]} Другими ханьскими женскими юбками, которые были популярны в династии Цин, были байцзяньцюнь (百襇裙; сто плиссированная юбка), юэхуацюнь (月華裙; юбка лунного света) , которая была популярна в эпоху ранней Цин, юбка с хвостом феникса , которая была популярна. во время правления Канси и Цяньлуна , ^{[ 61 ]}^: 80–83 и юбка «рыбья чешуя» . ^{[ 210 ]} В конце династии Цин появляется юбка, украшенная лентами в форме мечей с колокольчиками, свисающими на остром углу. ^{[ 61 ]}^: 80–83 Китайские женщины хань также носили дудоу , который произошел от дудоу династии Мин. ^{[ 165 ]}

За пределами Китая в 1911 году журнал Vogue рекомендовал купить комплект одежды под названием «будуарный комплект», который состоял из аокюня династии Цин с широким подолом и широкими рукавами, а также обуви. ^{[ 211 ]} Однако к моменту Синьхайской революции 1911 года аокюнь династии Цин с широкими краями и рукавами перестал быть популярным среди городских ханьских китаянок в Китае; вместо этого они начали сужать свою одежду. ^{[ 211 ]} Готовая одежда в западном стиле не пользовалась особой популярностью среди китайских потребителей из-за несоответствия пропорций западной одежды. ^{[ 211 ]}

Слева: ханьская китаянка в ханьской одежде, состоящей из ао и юбки; справа — маньчжурская женщина, одетая в цельный длинный халат, который является предшественником ципао .
Аоцюнь династии Цин, который носили в театре для женской роли, 18 век.
Женщина в ао и брюках играет на маленьком барабане, 1800 год.
Женщина в ао с длинной юбкой, играющая на чжэн, 1800 год.
Женщина в ао и брюках под верхней юбкой играет на духовом инструменте с изогнутым колоколом, 1800 год.
Женский шелковый жакет и плиссированная юбка с китайской вышивкой хань, ок. 1900.
Одежда ханьских женщин XIX века. Верх ао времен династии Мин был преобразован в разновидность маньчжурского цичжуана, а юбка, унаследовавшая стиль Мин, также находилась под влиянием узоров стиля Цин.
плиссированная юбка династии Цин; конец 19 века
Женская юбка из двух панелей, династия Цин (1644-1912), конец 19-начала 20 века.

Дети

Младенцы носили дудо , расшитое талисманами удачи, в качестве единственной одежды в жаркие летние месяцы, пока они не достигли возраста двух-трех лет. ^{[ 165 ]} Китайские дети хань были избавлены от политики тифайфу и могли быть одеты в ханьфу; ^{[ 195 ]} их одежда была застегнута на правую сторону в стиле династии Мин. ^{[ 165 ]} Их повседневная одежда была сделана из шелка, а для особых случаев они носили одежду из атласа и шелка; Цвета одежды были яркими, а одежда обычно была красного и розового цвета, поскольку это были благоприятные цвета. ^{[ 165 ]}

также носили, Во времена династии Цин байцзяи чтобы пожелать ребенку удачи и как защиту от зла. ^{[ 165 ]}

Они также носили шляпы разных стилей, такие как «шапка с рисовой миской», «шляпа с головой тигра», «шляпа с собачьей головой», целью которых является защита от злого духа, а затем и привлечение удачи, когда им приходится принимать удачу. важные обследования. ^{[ 165 ]}^{[ 6 ]}

20 век

В 1912 году была основана республика, и министры правительства были обязаны носить одежду западного образца. ^{[ 165 ]} Официальная одежда как для мужчин, так и для женщин регулировалась и публиковалась в правительственных газетах; Мужчины должны были носить одежду западного стиля в официальные дни и вечером, а в неофициальное время они могли носить западный костюм или чаншань магуа . Женщины должны были носить аокюнь в стиле Цин. ^{[ 165 ]} Женщины стали носить больше одежды в западном стиле. связывание ног . Юридически было отменено ^{[ 165 ]}

В 1914 году нашей эры, в первые годы существования республики, отрезание очереди было обязательным условием для голосования на провинциальных выборах, а в 1914 году полицейские отсекали очередь всех арестованных, носивших очереди. ^{[ 201 ]}

После падения династии Цин Юань Шикай возобновил церемонию Жертвоприношения в Храме Неба ; он также провозгласил себя императором Хунсянем и началом новой династии; мантия и шляпа, специально разработанные для него в день этой церемонии, были основаны на церемониальном платье, которое носили императоры династий Хань и Мин во время жертвенных церемоний. ^{[ 212 ]}^{[ 165 ]} Однако Юань Шикай не полностью придерживался моды династий Хань и Мин, и эти платья имели различия в дизайне, то есть в использовании медальонов. ^{[ 212 ]} Руководство под названием « Цзиси гуаньфуту» (祭祀冠服圖; «Иллюстрированное руководство по одежде для ритуальных жертвоприношений ») было специально подготовлено и выпущено в 1914 году нашей эры Чжэншитангом лижигуанем (政事堂禮制館; Бюро обрядов отдела исполнительных дел). ); в этом руководстве дано подробное описание одежды, которую носили Юань Шикай и участники церемонии этого публичного торжественного мероприятия 1914 года. ^{[ 212 ]} Церемониальное платье Юань Шикая представляло собой цзяолин юрэнь (т.е. застегивалось на правую сторону), сделанное из черного атласа, окаймленного золотой парчой и украшенное двенадцатью медальонами, изображавшими полные двенадцать императорских символов ( шир чжан ; 十二章). ^{[ 212 ]}^{[ 165 ]} Официальные мантии также были предназначены для официальных лиц, которые должны были участвовать в церемонии; официальная мантия была сшита из черного атласа, а края отделаны синей парчой. ^{[ 165 ]} Были также изданы законы, касающиеся официальной одежды: (1) чиновники первого ранга должны были носить на своих мантиях девять медалей с девятью символами; (2) чиновники второго ранга должны были носить семь медалей с семью символами; (3) Должностные лица третьего ранга должны были носить пять медалей с пятью символами; (4) чиновники четвертого ранга должны были носить три медали с тремя символами; и (5) чиновники пятого ранга и ниже должны были носить мантию без полей и без каких-либо медалей. ^{[ 212 ]}^{[ 165 ]} Те императорские эмблемы, которые использовались в медалях, произошли от двенадцати эмблем, которые были задокументированы в Шаншу . ^{[ 212 ]} Это церемониальное платье надевали поверх фиолетовой атласной юбки-фартука, отороченной синей или золотой парчой; На талии также носили пояс соответствующего цвета. ^{[ 165 ]} Они также носили плоские шляпы, а у некоторых из них на лицах свисала нитка жемчуга, точно так же, как шляпы, которые носили ханьские китайские императоры ранних династий. ^{[ 165 ]} Сознательный способ Юань Шикая одеться, чтобы выразить почтение Небесам, был не только сделан в соответствии со старыми имперскими традициями, но также может рассматриваться как публичное заявление китайскому народу и всему миру о том, что старые китайские обычаи все еще актуальны. в современном обществе. ^{[ 212 ]} Когда Юань Шикай умер в 1916 году, его похоронили в императорском одеянии, украшенном девятью золотыми драконами. ^{[ 212 ]} Однако, поскольку его правление было недолгим, попытки восстановить древние китайские церемониальные и официальные одежды потерпели неудачу и постепенно сошли на нет. ^{[ 165 ]}

Изображение императора Юань Шикая.
Чиновник третьего ранга на визите Юань Шикая на церемонию жертвоприношения в Храме Неба; на нем мантия с пятью медальонами.
Чиновник носит жертвенную одежду.
Часть участников 17-й конференции Конфуция в одежде ханьфу, 1910-е годы.
Сай Цзиньхуа в одежде цзяолин юрэн , 1920-е годы.
Преосвященство Тайсюй , буддийский монах, в мантии юрэн на улицах Лондона, 1929 год.
Выпускник Университета Яньчин , 1930 год.
Доктор Чэнь Хуаньчжан (1880-1933), основатель Конфуцианской академии , носил шэньи.

В 1919 году появились женщины-аокун; ао становилось тоньше и длиннее, пока не достигло узкого места; рукава стали уже к запястьям, а боковые разрезы укорочены; воротники стали очень высокими, некоторые углы иногда загибались вниз, а другие доходили до ушей. ^{[ 165 ]} Края ао стали узкими, контрастируя с популярными в прошлом широкими полосами вышивки. ^{[ 165 ]} Ао носили с цельной юбкой длиной до щиколотки. ^{[ 165 ]}

В начале 1920-х годов ао стало более приталенным и укорочено, доходя лишь до верха бедра, с закругленным подолом, рукава также были укорочены до трех четвертей его длины. Юбка стала более простой, расклешенной, а широкий пояс заменили узкой тесьмой, в которую был продет шнур или резинка. ^{[ 165 ]} Ципао, также известное как чхонсам , было создано в середине 1920-х годов. ^{[ 165 ]}

В 1927 году чаншань и магуа были признаны официальной мужской одеждой, и их носили во время важных церемоний, таких как свадьбы, поклонение в храмах и залах предков. ^{[ 165 ]} Женская официальная одежда представляла собой либо черную и синюю юбку того же стиля, что и предыдущий наряд, либо чонсам. ^{[ 165 ]}

В середине 1930-х годов мужчины начали носить больше западной одежды. Во время японской оккупации все больше мужчин стали носить еще больше западных костюмов и галстуков, а традиционную мужскую одежду носили в неформальных случаях. ^{[ 165 ]} В 1932 году националистическое правительство начало принуждать людей Мяо , Яо и Кам носить ханьфу. ^{[ 213 ]}

Во время Культурной революции традиционная китайская одежда в широком смысле считалась частью одной из «четырех старых», а костюм Мао был популяризирован для обоих полов. ^{[ 165 ]} Юбки также исчезли, поскольку в этот период они считались непрактичными для ручной работы и идеологически неподходящими. ^{[ 165 ]} В 1974 году Цзян Цин , четвертая жена Мао Цзэдуна , захотела создать наряд, известный как платье Цзян Цин , как национальное платье для китайских женщин. ^{[ 27 ]}^{: 248–255}^{[ 214 ]} Платье Цзян Цин , которое она лично разработала, состояло из плиссированных юбок вместо брюк, рукава были длиной почти до локтя, имелось центральное отверстие, а вырез имел V-образную форму и был очерчен широкой белой полосой; юбка была основана на плиссированных юбках (то есть юбке «сто складок»), которые носили придворные дамы на картинах династии Тан. ^{[ 27 ]}^{: 248–255}^{[ 214 ]} Самая ранняя форма платья Цзян Цин задокументирована и изображена на фотографиях Азиатских игр 1974 года . ^{[ 27 ]}^{: 248–255} Цзян Цин пытался популяризировать это платье разными способами, как в обществе, так и за рубежом; однако ее платье не смогло завоевать популярность и не понравилось. ^{[ 27 ]}^{: 248–255} С конца 1970-х годов вновь появились юбки и платья, а одежда в западном стиле стала популярной в повседневной жизни. ^{[ 27 ]}^{: 257–265}

Ханьфу в популярных СМИ и опере (20 век – настоящее время)

С 20-го века одежда в стиле ханьфу и ханьфу часто использовалась в качестве древних костюмов в китайских и зарубежных телесериалах, фильмах и других развлекательных средствах массовой информации и получила широкую популяризацию с драм конца 1980-х годов. ^{[ 23 ]}^{[ 215 ]}^{[ 24 ]}^{[ 216 ]} Одним из примеров исторически неточного костюма в стиле ханфу является костюм, который носила Мулан Диснея , где широкие рукава ханфу были уменьшены до узких, что отражает современную моду и характер Мулан Диснея. ^{[ 216 ]}

Афиша фильма «Роман западной палаты» 1927 года немого .
Сцена из немого фильма « Пещера шелковой паутины» (1927). изображены различные формы костюмов в стиле ханьфу В фильме .
Экранизация легенды о любителях бабочек 1954 года .

Многие элементы и стили костюмов, которые носят в китайской опере, заимствованы из одежды династии Мин и могут быть смешаны со стилями одежды от династий Тан до Цин. ^{[ 217 ]} Оперные костюмы, которые носили в опере Куньцю , в первую очередь основаны на одежде, которую носили во времена династии Мин. ^{[ 218 ]} И большая часть стилей костюмов, изображенных в кантонской опере, также заимствована из одежды династии Мин, за некоторыми исключениями, заимствованными из одежды династии Цин. ^{[ 219 ]}^{[ 220 ]} В костюмах кантонской оперы используется оперная одежда в стиле Мин, которая существовала во всех династиях, за исключением той, что была во времена династии Цин; эти костюмы соответствуют стилю Цин. ^{[ 221 ]}^{[ 222 ]}

Ханьфу в исполнении Куньцю .
Кантонская опера «Счастливая долина» (2008).
Куньцюйская опера династии Мин пьеса «Пионовый павильон» .

Ханьфу в современном даосизме (20 век – настоящее время)

Современные даосские монахи и практикующие даосизм продолжают укладывать свои длинные волосы в тодзи (頭髻; прическа в виде пучка волос) и носить традиционную одежду. ^{[ 223 ]}^{[ 224 ]}^{[ 225 ]}^{[ 226 ]} с перекрестными воротниками Некоторые современные даосские настоятельницы и священники также носят одеяния и шляпы цзяолин юрэн . ^{[ 227 ]}^{[ 228 ]}

Даосский прорицатель дает совет женщине; у него прическа в виде пучка волос , сохранившаяся мужская прическа ханьцев . Фотография сделана в 2008 году возле храма Чанчунь (長春觀) в Ухане , Китай.
Даосский монах; у него прическа с пучком волос, и он носит верхнюю одежду в стиле танчжуан . Верхняя одежда не считается ханьфу; Пекин , дата неизвестна.
Даосский мужчина в мантии с узлом на голове и с перекрестным воротником.
Даосская церемония в родовом храме Сяо в Чаояне, Шаньтоу, Гуандун (даоши), апрель 2010 г.

21 век

Движение Ханьфу

Движение Ханфу — это постоянное общественное движение, целью которого является популяризация ханьфу и интеграция традиционных китайских элементов в дизайн современной одежды как способ продвижения традиционной китайской культуры.

22 ноября 2003 года мужчина по имени Ван Летянь носил шеньи публично , сделанные своими руками; его история ханьфу была опубликована в газете Lianhe Zaobao и привлекла внимание общественности. Обычно это воспринимается как начало современного движения Ханьфу. ^{[ 142 ]}^{[ 229 ]}

Растущая популярность и тенденции рынка

Вступая в 21 век, ханьфу стала модной тенденцией и прибыльным бизнес-сектором. По оценкам, в 2018 году рынок ханьфу насчитывал 2 миллиона потенциальных потребителей. ^{[ 1 ]} Ориентировочная выручка от продаж в 2019 году составила 1,4 миллиарда юаней (199,3 миллиона долларов США). ^{[ 1 ]} Согласно опросу iiMedia 2018, женщины составляют 88,2% любителей ханьфу, а 75,8% магазинов ханьфу на платформах Taobao и Tmall продают ханьфу только для женщин. ^{[ 1 ]}

По оценкам, в 2019 году на Tmall и Taobao было 1188 онлайн-магазинов ханьфу, что на 45,77% больше, чем в предыдущем году. ^{[ 1 ]} Магазины ханьфу Chong Hui Han Tang заняли третье место на Tmall в 2019 году после магазина ханьфу Hanshang Hualian и Shisanyu . ^{[ 1 ]} в 2019 году По оценкам, Неделя культуры ханьфу Ситан привлекла 40 000 участников-энтузиастов ханьфу. ^{[ 1 ]}

Исследование, проведенное Исследовательским институтом передовой промышленности (китайским исследовательским институтом), показывает, что к 2020 году число энтузиастов ханьфу в Китае достигнет 5,163 миллиона, что создаст размер рынка, эквивалентный 6,36 миллиардам юаней (980 миллионов долларов США), что является пропорциональным увеличением более 40% по сравнению с предыдущим годом. Между тем, прогнозируется, что к концу 2021 года общее количество энтузиастов ханьфу по всему Китаю превысит 7 миллионов, а размер рынка ханьфу превысит 9 миллиардов юаней (1,39 миллиарда долларов США). ^{[ 230 ]}

Современное ханьфу

Ханфу XXI века до сих пор называют ханьфу в культурном сообществе ханьфу для простоты выражения. ^{[ 18 ]} 8 марта 2021 года журнал Vogue опубликовал статью о современном ханьфу, определив его как «тип одежды любой эпохи, когда правили ханьцы», и сообщил, что стилями, основанными на периодах Тан, Сун и Мин, пользовались наибольшей популярностью. ^{[ 231 ]}

По мнению некоторых современных ученых, современное ханьфу можно разделить на три категории:

Эти репродукции выполнены в строгом соответствии со стилями, изображенными на древних картинах, фресках и/или археологических находках.

«Современное ханьфу» (также известное как современное ханьфу , новое ханьфу , восстановленное ханьфу ^{[ 18 ]} и улучшенное ханьфу ^{[ 232 ]}), который относится к тем, которые разработаны на основе исторических стилей ханьфу, и в значительной степени сохраняют древние стили (еще могут быть отнесены к существующим категориям исторического ханьфу, например, рукюнь , бэйцзы и т. д.), но с привнесением в них современной эстетики и технологий. их конструкции. ^{[ 232 ]}
«Ханьюаньсу» (漢元素), или «Одежда с элементами ханьфу», относится к современной/повседневной одежде с особенностями стиля ханьфу и/или элементами в их дизайне, но не может быть отнесена к существующим категориям древнего ханьфу . ^{[ 233 ]}

Характеристики и дизайн

Большинство современных ханьфу основаны на скульптурах, картинах, предметах искусства, исторических записях и исторической одежде. Китайские одежды Хань династии Мин , подаренные императорами Мин китайским благородным герцогам Яньшэну, потомкам Конфуция, до сих пор хранятся в особняке Конфуция спустя более пяти столетий. Здесь также сохранились одежды императоров Цин. ^{[ 234 ]}^{[ 235 ]}^{[ 236 ]}^{[ 237 ]} Чжурчжэни в династии Цзинь и монголы в династии Юань продолжали покровительствовать и поддерживать конфуцианского герцога Яньшэна. ^{[ 238 ]} Примерно в 2007 или 2008 году группа молодых людей из района Минхан в Шанхае начала проект по восстановлению китайской одежды древних династий на основе тщательных исследований, проводя дни за чтением древних документов и рассматриванием картин, чтобы найти подробную информацию о стилях. , материалы, цвета и узоры, использовавшиеся в древние времена; эта группа называется « Группа по реставрации древней китайской одежды». Архивировано 15 апреля 2021 года в Wayback Machine . ^{[ 239 ]}

Стоит также отметить, что важной особенностью современного ханьфу (независимо от трех категорий, к которым оно принадлежит) является его характеристика цзяолин юрэн . Фактически, этот дизайн несет в себе особую культурную моральную и этическую ценность. Говорят, что левый воротник, закрывающий правый, представляет собой совершенство человеческой культуры относительно человеческой природы и преодоление телесных сил духовной силой этического ритуального учения; обширный рукав для резки и доски представляет собой нравственное, гармоничное отношение между природой и творческой силой человека; Использование пояса для закрепления одежды на теле представляет собой ограничения ханьской культуры, ограничивающие желания человека, которые могли бы повлечь за собой аморальный поступок. ^{[ 240 ]} В результате цзяолин юрэнь стал неотъемлемой частью современного дизайна ханьфу.

Современный ханьфу также превращается в стиль, который можно носить ежедневно, и эти стили сочетаются с западной одеждой или даже с одеждой других культур. ^{[ 241 ]} Например, недавнее появление тенденции ханфу на рождественскую тему (которая произошла специально в рождественский сезон) в социальных сетях и интернет-магазинах сочетает ханфу с рождественскими элементами и рождественскими цветовыми оттенками. ^{[ 242 ]}^{[ 243 ]} Другая тенденция - включение в ханьфу элементов кружева (в западном стиле); однако эти модели не считаются подлинными ханьфу , а считаются одеждой с элементами хань (или ханьюаньсу ). ^{[ 1 ]}

Современное ханьфу
Женщина в цюцюпао и мужчина в чжицюпао , Фестиваль китайской культуры в Гуанчжоу, 2008 год.
Мужчины в шэньи , панлин ланьшань и жидуо , дата неизвестна.
Мужчины и женщины в Сюаньдуане , возможно, во время церемонии Гуань Ли , 2007 год.
Два рукуна в магазине одежды; слева — ханьфу с красным ру и белой юбкой; справа ханьфу состоит из зеленого ру и зеленой юбки; 2018.
Некоторые студенты носят различные формы ханьфу во время весенней прогулки.

Одежда

Стиль исторической ханьской одежды можно охарактеризовать как содержащий элементы одежды, расположенные характерным, а иногда и особым образом. Полный комплект одежды собирается из нескольких предметов одежды в наряд:

Компонент	Романизация	Гусь	Определение
Верхняя одежда	Делать	Одежда	Рубашка с открытым перекрестным воротником.
Верхняя одежда	Ру	куртка	Рубашка с открытым перекрестным воротником, которую носят только женщины.
Нижняя часть одежды	К	брюки	Брюки или брюки.
	Чанг	юбки	Юбка мужская.
	Цюнь	юбка	Юбка женская.
Ткань для всего тела	Пао	халат	Закрытая одежда для всего тела.
Ткань для всего тела	Чангру	Чангру	Длинная юбка, которую носят только женщины.
Верхняя одежда	К	куртка	Многослойная рубашка или куртка с открытым перекрестным воротником.
	Шан	рубашка	Однослойная рубашка или куртка с открытым перекрестным воротником.
	Бэмби	половина руки	Жилет с полурукавами.
	Платить	Прикрой колени	Ткань, прикрепленная к талии и закрывающая переднюю часть ног.
	Доу Пэн	плащ	Мыс.
	Пифэн	плащ	Плащ.
	Пибо	драпированный шелком	Длинный шелковый шарф, но не закрывающий шею. Иногда прикрывая плечи, иногда просто свисая на локте.
	Чжао Шань	халат	Маскирующее пальто. Обычно открывается спереди.
Внутренняя одежда	Дудо	пояс	Покрытие живота. Закрывает переднюю часть тела. Носят женщины и дети.
	Мосюн	Топ-труба	Топ-труба. Носят женщины.
	Чжунъи	среднее пальто	Внутренняя одежда, в основном, из белого хлопка или шелка. Также называется Чжундань (中单).

Существуют различия между традиционной одеждой ханьцев и других этнических групп в Китае, в первую очередь одеждой с маньчжурским влиянием, ципао , которая обычно считается де-факто традиционной ханьской китайской одеждой. Общее сравнение двух стилей можно увидеть следующим образом: ^{[ 244 ]}

Компонент	Он	маньчжурский
Воротники	Пересечение по диагонали. Свободные лацканы, перед открыт.	Параллельные вертикальные накладные воротники, параллельные закрепленные лацканы, без вырезов спереди.
Рукава	Длинный и свободный	Узкий и тесный
Кнопки	Используется экономно и спрятан внутри одежды.	Многочисленные и заметно выставленные
Фитинги	Ремни и пояса используются для закрытия, фиксации и облегания одежды вокруг талии.	Системы плоских декоративных пуговиц обычно используются для закрепления воротника и облегания одежды вокруг шеи и верхней части туловища.

Обувь

Существовало множество этикетов, определяющих повседневную жизнь людей, в том числе правила ношения обуви и носков. ^{[ 245 ]} Правила Чжоу предусматривали, что перед входом в дом нужно было снимать обувь; На банкетах приходилось снимать обувь и носки, а министрам, которым предстояло встретиться с императором, приходилось снимать и обувь, и носки. ^{[ 245 ]} Ходить босиком считалось табу во время церемоний поклонения. ^{[ 245 ]}

Головные уборы и прически

Способы завязывания узла на голове у терракотовых солдат Цинь . Волосы частично завязывались на затылке косами, иногда вообще не имея пучка.

Поверх одежды можно носить шляпы (мужчины) или шиньоны (женщины). Часто можно определить профессию или социальное положение человека по тому, что он носит на голове. Типичные типы мужских головных уборов называются цзинь (巾) для мягких шапок, мао (帽) для жестких шляп и гуань для формального головного убора. У чиновников и ученых есть отдельный набор головных уборов, обычно путо , ушамао , сы-фан пиндин цзинь (四方平定巾; или просто фанцзинь : 方巾) и чжуанцзы цзинь (莊子巾). Типичным женским шиньоном является заколка джи (笄), появившаяся со времен неолита, но есть и более сложные прически.

Кроме того, уход за волосами также был важной частью повседневной жизни древних ханьцев. Обычно мужчины и женщины перестают стричь волосы, когда достигают совершеннолетия. Это было ознаменовано китайской церемонией совершеннолетия Гуань Ли , которую обычно проводят в возрасте от 15 до 20 лет. Они позволяли своим волосам естественным образом расти до самой смерти, включая волосы на лице. Это произошло из-за учения Конфуция « Шенти фа фу, шоу чжу фуму, бу ган хуйшан, сяочжи ши йе (身體髮膚，受諸父母，不敢毀傷，孝之始也)», которое можно примерно перевести как «Моя тело, волосы и кожа дарованы моим отцом и матерью, я не смею повредить никому из них, так как это меньшее, что я могу сделать, чтобы чтить и уважать своих родителей». Фактически, стрижка волос в древнем Китае считалась законным наказанием под названием «Кун (髡)». ^{[ 195 ]} Предназначенное для унижения преступников, а также нанесение татуировки на лицо персонажа для обозначения его преступности, наказание называется «Цин (黥)», поскольку у обычных людей не было бы татуировок на коже, приписываемых той же философии.

Дети были освобождены от вышеуказанной заповеди; они могли коротко подстричься, заплести разного рода узлы или косы или просто оставить их висеть без всякого ухода, тем более что такое решение обычно принималось родителями, а не самими детьми; следовательно, родительское уважение не было нарушено. Однако, достигнув совершеннолетия, каждый мужчина был обязан заплести свои длинные волосы в пучок, называемый джи (髻), либо на голове, либо за ней, и всегда прикрывать этот пучок различными головными уборами (кроме буддийских монахов, которые всегда носили головные уборы). их головы полностью выбриты, чтобы показать, что они «отрезаны от земных уз мира смертных» и даосские монахи, которые обычно просто использовали палочки для волос, называемые дзан, чтобы удерживать пучки на месте, не скрывая их); Таким образом, «растрёпанные волосы», распространенное, но ошибочное изображение древних китайских мужских фигур, которое можно увидеть в большинстве современных китайских исторических драм или фильмов, с волосами (за исключением волос на лице), свисающими с обеих сторон и/или сзади, исторически неточно. ^{[ 246 ]} С другой стороны, у женщин во взрослом возрасте было больше возможностей для украшения своих волос. Они по-прежнему могли делать из своих волос самые разные прически, какие им заблагорассудится. В разные династические периоды мода на женщин была разной.

Такая строгая традиция «не стричь волосы» применялась на протяжении всей ханьской истории Китая со времен Конфуция до конца династии Мин (1644 г. н.э.), когда цинский принц Доргон заставил мужчин ханьцев перенять прическу маньчжурских мужчин. который заключался в том, чтобы сбрить лбы налысо и собрать остальные волосы в очередь, чтобы показать, что они подчиняются власти Цин, так называемый «Порядок очереди» (薙髮令). Дети и женщины хань были избавлены от этого приказа, даосским монахам разрешалось оставлять волосы, а буддистским монахам - брить все волосы. Ханьские перебежчики в Цин, такие как Ли Чэндун и Лю Лянцзо, и их ханьские войска выполнили приказ очереди, чтобы навязать его населению в целом. Ханьские китайские солдаты в 1645 году под командованием ханьского генерала Хун Чэнчжоу заставили жителей Цзяннани стоять в очереди, в то время как ханьцам первоначально платили серебром за то, чтобы они носили очередь в Фучжоу , когда это было впервые реализовано. ^{[ 183 ]}

Аксессуары

Ханьфу также состоит из множества аксессуаров, таких как украшения, поясные украшения, ленты, шали, шарфы и другие ручные предметы.

Влияния и производные

Ханбок ( традиционная корейская одежда)
Кимоно ( вафуку – традиционная японская одежда)
Рюсо ( традиционная одежда Окинавы )
Вьетнамский Ао Джао Лань ( Вьетнамская одежда – вьетнамская традиционная одежда)
Мода в китайском стиле , включая платье с запахом и топ.
Цичжуан (традиционная одежда маньчжуров , особенно придворное платье династии Цин )

Галерея

Одежда династии Тан , форма ханьфу.

См. также

Подкатегории ханьфу

Традиционная китайская одежда и культура

Примечания

^ см . Хуфу .
^ Деревянные фигурки из гробницы периода воюющего государства Синъян см. Внешние ссылки.
^ В этом контексте шаньцюнь относится к верхней одежде, закрывающей юбку, а руцюнь относится к покрытию верхней одежды юбкой.
^ Хуфу в династии Тан включал стили одежды татар или одежду людей, живших в западных регионах в этот период.
^ Термин «ханер» относится к ханьским китайцам смешанного происхождения или перенявшим некоторые киданьские обычаи.

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л Ван, Синьи; Кольбер, Франсуа; Легу, Рено (2020). «От нишевого интереса к модному тренду: одежда Ханфу как развивающаяся отрасль в Китае» . Международный журнал управления искусством . 23 (1) . Проверено 1 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м Стил, Валери (1999). Китайский шик: Восток встречается с Западом . Джон С. Мейджор. Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. ISBN 0-300-07930-3 . OCLC 40135301 .
^ China Daily (4 сентября 2019 г.). «Рынок Ханьфу растет по всему Китаю» . Китайская газета . Проверено 31 января 2021 г.
^ Чжан, Тяньвэй (25 ноября 2020 г.). «Выведение традиционного китайского ханьфу на мировую арену» . Женская одежда на каждый день [WWD] . Проверено 1 февраля 2021 г.
^ Райт, Джулия (17 августа 2019 г.). «Традиционная китайская одежда вдохновляет зарождающуюся моду в Сент-Джоне» . Новости ЦБК . Проверено 1 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д Ян, Шаорун (2004). Традиционная китайская одежда: костюмы, украшения и культура (1-е изд.). Сан-Франциско: Long River Press. ISBN 9781592650194 . Проверено 4 февраля 2021 г.
^ «Национальный музей Кореи: Ежеквартальный журнал, том 47, Национальный музей Кореи - Issuu» . issuu.com . 20 мая 2019 года . Проверено 2 января 2024 г.
^ Стивенс, Ребекка (1996). Вдохновение для кимоно: искусство и искусство носить в Америке . Гранат. стр. 131–142. ISBN 978-0-87654-598-0 .
^ Далби, Лиза (2001). Кимоно: модная культура . Вашингтон, США: Вашингтонский университет Press. стр. 25–32. ISBN 978-0-295-98155-0 .
^ «Традиционный костюм, отражающий культуру и национальные особенности Окинавы, «Рюсо». | Особенности | Туристическая информация по Окинаве» . okinawatravelinfo.com . Архивировано из оригинала 7 июля 2021 года . Проверено 22 марта 2021 г.
^ Нордквист, Барбара К. (1 января 1978 г.). «Острова Рюкю: некоторые заметки об одежде» . Одеваться . 4 (1): 66–75. дои : 10.1179/036121178805298829 . ISSN 0361-2112 .
^ «Записи Данама, основное издание, первая эпоха, записи первого императора», династия Нгуен, Вьетнам, Национальный исторический музей
^ «Записи Данама, основное издание, Первая хроника, том 54, июльские статьи 15-го года Гиалонга», династия Нгуен, Вьетнам, Национальный исторический музей
^ Роваи, Серена (2016). Роскошь по-китайски: новые конкурентные сценарии . Хаундмиллс, Бейзингсток, Хэмпшир. ISBN 978-1-137-53775-1 . OCLC 946357865 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Сандра Ли Эвенсон (30 октября 2014 г.). «Китайские халаты ханьфу» . В Аннет Линч; Митчелл Д. Штраус (ред.). Этническая одежда в США Культурная энциклопедия . Издательство Rowman & Littlefield. стр. 135–136. ISBN 978-0-7591-2150-8 .
^ Браун, Джон (2006). Китай, Япония, Корея: культура и обычаи . Createspace Independent Publishing (опубликовано 7 сентября 2006 г.). п. 79. ИСБН 978-1419648939 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Булаг, Урадын Э. (2010), «Ношение этнической идентичности: сила одежды» , Восточная Азия , том. 6, Оксфорд: Berg Publishers, стр. 75–80, doi : 10.2752/bewdf/edch6014 , ISBN. 9781847888556 , получено 28 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ши, Сонге (2021). Путешествие с Ханфу: анализ современных китайских путешествий в социальных сетях ради художественных фотографий (магистерская диссертация по международному менеджменту в туризме). Оклендский технологический университет.
^ Jump up to: ^а ^б Петерсон, Барбара Беннетт (2015). Известные женщины Китая: династия Шан до начала двадцатого века . Лондон: Рутледж . ISBN 9781315702063 . Проверено 3 февраля 2021 г.
^ Китайский национальный музей шелка «Китайский музей шелка» www.chinasilkmuseum.com Проверено 4 февраля 2021 г.
^ Путеводитель по Китаю. «Знаменитости района Янцзы» . Путеводитель по Китаю . Проверено 4 февраля 2021 г.
^ «Книга перемен: Си Ци II – проект китайского текста» . ctext.org (на китайском (Китай)) . Проверено 4 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Хо, Вэй; Ли, Ын Ён (2009). «Современное значение китайской одежды хань» (PDF) . Журнал Корейской ассоциации моды и дизайна костюмов . 11 (1): 99–109.
^ Jump up to: ^а ^б Ма, Сяофан (2018). «Исследование эстетики китайской культуры одежды хань в телеспектакле qNirvana in Fireq». Материалы 3-й Международной конференции по современному образованию, социальным и гуманитарным наукам (ICCESSH 2018) . Том. 233. Атлантис Пресс. стр. 639–643. дои : 10.2991/iccessh-18.2018.143 . ISBN 978-94-6252-528-3 .
^ Jump up to: ^а ^б Гарднер, Эрик; Линь, Шунин; Тан, Цюе; Ма, Антония. «Древний Китай | Китайская культура: общение через моду» . you.stonybrook.edu . Проверено 28 февраля 2021 г.
^ Сим, Шерил (2019). Ношение чонсама: одежда и культура китайской диаспоры . Лондон. п. 149. ИСБН 978-1-350-10987-2 . OCLC 1109390790 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Финнейн, Антония (2008). Переодевание в Китае: мода, история, нация . Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета. ISBN 978-0-231-14350-9 . OCLC 84903948 .
^ Jump up to: ^а ^б «Предки, История Китая – BBC Two» . Би-би-си .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п Дьен, Альберт Э. (2007). Цивилизация шести династий . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-07404-8 . OCLC 72868060 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Люстед, Марсия Амидон (2017). Повседневная жизнь Древнего Китая (1-е изд.). Нью-Йорк: Нью-Йорк: Rosen Publishing. стр. 14–22. ISBN 978-1-4777-8889-9 . OCLC 957525459 .
^ Стиль Шанхая . Кристофер Брюард, Джульетт Макдональд. Лондон, Великобритания: Блумсбери. 2020. стр. 47–50, 54. ISBN. 978-1-350-05114-0 . OCLC 1029205918 . {{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с ^т ^в ^v ^В ^х ^и ^С Фэн, Ге; Ду, Чжэнмин (2015). Традиционные китайские обряды и ритуалы . Ньюкасл-апон-Тайн: Издательство Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443887830 . Проверено 4 февраля 2021 г.
^ Чжао, Инь (2014). Снимки китайской культуры . Синьчжи Цай. Лос-Анджелес: Публикации Bridge21. ISBN 978-1-62643-003-7 . OCLC 912499249 . Архивировано из оригинала 24 мая 2021 г. Альтернативный URL.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Сюй, Руй; Спаркс, Дайан (2011). «Символика и эволюция Ку-формы в китайском костюме» . Научно-исследовательский журнал текстиля и одежды . 15 (1): 11–21. doi : 10.1108/rjta-15-01-2011-b002 . ISSN 1560-6074 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Шэн, Анджела (1995). «Исчезновение шелковых переплетений с эффектом утка в раннем Китае» . Китайская наука (12): 41–76. ISSN 0361-9001 . JSTOR 43290485 .
^ Национальный музей Китая. «Династии Ся, Шан и Западная Чжоу: II Экономика» . Национальный музей Китая . Архивировано из оригинала 11 февраля 2021 года . Проверено 11 февраля 2021 г.
^ «Династия Шан (1600 г. до н. э. — 1046 г. до н. э.) — империя бронзового века и надписи на костях оракула» . chinafetching.com . Архивировано из оригинала 11 февраля 2021 года . Проверено 8 марта 2021 г.
^ Цзочжуань, «Герцог Дин - 10-й год - чжуань»
^ Чунцю Цзочжуань Чжэнъи , «том 56», цитата: «Ся, Дае. В Китае великий этикет, поэтому его называют Ся; там красота одежды и печатей, поэтому его называют Хуа. Хуа и Ся - одно и то же. » стр. 70 из 118
^ Лю, Сюэдяо [李学哓] (2005). Конспекты лекций по истории китайской культуры (на китайском языке: Издательская группа Zhishufang, стр. 9) . 978-986-7640-65-9 В древности народы Янь и Хуан часто называли себя «Хуася», а иногда и «Чжуся» . «Цо Чжуань» утверждает в десятом году Дингуна (500 г. до н.э.): потомки не будут искать Ся, и варвары не будут тревожить Китай. . По поводу этого предложения он сказал: «В Китае великий этикет, поэтому его называют Ся, у него красота одежды, поэтому его называют Хуа».
^ Ван, Цзэнъюй (2016) . Чжу, Жуйси; Лю, Фушэн ; 978-1-107-16786-5 . Цитируя древний текст, «есть великий церемониальный этикет, поэтому он называется ся ( 夏 ), и есть красота одежды, которая называется хуа ( 华 )» [1] (И именно так Китай также называют хуася [ 华夏 ].) [...] [1] «Десятый год герцога Дина Лу» ( 定公十年 ), комментарий Цзо Цюмина к весенним и осенним анналам ( 左傳 ), объяснение Янь Шигу ( 顏師古 , 581–645).
^ в прошлое» Руан Вейпин (1992). «Разговор о Рукюне из настоящего (5): 26–30 ISSN 1003-0328 .
^ ( «Поэтому это называется глубокой одеждой, потому что верхняя одежда и нижняя одежда не соединены. Эта глубокая одежда соединена с нижней одеждой, а одеяло глубокое, поэтому оно называется глубоким одеждой». ) Лицзи Чжэнъи (Книга обрядов справедливости · Глубокая одежда), том 65, Уцзин Чжэнъи (五经义).
^ Дворец-музей «Запретный город» (выпуск 05, 1992), Редакция журнала «Запретный город», стр. 28-32.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с ^т ^в ^v ^В ^х ^и ^С Чжан, Цичжи (2015). Знакомство с историей и культурой Китая . Гейдельберг: Heidelberg Springer. ISBN 978-3-662-46482-3 . OCLC 909065833 . Проверено 4 февраля 2021 г.
^ Книга Обрядов , «т. 43» Цитата Гуаньи : «Причина, по которой обычные люди являются людьми, - это этикет и праведность. Начало этикета и праведности лежит в правильном внешнем виде, правильном цвете кожи и правильной речи. Ритуал и праведность. Правитель и министры должны быть праведными, отец и сын должны быть родственниками, а старшие и молодые должны быть гармоничны. Поэтому за праведностью должна следовать праведность: Корона — это начало церемонии. королевская корона» 1 из 4 .
^ Jump up to: ^а ^б Снодграсс, Мэри Эллен (2015). Мировая одежда и мода: энциклопедия истории, культуры и социального влияния . Хобокен: Тейлор и Фрэнсис. стр. 121–122. ISBN 978-1-317-45167-9 . OCLC 910448387 .
^ Милберн, Оливия; Ян, Ин (2015). Весенние и осенние летописи Мастера Яна . Лейден: Брилл. п. 319. ИСБН 978-90-04-30966-1 . OCLC 933295487 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Ван, Ниннин (2019). ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКИ И ТАНЦА . Американская академическая пресса. п. 139. ИСБН 9781631816345 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к Цзан Инчунь. (2003). Чжунго чуань фу ши. , Дэхуа., Гу Инчэнь. (Ди 1 бан, Пекин: У Чжоу Чуань Бо Чу бань она. Ван 7-5085-0279-5 . OCLC 55895164 . Все URL
^ «2» . Когда женщине обещают выйти замуж, у нее есть шпильки и красивые волосы, и ее называют по имени.
^ «2». Пи Ли Бяньцзи, Цзюэ Бяньцзи, Чжэнь Чжисюань, Сянь Бянь, та же коробка.
^ Jump up to: ^а ^б Китайский стиль. «Одежда весны, осени и периода Воюющих царств – китайский стиль» . www.chinastyle.cn . Проверено 4 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ЛИНГЛИ, КЕЙТ А. (2010). «НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЭКЗОТИКИ: об изменении значения этнической одежды в средневековом Китае» . Арс Ориенталис . 38 : 50–80. ISSN 0571-1371 . JSTOR 29550020 .
^ Гавличек, Кристина М. (1 декабря 2015 г.). «Передача инноваций в период воюющих царств: учитывая важность отношений раннего Китая со степями» . Венский журнал восточноазиатских исследований . 7 (1): 103–128. дои : 10.2478/vjeas-2015-0004 . S2CID 134772057 . ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Хейс, Мэри V (1989). «Китайские юбки династии Цин» (PDF) . Бюллетень Клуба игл и шпуль . 72 : 4–42.
^ Jump up to: ^а ^б (2020). «Исследование формы и структуры юбки гробницы Чу № 1 в Машане», Journal of Silk . 57 (6): 52–57 Ло, Ронглей Ван, Ивэнь ; . j.issn.1001-7003.2020.06.009 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Хао Пэн; Чжан Лин (2018). «О «Юбках» и «Брюках» в рукописном изготовлении одежды династии Цинь из собрания Пекинского университета» . Китайские культурные реликвии . 5 (1): 248–268.
^ Jump up to: ^а ^б Чжан Лин (2016). «Исследование конструкции юбок во времена династии Цинь» (PDF) . Международный фонд институтов модных технологий . 18 : 198–205.
^ «Пальто и одеяла, обнаруженные в гробнице № 1 Машаня, Цзянлин, Хубэй (Часть 2)» . Китайская археологическая сеть.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н Хуа, Мэй; Хуа Мэй (2004). Чжунго фу ши ( . . Ди 1, Пекин: У Чжоу Чуань Бо Чу Бан Шэ) ред 7-5085-0540-9 . OCLC 60568032 .
^ ХунаньЧанша «Великая гора Чэня, могила шелковой картины позднего Чжоу Чу» «Великая гора Чэня, могила шелковой картины позднего Чжоу Чу» . Проверено 6 февраля 2021 г.
^ Дэн, Чжоу; Ван, Юньцзяо (2021). «Исследование перевода терминов костюмов в Чу Ци» (PDF) . Академический журнал гуманитарных и социальных наук . 4 (2). Фрэнсис Академик Пресс, Великобритания: 83–88. дои : 10.25236/AJHSS.2021.040218 . S2CID 233704568 .
^ Хунаньский музей. «Простое марлевое платье» . Хунаньский музей . Проверено 3 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ховард, Майкл С. (2016). Текстиль и одежда Вьетнама: история . Джефферсон, Северная Каролина: McFarland, Incorporated, Publishers. п. 50. ISBN 978-1-4766-6332-6 . OCLC 933520702 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р Введение в китайскую культуру: история культуры, искусство, фестивали и ритуалы Кайдзю Чен, Сиюань Сюн, Вэньцюань Ву, Сингапур. . Гобин Сюй, Яньхуэй Чен, Ляньхуа Сюй , 978-981-10-8156-9 . OCLC 1030303372 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) CS1 maint: другие ( ссылка )
^ «25». Книга Цзинь . «Тунтянская корона, изготовленная во времена династии Цинь. Она высотой девять дюймов, вертикальная, со слегка наклоненной вершиной, направленной вниз. Железо представляет собой катаную балку с выставочной трубкой спереди. Цзинь Бо. Перед короной добавлен Шань Шу. Это написано Чэн Юем.»
^ Фэн, Ге (2015). Традиционные китайские обряды и ритуалы . Чжэнмин Ду. Ньюкасл-апон-Тайн: Издательство Cambridge Scholars Publishing. стр. 15–16. ISBN 978-1-4438-8783-0 . OCLC 935642485 .
^ ван Сомерен, фургон Taco CR; Сомерен-Ван, Шухуа (2013). «Китайская культура, стратегия и инновации». Инновационный Китай: инновационная гонка между Востоком и Западом . Шухуа Сомерен-Ванг. Берлин: Шпрингер. стр. 27–56. ISBN 978-3-642-36237-8 . OCLC 842903195 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Китай: История одежды | Энциклопедия.com» . www.энциклопедия.com . Проверено 28 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Костюм династии Хань – Китайский стиль» . www.chinastyle.cn . Проверено 6 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Чжао, Фэн (2015). Лу, Юнсян (ред.). История китайской науки и техники . Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. стр. 391–392. дои : 10.1007/978-3-662-44166-4 . ISBN 978-3-662-44165-7 . S2CID 106930105 .
^ «Шан Шу: Юй Шу: И и Цзи – проект китайского текста» . ctext.org . Проверено 17 февраля 2021 г.
^ «26» Книга Цзинь . «Официальная мантия используется для службы государственным служащим, а обычная мантия — для службы военным атташе».
^ Цинь Цзин . «Он, птица И, не знает смерти. Она похожа на курицу, с хохолком на голове, и ее природа – осмелиться сражаться. Она не заботится о смерти, а значит, не знает». смерть «Цо Чжуань»: герб Хэ, который носят мастера боевых искусств, напоминает его Юнъе».
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Мюллер, Шинг (2019). Кембриджская история Китая . Том. 2. Денис Криспин Твитчетт, Джон Кинг Фэрбенк. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-24327-8 . OCLC 2424772 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Кизер, Аннет (2019). Кембриджская история Китая . Том. 2. Денис Криспин Твитчетт, Джон Кинг Фэрбенк. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета. стр. 418–442. ISBN 978-0-521-24327-8 . OCLC 2424772 .
^ «15».Шиминг 簰 . ER. Эр. В ушках также есть подвески-бусинки. Шпилька сделана из черепахового панциря длиной в один фут, с Хуашэном на конце, Императором-Фениксом наверху, изумрудными перьями, белыми бусинами внизу и золотым пинцетом, свисающим вниз. С левой и правой стороны имеется горизонтальная заколка для завязывания. Все заколки выполнены в одном стиле, есть заколки разного уровня.
^ «15». Шиминг . На ступеньках висят бусины, и ступеньки трясутся.
^ Лаурсен, Сара (2019). «10 одеваний мертвых в Цзинь, Китай». Искусство и археология телесных украшений: исследования погребальных контекстов Центральной и Восточной Азии . Шери Лулло, Лесли В. Уоллес. Абингдон, Оксон: Рутледж. стр. 176–195. ISBN 978-1-351-26832-5 . OCLC 1090702934 .
^ Чжоу, Фан; Бянь, Сянъян (2018). «ЛУО ГУИ СЮ ЧЖУАНЬ ХУН СЮ ЯН: - некоторые вопросы о ГУИ» Дата . обращения: 11 февраля 2021 г. ^{[ мертвая ссылка ]} Все URL
^ Лулло, Шери А. (2019). «Висячие локоны и струящиеся одежды: размеры красоты во времена китайской династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.)» . Издательство Эдинбургского университета . 53 (2): 231–255. дои : 10.3366/cost.2019.0122 . ISSN 0590-8876 . S2CID 204710548 .
^ Дуонг, Нэнси. «Эволюция китайской одежды и чхонсама» . Нэнси Дуонг Арт . Проверено 11 февраля 2021 г.
^ «25». Книга Цзинь . «Тунтянская корона, изготовленная во времена династии Цинь. Она имеет высоту девять дюймов, вертикальную, со слегка наклоненной вершиной, направленной прямо вниз. Железо представляет собой катаную балку с выставочной трубкой спереди. Цзинь Бо. Перед короной добавлен Шань Шу. Чэн Юй написал: «У Гуань, один — У Бянь, один — Да Гуань, один — Фань Гуань, один — Цзянь Гуань, и третий — Кейдж Гуань. древний Хуэй Вэнь Гуань, потому что, как говорят, его создал король Чжао Хуэйвэнь. Имя Июнь, Хуэй Чжэ, его корона тонкая, как крылья цикады, поэтому люди называют его Хуэй Вэнь, видя тысячелетнего Цинцзе. бог по имени Цинцзи, который носит большую корону и ездит на маленькой машине, поэтому ему нравится быстро бегать, потому что она напоминает корону императора Юаньфу, а также министров слева и справа. как и генералы и военные офицеры, все носят золотые короны, с цикадами в качестве украшения, норковые волосы в качестве украшения и золото в качестве шеста. Его помещают слева посередине и всегда справа».
^ Jump up to: ^а ^б Китайский стиль. «Костюм периодов Вэй и Цзинь – Китайский стиль» . www.chinastyle.cn . Проверено 10 февраля 2021 г.
^ Чжан, Цичжи (2015), «Богатая и красочная общественная жизнь в Древнем Китае» , Введение в китайскую историю и культуру , Китайская академическая библиотека, Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg, стр. 249–282, doi : 10.1007/978 -3-662-46482-3_9 , ISBN 978-3-662-46481-6 , получено 14 февраля 2021 г.
^ «История древнего китайского нижнего белья Ханьфу – 2021» . www.newhanfu.com . 15 января 2020 г. Проверено 7 февраля 2021 г.
^ Левандовски, Элизабет Дж. (2011). Полный словарь костюмов . Пугало Пресс. ISBN 978-0-8108-4004-1 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Костюм Северной и Южной династий – Китайский стиль» . www.chinastyle.cn . Проверено 13 февраля 2021 г.
^ Кизер, Аннет (2019). Кембриджская история Китая . Том. 2. Денис Криспин Твитчетт, Джон Кинг Фэрбенк. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета. стр. 436–439. ISBN 978-0-521-24327-8 . OCLC 2424772 .
^ Льюис, Марк Эдвард (2009). Китай между империями: северная и южная династии . Кембридж, Массачусетс: Belknap Press издательства Гарвардского университета. стр. 81, 167. ISBN. 978-0-674-04015-1 . OCLC 432671549 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Холкомб, Чарльз (2013). «Сяньбэй в истории Китая» . Раннесредневековый Китай . 2013 (19): 1–38. дои : 10.1179/1529910413Z.0000000006 . ISSN 1529-9104 . S2CID 162191498 .
^ Цзян, Кэтрин Р. (1 июня 2002 г.). «Изменение моделей богословия и реформ в конце Северной Вэй» . Художественный вестник . 84 (2): 222–245. дои : 10.1080/00043079.2002.10787019 . ISSN 0004-3079 . S2CID 154208315 – через Taylor & Francisco Online.
^ «Гробница Северной Вэй на улице Юньболи, Датун, Шаньси. Гробница M1» . dla.library.upenn.edu . Проверено 9 марта 2021 г.
^ «Гробницы Северной Вэй, педагогический колледж Яньбэй, Датун, Шаньси. Гробница M2» . dla.library.upenn.edu . Проверено 11 марта 2021 г.
^ Мюллер, Шинг (2019). «Глава 18 Северная материальная культура». Кембриджская история Китая, том 2: Шесть династий . Издательство Кембриджского университета. п. 408. ИСБН 9781139107334 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Райт, Артур Ф. (1979). Суй и Тан, Китай, 589–906 гг. Часть 1 . Денис Криспин Твитчетт, Джон Кинг Фэрбенк. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета. стр. 48–55, 58, 73, 81. ISBN. 1-139-05594-1 . OCLC 317592780 .
^ Метрополитен-музей: Отдел азиатского искусства (2002). «Период Северной и Южной династий (386–581)» . www.metmuseum.org . Проверено 3 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Лингли, Кейт А. (2014). «Платье Шелкового пути в китайской гробнице: Сюй Сяньсю и космополитизм шестого века» (PDF) . Шелковый путь . 12 : 1–13.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Китай: рассвет золотого века, 200–750 гг . н.э. Джеймс Сай Уотт, Пруденс Оливер Харпер, Метрополитен-музей. Нью-Йорк: Метрополитен-музей. 2004. ISBN 1-58839-126-4 . OCLC 55846475 . {{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
^ Jump up to: ^а ^б ^с Хинш, Брет (2019). Женщины в Танском Китае . Лэнхэм, Мэриленд: Роуман и Литтлфилд. п. 149. ИСБН 978-1-5381-3489-4 . OCLC 1122686753 .
^ Хан, Цзин; Куай, Анита (2 января 2018 г.). «Красители и крашение в династиях Мин и Цин в Китае: предварительные данные, основанные на первоисточниках документированных рецептов» . Текстильная история . 49 (1): 44–70. дои : 10.1080/00404969.2018.1440099 . ISSN 0040-4969 . S2CID 192360196 .
^ «2. Одежда – влияние культуры Чанъань на Корею и Японию» . you.stonybrook.edu . Проверено 11 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Цунруй, Виктор Сюн (2006). Император Ян из династии Суй: его жизнь, времена и наследие . Издательство Государственного университета Нью-Йорка. стр. 132–134. ISBN 978-0-7914-8268-1 . OCLC 1042816832 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ланг, Цин (2017). «Система украшения qRedq в династиях Суй и Тан». Материалы 4-й Международной конференции по образованию, менеджменту, искусству, экономике и социальным наукам (ICEMAESS 2017) . Том. 172. Атлантис Пресс. стр. 551–557. дои : 10.2991/icemaess-17.2017.121 . ISBN 978-94-6252-425-5 .
^ Крой, Анита (2015). Повседневная жизнь: Внутри древнего Китая (1-е изд.). Армонк, Нью-Йорк: Рутледж, 2015. с. 27. ISBN 978-1317470939 . OCLC 907525912 .
^ Ма, Бойинг (2020). История медицины в китайской культуре, А (в 2-х томах) . Сингапур: World Scientific. п. 40. ИСБН 978-981-323-799-5 . OCLC 1147841857 .
^ Jump up to: ^а ^б Ка Шинг, Чарльз (1 января 2014 г.). «Развитие академической одежды в Китае» . Труды Бургонского общества . 14 (1): 60–68. дои : 10.4148/2475-7799.1119 . ISSN 2475-7799 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Воллмер, Джон Э. (2007). Одет, чтобы править: придворная одежда XVIII века из коллекции произведений искусства Мактаггарта . Коллекция произведений искусства Мактаггарта. Эдмонтон: Издательство Университета Альберты. ISBN 978-1-55195-705-0 . OCLC 680510577 .
^ Ван, Цяо-лин (2008). «Женская мода династии Тан и зарубежная культурная коммуникация» . Журнал Университета Чжэцзян Ваньли . Архивировано из оригинала 7 июля 2021 года . Проверено 9 февраля 2021 г.
^ Цао, Чжэ (2006). «Общее женское платье в эпоху Тан и его особенности на разных этапах» . Журнал Уханьского университета науки и техники . Архивировано из оригинала 15 февраля 2021 года . Проверено 9 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Чен, БуЮнь (2017). «Материальные девушки: шелк и самостоятельная мода в Танском Китае (618–907)» . Теория моды . 21 (1): 5–33. дои : 10.1080/1362704X.2016.1138679 . ISSN 1362-704X . S2CID 155949571 .
^ Jump up to: ^а ^б Бао, Минсинь (1991). «ТАЛИЯ ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ ДИНАСТИИ ТАН И ЕГО ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ - «Журнал Китайского текстильного университета», выпуск Z1, 1991 г., ru.cnki.com.cn. Архивировано из оригинала 14 мая 2021 г. Проверено 20 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б Ван, Ли (2016). «Скрытая красота и открытая красота эстетического вкуса династии Тан в особенностях благородной женской одежды династии Тан» . Материалы Международной конференции по современному образованию, социальным и гуманитарным наукам 2016 года . Париж, Франция: Атлантис Пресс. стр. 352–355. дои : 10.2991/iccessh-16.2016.90 . ISBN 978-94-6252-215-2 .
^ Лин, Лин (2018). «Сравнение дизайна креативного костюма Тан и европейского императорского костюма» . Материалы Международной конференции по современному образованию, социальным наукам и экологическим исследованиям (CESSES 2018) . Том. 283. Париж, Франция: Атлантис Пресс. стр. 488–493. дои : 10.2991/cesses-18.2018.109 . ISBN 978-94-6252-606-8 .
^ Jump up to: ^а ^б Дэн, Цюнхуа (2016). «Исследование женских платьев династии Тан и современных платьев с точки зрения постмодернизма» . Материалы международной конференции по электронике, механике, культуре и медицине . Том. 45. Париж, Франция: Атлантис Пресс. стр. 672–677. дои : 10.2991/emcm-15.2016.100 . ISBN 978-94-6252-163-6 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Чен, Буюн (2013). К определению «моды» в Танском Китае (618–907 гг. Н. Э.): Бу Юнь Чен (докторская диссертация). Колумбийский университет. дои : 10.7916/D8KK9B6D . ISBN 978-3-631-60975-0 .
^ Xv, Чжаофан (2014). «Попытка проанализировать неявность эстетических особенностей китайского искусства на примере эстетических особенностей женской одежды периода расцвета династии Тан» . Материалы Международной конференции по образованию, языку, искусству и межкультурной коммуникации . Том. 3. Атлантис Пресс. стр. 628–631. дои : 10.2991/icelaic-14.2014.158 . ISBN 978-94-6252-013-4 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Сюй, Чо-юн (2012). Китай: новая культурная история . Издательство Колумбийского университета. п. 220. ИСБН 9780231528184 .
↑ Костюм династии Тан. Архивировано 5 декабря 2008 г. на Wayback Machine chinacultural.org, получено 7 января 2010 г.
^ Юн, Джи-Вон (2006). «Исследование зарубежных танцевальных костюмов: от Хань до династии Суй-Тан» . Корейское общество костюма. стр. 57–72.
^ Jump up to: ^а ^б Ян, Шао-юнь (2017). «Переодевание в Чанъане» . Китайское обозрение Интернэшнл . 24 (4). Издательство Гавайского университета: 255–266. дои : 10.1353/cri.2017.0064 . JSTOR 26892132 . S2CID 217042987 – через JSTOR.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Chinacultural.org. «Женский костюм в эпоху Тан» . Китайская газета . Проверено 9 февраля 2021 г.
^ Чен, Буюн (2019). Империя стиля: шелк и мода в Танском Китае . Сиэтл: Вашингтонский университет Press. п. 93. ИСБН 978-0-295-74531-2 . OCLC 1101879641 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Сюй, Ман (2016). Пересекая ворота: повседневная жизнь женщин в Сун Фуцзянь (960–1279) . СУНИ Пресс. стр. 70–72. ISBN 978-1438463223 .
^ Ма, Юэ, Фэн, ред. (1998). Археологические артефакты Шелкового пути в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Том 1. Издательство Шанхайского музея, стр. 297, 298 . 9787532721450 . Проверено 17 ноября 2009 г.
^ Чжэн, Чонг (1991) Се Чжилю и шу шэн я . Zhonghua Book Company (New) Co., Ltd., стр. 87. ISBN. 9789971615215 .
^ За завесой Запретного города Книги о пандах. Юэхуа Гуань, Лянби Чжун (Иллюстрированный ред.). Китайская литературная пресса. 1996. стр. 101-1. 43, 44, 146. ISBN. 0835131785 . {{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
^ Бенн, Чарльз Д. (2002). Повседневная жизнь в традиционном Китае: династия Тан . Greenwood Press Серия «Повседневная жизнь через историю» (иллюстрированное изд.). Издательская группа Гринвуд. п. 106 . ISBN 0313309558 . ISSN 1080-4749 .
^ Jump up to: ^а ^б Занг, Инчунь (2003). Занг, Инчунь (ред.). . Занг Инчунь, Ли Чжунь, ISBN 7508502795 .
^ Дин, Ин (2016). «Влияние иностранных культур на женскую одежду династии Тан» . Материалы международной конференции по электронике, механике, культуре и медицине . Том. 45. Атлантис Пресс. стр. 497–502. дои : 10.2991/emcm-15.2016.94 . ISBN 978-94-6252-163-6 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м Ши, Эйрен Л. (2020). Монгольская придворная одежда, формирование идентичности и глобальный обмен . Исследования Routledge в истории искусства (иллюстрированное издание). Рутледж. ISBN 978-1000027891 .
^ Рассел-Смит, Лилла Бикфалви (2003). «Жены и покровители: уйгурское политическое и художественное влияние в Дуньхуане десятого века» . Восточный журнал Венгерской академии наук . 56 (2/4): 401–428. дои : 10.1556/AOrient.56.2003.2-4.20 . ISSN 0001-6446 . JSTOR 23659378 .
^ Дардесс, Джон В. (2010). Управление Китаем, 150-1850 гг . Индианаполис: паб Hackett. Компания р. 31. ISBN 978-1-60384-447-5 . OCLC 669127176 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с ^т ^в ^v ^В ^х ^и ^С ^аа ^аб ^и ^{объявление} ^но ^из ^в ^ах Чжу, Жуйси (2016). Социальная история Китая среднего периода: династии Сун, Ляо, Западная Ся и Цзинь Бангвэй Чжан, Фушэн Лю, Чунбан Цай, Цзэнъю Ван, Питер Дитмансон, Бан Цянь Чжу (обновлено) . ред.), Кембридж, ISBN Соединенного Королевства. 978-1-107-16786-5 . OCLC 953576345 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Костюм династии Сун. Архивировано 5 декабря 2008 г. на Wayback Machine , chinacultural.org, получено 7 января 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Хинш, Брет (2021). Женщины в Китае эпохи Сун и Юань . Лэнхэм, Мэриленд. стр. 127–129. ISBN 978-1-5381-4492-3 . OCLC 1184122156 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Jump up to: ^а ^б Чжоу Сибао (2011). История древней китайской одежды .
^ «Путеводитель по традиционной китайской одежде – ханьфу» . Ньюханфу . 2020 . Проверено 12 марта 2021 г.
^ Цзя Сизэн (2011). «Кольца-тюрбаны, нефритовые ширмы, нефритовые сяояо и нефритовые узлы - инструменты для фиксации и украшения шарфов и головных уборов в Запретном городе династий Сун, Юань и Мин (1): 86».
^ БЛАНШАР, ЛАРА CW (2009). «Новая одежда Хуэйцзуна» . Арс Ориенталис . 36 : 111–135. ISSN 0571-1371 . JSTOR 40646246 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ху, Минхуэй (2016). «Одеяние ученого: материальная культура и политическая власть в Китае раннего Нового времени» . Границы истории в Китае . 11 (3): 339–375. дои : 10.3868/s020-005-016-0020-4 . ISSN 1673-3401 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Ван, Гоцзюнь (2020). Постановка личности: костюмы в драме раннего периода Цин . Издательство Колумбийского университета. ISBN 978-0231549578 .
^ Кун, Дитер (2000). " "Архитектура Ляо": инновации Киданя и ханьско-китайские традиции?" . Тунг Пао . 86 (4/5): 325–362. дои : 10.1163/15685320051072744 . ISSN 0082-5433 . JSTOR 4528851 .
^ Jump up to: ^а ^б Тэкетт, Николас (2017). Истоки китайской нации: Китай Сун и формирование восточноазиатского мирового порядка . Издательство Кембриджского университета. п. 241. ИСБН 978-1108186926 .
^ Рорекс, Роберт Олбрайт (1984). «Некоторые фрески гробницы Ляо и изображения кочевников в китайских картинах истории Вэнь-Чи» . Артибус Азия . 45 (2/3): 174–198. дои : 10.2307/3249729 . ISSN 0004-3648 . JSTOR 3249729 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к Джонсон, Линда Кук (2011). Женщины завоевательных династий: пол и идентичность в Ляо и Цзинь Китае . Гонолулу: Гавайский университет Press. ISBN 978-0-8248-6024-0 . OCLC 794925381 .
^ China Review International, Том 19 . Гавайский университет в Маноа. Центр китайских исследований. Гавайский университет, Центр китайских исследований и издательство Гавайского университета. 2012. с. 101. {{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
^ Jump up to: ^а ^б ^с Франке, Герберт; Твитчетт, Денис К. (2008). Чужие режимы и пограничные государства, 907–1368 гг . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-139-05474-4 . OCLC 317592785 .
^ Кей, Джон (2011). Китай: История (переиздание). Основные книги. п. 335. ИСБН 978-0465025183 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Кхун, Дитер (2011). Эпоха конфуцианского правления: песенная трансформация Цинь . Издательство Гарвардского университета. ISBN 9780674244344 .
^ Jump up to: ^а ^б Даннелл, Рут В. (1996). Великое государство белых и высоких: буддизм и формирование государства в Ся одиннадцатого века . Гонолулу: Гавайский университет Press. ISBN 0-585-34402-7 . ОСЛК 47010540 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ватт, Джеймс Сай (2010). Мир Хубилай-хана: Китайское искусство в эпоху Юань . Максвелл К. Хирн, Метрополитен-музей. Нью-Йорк: Метрополитен-музей. стр. 82–83. ISBN 978-1-58839-402-6 . OCLC 606786260 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Вэй, Ло (2 января 2018 г.). «Предварительное исследование монгольских костюмов династии Мин» . Общественные науки в Китае . 39 (1): 165–185. дои : 10.1080/02529203.2018.1414417 . ISSN 0252-9203 . S2CID 149138176 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с Чен, БуЮнь (2019), Риелло, Джорджио; Рублэк, Улинка (ред.), «Ношение шляпы лояльности: имперская власть и реформа одежды в Китае при династии Мин» , Право на одежду: законы о роскоши в глобальной перспективе, около 1200–1800 гг. , Кембридж: Издательство Кембриджского университета, стр. 416–434, doi : 10.1017/9781108567541.017 , ISBN. 978-1-108-47591-4 , S2CID 165356490 , получено 16 февраля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п Юань, Цзуцзе (1 января 2007 г.). «Одежда для власти: обряд, костюм и государственная власть в Китае при династии Мин» . Границы истории в Китае . 2 (2): 181–212. дои : 10.1007/s11462-007-0012-x . ISSN 1673-3401 . S2CID 195069294 .
^ Серруис, Генри (1 января 1957 г.). «Остатки монгольских обычаев в Китае в период раннего Мин» . Монумента Серика . 16 (1–2): 137–190. дои : 10.1080/02549948.1957.11730961 . ISSN 0254-9948 .
^ Робинсон, Дэвид (2008). «Культура, придворные и конкуренция. Двор Мин (1368–1644)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 11 июня 2016 года . Проверено 4 мая 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к Одежда династии Мин. Архивировано 5 декабря 2008 г. на Wayback Machine , chinacultural.org, получено 7 января 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б Чо, Ухён; Йи, Джеюн; Ким, Джинён (2015). «Монгольская империя: генеалогия и диаспора Терлига» (PDF ) Труды Восточных академий Scientiarum Венгрии 68 (3): 22–29. дои : 10.1556/062.2015.68.3.2 . ISSN 0001-6446 . ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Jump up to: ^а ^б Шлезингер, Джонатан (2017). Мир, отделанный мехом: дикие существа, нетронутые места и естественные окраины правления Цин . Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета. ISBN 978-1-5036-0068-3 . OCLC 949669739 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ван, Чен (1 сентября 2014 г.). «Исследование консервации шелковых костюмов династии Мин, раскопанных в регионе Цзянсу, Китай» . Исследования в области консервации . 59 (доп1): S177–S180. дои : 10.1179/204705814X13975704319154 . ISSN 0039-3630 . S2CID 191384101 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Вестстейн, Тийс; Гестеркамп, Леннерт (22 октября 2016 г.). «Новая идентичность «корейца» Рубенса: Портрет китайского купца Иппонга» . Ежегодник истории искусства Нидерландов / Онлайн-ежегодник истории искусства Нидерландов . 66 (1): 142–169. дои : 10.1163/22145966-90000784 . ISSN 2214-5966 .
^ Jump up to: ^а ^б Хао, Сяоанг; Инь, Чжихун (7 сентября 2020 г.). «Исследование эстетики дизайна и культурного значения золотой и серебряной пряжки в эпоху династии Мин». Материалы 4-й Международной конференции «Искусствоведение: наука, опыт, образование» (ICASSEE 2020) . Атлантис Пресс. стр. 166–171. дои : 10.2991/assehr.k.200907.030 . ISBN 978-94-6239-051-5 . S2CID 221756137 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с ^т ^в ^v ^В ^х ^и ^С ^аа ^аб ^и ^{объявление} ^но ^из ^в ^ах ^есть ^также ^и ^аль ^{являюсь} ^а ^к ^ап ^ак ^с ^как ^в Гарретт, Валерий М. (2007). Китайское платье: от династии Цин до наших дней . Токио: Паб Tuttle. ISBN 978-0-8048-3663-0 . OCLC 154701513 .
^ Вьетнамское обозрение: VR., Том 3 . Обзор Вьетнама. 1997. с. 35.
^ Балданза, Кэтлин (2016). Минский Китай и Вьетнам: переговоры о границах в Азии раннего Нового времени . Издательство Кембриджского университета. п. 110. ИСБН 978-1316531310 .
^ Даттон, Джордж; Вернер, Джейн; Уитмор, Джон К., ред. (2012). Источники вьетнамской традиции . Введение в азиатские цивилизации (иллюстрированное издание). Издательство Колумбийского университета. п. 87. ИСБН 978-0231511100 .
^ Чанда, Наян (1986). Brother Enemy: The War After the War (иллюстрированное издание). Харкорт Брейс Йованович. стр. 53, 111. ISBN. 9780151144204 .
^ Чендлер, Дэвид (2018). История Камбоджи (4-е изд.). Рутледж. п. 153. ИСБН 978-0429964060 .
^ Jump up to: ^а ^б Велтерс, Линда (2018). История моды: глобальный взгляд . Эбби Лиллетун. Лондон, Великобритания. ISBN 978-1-4742-5363-5 . OCLC 1004424828 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Кларк, Дональд Н. (2000). Культура и обычаи Кореи . Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press. стр. 9–10. ISBN 0-313-00727-6 . OCLC 51432263 .
^ Гу Фаньин (2018). Издательство Beijing Daily.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Дасенбери, Мэри М.; Бир, Кэрол (2004). Художественный музей Хелен Форесман Спенсер (ред.). Цветы, драконы и сосны: азиатский текстиль в Художественном музее Спенсера (иллюстрированное издание). Гудзон Хиллз. ISBN 1555952380 .
^ Форсайт, Джеймс (1994). История народов Сибири: Российская североазиатская колония 1581–1990 (иллюстрировано, переиздание, исправленное издание). Издательство Кембриджского университета. п. 214. ИСБН 0521477719 .
^ Лю Фэй (2017). Исследование королевских и аристократических костюмов ранней династии Цин .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Келихер, Макабе (2020). Совет обрядов и создание Цинского Китая . Окленд, Калифорния. ISBN 978-0-520-97176-9 . OCLC 1090283580 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Лян Цичао (1989). Сборник «Комнаты для питья льда». О вреде непреложных законов . Книжная компания Чжунхуа. Глядя на сотни поколений сверху, глядя на сотни поколений снизу, великий закон мира, но эта династия. непостоянный. При входе на таможню ему было приказано побрить голову, носить на голове ветку из перьев и надеть мандариновую куртку. В древности этого не было, и его одежда изменилась.
^ Чжан Тайянь (1996). Современная китайская академическая классика. Том Чжан Тайяня.訄书． Заказной этикет и обычаи № 51. Hebei Education Press Маньчжурская одежда также отличается рукавами и доспехами. Армия входит в страну, чтобы бежать и пережить последствия. Если с правой стороны тяжелая складка, тепло будет неравномерным. Тот, кто поднимает левый рукав и соединяет руки, подобен бою. Для имитации тутовых ворот используются застежки малыша, а для покрытия фетра используется малиновая веревка. Если вы посмотрите на это так, вы будете потрясены и воспользуетесь своей сущностью. Ситуация дошла до крайности, и есть много людей, которые носят разную одежду, точно так же, как и те, кто носит западную одежду, они могут сделать это в любое время. За расплетение кос регулярно наказывают. К счастью, если это произойдет, Ху и Хан все равно будут ненавидеть друг друга. Монголы приносили жертвы императорской династии с помощью корон и футонов, частные яны предлагали заклад своим внукам, а халаты Ху использовались для сокрытия. При поездке в Маньчжурию они носят короткую одежду, когда живут в Маньчжурии - носят короткую одежду, а когда живут в Маньчжурии - носят короткую одежду.
^ Чанг, Янг Ян Чунг (2005). Шелковые нити: история вышивки в Китае, Корее, Японии и Вьетнаме (иллюстрированное ред.). Гарри Н. Абрамс. п. 148. ИСБН 9780810943308 . Проверено 4 декабря 2009 г.
^ Яо, Фелиция (2020). «О шелке и государственном управлении: вдовствующая императрица Цыси (1835–1908) и властная одежда в Китае поздней династии Цин, 1860–1911» (PDF) . Журнал истории платья . 4 (1): 111–136. Архивировано из оригинала (PDF) 17 мая 2021 года . Проверено 2 марта 2021 г.
^ (февраль 1985 г.). «Личный опыт тайпинского восстания» Шанхайское издательство древних книг.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Годли, Майкл Р. (сентябрь 2011 г.). «Конец очереди: волосы как символ в истории Китая» . Ежеквартальный журнал «Китайское наследие» (27). Проект «Китайское наследие», Колледж Азии и Тихого океана (CAP) АНУ, Австралийский национальный университет. ISSN 1833-8461 .
^ Форсайт, Джеймс (1994). История народов Сибири: Российская североазиатская колония 1581-1990 (иллюстрировано, переиздание, исправленное издание). Издательство Кембриджского университета. п. 217. ИСБН 0521477719 .
^ Маевич, Альфред Ф., изд. (2011). Материалы для изучения тунгусских языков и фольклора . Том. 15 (иллюстрировано, переиздание). Вальтер де Грюйтер. п. 21. ISBN 978-3110221053 .
^ Ван, Йи (2022). «Оспорение прошлого в китайском Интернете: ханьцентризм и мнемонические практики» . Исследования памяти . 15 (2): 304–317. дои : 10.1177/1750698019875996 . ISSN 1750-6980 . S2CID 204374195 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ван, Анита Сяомин (2018). «Идеализированная жизнь женщин: образы красоты в китайских лубках династии Цин» . Азиатское искусство . 73 : 61–80. дои : 10.3406/arasi.2018.1993 . ISSN 0004-3958 . JSTOR 26585538 .
^ Уэйкман, Фредерик Э. (1985). Великое предприятие: маньчжурская реконструкция имперского порядка в Китае семнадцатого века, Том 1 . Том. 2 Великого предприятия (иллюстрированное изд.). Калифорнийский университет Press, lp 868. ISBN 0520048040 .
^ Луи, Адам Юэнь-чунг (1989). Два правителя в одном правлении: Доргон и Шун-чжи, 1644-1660 гг . Монографии факультета азиатских исследований // Австралийский национальный университет (иллюстрированное изд.). Факультет азиатских исследований Австралийского национального университета. п. 37. ИСБН 0731506545 . Доргон не хотел, чтобы в провинции что-то пошло не так, и это могло быть главной причиной, почему правительство... Когда китайцам было приказано носить очередь, Сунь и Ли взяли на себя инициативу и изменили свою прическу эпохи Мин на...
^ Дуайер, Ариенн М. (2007). Салар: исследование языковых контактных процессов внутренней Азии, часть 1 . Том. 37 серии Turcologica (иллюстрированное издание). Отто Харрасовиц Верлаг. п. 22. ISBN 978-3447040914 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л Роудс, Эдвард Дж. М. (2000). Маньчжуры и хань: этнические отношения и политическая власть в позднем Цин и раннем республиканском Китае, 1861–1928 гг . Вашингтонский университет Press. стр. 60–62. ISBN 978-0-295-98040-9 .
^ Jump up to: ^а ^б Твитчетт, Денис; Фэрбенк, Джон К. (2008) Кембриджская история Китая, том 9, часть 1, от Империи Цин до 1800 года, стр. 87–88.
^ Jump up to: ^а ^б Тоби, Рон П. (2019). Взаимодействие с другими: «Япония» и ее альтер-эго, 1550–1850 гг . Библиотека японоведов Брилла. БРИЛЛ. ISBN 978-9004393516 .
^ Trần Quang Đức (2013). Ngàn năm áo mũ (PDF) . Nhã Nam, стр. 31. Архивировано из оригинала (PDF) 7 июля 2021 года . Проверено 1 января 2018 . года .только система одежды не изменилась, маньчжурским обычаям окончательно не хватило элегантности... С тех пор, как династия Цин вошла в состав Китайской империи, все направления изменились. За последние двести лет люди привыкли слышать и видеть[. ...] и никогда не видел китайцев в первый раз. Послы нашей страны приезжают в Пекин и носят красивую одежду. Те, кто знает это, также восхищаются этим великолепием. Однако неразумные люди часто смеются над этим, когда они видят тюрбан, сетчатый шарф и пояс, все отмечают, что они пропагандируют. хороший стиль и игнорирование обычаев. Люди могут вот так вздыхать.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Ван, Гоцзюнь (2019). «Отсутствующее присутствие: костюмы и идентичность в драме Цин «Воссоединение десяти тысяч ли»» . Гарвардский журнал азиатских исследований . 79 (1–2): 97–130. дои : 10.1353/jas.2019.0005 . ISSN 1944-6454 . S2CID 228163567 .
^ Jump up to: ^а ^б Джастус Дулитл (1876). Социальная жизнь китайцев: с некоторым учетом их религиозных, правительственных, образовательных и деловых обычаев и мнений. Со специальной, но не исключительной ссылкой на Фухчау . Арфисты. стр. 241–246.
^ Мейер-Фонг, Тоби (2013). Что осталось: примириться с гражданской войной в Китае XIX века (иллюстрировано под ред.). Издательство Стэнфордского университета. п. 83. ИСБН 978-0804785594 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ханг, Син (2016). Конфликт и торговля в морской Восточной Азии: семья Чжэн и формирование современного мира, ок. 1620-1720 гг . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1316453841 . OCLC 1021375081 .
^ Jump up to: ^а ^б Ким, Сан; Чо, У Хён (30 июня 2015 г.). «Идейные символы Одежды Царства Небесного» . Международный журнал костюма и моды . 15 (1): 39–49. дои : 10.7233/ijcf.2015.15.1.039 . ISSN 2233-9051 .
^ Цяньчжи, Вэй (1998). 《Обзор истории Мин и Цин》 . China Social Sciences Press, стр. 358–360.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Конец очереди | Ежеквартальный журнал China Heritage» . www.chinaheritagequarterly.org . Проверено 2 марта 2021 г.
^ Волосы: их сила и значение в азиатских культурах (иллюстрированное издание). СУНИ Пресс. 1998. с. 137. ИСБН 0791437418 .
^ Роберт ван Гулик (15 ноября 2010 г.). Поэты и убийства: Тайна судьи Ди . Издательство Чикагского университета. п. 174. ИСБН 978-0-226-84896-9 .
^ История Восточной Азии . Институт перспективных исследований Австралийского национального университета. 1994. с. 63.
^ Бай, Цяньшэнь (2003). Мир Фу Шаня: трансформация китайской каллиграфии в семнадцатом веке . Том. 220 монографий Гарварда по Восточной Азии (иллюстрированное издание). Азиатский центр Гарвардского университета. п. 85. ИСБН 0674010922 . ISSN 0073-0483 .
^ Чжоу, Сибао (1 января 2002 г.). «История древней китайской одежды» Издательство Китайской драмы, стр. 449. ISBN. 9787104003595 . .
^ «Коллекция китайской одежды династии Цин – Национальный музей в Кракове» . mnk.pl. Проверено 2 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Цзян, Ваньи; Ли, Чжаоцин (6 января 2021 г.). «Анализ эволюции, дизайна и применения женских традиционных пальто в Пекине в эпоху поздней династии Цин и ранней Китайской Республики: на основе коллекции Музея этнических обычаев Пекинского института технологий моды». Материалы 6-й Международной конференции по искусству, дизайну и современному образованию (ICADCE 2020) . Атлантис Пресс. стр. 641–648. дои : 10.2991/assehr.k.210106.123 . ISBN 978-94-6239-314-1 . S2CID 234293619 .
^ «Юбка в комплекте с черным шелковым атласным топом с полной вышивкой, который надевают для свадебной чайной церемонии» . www.roots.gov.sg . Проверено 2 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б "Юбка (Китай), 19 век" . Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна . Проверено 2 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Чан, Хизер (2017). «От костюма к моде: взгляд на китайскую современность в журнале Vogue, 1892–1943» . Арс Ориенталис . 47 (20210122). дои : 10.3998/ars.13441566.0047.009 . hdl : 2027/spo.13441566.0047.009 . ISSN 2328-1286 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Вонг, Аида Юэн (2018), Пюн, Кёнхи; Вонг, Аида Юэнь (ред.), «Монархические амбиции в Новой Республике Китая: Иллюстрированное руководство по одежде для ритуальных жертвоприношений для президентства Юань Шикая» , Мода, идентичность и власть в современной Азии , Восточноазиатская популярная культура, Чам: Springer International Publishing , стр. 69–89, doi : 10.1007/978-3-319-97199-5_4 , ISBN. 978-3-319-97199-5 , получено 4 марта 2021 г.
^ Ян Чжухуэй (май 2012 г.) 42. Китай), стр. На китайском языке ( 9787227047520 .
^ Jump up to: ^а ^б Финнейн, Антония (1 марта 2005 г.). «В поисках платья Цзян Цин: некоторые предварительные выводы» . Теория моды . 9 (1): 3–22. дои : 10.2752/136270405778051518 . ISSN 1362-704X . S2CID 192596770 .
^ Ланьин, Го; Цзянься, Цзян (20 декабря 2019 г.). «Рыночный эффект передачи культуры в китайских костюмированных драмах: пример диких». Материалы Международной конференции по экономическому менеджменту и культурной индустрии 2019 года (ICEMCI 2019) . Атлантис Пресс. стр. 617–620. дои : 10.2991/aebmr.k.191217.112 . ISBN 978-94-6252-866-6 . S2CID 213417134 .
^ Jump up to: ^а ^б Занг, На (2019). «Применение национальных элементов в дизайне анимационных костюмов» . Материалы 5-й Международной конференции по гуманитарным и социальным исследованиям (ICHSSR 2019) 2019 г. . Достижения в области социальных наук, образования и гуманитарных исследований. Атлантис Пресс. стр. 189–192. дои : 10.2991/ichssr-19.2019.33 . ISBN 978-94-6252-730-0 . S2CID 198990188 .
^ «Влияние одежды династии Мин на современный театральный костюм» . Международная конференция по социальным, искусственным и гуманитарным наукам 2017 г. (SSAH 2017) . Фрэнсис Академик Пресс. 2017. дои : 10.25236/ssah.2017.39 . ISBN 978-1-912407-42-2 .
^ Чен, Ген-Фан (1 апреля 2014 г.). «Сохранение нематериального культурного наследия: предварительное исследование оцифровки исторической литературы либретто китайских опер Куньцю» . Журнал по вычислительной технике и культурному наследию . 7 (1): 4:1–4:16. дои : 10.1145/2583114 . ISSN 1556-4673 . S2CID 17997272 .
^ «Кантонский оперный халат» . JSTOR.12835591 Сообщество .
^ Чунг, Гам Люн. «Нижнее белье кантонской оперы» . JSTOR.12739312 Сообщество .
^ Артстор. «Юбка кантонской оперы 1920–1930» . JSTOR.12906877 Сообщество .
^ Артстор. «Юбки кантонской оперы: «пятицветная юбка» » . JSTOR.12567210 Сообщество .
^ Мелтон, Дж. Гордон; Бауманн, Мартин (2010). Религии мира: всеобъемлющая энциклопедия верований и практик (2-е изд.). Санта-Барбара, Калифорния: ABC-CLIO. п. 856. ИСБН 978-1-59884-204-3 . OCLC 711782366 .
^ «Даосский пучок» . Американский Удан . Проверено 6 марта 2021 г.
^ «Скрытый смысл даосского узла | Даосские ворота» . Проверено 6 марта 2021 г.
^ «Взросление даоса на горе Удан» . Журнал «Дух перемен» | Холистическая Новая Англия . 22 ноября 2017 года . Проверено 6 марта 2021 г.
^ Джонсон, Ян (5 ноября 2010 г.). «Возвышение Дао» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 26 марта 2021 г.
^ «Кто и что носит на китайских похоронах и почему» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 26 сентября 2020 г. Проверено 26 марта 2021 г.
^ Мо, Чжиин (2017). Движение ханьфу и нематериальное культурное наследие: рассматривая прошлое, чтобы знать будущее (магистерская диссертация по международному коммерческому праву). Университет Макао.
^ Ян, Вэйюань. китайского рынка ханьфу в 2021 году. Национальные . популярности » ханьфу способствуют «Анализ состояния развития тенденции
^ Ван, Мэн-Юнь (8 марта 2021 г.). «Познакомьтесь с Шиинь, влиятельным человеком в моде, формирующим возрождение стиля ханьфу в Китае» . Мода . Проверено 26 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б Донг, Цзинси (2020). «Развитие дизайна ханьфу путем деконструкции узоров традиционной китайской одежды» . Высшая школа женского университета Ихва : 95–96.
^ Син, Вэнь (2018). «Самое традиционное не всегда самое практичное» . www.chinadaily.com.cn . Проверено 18 июня 2021 г.
^ Чжао, Жуйсюэ (14 июня 2013 г.). «Одет как дворянин» . Китай Дейли.
^ «Тайное наследие семьи Конфуция раскрывается» . Синьхуа. 28 ноября 2018 г.
^ Ван, Гоцзюнь (декабрь 2016 г.). «Неудобный императорский визит: написание одежды и этнической принадлежности в Цюфу 1684 года» . Поздний императорский Китай . 37 (2). Издательство Университета Джонса Хопкинса: 137–170. дои : 10.1353/конец.2016.0013 . S2CID 151370452 . Архивировано из оригинала 7 июля 2021 года . Проверено 15 мая 2020 г.
^ Кайл, ЮВ; Клётген, Кристина (июнь 2017 г.). «Взгляд сквозь картины и поэзию: история линз (1681)» . Поздний императорский Китай . 38 (1). Издательство Университета Джонса Хопкинса: 47–112. дои : 10.1353/конец.2017.0001 .
^ Слоан, Джесси Д. (октябрь 2014 г.). «Восстановление конфуцианской идеологии: этническая принадлежность и биография в присвоении традиции» . Сонгюн Журнал восточноазиатских исследований . 14 (2): 235–255. дои : 10.21866/esjeas.2014.14.2.005 . ISSN 1598-2661 .
^ Ли, Цин (14 мая 2020 г.). «Реставрация старинной одежды помогает людям узнать об истории и культуре Китая — Пекинское обозрение» . Обзор Пекина . Проверено 13 февраля 2021 г.
^ «5 лучших стилей традиционной китайской одежды и одежды» . Ньюханфуз . 2020.
^ Ху, Шаоин (25 июня 2014 г.). «Элементы ханьфу в современном дизайне одежды и инновациях» . Азиатская общественная наука . 10 (13). дои : 10.5539/ass.v10n13p89 .
^ Ли, Ю (24 декабря 2020 г.). «Хо-хо-хо или нет? Китайские модники защищают Рождество «Ханьфу» » . Шестой тон . Проверено 8 февраля 2021 г.
^ Чжан, Фиби (25 декабря 2020 г.). «Рождественские цвета и темы традиционной китайской одежды» . Южно-Китайская Морнинг Пост . Проверено 8 февраля 2021 г.
^ Цуй Жунжун, Ню Ли Изменения в народных костюмах Хань и социальные изменения со времен династии Мин (1368–1949) . Издательство Уханьского технологического университета.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Древняя китайская обувь: Этикет» . www.chinadaily.com.cn . Проверено 28 марта 2021 г.
^ Современное ханьфу - Путеводитель по моде в Китае . Ньюханфу .

^ «120». Книга Поздней Хань . «Династия Цинь считала период Воюющих царств императорским троном, уничтожила этикет, и вся униформа, которую носили пригородные жертвоприношения, была изготовлена из династии Сюань. Династия Хань унаследовала династию Цинь. "
^
«120». Книга Позднего Хань . Сяньцзун тогда добился большого успеха. Сначала он носил шляпу, одежду и предметы, а также рыжую лошадь и пару промежностей, чтобы поклоняться небу и земле.
«2». Книга Поздней Хань . «Весной второго года в конце первого месяца лунного месяца император Гуанву был закреплён в Минтане. Император и его министры стали носить короны, одежды, нефритовые подвески. , и вышитые шапки для выполнения своих обязанностей.
^ «120». Книга Поздней Хань . В древние времена у людей были короны, но не было луков, поэтому они носили их и имели гребень на голове, поэтому были в безопасности. Поэтому в стихотворении говорится: «Тот, у кого щит, — это Бянь». На протяжении трех поколений правовая система процветала, и вплоть до периода Воюющих царств использовались как гражданские, так и военные силы. Принцы династии Цинь дополняли украшения своих генералов малиновыми одеждами, чтобы показать их благородство и неполноценность, а затем добавляли некоторые черты лица. При расцвете династии Хань их появление продолжалось, но их складывали друг на друга. Им давали тюрбаны по очереди, но их опрокидывали. Это система траура. Это называется 帻. Человек с бантом — красивый мужчина, и голова — красивый мужчина. Самая сыновняя почтительная статья — титул Гао Янь, продолжение — ухо, платок почитается как дом, и его собирают после закрытия, и ему подчиняются все чиновники, высокие и низкие. У литераторов уши длинные, а у воинов короткие, поэтому их называют коронами. Лук Шаншу закрытый, размером три квадратных дюйма и называется Наян, что показывает верность и прямоту, а также показывает, что он близок к своей позиции. Каждый из пяти пригородов Инци имеет свои цвета и подчиняется определенным правилам.
^ «120». Книга Поздней Хань . Чиновники в мыльной одежде носят весной зеленую марлю, а в начале лета она прекращается. Военные часто носят красные тюрбаны, что является признаком их авторитета. Человек, который не носит мальчишескую шапку и не имеет дома, указывает на то, что он еще не взрослый. Маленький мальчик, поступивший в школу, — это еще и человек, который сворачивает булочки, чтобы показать, что он еще молод и не ушел далеко. Складывать траурные шляпы в кучу противоречит этикету. Количество повышений по службе подобно короне, и оно идет рука об руку с короной. В период траура уши подняты и закрыты, то же самое справедливо и для однотонных шелковых занавесей. Этикет легкий и тяжелый, а изменения постепенные, что и является текстом.
^ «120». Книга Поздней Хань . Угуань , широко известная как большая корона, имеет зеленую кисточку без шипов, пару гелиевых хвостов, а левая и правая стороны называются облаками Хэгуань.
^ «120». Книга Поздней Хань . Корона Цзиньсяня, древняя корона из шелковой ткани и униформа ученых. Высота передней части составляет семь дюймов, высота задней части — три дюйма, а длина — восемь дюймов. У герцогов есть три ляна: от среднего класса в две тысячи ши до двух лян доктора, от степени доктора до личного ученика Сяо Ши, у всех есть один лян. Семья клана Лю также имела две балки и короны, что свидетельствовало о том, что они носили больше одежды.
^ «120». Книга Поздней Хань . Бу Яо использует золото в качестве названия горы, а белые бусины, проходящие через нее, представляют собой ветви кассии...

Библиография

Хуа, Мэй (华梅) (2004). 【Древняя одежда】 [ Древний костюм ]. Пекин: Вэньму Чубанше ISBN . 978-7-5010-1472-9 .
Хуан, Нэнфу, Чен, Цзюаньцзюань (1999). [Искусство китайской одежды прошлых династий] [ Искусство китайской одежды на протяжении веков ]. Пекин. {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
Шен, Конгвэнь ). ( 2006 [Исследование древней китайской одежды] [ Исследования по древнекитайским костюмам ]. Шанхай: Издательская группа Shanghai Century. ISBN 978-7-80678-329-0 .
Сюй Цзялу (Xu Jialu) (1991). [Словарь древнекитайского этикета и обычаев] [ Словарь ритуалов и обычаев Древнего Китая ].
Чжан, Цичжи (2015). Знакомство с историей и культурой Китая . Гейдельберг: Heidelberg Springer. ISBN 978-3-662-46482-3 . OCLC 909065833 . Проверено 4 февраля 2021 г.
Чжоу, Сюнь; Гао, Чуньмин (1984). 5000 лет китайского костюма . Группа исследования китайских костюмов. Гонконг: Коммерческая пресса. ISBN 962-07-5021-7 .
- Чжоу, Сюнь; Гао, Чуньмин (1988). 5000 лет китайским костюмам . Сан-Франциско: Китайские книги и периодические издания. ISBN 978-0-8351-1822-4 .
Чжоу, Сибао (1984). [История древней китайской одежды] [ История древнего китайского костюма ]. Пекин: Чжунго Сицзюй.

Внешние ссылки

[27] см . Хуфу .

[57] Деревянные фигурки из гробницы периода воюющего государства Синъян см. Внешние ссылки.

[59] В этом контексте шаньцюнь относится к верхней одежде, закрывающей юбку, а руцюнь относится к покрытию верхней одежды юбкой.

[132] Хуфу в династии Тан включал стили одежды татар или одежду людей, живших в западных регионах в этот период.

[158] Термин «ханер» относится к ханьским китайцам смешанного происхождения или перенявшим некоторые киданьские обычаи.

[search.proquest.com-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л Ван, Синьи; Кольбер, Франсуа; Легу, Рено (2020). «От нишевого интереса к модному тренду: одежда Ханфу как развивающаяся отрасль в Китае» . Международный журнал управления искусством . 23 (1) . Проверено 1 февраля 2021 г.

[:2-2] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м Стил, Валери (1999). Китайский шик: Восток встречается с Западом . Джон С. Мейджор. Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. ISBN 0-300-07930-3 . OCLC 40135301 .

[3] China Daily (4 сентября 2019 г.). «Рынок Ханьфу растет по всему Китаю» . Китайская газета . Проверено 31 января 2021 г.

[4] Чжан, Тяньвэй (25 ноября 2020 г.). «Выведение традиционного китайского ханьфу на мировую арену» . Женская одежда на каждый день [WWD] . Проверено 1 февраля 2021 г.

[5] Райт, Джулия (17 августа 2019 г.). «Традиционная китайская одежда вдохновляет зарождающуюся моду в Сент-Джоне» . Новости ЦБК . Проверено 1 февраля 2021 г.

[:27-6] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д Ян, Шаорун (2004). Традиционная китайская одежда: костюмы, украшения и культура (1-е изд.). Сан-Франциско: Long River Press. ISBN 9781592650194 . Проверено 4 февраля 2021 г.

[7] «Национальный музей Кореи: Ежеквартальный журнал, том 47, Национальный музей Кореи - Issuu» . issuu.com . 20 мая 2019 года . Проверено 2 января 2024 г.

[Benn-8] Стивенс, Ребекка (1996). Вдохновение для кимоно: искусство и искусство носить в Америке . Гранат. стр. 131–142. ISBN 978-0-87654-598-0 .

[Dalby-9] Далби, Лиза (2001). Кимоно: модная культура . Вашингтон, США: Вашингтонский университет Press. стр. 25–32. ISBN 978-0-295-98155-0 .

[10] «Традиционный костюм, отражающий культуру и национальные особенности Окинавы, «Рюсо». | Особенности | Туристическая информация по Окинаве» . okinawatravelinfo.com . Архивировано из оригинала 7 июля 2021 года . Проверено 22 марта 2021 г.

[11] Нордквист, Барбара К. (1 января 1978 г.). «Острова Рюкю: некоторые заметки об одежде» . Одеваться . 4 (1): 66–75. дои : 10.1179/036121178805298829 . ISSN 0361-2112 .

[《大南實錄・正編・第一紀・世祖實錄》，越南阮朝，國史館-12] «Записи Данама, основное издание, первая эпоха, записи первого императора», династия Нгуен, Вьетнам, Национальный исторический музей

[ReferenceA-13] «Записи Данама, основное издание, Первая хроника, том 54, июльские статьи 15-го года Гиалонга», династия Нгуен, Вьетнам, Национальный исторический музей

[:132-14] Роваи, Серена (2016). Роскошь по-китайски: новые конкурентные сценарии . Хаундмиллс, Бейзингсток, Хэмпшир. ISBN 978-1-137-53775-1 . OCLC 946357865 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[Evenson-15] Сандра Ли Эвенсон (30 октября 2014 г.). «Китайские халаты ханьфу» . В Аннет Линч; Митчелл Д. Штраус (ред.). Этническая одежда в США Культурная энциклопедия . Издательство Rowman & Littlefield. стр. 135–136. ISBN 978-0-7591-2150-8 .

[16] Браун, Джон (2006). Китай, Япония, Корея: культура и обычаи . Createspace Independent Publishing (опубликовано 7 сентября 2006 г.). п. 79. ИСБН 978-1419648939 .

[:45-17] Jump up to: ^а ^б ^с Булаг, Урадын Э. (2010), «Ношение этнической идентичности: сила одежды» , Восточная Азия , том. 6, Оксфорд: Berg Publishers, стр. 75–80, doi : 10.2752/bewdf/edch6014 , ISBN. 9781847888556 , получено 28 февраля 2021 г.

[:76-18] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ши, Сонге (2021). Путешествие с Ханфу: анализ современных китайских путешествий в социальных сетях ради художественных фотографий (магистерская диссертация по международному менеджменту в туризме). Оклендский технологический университет.

[:56-19] Jump up to: ^а ^б Петерсон, Барбара Беннетт (2015). Известные женщины Китая: династия Шан до начала двадцатого века . Лондон: Рутледж . ISBN 9781315702063 . Проверено 3 февраля 2021 г.

[:118-20] Китайский национальный музей шелка «Китайский музей шелка» www.chinasilkmuseum.com Проверено 4 февраля 2021 г.

[21] Путеводитель по Китаю. «Знаменитости района Янцзы» . Путеводитель по Китаю . Проверено 4 февраля 2021 г.

[22] «Книга перемен: Си Ци II – проект китайского текста» . ctext.org (на китайском (Китай)) . Проверено 4 февраля 2021 г.

[:13-23] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Хо, Вэй; Ли, Ын Ён (2009). «Современное значение китайской одежды хань» (PDF) . Журнал Корейской ассоциации моды и дизайна костюмов . 11 (1): 99–109.

[:80-24] Jump up to: ^а ^б Ма, Сяофан (2018). «Исследование эстетики китайской культуры одежды хань в телеспектакле qNirvana in Fireq». Материалы 3-й Международной конференции по современному образованию, социальным и гуманитарным наукам (ICCESSH 2018) . Том. 233. Атлантис Пресс. стр. 639–643. дои : 10.2991/iccessh-18.2018.143 . ISBN 978-94-6252-528-3 .

[:54-25] Jump up to: ^а ^б Гарднер, Эрик; Линь, Шунин; Тан, Цюе; Ма, Антония. «Древний Китай | Китайская культура: общение через моду» . you.stonybrook.edu . Проверено 28 февраля 2021 г.

[26] Сим, Шерил (2019). Ношение чонсама: одежда и культура китайской диаспоры . Лондон. п. 149. ИСБН 978-1-350-10987-2 . OCLC 1109390790 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[:33-28] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Финнейн, Антония (2008). Переодевание в Китае: мода, история, нация . Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета. ISBN 978-0-231-14350-9 . OCLC 84903948 .

[bbc.co.uk-29] Jump up to: ^а ^б «Предки, История Китая – BBC Two» . Би-би-си .

[:3-30] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п Дьен, Альберт Э. (2007). Цивилизация шести династий . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-07404-8 . OCLC 72868060 .

[:0-31] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Люстед, Марсия Амидон (2017). Повседневная жизнь Древнего Китая (1-е изд.). Нью-Йорк: Нью-Йорк: Rosen Publishing. стр. 14–22. ISBN 978-1-4777-8889-9 . OCLC 957525459 .

[:102-32] Стиль Шанхая . Кристофер Брюард, Джульетт Макдональд. Лондон, Великобритания: Блумсбери. 2020. стр. 47–50, 54. ISBN. 978-1-350-05114-0 . OCLC 1029205918 . {{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )

[:17-33] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с ^т ^в ^v ^В ^х ^и ^С Фэн, Ге; Ду, Чжэнмин (2015). Традиционные китайские обряды и ритуалы . Ньюкасл-апон-Тайн: Издательство Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443887830 . Проверено 4 февраля 2021 г.

[34] Чжао, Инь (2014). Снимки китайской культуры . Синьчжи Цай. Лос-Анджелес: Публикации Bridge21. ISBN 978-1-62643-003-7 . OCLC 912499249 . Архивировано из оригинала 24 мая 2021 г. Альтернативный URL.

[dx.doi.org-35] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Сюй, Руй; Спаркс, Дайан (2011). «Символика и эволюция Ку-формы в китайском костюме» . Научно-исследовательский журнал текстиля и одежды . 15 (1): 11–21. doi : 10.1108/rjta-15-01-2011-b002 . ISSN 1560-6074 .

[:1-36] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Шэн, Анджела (1995). «Исчезновение шелковых переплетений с эффектом утка в раннем Китае» . Китайская наука (12): 41–76. ISSN 0361-9001 . JSTOR 43290485 .

[37] Национальный музей Китая. «Династии Ся, Шан и Западная Чжоу: II Экономика» . Национальный музей Китая . Архивировано из оригинала 11 февраля 2021 года . Проверено 11 февраля 2021 г.

[38] «Династия Шан (1600 г. до н. э. — 1046 г. до н. э.) — империя бронзового века и надписи на костях оракула» . chinafetching.com . Архивировано из оригинала 11 февраля 2021 года . Проверено 8 марта 2021 г.

[39] Цзочжуань, «Герцог Дин - 10-й год - чжуань»

[40] Чунцю Цзочжуань Чжэнъи , «том 56», цитата: «Ся, Дае. В Китае великий этикет, поэтому его называют Ся; там красота одежды и печатей, поэтому его называют Хуа. Хуа и Ся - одно и то же. » стр. 70 из 118

[41] Лю, Сюэдяо [李学哓] (2005). Конспекты лекций по истории китайской культуры (на китайском языке: Издательская группа Zhishufang, стр. 9) . 978-986-7640-65-9 В древности народы Янь и Хуан часто называли себя «Хуася», а иногда и «Чжуся» . «Цо Чжуань» утверждает в десятом году Дингуна (500 г. до н.э.): потомки не будут искать Ся, и варвары не будут тревожить Китай. . По поводу этого предложения он сказал: «В Китае великий этикет, поэтому его называют Ся, у него красота одежды, поэтому его называют Хуа».

[42] Ван, Цзэнъюй (2016) . Чжу, Жуйси; Лю, Фушэн ; 978-1-107-16786-5 . Цитируя древний текст, «есть великий церемониальный этикет, поэтому он называется ся ( 夏 ), и есть красота одежды, которая называется хуа ( 华 )» [1] (И именно так Китай также называют хуася [ 华夏 ].) [...] [1] «Десятый год герцога Дина Лу» ( 定公十年 ), комментарий Цзо Цюмина к весенним и осенним анналам ( 左傳 ), объяснение Янь Шигу ( 顏師古 , 581–645).

[43] в прошлое» Руан Вейпин (1992). «Разговор о Рукюне из настоящего (5): 26–30 ISSN 1003-0328 .

[44] ( «Поэтому это называется глубокой одеждой, потому что верхняя одежда и нижняя одежда не соединены. Эта глубокая одежда соединена с нижней одеждой, а одеяло глубокое, поэтому оно называется глубоким одеждой». ) Лицзи Чжэнъи (Книга обрядов справедливости · Глубокая одежда), том 65, Уцзин Чжэнъи (五经义).

[45] Дворец-музей «Запретный город» (выпуск 05, 1992), Редакция журнала «Запретный город», стр. 28-32.

[Zhang_2015-46] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с ^т ^в ^v ^В ^х ^и ^С Чжан, Цичжи (2015). Знакомство с историей и культурой Китая . Гейдельберг: Heidelberg Springer. ISBN 978-3-662-46482-3 . OCLC 909065833 . Проверено 4 февраля 2021 г.

[47] Книга Обрядов , «т. 43» Цитата Гуаньи : «Причина, по которой обычные люди являются людьми, - это этикет и праведность. Начало этикета и праведности лежит в правильном внешнем виде, правильном цвете кожи и правильной речи. Ритуал и праведность. Правитель и министры должны быть праведными, отец и сын должны быть родственниками, а старшие и молодые должны быть гармоничны. Поэтому за праведностью должна следовать праведность: Корона — это начало церемонии. королевская корона» 1 из 4 .

[:94-48] Jump up to: ^а ^б Снодграсс, Мэри Эллен (2015). Мировая одежда и мода: энциклопедия истории, культуры и социального влияния . Хобокен: Тейлор и Фрэнсис. стр. 121–122. ISBN 978-1-317-45167-9 . OCLC 910448387 .

[:81-49] Милберн, Оливия; Ян, Ин (2015). Весенние и осенние летописи Мастера Яна . Лейден: Брилл. п. 319. ИСБН 978-90-04-30966-1 . OCLC 933295487 .

[:95-50] Jump up to: ^а ^б ^с Ван, Ниннин (2019). ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКИ И ТАНЦА . Американская академическая пресса. п. 139. ИСБН 9781631816345 .

[:57-51] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к Цзан Инчунь. (2003). Чжунго чуань фу ши. , Дэхуа., Гу Инчэнь. (Ди 1 бан, Пекин: У Чжоу Чуань Бо Чу бань она. Ван 7-5085-0279-5 . OCLC 55895164 . Все URL

[52] «2» . Когда женщине обещают выйти замуж, у нее есть шпильки и красивые волосы, и ее называют по имени.

[53] «2». Пи Ли Бяньцзи, Цзюэ Бяньцзи, Чжэнь Чжисюань, Сянь Бянь, та же коробка.

[chinastyle.cn-54] Jump up to: ^а ^б Китайский стиль. «Одежда весны, осени и периода Воюющих царств – китайский стиль» . www.chinastyle.cn . Проверено 4 февраля 2021 г.

[:39-55] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ЛИНГЛИ, КЕЙТ А. (2010). «НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЭКЗОТИКИ: об изменении значения этнической одежды в средневековом Китае» . Арс Ориенталис . 38 : 50–80. ISSN 0571-1371 . JSTOR 29550020 .

[56] Гавличек, Кристина М. (1 декабря 2015 г.). «Передача инноваций в период воюющих царств: учитывая важность отношений раннего Китая со степями» . Венский журнал восточноазиатских исследований . 7 (1): 103–128. дои : 10.2478/vjeas-2015-0004 . S2CID 134772057 . ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[:63-58] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Хейс, Мэри V (1989). «Китайские юбки династии Цин» (PDF) . Бюллетень Клуба игл и шпуль . 72 : 4–42.

[:44-60] Jump up to: ^а ^б (2020). «Исследование формы и структуры юбки гробницы Чу № 1 в Машане», Journal of Silk . 57 (6): 52–57 Ло, Ронглей Ван, Ивэнь ; . j.issn.1001-7003.2020.06.009 .

[:83-61] Jump up to: ^а ^б ^с Хао Пэн; Чжан Лин (2018). «О «Юбках» и «Брюках» в рукописном изготовлении одежды династии Цинь из собрания Пекинского университета» . Китайские культурные реликвии . 5 (1): 248–268.

[:85-62] Jump up to: ^а ^б Чжан Лин (2016). «Исследование конструкции юбок во времена династии Цинь» (PDF) . Международный фонд институтов модных технологий . 18 : 198–205.

[63] «Пальто и одеяла, обнаруженные в гробнице № 1 Машаня, Цзянлин, Хубэй (Часть 2)» . Китайская археологическая сеть.

[:36-64] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н Хуа, Мэй; Хуа Мэй (2004). Чжунго фу ши ( . . Ди 1, Пекин: У Чжоу Чуань Бо Чу Бан Шэ) ред 7-5085-0540-9 . OCLC 60568032 .

[65] ХунаньЧанша «Великая гора Чэня, могила шелковой картины позднего Чжоу Чу» «Великая гора Чэня, могила шелковой картины позднего Чжоу Чу» . Проверено 6 февраля 2021 г.

[66] Дэн, Чжоу; Ван, Юньцзяо (2021). «Исследование перевода терминов костюмов в Чу Ци» (PDF) . Академический журнал гуманитарных и социальных наук . 4 (2). Фрэнсис Академик Пресс, Великобритания: 83–88. дои : 10.25236/AJHSS.2021.040218 . S2CID 233704568 .

[67] Хунаньский музей. «Простое марлевое платье» . Хунаньский музей . Проверено 3 февраля 2021 г.

[:23-68] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ховард, Майкл С. (2016). Текстиль и одежда Вьетнама: история . Джефферсон, Северная Каролина: McFarland, Incorporated, Publishers. п. 50. ISBN 978-1-4766-6332-6 . OCLC 933520702 .

[:46-69] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р Введение в китайскую культуру: история культуры, искусство, фестивали и ритуалы Кайдзю Чен, Сиюань Сюн, Вэньцюань Ву, Сингапур. . Гобин Сюй, Яньхуэй Чен, Ляньхуа Сюй , 978-981-10-8156-9 . OCLC 1030303372 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) CS1 maint: другие ( ссылка )

[71] «25». Книга Цзинь . «Тунтянская корона, изготовленная во времена династии Цинь. Она высотой девять дюймов, вертикальная, со слегка наклоненной вершиной, направленной вниз. Железо представляет собой катаную балку с выставочной трубкой спереди. Цзинь Бо. Перед короной добавлен Шань Шу. Это написано Чэн Юем.»

[72] Фэн, Ге (2015). Традиционные китайские обряды и ритуалы . Чжэнмин Ду. Ньюкасл-апон-Тайн: Издательство Cambridge Scholars Publishing. стр. 15–16. ISBN 978-1-4438-8783-0 . OCLC 935642485 .

[73] ван Сомерен, фургон Taco CR; Сомерен-Ван, Шухуа (2013). «Китайская культура, стратегия и инновации». Инновационный Китай: инновационная гонка между Востоком и Западом . Шухуа Сомерен-Ванг. Берлин: Шпрингер. стр. 27–56. ISBN 978-3-642-36237-8 . OCLC 842903195 .

[:55-74] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Китай: История одежды | Энциклопедия.com» . www.энциклопедия.com . Проверено 28 февраля 2021 г.

[:4-75] Jump up to: ^а ^б «Костюм династии Хань – Китайский стиль» . www.chinastyle.cn . Проверено 6 февраля 2021 г.

[:31-77] Jump up to: ^а ^б ^с Чжао, Фэн (2015). Лу, Юнсян (ред.). История китайской науки и техники . Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. стр. 391–392. дои : 10.1007/978-3-662-44166-4 . ISBN 978-3-662-44165-7 . S2CID 106930105 .

[78] «Шан Шу: Юй Шу: И и Цзи – проект китайского текста» . ctext.org . Проверено 17 февраля 2021 г.

[80] «26» Книга Цзинь . «Официальная мантия используется для службы государственным служащим, а обычная мантия — для службы военным атташе».

[83] Цинь Цзин . «Он, птица И, не знает смерти. Она похожа на курицу, с хохолком на голове, и ее природа – осмелиться сражаться. Она не заботится о смерти, а значит, не знает». смерть «Цо Чжуань»: герб Хэ, который носят мастера боевых искусств, напоминает его Юнъе».

[:89-85] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Мюллер, Шинг (2019). Кембриджская история Китая . Том. 2. Денис Криспин Твитчетт, Джон Кинг Фэрбенк. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-24327-8 . OCLC 2424772 .

[:90-86] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Кизер, Аннет (2019). Кембриджская история Китая . Том. 2. Денис Криспин Твитчетт, Джон Кинг Фэрбенк. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета. стр. 418–442. ISBN 978-0-521-24327-8 . OCLC 2424772 .

[87] «15».Шиминг 簰 . ER. Эр. В ушках также есть подвески-бусинки. Шпилька сделана из черепахового панциря длиной в один фут, с Хуашэном на конце, Императором-Фениксом наверху, изумрудными перьями, белыми бусинами внизу и золотым пинцетом, свисающим вниз. С левой и правой стороны имеется горизонтальная заколка для завязывания. Все заколки выполнены в одном стиле, есть заколки разного уровня.

[88] «15». Шиминг . На ступеньках висят бусины, и ступеньки трясутся.

[:127-90] Лаурсен, Сара (2019). «10 одеваний мертвых в Цзинь, Китай». Искусство и археология телесных украшений: исследования погребальных контекстов Центральной и Восточной Азии . Шери Лулло, Лесли В. Уоллес. Абингдон, Оксон: Рутледж. стр. 176–195. ISBN 978-1-351-26832-5 . OCLC 1090702934 .

[91] Чжоу, Фан; Бянь, Сянъян (2018). «ЛУО ГУИ СЮ ЧЖУАНЬ ХУН СЮ ЯН: - некоторые вопросы о ГУИ» Дата . обращения: 11 февраля 2021 г. ^{[ мертвая ссылка ]} Все URL

[92] Лулло, Шери А. (2019). «Висячие локоны и струящиеся одежды: размеры красоты во времена китайской династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.)» . Издательство Эдинбургского университета . 53 (2): 231–255. дои : 10.3366/cost.2019.0122 . ISSN 0590-8876 . S2CID 204710548 .

[93] Дуонг, Нэнси. «Эволюция китайской одежды и чхонсама» . Нэнси Дуонг Арт . Проверено 11 февраля 2021 г.

[94] «25». Книга Цзинь . «Тунтянская корона, изготовленная во времена династии Цинь. Она имеет высоту девять дюймов, вертикальную, со слегка наклоненной вершиной, направленной прямо вниз. Железо представляет собой катаную балку с выставочной трубкой спереди. Цзинь Бо. Перед короной добавлен Шань Шу. Чэн Юй написал: «У Гуань, один — У Бянь, один — Да Гуань, один — Фань Гуань, один — Цзянь Гуань, и третий — Кейдж Гуань. древний Хуэй Вэнь Гуань, потому что, как говорят, его создал король Чжао Хуэйвэнь. Имя Июнь, Хуэй Чжэ, его корона тонкая, как крылья цикады, поэтому люди называют его Хуэй Вэнь, видя тысячелетнего Цинцзе. бог по имени Цинцзи, который носит большую корону и ездит на маленькой машине, поэтому ему нравится быстро бегать, потому что она напоминает корону императора Юаньфу, а также министров слева и справа. как и генералы и военные офицеры, все носят золотые короны, с цикадами в качестве украшения, норковые волосы в качестве украшения и золото в качестве шеста. Его помещают слева посередине и всегда справа».

[Chinastyle-95] Jump up to: ^а ^б Китайский стиль. «Костюм периодов Вэй и Цзинь – Китайский стиль» . www.chinastyle.cn . Проверено 10 февраля 2021 г.

[96] Чжан, Цичжи (2015), «Богатая и красочная общественная жизнь в Древнем Китае» , Введение в китайскую историю и культуру , Китайская академическая библиотека, Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg, стр. 249–282, doi : 10.1007/978 -3-662-46482-3_9 , ISBN 978-3-662-46481-6 , получено 14 февраля 2021 г.

[97] «История древнего китайского нижнего белья Ханьфу – 2021» . www.newhanfu.com . 15 января 2020 г. Проверено 7 февраля 2021 г.

[98] Левандовски, Элизабет Дж. (2011). Полный словарь костюмов . Пугало Пресс. ISBN 978-0-8108-4004-1 .

[:12-99] Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Костюм Северной и Южной династий – Китайский стиль» . www.chinastyle.cn . Проверено 13 февраля 2021 г.

[100] Кизер, Аннет (2019). Кембриджская история Китая . Том. 2. Денис Криспин Твитчетт, Джон Кинг Фэрбенк. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета. стр. 436–439. ISBN 978-0-521-24327-8 . OCLC 2424772 .

[101] Льюис, Марк Эдвард (2009). Китай между империями: северная и южная династии . Кембридж, Массачусетс: Belknap Press издательства Гарвардского университета. стр. 81, 167. ISBN. 978-0-674-04015-1 . OCLC 432671549 .

[:34-102] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Холкомб, Чарльз (2013). «Сяньбэй в истории Китая» . Раннесредневековый Китай . 2013 (19): 1–38. дои : 10.1179/1529910413Z.0000000006 . ISSN 1529-9104 . S2CID 162191498 .

[103] Цзян, Кэтрин Р. (1 июня 2002 г.). «Изменение моделей богословия и реформ в конце Северной Вэй» . Художественный вестник . 84 (2): 222–245. дои : 10.1080/00043079.2002.10787019 . ISSN 0004-3079 . S2CID 154208315 – через Taylor & Francisco Online.

[104] «Гробница Северной Вэй на улице Юньболи, Датун, Шаньси. Гробница M1» . dla.library.upenn.edu . Проверено 9 марта 2021 г.

[105] «Гробницы Северной Вэй, педагогический колледж Яньбэй, Датун, Шаньси. Гробница M2» . dla.library.upenn.edu . Проверено 11 марта 2021 г.

[106] Мюллер, Шинг (2019). «Глава 18 Северная материальная культура». Кембриджская история Китая, том 2: Шесть династий . Издательство Кембриджского университета. п. 408. ИСБН 9781139107334 .

[:91-107] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Райт, Артур Ф. (1979). Суй и Тан, Китай, 589–906 гг. Часть 1 . Денис Криспин Твитчетт, Джон Кинг Фэрбенк. Кембридж [Англия]: Издательство Кембриджского университета. стр. 48–55, 58, 73, 81. ISBN. 1-139-05594-1 . OCLC 317592780 .

[108] Метрополитен-музей: Отдел азиатского искусства (2002). «Период Северной и Южной династий (386–581)» . www.metmuseum.org . Проверено 3 марта 2021 г.

[:66-109] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Лингли, Кейт А. (2014). «Платье Шелкового пути в китайской гробнице: Сюй Сяньсю и космополитизм шестого века» (PDF) . Шелковый путь . 12 : 1–13.

[:37-110] Jump up to: ^а ^б ^с Китай: рассвет золотого века, 200–750 гг . н.э. Джеймс Сай Уотт, Пруденс Оливер Харпер, Метрополитен-музей. Нью-Йорк: Метрополитен-музей. 2004. ISBN 1-58839-126-4 . OCLC 55846475 . {{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )

[:86-111] Jump up to: ^а ^б ^с Хинш, Брет (2019). Женщины в Танском Китае . Лэнхэм, Мэриленд: Роуман и Литтлфилд. п. 149. ИСБН 978-1-5381-3489-4 . OCLC 1122686753 .

[112] Хан, Цзин; Куай, Анита (2 января 2018 г.). «Красители и крашение в династиях Мин и Цин в Китае: предварительные данные, основанные на первоисточниках документированных рецептов» . Текстильная история . 49 (1): 44–70. дои : 10.1080/00404969.2018.1440099 . ISSN 0040-4969 . S2CID 192360196 .

[113] «2. Одежда – влияние культуры Чанъань на Корею и Японию» . you.stonybrook.edu . Проверено 11 марта 2021 г.

[:93-114] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Цунруй, Виктор Сюн (2006). Император Ян из династии Суй: его жизнь, времена и наследие . Издательство Государственного университета Нью-Йорка. стр. 132–134. ISBN 978-0-7914-8268-1 . OCLC 1042816832 .

[:92-115] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ланг, Цин (2017). «Система украшения qRedq в династиях Суй и Тан». Материалы 4-й Международной конференции по образованию, менеджменту, искусству, экономике и социальным наукам (ICEMAESS 2017) . Том. 172. Атлантис Пресс. стр. 551–557. дои : 10.2991/icemaess-17.2017.121 . ISBN 978-94-6252-425-5 .

[116] Крой, Анита (2015). Повседневная жизнь: Внутри древнего Китая (1-е изд.). Армонк, Нью-Йорк: Рутледж, 2015. с. 27. ISBN 978-1317470939 . OCLC 907525912 .

[117] Ма, Бойинг (2020). История медицины в китайской культуре, А (в 2-х томах) . Сингапур: World Scientific. п. 40. ИСБН 978-981-323-799-5 . OCLC 1147841857 .

[:11-118] Jump up to: ^а ^б Ка Шинг, Чарльз (1 января 2014 г.). «Развитие академической одежды в Китае» . Труды Бургонского общества . 14 (1): 60–68. дои : 10.4148/2475-7799.1119 . ISSN 2475-7799 .

[:53-119] Jump up to: ^а ^б ^с Воллмер, Джон Э. (2007). Одет, чтобы править: придворная одежда XVIII века из коллекции произведений искусства Мактаггарта . Коллекция произведений искусства Мактаггарта. Эдмонтон: Издательство Университета Альберты. ISBN 978-1-55195-705-0 . OCLC 680510577 .

[120] Ван, Цяо-лин (2008). «Женская мода династии Тан и зарубежная культурная коммуникация» . Журнал Университета Чжэцзян Ваньли . Архивировано из оригинала 7 июля 2021 года . Проверено 9 февраля 2021 г.

[121] Цао, Чжэ (2006). «Общее женское платье в эпоху Тан и его особенности на разных этапах» . Журнал Уханьского университета науки и техники . Архивировано из оригинала 15 февраля 2021 года . Проверено 9 февраля 2021 г.

[:5-122] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Чен, БуЮнь (2017). «Материальные девушки: шелк и самостоятельная мода в Танском Китае (618–907)» . Теория моды . 21 (1): 5–33. дои : 10.1080/1362704X.2016.1138679 . ISSN 1362-704X . S2CID 155949571 .

[:35-123] Jump up to: ^а ^б Бао, Минсинь (1991). «ТАЛИЯ ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ ДИНАСТИИ ТАН И ЕГО ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ - «Журнал Китайского текстильного университета», выпуск Z1, 1991 г., ru.cnki.com.cn. Архивировано из оригинала 14 мая 2021 г. Проверено 20 февраля 2021 г.

[:16-124] Jump up to: ^а ^б Ван, Ли (2016). «Скрытая красота и открытая красота эстетического вкуса династии Тан в особенностях благородной женской одежды династии Тан» . Материалы Международной конференции по современному образованию, социальным и гуманитарным наукам 2016 года . Париж, Франция: Атлантис Пресс. стр. 352–355. дои : 10.2991/iccessh-16.2016.90 . ISBN 978-94-6252-215-2 .

[125] Лин, Лин (2018). «Сравнение дизайна креативного костюма Тан и европейского императорского костюма» . Материалы Международной конференции по современному образованию, социальным наукам и экологическим исследованиям (CESSES 2018) . Том. 283. Париж, Франция: Атлантис Пресс. стр. 488–493. дои : 10.2991/cesses-18.2018.109 . ISBN 978-94-6252-606-8 .

[:14-126] Jump up to: ^а ^б Дэн, Цюнхуа (2016). «Исследование женских платьев династии Тан и современных платьев с точки зрения постмодернизма» . Материалы международной конференции по электронике, механике, культуре и медицине . Том. 45. Париж, Франция: Атлантис Пресс. стр. 672–677. дои : 10.2991/emcm-15.2016.100 . ISBN 978-94-6252-163-6 .

[:9-127] Jump up to: ^а ^б ^с Чен, Буюн (2013). К определению «моды» в Танском Китае (618–907 гг. Н. Э.): Бу Юнь Чен (докторская диссертация). Колумбийский университет. дои : 10.7916/D8KK9B6D . ISBN 978-3-631-60975-0 .

[128] Xv, Чжаофан (2014). «Попытка проанализировать неявность эстетических особенностей китайского искусства на примере эстетических особенностей женской одежды периода расцвета династии Тан» . Материалы Международной конференции по образованию, языку, искусству и межкультурной коммуникации . Том. 3. Атлантис Пресс. стр. 628–631. дои : 10.2991/icelaic-14.2014.158 . ISBN 978-94-6252-013-4 .

[:6-129] Jump up to: ^а ^б ^с Сюй, Чо-юн (2012). Китай: новая культурная история . Издательство Колумбийского университета. п. 220. ИСБН 9780231528184 .

[130] Костюм династии Тан. Архивировано 5 декабря 2008 г. на Wayback Machine chinacultural.org, получено 7 января 2010 г.

[131] Юн, Джи-Вон (2006). «Исследование зарубежных танцевальных костюмов: от Хань до династии Суй-Тан» . Корейское общество костюма. стр. 57–72.

[:7-133] Jump up to: ^а ^б Ян, Шао-юнь (2017). «Переодевание в Чанъане» . Китайское обозрение Интернэшнл . 24 (4). Издательство Гавайского университета: 255–266. дои : 10.1353/cri.2017.0064 . JSTOR 26892132 . S2CID 217042987 – через JSTOR.

[:10-134] Jump up to: ^а ^б ^с Chinacultural.org. «Женский костюм в эпоху Тан» . Китайская газета . Проверено 9 февраля 2021 г.

[135] Чен, Буюн (2019). Империя стиля: шелк и мода в Танском Китае . Сиэтл: Вашингтонский университет Press. п. 93. ИСБН 978-0-295-74531-2 . OCLC 1101879641 .

[:125-136] Jump up to: ^а ^б ^с Сюй, Ман (2016). Пересекая ворота: повседневная жизнь женщин в Сун Фуцзянь (960–1279) . СУНИ Пресс. стр. 70–72. ISBN 978-1438463223 .

[137] Ма, Юэ, Фэн, ред. (1998). Археологические артефакты Шелкового пути в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Том 1. Издательство Шанхайского музея, стр. 297, 298 . 9787532721450 . Проверено 17 ноября 2009 г.

[138] Чжэн, Чонг (1991) Се Чжилю и шу шэн я . Zhonghua Book Company (New) Co., Ltd., стр. 87. ISBN. 9789971615215 .

[139] За завесой Запретного города Книги о пандах. Юэхуа Гуань, Лянби Чжун (Иллюстрированный ред.). Китайская литературная пресса. 1996. стр. 101-1. 43, 44, 146. ISBN. 0835131785 . {{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )

[:8-140] Бенн, Чарльз Д. (2002). Повседневная жизнь в традиционном Китае: династия Тан . Greenwood Press Серия «Повседневная жизнь через историю» (иллюстрированное изд.). Издательская группа Гринвуд. п. 106 . ISBN 0313309558 . ISSN 1080-4749 .

[中国传统服饰-141] Jump up to: ^а ^б Занг, Инчунь (2003). Занг, Инчунь (ред.). . Занг Инчунь, Ли Чжунь, ISBN 7508502795 .

[142] Дин, Ин (2016). «Влияние иностранных культур на женскую одежду династии Тан» . Материалы международной конференции по электронике, механике, культуре и медицине . Том. 45. Атлантис Пресс. стр. 497–502. дои : 10.2991/emcm-15.2016.94 . ISBN 978-94-6252-163-6 .

[:30-143] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м Ши, Эйрен Л. (2020). Монгольская придворная одежда, формирование идентичности и глобальный обмен . Исследования Routledge в истории искусства (иллюстрированное издание). Рутледж. ISBN 978-1000027891 .

[144] Рассел-Смит, Лилла Бикфалви (2003). «Жены и покровители: уйгурское политическое и художественное влияние в Дуньхуане десятого века» . Восточный журнал Венгерской академии наук . 56 (2/4): 401–428. дои : 10.1556/AOrient.56.2003.2-4.20 . ISSN 0001-6446 . JSTOR 23659378 .

[145] Дардесс, Джон В. (2010). Управление Китаем, 150-1850 гг . Индианаполис: паб Hackett. Компания р. 31. ISBN 978-1-60384-447-5 . OCLC 669127176 .

[:41-146] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с ^т ^в ^v ^В ^х ^и ^С ^аа ^аб ^и ^{объявление} ^но ^из ^в ^ах Чжу, Жуйси (2016). Социальная история Китая среднего периода: династии Сун, Ляо, Западная Ся и Цзинь Бангвэй Чжан, Фушэн Лю, Чунбан Цай, Цзэнъю Ван, Питер Дитмансон, Бан Цянь Чжу (обновлено) . ред.), Кембридж, ISBN Соединенного Королевства. 978-1-107-16786-5 . OCLC 953576345 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[:18-147] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Костюм династии Сун. Архивировано 5 декабря 2008 г. на Wayback Machine , chinacultural.org, получено 7 января 2010 г.

[:19-148] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Хинш, Брет (2021). Женщины в Китае эпохи Сун и Юань . Лэнхэм, Мэриленд. стр. 127–129. ISBN 978-1-5381-4492-3 . OCLC 1184122156 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[:32-149] Jump up to: ^а ^б Чжоу Сибао (2011). История древней китайской одежды .

[150] «Путеводитель по традиционной китайской одежде – ханьфу» . Ньюханфу . 2020 . Проверено 12 марта 2021 г.

[151] Цзя Сизэн (2011). «Кольца-тюрбаны, нефритовые ширмы, нефритовые сяояо и нефритовые узлы - инструменты для фиксации и украшения шарфов и головных уборов в Запретном городе династий Сун, Юань и Мин (1): 86».

[152] БЛАНШАР, ЛАРА CW (2009). «Новая одежда Хуэйцзуна» . Арс Ориенталис . 36 : 111–135. ISSN 0571-1371 . JSTOR 40646246 .

[:68-153] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ху, Минхуэй (2016). «Одеяние ученого: материальная культура и политическая власть в Китае раннего Нового времени» . Границы истории в Китае . 11 (3): 339–375. дои : 10.3868/s020-005-016-0020-4 . ISSN 1673-3401 .

[:40-154] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Ван, Гоцзюнь (2020). Постановка личности: костюмы в драме раннего периода Цин . Издательство Колумбийского университета. ISBN 978-0231549578 .

[:462-155] Кун, Дитер (2000). " "Архитектура Ляо": инновации Киданя и ханьско-китайские традиции?" . Тунг Пао . 86 (4/5): 325–362. дои : 10.1163/15685320051072744 . ISSN 0082-5433 . JSTOR 4528851 .

[:51-156] Jump up to: ^а ^б Тэкетт, Николас (2017). Истоки китайской нации: Китай Сун и формирование восточноазиатского мирового порядка . Издательство Кембриджского университета. п. 241. ИСБН 978-1108186926 .

[:48-157] Рорекс, Роберт Олбрайт (1984). «Некоторые фрески гробницы Ляо и изображения кочевников в китайских картинах истории Вэнь-Чи» . Артибус Азия . 45 (2/3): 174–198. дои : 10.2307/3249729 . ISSN 0004-3648 . JSTOR 3249729 .

[:47-159] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к Джонсон, Линда Кук (2011). Женщины завоевательных династий: пол и идентичность в Ляо и Цзинь Китае . Гонолулу: Гавайский университет Press. ISBN 978-0-8248-6024-0 . OCLC 794925381 .

[160] China Review International, Том 19 . Гавайский университет в Маноа. Центр китайских исследований. Гавайский университет, Центр китайских исследований и издательство Гавайского университета. 2012. с. 101. {{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )

[:50-161] Jump up to: ^а ^б ^с Франке, Герберт; Твитчетт, Денис К. (2008). Чужие режимы и пограничные государства, 907–1368 гг . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-139-05474-4 . OCLC 317592785 .

[162] Кей, Джон (2011). Китай: История (переиздание). Основные книги. п. 335. ИСБН 978-0465025183 .

[:82-163] Jump up to: ^а ^б ^с Кхун, Дитер (2011). Эпоха конфуцианского правления: песенная трансформация Цинь . Издательство Гарвардского университета. ISBN 9780674244344 .

[:72-164] Jump up to: ^а ^б Даннелл, Рут В. (1996). Великое государство белых и высоких: буддизм и формирование государства в Ся одиннадцатого века . Гонолулу: Гавайский университет Press. ISBN 0-585-34402-7 . ОСЛК 47010540 .

[:21-165] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ватт, Джеймс Сай (2010). Мир Хубилай-хана: Китайское искусство в эпоху Юань . Максвелл К. Хирн, Метрополитен-музей. Нью-Йорк: Метрополитен-музей. стр. 82–83. ISBN 978-1-58839-402-6 . OCLC 606786260 .

[:15-166] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Вэй, Ло (2 января 2018 г.). «Предварительное исследование монгольских костюмов династии Мин» . Общественные науки в Китае . 39 (1): 165–185. дои : 10.1080/02529203.2018.1414417 . ISSN 0252-9203 . S2CID 149138176 .

[:25-167] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с Чен, БуЮнь (2019), Риелло, Джорджио; Рублэк, Улинка (ред.), «Ношение шляпы лояльности: имперская власть и реформа одежды в Китае при династии Мин» , Право на одежду: законы о роскоши в глобальной перспективе, около 1200–1800 гг. , Кембридж: Издательство Кембриджского университета, стр. 416–434, doi : 10.1017/9781108567541.017 , ISBN. 978-1-108-47591-4 , S2CID 165356490 , получено 16 февраля 2021 г.

[:26-168] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п Юань, Цзуцзе (1 января 2007 г.). «Одежда для власти: обряд, костюм и государственная власть в Китае при династии Мин» . Границы истории в Китае . 2 (2): 181–212. дои : 10.1007/s11462-007-0012-x . ISSN 1673-3401 . S2CID 195069294 .

[169] Серруис, Генри (1 января 1957 г.). «Остатки монгольских обычаев в Китае в период раннего Мин» . Монумента Серика . 16 (1–2): 137–190. дои : 10.1080/02549948.1957.11730961 . ISSN 0254-9948 .

[170] Робинсон, Дэвид (2008). «Культура, придворные и конкуренция. Двор Мин (1368–1644)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 11 июня 2016 года . Проверено 4 мая 2016 г.

[Ming:15-171] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к Одежда династии Мин. Архивировано 5 декабря 2008 г. на Wayback Machine , chinacultural.org, получено 7 января 2010 г.

[:242-172] Jump up to: ^а ^б Чо, Ухён; Йи, Джеюн; Ким, Джинён (2015). «Монгольская империя: генеалогия и диаспора Терлига» (PDF ) Труды Восточных академий Scientiarum Венгрии 68 (3): 22–29. дои : 10.1556/062.2015.68.3.2 . ISSN 0001-6446 . ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[:22-173] Jump up to: ^а ^б Шлезингер, Джонатан (2017). Мир, отделанный мехом: дикие существа, нетронутые места и естественные окраины правления Цин . Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета. ISBN 978-1-5036-0068-3 . OCLC 949669739 .

[:28-174] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ван, Чен (1 сентября 2014 г.). «Исследование консервации шелковых костюмов династии Мин, раскопанных в регионе Цзянсу, Китай» . Исследования в области консервации . 59 (доп1): S177–S180. дои : 10.1179/204705814X13975704319154 . ISSN 0039-3630 . S2CID 191384101 .

[:79-175] Jump up to: ^а ^б ^с Вестстейн, Тийс; Гестеркамп, Леннерт (22 октября 2016 г.). «Новая идентичность «корейца» Рубенса: Портрет китайского купца Иппонга» . Ежегодник истории искусства Нидерландов / Онлайн-ежегодник истории искусства Нидерландов . 66 (1): 142–169. дои : 10.1163/22145966-90000784 . ISSN 2214-5966 .

[:29-176] Jump up to: ^а ^б Хао, Сяоанг; Инь, Чжихун (7 сентября 2020 г.). «Исследование эстетики дизайна и культурного значения золотой и серебряной пряжки в эпоху династии Мин». Материалы 4-й Международной конференции «Искусствоведение: наука, опыт, образование» (ICASSEE 2020) . Атлантис Пресс. стр. 166–171. дои : 10.2991/assehr.k.200907.030 . ISBN 978-94-6239-051-5 . S2CID 221756137 .

[:104-177] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот ^п ^д ^р ^с ^т ^в ^v ^В ^х ^и ^С ^аа ^аб ^и ^{объявление} ^но ^из ^в ^ах ^есть ^также ^и ^аль ^{являюсь} ^а ^к ^ап ^ак ^с ^как ^в Гарретт, Валерий М. (2007). Китайское платье: от династии Цин до наших дней . Токио: Паб Tuttle. ISBN 978-0-8048-3663-0 . OCLC 154701513 .

[178] Вьетнамское обозрение: VR., Том 3 . Обзор Вьетнама. 1997. с. 35.

[179] Балданза, Кэтлин (2016). Минский Китай и Вьетнам: переговоры о границах в Азии раннего Нового времени . Издательство Кембриджского университета. п. 110. ИСБН 978-1316531310 .

[180] Даттон, Джордж; Вернер, Джейн; Уитмор, Джон К., ред. (2012). Источники вьетнамской традиции . Введение в азиатские цивилизации (иллюстрированное издание). Издательство Колумбийского университета. п. 87. ИСБН 978-0231511100 .

[181] Чанда, Наян (1986). Brother Enemy: The War After the War (иллюстрированное издание). Харкорт Брейс Йованович. стр. 53, 111. ISBN. 9780151144204 .

[182] Чендлер, Дэвид (2018). История Камбоджи (4-е изд.). Рутледж. п. 153. ИСБН 978-0429964060 .

[:106-183] Jump up to: ^а ^б Велтерс, Линда (2018). История моды: глобальный взгляд . Эбби Лиллетун. Лондон, Великобритания. ISBN 978-1-4742-5363-5 . OCLC 1004424828 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[184] Кларк, Дональд Н. (2000). Культура и обычаи Кореи . Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press. стр. 9–10. ISBN 0-313-00727-6 . OCLC 51432263 .

[Gu_Fanying-185] Гу Фаньин (2018). Издательство Beijing Daily.

[:98-186] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Дасенбери, Мэри М.; Бир, Кэрол (2004). Художественный музей Хелен Форесман Спенсер (ред.). Цветы, драконы и сосны: азиатский текстиль в Художественном музее Спенсера (иллюстрированное издание). Гудзон Хиллз. ISBN 1555952380 .

[187] Форсайт, Джеймс (1994). История народов Сибири: Российская североазиатская колония 1581–1990 (иллюстрировано, переиздание, исправленное издание). Издательство Кембриджского университета. п. 214. ИСБН 0521477719 .

[Liu_Fei-188] Лю Фэй (2017). Исследование королевских и аристократических костюмов ранней династии Цин .

[:52-189] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Келихер, Макабе (2020). Совет обрядов и создание Цинского Китая . Окленд, Калифорния. ISBN 978-0-520-97176-9 . OCLC 1090283580 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[190] Лян Цичао (1989). Сборник «Комнаты для питья льда». О вреде непреложных законов . Книжная компания Чжунхуа. Глядя на сотни поколений сверху, глядя на сотни поколений снизу, великий закон мира, но эта династия. непостоянный. При входе на таможню ему было приказано побрить голову, носить на голове ветку из перьев и надеть мандариновую куртку. В древности этого не было, и его одежда изменилась.

[191] Чжан Тайянь (1996). Современная китайская академическая классика. Том Чжан Тайяня.訄书． Заказной этикет и обычаи № 51. Hebei Education Press Маньчжурская одежда также отличается рукавами и доспехами. Армия входит в страну, чтобы бежать и пережить последствия. Если с правой стороны тяжелая складка, тепло будет неравномерным. Тот, кто поднимает левый рукав и соединяет руки, подобен бою. Для имитации тутовых ворот используются застежки малыша, а для покрытия фетра используется малиновая веревка. Если вы посмотрите на это так, вы будете потрясены и воспользуетесь своей сущностью. Ситуация дошла до крайности, и есть много людей, которые носят разную одежду, точно так же, как и те, кто носит западную одежду, они могут сделать это в любое время. За расплетение кос регулярно наказывают. К счастью, если это произойдет, Ху и Хан все равно будут ненавидеть друг друга. Монголы приносили жертвы императорской династии с помощью корон и футонов, частные яны предлагали заклад своим внукам, а халаты Ху использовались для сокрытия. При поездке в Маньчжурию они носят короткую одежду, когда живут в Маньчжурии - носят короткую одежду, а когда живут в Маньчжурии - носят короткую одежду.

[192] Чанг, Янг Ян Чунг (2005). Шелковые нити: история вышивки в Китае, Корее, Японии и Вьетнаме (иллюстрированное ред.). Гарри Н. Абрамс. п. 148. ИСБН 9780810943308 . Проверено 4 декабря 2009 г.

[193] Яо, Фелиция (2020). «О шелке и государственном управлении: вдовствующая императрица Цыси (1835–1908) и властная одежда в Китае поздней династии Цин, 1860–1911» (PDF) . Журнал истории платья . 4 (1): 111–136. Архивировано из оригинала (PDF) 17 мая 2021 года . Проверено 2 марта 2021 г.

[194] (февраль 1985 г.). «Личный опыт тайпинского восстания» Шанхайское издательство древних книг.

[:42-195] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Годли, Майкл Р. (сентябрь 2011 г.). «Конец очереди: волосы как символ в истории Китая» . Ежеквартальный журнал «Китайское наследие» (27). Проект «Китайское наследие», Колледж Азии и Тихого океана (CAP) АНУ, Австралийский национальный университет. ISSN 1833-8461 .

[196] Форсайт, Джеймс (1994). История народов Сибири: Российская североазиатская колония 1581-1990 (иллюстрировано, переиздание, исправленное издание). Издательство Кембриджского университета. п. 217. ИСБН 0521477719 .

[197] Маевич, Альфред Ф., изд. (2011). Материалы для изучения тунгусских языков и фольклора . Том. 15 (иллюстрировано, переиздание). Вальтер де Грюйтер. п. 21. ISBN 978-3110221053 .

[198] Ван, Йи (2022). «Оспорение прошлого в китайском Интернете: ханьцентризм и мнемонические практики» . Исследования памяти . 15 (2): 304–317. дои : 10.1177/1750698019875996 . ISSN 1750-6980 . S2CID 204374195 .

[:78-199] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ван, Анита Сяомин (2018). «Идеализированная жизнь женщин: образы красоты в китайских лубках династии Цин» . Азиатское искусство . 73 : 61–80. дои : 10.3406/arasi.2018.1993 . ISSN 0004-3958 . JSTOR 26585538 .

[200] Уэйкман, Фредерик Э. (1985). Великое предприятие: маньчжурская реконструкция имперского порядка в Китае семнадцатого века, Том 1 . Том. 2 Великого предприятия (иллюстрированное изд.). Калифорнийский университет Press, lp 868. ISBN 0520048040 .

[201] Луи, Адам Юэнь-чунг (1989). Два правителя в одном правлении: Доргон и Шун-чжи, 1644-1660 гг . Монографии факультета азиатских исследований // Австралийский национальный университет (иллюстрированное изд.). Факультет азиатских исследований Австралийского национального университета. п. 37. ИСБН 0731506545 . Доргон не хотел, чтобы в провинции что-то пошло не так, и это могло быть главной причиной, почему правительство... Когда китайцам было приказано носить очередь, Сунь и Ли взяли на себя инициативу и изменили свою прическу эпохи Мин на...

[202] Дуайер, Ариенн М. (2007). Салар: исследование языковых контактных процессов внутренней Азии, часть 1 . Том. 37 серии Turcologica (иллюстрированное издание). Отто Харрасовиц Верлаг. п. 22. ISBN 978-3447040914 .

[:49-203] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л Роудс, Эдвард Дж. М. (2000). Маньчжуры и хань: этнические отношения и политическая власть в позднем Цин и раннем республиканском Китае, 1861–1928 гг . Вашингтонский университет Press. стр. 60–62. ISBN 978-0-295-98040-9 .

[Twitchett,_Denis_2008_p87-88-204] Jump up to: ^а ^б Твитчетт, Денис; Фэрбенк, Джон К. (2008) Кембриджская история Китая, том 9, часть 1, от Империи Цин до 1800 года, стр. 87–88.

[:24-205] Jump up to: ^а ^б Тоби, Рон П. (2019). Взаимодействие с другими: «Япония» и ее альтер-эго, 1550–1850 гг . Библиотека японоведов Брилла. БРИЛЛ. ISBN 978-9004393516 .

[206] Trần Quang Đức (2013). Ngàn năm áo mũ (PDF) . Nhã Nam, стр. 31. Архивировано из оригинала (PDF) 7 июля 2021 года . Проверено 1 января 2018 . года .только система одежды не изменилась, маньчжурским обычаям окончательно не хватило элегантности... С тех пор, как династия Цин вошла в состав Китайской империи, все направления изменились. За последние двести лет люди привыкли слышать и видеть[. ...] и никогда не видел китайцев в первый раз. Послы нашей страны приезжают в Пекин и носят красивую одежду. Те, кто знает это, также восхищаются этим великолепием. Однако неразумные люди часто смеются над этим, когда они видят тюрбан, сетчатый шарф и пояс, все отмечают, что они пропагандируют. хороший стиль и игнорирование обычаев. Люди могут вот так вздыхать.

[:43-207] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Ван, Гоцзюнь (2019). «Отсутствующее присутствие: костюмы и идентичность в драме Цин «Воссоединение десяти тысяч ли»» . Гарвардский журнал азиатских исследований . 79 (1–2): 97–130. дои : 10.1353/jas.2019.0005 . ISSN 1944-6454 . S2CID 228163567 .

[Doolittle1876-208] Jump up to: ^а ^б Джастус Дулитл (1876). Социальная жизнь китайцев: с некоторым учетом их религиозных, правительственных, образовательных и деловых обычаев и мнений. Со специальной, но не исключительной ссылкой на Фухчау . Арфисты. стр. 241–246.

[209] Мейер-Фонг, Тоби (2013). Что осталось: примириться с гражданской войной в Китае XIX века (иллюстрировано под ред.). Издательство Стэнфордского университета. п. 83. ИСБН 978-0804785594 .

[:38-210] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Ханг, Син (2016). Конфликт и торговля в морской Восточной Азии: семья Чжэн и формирование современного мира, ок. 1620-1720 гг . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1316453841 . OCLC 1021375081 .

[:123-211] Jump up to: ^а ^б Ким, Сан; Чо, У Хён (30 июня 2015 г.). «Идейные символы Одежды Царства Небесного» . Международный журнал костюма и моды . 15 (1): 39–49. дои : 10.7233/ijcf.2015.15.1.039 . ISSN 2233-9051 .

[212] Цяньчжи, Вэй (1998). 《Обзор истории Мин и Цин》 . China Social Sciences Press, стр. 358–360.

[:59-213] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Конец очереди | Ежеквартальный журнал China Heritage» . www.chinaheritagequarterly.org . Проверено 2 марта 2021 г.

[214] Волосы: их сила и значение в азиатских культурах (иллюстрированное издание). СУНИ Пресс. 1998. с. 137. ИСБН 0791437418 .

[Gulik2010-215] Роберт ван Гулик (15 ноября 2010 г.). Поэты и убийства: Тайна судьи Ди . Издательство Чикагского университета. п. 174. ИСБН 978-0-226-84896-9 .

[216] История Восточной Азии . Институт перспективных исследований Австралийского национального университета. 1994. с. 63.

[217] Бай, Цяньшэнь (2003). Мир Фу Шаня: трансформация китайской каллиграфии в семнадцатом веке . Том. 220 монографий Гарварда по Восточной Азии (иллюстрированное издание). Азиатский центр Гарвардского университета. п. 85. ИСБН 0674010922 . ISSN 0073-0483 .

[218] Чжоу, Сибао (1 января 2002 г.). «История древней китайской одежды» Издательство Китайской драмы, стр. 449. ISBN. 9787104003595 . .

[219] «Коллекция китайской одежды династии Цин – Национальный музей в Кракове» . mnk.pl. Проверено 2 марта 2021 г.

[:61-220] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Цзян, Ваньи; Ли, Чжаоцин (6 января 2021 г.). «Анализ эволюции, дизайна и применения женских традиционных пальто в Пекине в эпоху поздней династии Цин и ранней Китайской Республики: на основе коллекции Музея этнических обычаев Пекинского института технологий моды». Материалы 6-й Международной конференции по искусству, дизайну и современному образованию (ICADCE 2020) . Атлантис Пресс. стр. 641–648. дои : 10.2991/assehr.k.210106.123 . ISBN 978-94-6239-314-1 . S2CID 234293619 .

[221] «Юбка в комплекте с черным шелковым атласным топом с полной вышивкой, который надевают для свадебной чайной церемонии» . www.roots.gov.sg . Проверено 2 марта 2021 г.

[:64-222] Jump up to: ^а ^б "Юбка (Китай), 19 век" . Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна . Проверено 2 марта 2021 г.

[:103-223] Jump up to: ^а ^б ^с Чан, Хизер (2017). «От костюма к моде: взгляд на китайскую современность в журнале Vogue, 1892–1943» . Арс Ориенталис . 47 (20210122). дои : 10.3998/ars.13441566.0047.009 . hdl : 2027/spo.13441566.0047.009 . ISSN 2328-1286 .

[:75-224] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час Вонг, Аида Юэн (2018), Пюн, Кёнхи; Вонг, Аида Юэнь (ред.), «Монархические амбиции в Новой Республике Китая: Иллюстрированное руководство по одежде для ритуальных жертвоприношений для президентства Юань Шикая» , Мода, идентичность и власть в современной Азии , Восточноазиатская популярная культура, Чам: Springer International Publishing , стр. 69–89, doi : 10.1007/978-3-319-97199-5_4 , ISBN. 978-3-319-97199-5 , получено 4 марта 2021 г.

[225] Ян Чжухуэй (май 2012 г.) 42. Китай), стр. На китайском языке ( 9787227047520 .

[:88-226] Jump up to: ^а ^б Финнейн, Антония (1 марта 2005 г.). «В поисках платья Цзян Цин: некоторые предварительные выводы» . Теория моды . 9 (1): 3–22. дои : 10.2752/136270405778051518 . ISSN 1362-704X . S2CID 192596770 .

[227] Ланьин, Го; Цзянься, Цзян (20 декабря 2019 г.). «Рыночный эффект передачи культуры в китайских костюмированных драмах: пример диких». Материалы Международной конференции по экономическому менеджменту и культурной индустрии 2019 года (ICEMCI 2019) . Атлантис Пресс. стр. 617–620. дои : 10.2991/aebmr.k.191217.112 . ISBN 978-94-6252-866-6 . S2CID 213417134 .

[:124-228] Jump up to: ^а ^б Занг, На (2019). «Применение национальных элементов в дизайне анимационных костюмов» . Материалы 5-й Международной конференции по гуманитарным и социальным исследованиям (ICHSSR 2019) 2019 г. . Достижения в области социальных наук, образования и гуманитарных исследований. Атлантис Пресс. стр. 189–192. дои : 10.2991/ichssr-19.2019.33 . ISBN 978-94-6252-730-0 . S2CID 198990188 .

[229] «Влияние одежды династии Мин на современный театральный костюм» . Международная конференция по социальным, искусственным и гуманитарным наукам 2017 г. (SSAH 2017) . Фрэнсис Академик Пресс. 2017. дои : 10.25236/ssah.2017.39 . ISBN 978-1-912407-42-2 .

[230] Чен, Ген-Фан (1 апреля 2014 г.). «Сохранение нематериального культурного наследия: предварительное исследование оцифровки исторической литературы либретто китайских опер Куньцю» . Журнал по вычислительной технике и культурному наследию . 7 (1): 4:1–4:16. дои : 10.1145/2583114 . ISSN 1556-4673 . S2CID 17997272 .

[231] «Кантонский оперный халат» . JSTOR.12835591 Сообщество .

[232] Чунг, Гам Люн. «Нижнее белье кантонской оперы» . JSTOR.12739312 Сообщество .

[233] Артстор. «Юбка кантонской оперы 1920–1930» . JSTOR.12906877 Сообщество .

[234] Артстор. «Юбки кантонской оперы: «пятицветная юбка» » . JSTOR.12567210 Сообщество .

[235] Мелтон, Дж. Гордон; Бауманн, Мартин (2010). Религии мира: всеобъемлющая энциклопедия верований и практик (2-е изд.). Санта-Барбара, Калифорния: ABC-CLIO. п. 856. ИСБН 978-1-59884-204-3 . OCLC 711782366 .

[236] «Даосский пучок» . Американский Удан . Проверено 6 марта 2021 г.

[237] «Скрытый смысл даосского узла | Даосские ворота» . Проверено 6 марта 2021 г.

[238] «Взросление даоса на горе Удан» . Журнал «Дух перемен» | Холистическая Новая Англия . 22 ноября 2017 года . Проверено 6 марта 2021 г.

[239] Джонсон, Ян (5 ноября 2010 г.). «Возвышение Дао» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 26 марта 2021 г.

[240] «Кто и что носит на китайских похоронах и почему» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 26 сентября 2020 г. Проверено 26 марта 2021 г.

[241] Мо, Чжиин (2017). Движение ханьфу и нематериальное культурное наследие: рассматривая прошлое, чтобы знать будущее (магистерская диссертация по международному коммерческому праву). Университет Макао.

[242] Ян, Вэйюань. китайского рынка ханьфу в 2021 году. Национальные . популярности » ханьфу способствуют «Анализ состояния развития тенденции

[243] Ван, Мэн-Юнь (8 марта 2021 г.). «Познакомьтесь с Шиинь, влиятельным человеком в моде, формирующим возрождение стиля ханьфу в Китае» . Мода . Проверено 26 марта 2021 г.

[:20-244] Jump up to: ^а ^б Донг, Цзинси (2020). «Развитие дизайна ханьфу путем деконструкции узоров традиционной китайской одежды» . Высшая школа женского университета Ихва : 95–96.

[245] Син, Вэнь (2018). «Самое традиционное не всегда самое практичное» . www.chinadaily.com.cn . Проверено 18 июня 2021 г.

[246] Чжао, Жуйсюэ (14 июня 2013 г.). «Одет как дворянин» . Китай Дейли.

[247] «Тайное наследие семьи Конфуция раскрывается» . Синьхуа. 28 ноября 2018 г.

[248] Ван, Гоцзюнь (декабрь 2016 г.). «Неудобный императорский визит: написание одежды и этнической принадлежности в Цюфу 1684 года» . Поздний императорский Китай . 37 (2). Издательство Университета Джонса Хопкинса: 137–170. дои : 10.1353/конец.2016.0013 . S2CID 151370452 . Архивировано из оригинала 7 июля 2021 года . Проверено 15 мая 2020 г.

[249] Кайл, ЮВ; Клётген, Кристина (июнь 2017 г.). «Взгляд сквозь картины и поэзию: история линз (1681)» . Поздний императорский Китай . 38 (1). Издательство Университета Джонса Хопкинса: 47–112. дои : 10.1353/конец.2017.0001 .

[250] Слоан, Джесси Д. (октябрь 2014 г.). «Восстановление конфуцианской идеологии: этническая принадлежность и биография в присвоении традиции» . Сонгюн Журнал восточноазиатских исследований . 14 (2): 235–255. дои : 10.21866/esjeas.2014.14.2.005 . ISSN 1598-2661 .

[251] Ли, Цин (14 мая 2020 г.). «Реставрация старинной одежды помогает людям узнать об истории и культуре Китая — Пекинское обозрение» . Обзор Пекина . Проверено 13 февраля 2021 г.

[252] «5 лучших стилей традиционной китайской одежды и одежды» . Ньюханфуз . 2020.

[253] Ху, Шаоин (25 июня 2014 г.). «Элементы ханьфу в современном дизайне одежды и инновациях» . Азиатская общественная наука . 10 (13). дои : 10.5539/ass.v10n13p89 .

[254] Ли, Ю (24 декабря 2020 г.). «Хо-хо-хо или нет? Китайские модники защищают Рождество «Ханьфу» » . Шестой тон . Проверено 8 февраля 2021 г.

[{{Cite_news}}...-255] Чжан, Фиби (25 декабря 2020 г.). «Рождественские цвета и темы традиционной китайской одежды» . Южно-Китайская Морнинг Пост . Проверено 8 февраля 2021 г.

[Cui_Rongrong-256] Цуй Жунжун, Ню Ли Изменения в народных костюмах Хань и социальные изменения со времен династии Мин (1368–1949) . Издательство Уханьского технологического университета.

[:115-257] Jump up to: ^а ^б ^с «Древняя китайская обувь: Этикет» . www.chinadaily.com.cn . Проверено 28 марта 2021 г.

[258] Современное ханьфу - Путеводитель по моде в Китае . Ньюханфу .

[:1-70] «120». Книга Поздней Хань . «Династия Цинь считала период Воюющих царств императорским троном, уничтожила этикет, и вся униформа, которую носили пригородные жертвоприношения, была изготовлена из династии Сюань. Династия Хань унаследовала династию Цинь. "

[:2-76] 
«120». Книга Позднего Хань . Сяньцзун тогда добился большого успеха. Сначала он носил шляпу, одежду и предметы, а также рыжую лошадь и пару промежностей, чтобы поклоняться небу и земле.
«2». Книга Поздней Хань . «Весной второго года в конце первого месяца лунного месяца император Гуанву был закреплён в Минтане. Император и его министры стали носить короны, одежды, нефритовые подвески. , и вышитые шапки для выполнения своих обязанностей.

[:3-79] «120». Книга Поздней Хань . В древние времена у людей были короны, но не было луков, поэтому они носили их и имели гребень на голове, поэтому были в безопасности. Поэтому в стихотворении говорится: «Тот, у кого щит, — это Бянь». На протяжении трех поколений правовая система процветала, и вплоть до периода Воюющих царств использовались как гражданские, так и военные силы. Принцы династии Цинь дополняли украшения своих генералов малиновыми одеждами, чтобы показать их благородство и неполноценность, а затем добавляли некоторые черты лица. При расцвете династии Хань их появление продолжалось, но их складывали друг на друга. Им давали тюрбаны по очереди, но их опрокидывали. Это система траура. Это называется 帻. Человек с бантом — красивый мужчина, и голова — красивый мужчина. Самая сыновняя почтительная статья — титул Гао Янь, продолжение — ухо, платок почитается как дом, и его собирают после закрытия, и ему подчиняются все чиновники, высокие и низкие. У литераторов уши длинные, а у воинов короткие, поэтому их называют коронами. Лук Шаншу закрытый, размером три квадратных дюйма и называется Наян, что показывает верность и прямоту, а также показывает, что он близок к своей позиции. Каждый из пяти пригородов Инци имеет свои цвета и подчиняется определенным правилам.

[:4-81] «120». Книга Поздней Хань . Чиновники в мыльной одежде носят весной зеленую марлю, а в начале лета она прекращается. Военные часто носят красные тюрбаны, что является признаком их авторитета. Человек, который не носит мальчишескую шапку и не имеет дома, указывает на то, что он еще не взрослый. Маленький мальчик, поступивший в школу, — это еще и человек, который сворачивает булочки, чтобы показать, что он еще молод и не ушел далеко. Складывать траурные шляпы в кучу противоречит этикету. Количество повышений по службе подобно короне, и оно идет рука об руку с короной. В период траура уши подняты и закрыты, то же самое справедливо и для однотонных шелковых занавесей. Этикет легкий и тяжелый, а изменения постепенные, что и является текстом.

[:5-82] «120». Книга Поздней Хань . Угуань , широко известная как большая корона, имеет зеленую кисточку без шипов, пару гелиевых хвостов, а левая и правая стороны называются облаками Хэгуань.

[:6-84] «120». Книга Поздней Хань . Корона Цзиньсяня, древняя корона из шелковой ткани и униформа ученых. Высота передней части составляет семь дюймов, высота задней части — три дюйма, а длина — восемь дюймов. У герцогов есть три ляна: от среднего класса в две тысячи ши до двух лян доктора, от степени доктора до личного ученика Сяо Ши, у всех есть один лян. Семья клана Лю также имела две балки и короны, что свидетельствовало о том, что они носили больше одежды.

[:7-89] «120». Книга Поздней Хань . Бу Яо использует золото в качестве названия горы, а белые бусины, проходящие через нее, представляют собой ветви кассии...

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ примечание 1 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 53 ]

[ 54 ]

[ 55 ]

[ примечание 2 ]

[ 56 ]

[ примечание 3 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]

[ 60 ]

[ 61 ]

[ 62 ]

[ 63 ]

[ 64 ]

[ 65 ]

[ 66 ]

[ Книга Поздней династии Хань 1 ]

[ 67 ]

[ 68 ]

[ 69 ]

[ 70 ]

[ 71 ]

[ Книга Поздней династии Хань 2 ]

[ 72 ]

[ 73 ]

[ Книга Поздней династии Хань 3 ]

[ 74 ]

[ Книга Поздней династии Хань 4 ]

[ Книга Поздней династии Хань 5 ]

[ 75 ]

[ Книга Поздней династии Хань 6 ]

[ 76 ]

[ 77 ]

[ 78 ]

[ 79 ]

[ Книга Поздней династии Хань 7 ]

[ 80 ]

[ 81 ]

[ 82 ]

[ 83 ]

[ 84 ]

[ 85 ]

[ 86 ]

[ 87 ]

[ 88 ]

[ 89 ]

[ 90 ]

v т и Историческая одежда
Clothing generally not worn today, except in historical settings
Body-length	Abolla Banyan Brunswick Court dress (Empire of Japan) Chiton Frock Frock coat Hanfu Justacorps Paenula Peplos Stola Toga Tunic Xout lao
Tops	Basque Bedgown Bodice Doublet Peascod belly Poet shirt Sbai Suea pat
Trousers	Braccae Breeches Sompot Chong Kben Culottes Harem Knickerbockers Pedal pushers Saragüells [ca]
Skirts	Hobble Poodle Safeguard Sompot Sinh Train
Dresses	Bliaut Close-bodied gown Debutante Gown Kirtle Mantua Polonaise Robe de cour Sack-back gown Sailor Tea gown Zaju chuishao fu
Outerwear	Capote Car coat Caraco Cardinal cloak Chamail Chlamys Cloak Kinsale cloak Dolman Doublet Duster Exomis Greatcoat Himation Houppelande Inverness cape Jerkin Kandys Mackinaw jacket Nadiri Norfolk jacket Overfrock Pañuelo Palla Pallium Pelisse Poncho Shadbelly Shawl Galway shawl Kullu Smock-frock Spencer Surcoat Surtout Ulster coat Visite Witzchoura
Underwear	Basque Bustle Chausses Chemise Codpiece Corselet Corset Waist cincher Dickey Garter Hoop skirt Crinoline Farthingale Pannier Hose Liberty bodice Loincloth Open drawers Pantalettes Petticoat Peignoir Pettipants Union suit Yếm
Headwear	Anthony Eden Apex Arakhchin Attifet Aviator Ba tầm Bergère Blessed hat Bonnet Capotain Caubeen Cavalier Coif Coonskin Cornette Dunce Fillet French hood Fontange Futou Gable hood Hennin Jeongjagwan Jewish Kausia Kokoshnik Llawt'u Malahai Matron's badge Miner's Mob Modius Monmouth Mooskappe Motoring hood Mounteere Nemes Nightcap Ochipok Pahlavi Petasos Phrygian Pileus Printer's Pudding Qeleshe Qing Salakot Snood Smoking Tainia Taranga Welsh Wig Wimple
Footwear	Buskins Calcei Caligae Carbatina Chinese styles Chopines Duckbills Episcopal sandals Hessian Lotus shoes Manchu platform shoes Pampooties Pattens Pigaches Poulaines Socci Tiger-head shoes Turnshoes
Accessories	Ascot tie Belt hook Cointoise Cravat (early) Hairpin Hatpin Jabot Lavallière Muff Oes Partlet Perfumed gloves Ruff Shoe buckle Visard
Clothing portal

v т и Хронология одежды и моды
History of clothing and textiles History of fashion design
Ancient	Prehistory of nakedness and clothing China Han Chinese Shu Egyptian Inuit Biblical Greek Roman Thracian
Middle Ages	Anglo-Saxon Byzantine Chinese Liao Jurchen Jin Yuan Western Xia English Europe 400s–1000s 1100s 1200s 1300s 1400s Korean Ottoman Tocharian Vietnamese
1500s–1820s Western fashion	1500–1550 1550–1600 1600–1650 1650–1700 1700–1750 1750–1775 1775–1795 1795–1820 Directoire style 1820s
1830s–1910s Western fashion	Victorian 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s Edwardian 1900s 1910s
1920s–1950s Western fashion	Suffrage Movement period 1920s 1930–1945 1945–1960
1960s-1990s fashion	1960s 1970s 1980s 1990s
2000–present fashion	2000s 2010s 2020s impact of the COVID-19 pandemic
By country and region	Indian subcontinent Italy Japan Meiji Thailand Western world
By clothing	Bikini Corset Hide Swimwear