Тартан

Для других видов использования см. Tartan (устранение неоднозначности) .

Три тартана; Левая и справа сделаны с «современной» палитрой красителей; Середина сделана с «приглушенными» цветами.

Тартаны бывают разных цветов и узоров.

1970 -е годы Missoni Tartan Jumper (свитер) и набор юбки

Тартан ( шотландский гэльский : Breacan [ˈpɾʲɛxkən] ) - это ткань с рисунком с перекрестными горизонтальными и вертикальными полосами в нескольких цветах, образуя простые или сложные прямоугольные узоры. Тартаны возникли в тканой шерсти, но теперь сделаны в других материалах. Тартан особенно ассоциируется с Шотландией , а шотландские килты почти всегда имеют узоры тартана.

За пределами Шотландии Тартан иногда также известен как « плед » (особенно в Северной Америке); Однако в Шотландии плед - это большой кусок тартанской ткани, которую можно носить несколько способов.

Традиционный тартан изготовлен с чередующимися полосами цветных (предварительно раскрашенных) ниток, вплетенных в обычно сопоставление деформации и утка в простом шаблоне 2/2 твила . Вблизи, этот рисунок образует чередующиеся короткие диагональные линии, где разные цвета пересекаются; С другой стороны, он дает появление новых цветов, смешанных из оригинальных. Полученные блоки цветового повторяются вертикально и горизонтально в отличительном рисунке прямоугольников и линий, известных как поселение .

Шотландский тартан был первоначально ассоциирован с горным местом . Ранние тартаны были особенными только для локалов, а не какого -либо конкретного шотландского клана ; Хотя, поскольку кланы жили и контролировали определенные районы и регионы, тогда неофициально люди могли примерно выявлять определенные кланы и семьи с помощью моделей, связанных с их собственной местностью. Как и в других материалах, конструкции тартана были изготовлены местными ткачами для местных вкусов, используя наиболее доступные натуральные красители .

Закон о платье 1746 года попытался привлечь туда кланов -воинов под контролем государственного контроля, запретив платье на высоком уровне для всех гражданских мужчин и мальчиков в высокогорье, поскольку тогда это был важный элемент гэльской шотландской культуры .

Когда закон был отменен в 1782 году, Тартан больше не был обычным платьем для большинства горцев. Это было принято более широко как символическое национальное платье всей Шотландии, когда король Георг IV носил тартанский килт во время своего визита 1822 года в Шотландию ; Это было продвинуто еще более королевой Викторией . Это ознаменовало эпоху довольно политизированной «тартанства» и «горлендизма» .

В то время как первый униформа, как полагают, датируется 1713 году (с некоторыми свидетельствами использования милиции ранее), только в начале 19 -го века были созданы модели для конкретных шотландских кланов; Большинство традиционных были созданы между 1815 и 1850 годами. викторианской эпохи Изобретение искусственных красителей означало, что множество узоров может быть произведено дешево; Массовая тартанская модная ткань была применена к ностальгическому (и все более аристократическому и прибыльному) взгляду на шотландскую историю.

Сегодня тартан больше не ограничивается текстилем , но также используется в качестве имени самого шаблона, независимо от среды. Использование тартана распространилось за пределами Шотландии, особенно в странах, на которые повлияла шотландская культура . Тем не менее, в некоторых других культурах существуют узоры в стиле тартана, такие как Япония, где сложные ткани Kōshi датируются по крайней мере 18-го века, а Россия (иногда с золотой и серебряной нитью), по крайней мере, в начале 19-го века. Масаи Шука , обертывания, бхутанцев -матры и ткани индийской мадрас также часто находятся в тартанских узорах, отличающиеся от шотландского стиля.

Этимология и терминология

Английское , и шотландское слово Tartan возможно, происходит от французского тиретаина, означающего « Линси-Вулси ткань». Другие гипотезы заключаются в том, что он происходит от шотландского гэльского тарзейна или tarsuinn , что означает «через» или «пересечение»; или из французского татарина или тартарина (встречается в 1454 году, написанный тартин ) Значение « Тартарный ткань ». Он не связан с поверхностно похожим словом Tarlatan , который относится к очень открытую муслину , похожую на Cheeseecloth . Тартан - это и массовое существительное («12 метров тартана»), так и существительное («12 разных тартанов»).

Сегодня тартан ссылается на цветные узоры, хотя изначально вообще не приходилось составить рисунок, поскольку он относится к типу плетения; Еще в 1820 -х годах какая -то тартанская ткань была описана как «простой цвет ... без рисунка». Ткань с рисунком из шотландского гэльского нагорья называлась Бреаканом , что означает «много цветов». Со временем значения тартана и Бреакана были объединены для описания определенного типа рисунка на определенном типе ткани.

Образец конкретного тартана называется его поселением . Посещение состоит из ряда линий с определенной шириной, которые пересекаются под прямым углом и смешиваются друг с другом; Долгосрочная настройка иногда используется. Поселение может относиться либо к минимальному визуальному представлению полного тартанского шаблона, либо к текстовому представлению его (в количестве потоков ).

Сегодня Tartan используется более общепринятым для описания шаблона, не ограничивающегося текстилем, появляющимся на медиа, таких как бумага, пластмассы, упаковка и настенные покрытия.

В Северной Америке термин плед обычно используется для обозначения тартана. Плед , полученная из шотландской плайде гэльской впервые использовался из любой прямоугольной одежды, иногда состоящей из тартана, который можно носить несколько способов: клетку для ремней ( бреасан -фейл ) или «великий килт», который предшествовал современному килту ; Арисайд ), большая платка , ( Earasaid которая может быть завершена в платье; и несколько типов плечевого плавания, таких как полная плед и плед . Со временем плед использовался для описания самих одеял. В прежние времена термин «Планировка» или омывание иногда использовался для обозначения тартанской ткани.

Ткачество и дизайн

Ткачество строительство

Визуализация 2/2 will плетения: черные потоки утокуются два над двумя под ножками оранжевого деформации, ошеломленные по одной нити каждый проход (что приводит к диагональному рисунку). В реальной ткани белые зазоры будут закрыты.

Шотландский реестр тартанов предоставляет следующее краткое определение тартана:

Тартан (дизайн)-это шаблон, который включает в себя две или более разные твердые полосы, которые могут быть похожими, но обычно имеют разные пропорции, которые повторяются в определенной последовательности. Последовательность цветов варп (дальние потоки) повторяется в том же порядке и размере в утечке (перекрестные пути). Большинство таких узоров (или наборов) являются симметричными, то есть шаблон повторяется в одном и том же цветовом порядке и пропорциях во всех направлениях от двух поворотных точек. В менее распространенных асимметричных узорах цветовая последовательность повторяется в блоках, в отличие от чередующихся штрихов, но размер и цветовая последовательность деформации и утка остаются прежними.

Крупным планом видом на традиционную ткань, показывающий рисунок диагональных «ребра» цвета; Это пятицветный тартан, в алый красный, черный, желтый, лазурный синий и малиновый красный.

Более подробно, традиционная тартанская ткань представляет собой плотное, ошеломленное 2/2 твие- переплетение камвольной шерсти: горизонтальный уток (также гал или наполнение ) внедрена в простом расположении двух за два года . Добавление одной ветки на каждом проходе. Поскольку каждая поток в потоке переходит потоки в деформации, ошеломляет одним из них, что каждый поток деформации также будет пересекать два потока утка. Результатом, когда материал тщательно исследован, является характерный диагональный рисунок 45 градусов «ребер», где пересекаются разные цвета. Где нить в утоке пересекает нити одного и того же цвета в основе, это создает твердый цвет на тартане, в то время как нить скрещивания в потоке, перекрестная нить, формируется другой цвет, приводит к равной примеси двух цветов, чередующихся, создавая внешний вид Третий цвет - смеси или смесь полуфтона - при просмотре с дальнейшей спины. (Эффект похож на многоцветную печать в области полутоновой печати или перекрестную запас в искусстве Colred-Pencil.) Таким образом, набор из двух базовых цветов создает три разных цвета, включая одну смесь, увеличиваясь квадратично с количеством базовых цветов; Таким образом, набор из шести базовых цветов создает пятнадцать смесей и в общей сложности двадцать один разные воспринимаемые цвета. Это означает, что чем больше полос и цветов используется, тем более размытым и подавленным узором тартана становится. В отличие от простых шаблонов проверки (шашки) или нарезки нарезания (например, шахматной доски), рядом с тартаном не появляется твердый цвет, только смеси, только смесь (Сплошные цвета могут коснуться их углов).

Джеймс Д. Скарлетт (2008) предложил определение обычного тартана (некоторые типы тартанского отклонения от подробностей этого определения - см. ниже ):

Подразделение тартанского рисунка, поселение , представляет собой квадрат, состоящий из ряда прямоугольников, квадратных и продолговатых, симметрично расположенных вокруг центральной площади. Каждый из этих элементов встречается четыре раза, с интервалами девяноста градусов, и каждый повернут девяносто градусов по отношению к его стипендиатам. Пропорции элементов определяются относительной шириной полос, которые их образуют.

Последовательность цветов нити в поселении (минимальный дизайн тартана, который будет дублироваться - «ДНК тартана»), начинается с края и либо реверсирует, либо (редко) повторяется о том, что называется точками поворота или поворотами . На диаграмме A поселение начинается с первого поворота, переворачивается на втором повороте, продолжается, затем снова переворачивается на следующем стержне и будет продолжаться горизонтально. На диаграмме B поселение продолжается так же, как и в деформации, но вертикально. Диаграммы иллюстрируют конструкцию типичного симметричного (также симметрично , отражающий , реверсирование , или зеркалирование ) тартан. Однако на редкой асимметричной ( асимметрично , или не реверсирование ) Тартан, поселение не перевернуто на шарнирах, он просто повторяется на них. Старым термином для последнего типа является узор в щеке или чехе . Кроме того, некоторые тартаны (очень немногие среди традиционных шотландских тартанов) не имеют точно такого же посещения варп и утка. Это означает, что варп и уток будет иметь разные количество потоков (см. ниже) . Асимметричные и различные рамки WARP и WEFT чаще встречаются в ткани Мадрас (См . § Индийские Мадрас , ниже) и некоторые другие традиции ткачества, чем в шотландском тартане.

• 
  Диаграмма А, деформация
• 
  Диаграмма B, уток
• 
  Диаграмма С, Тартан. Сочетание деформации и утка.

Тартан записывается путем подсчета потоков каждого цвета, которые появляются в расчете. Количество потоков (или Threadcount , Cread-Count ) не только описывает ширину полос на сетке, но и используемые цвета (обычно сокращенные). Обычно каждое число в количестве потоков является четным числом Чтобы помочь в производстве. Первая и последняя потока количества потоков - это шарнир. Количество потоков в сочетании с точной информацией о цвете и другими деталями ткачества называется маркой билета или просто билет .

Tartan Weeving в Лохкарроне , шотландская нагорья

Нет универсально стандартизированного способа написать количество потоков, Но различные системы легко различить. Как простой пример:

• Количество потоков "/K4 R24 K24 Y4/" соответствует зеркальному рисунку из 4 черных нитей, 24 красных нитей, 24 черных нити, 4 желтых нити, в которых начало черных и конечных желтых осадков не повторяются (после Y4/,, Цвета перевернуты, сначала K24, затем R24); Это « полное место » на шарнир ».
  • жирное сияние Эквивалентной нотацией жирное является
• Тот же тартан также может быть представлен как «K/2 R24 K24 y/2», в разметке, которая указывает на то, что ведущие черные и желтовые желтые дублируются, прежде чем продолжить из этих поворотных точек (после Y/2 цвета перевернуты как y /2 снова, затем K24, затем R24); Это « полуосед » на шарнир ».
• В более старом и потенциально неоднозначном стиле подсчета потоков без нотации «/» (или жирной) нить счисляется, как «K4 R24 K24 Y4», предполагается, Полем

Во всех этих случаях результатом является количество потоков полусет , которое представляет резьбу до того, как шаблон зеркал и завершается; Полное количество нитей для зеркального (симметричного) тартана избыточно. «/» Также может использоваться между двумя цветными кодами (например, «w/y24» для «белого/желтого 24»), чтобы создать еще больше сокращенного состава для простых тартанов, в которых половина полусметного рисунка отличается от другой только на пути квалочного обмена; Но это не общий стиль подсчета потоков.

• Асимметричный тартан, тот, который не зеркал, будет представлен в полном количестве потоков с "..." ", как" ... ... K4 R24 K24 Y4 ... "(после Y4 весь шаблон начнется Снова от K4).

Различные авторы и базы данных тартанов не используют постоянный набор имен цветов (См. § Цвет, палитры и значение , ниже) и аббревиатуры, Таким образом, количество потоков может не быть универсально понятным без цветовой ключа/легенды . Некоторые рекордеры предпочитают начать количество потоков в Pivot с названия цвета (или аббревиатуры), которое первым в алфавитном порядке (например, если есть белый шарнир и синий, начинается с синего), Но это на самом деле произвольно.

Хотя количество потоков довольно специфично, их можно изменить в зависимости от желаемого размера тартана. Например, поселение тартана (например, 6 дюймов квадрат - типичный размер для килтов) Может быть слишком большим, чтобы поместиться на лице галстука . В этом случае количество потоков будет уменьшено пропорционально (например, до 3 дюймов в сторону). В некоторых работах количество потоков уменьшается до наименьшего четного количества потоков (часто до 2), необходимых для точного воспроизведения конструкции; В таком случае часто необходимо увеличить количество потоков, пропорционально для типичного использования в килтах и ​​пледах.

До 19 -го века тартан часто был сплетен с нитью для утка, который был до 1/3 толще, чем тонкая нить, используемая для деформации, что приведет к прямоугольной, а не квадратной схеме; Решением было отрегулировать количество потоков утка, чтобы вернуть шаблон к квадрату, Или сделать его непредубезом специально, как это все еще делается в горстке традиционных тартанов. Неравномерная толщина резьбы необработана может также способствовать полосатому, а не проверенному появлению в некоторых образцах тартана.

Преобладающие цвета тартана (самые широкие полосы) называются недостаточной проверкой (или под проверкой , подчеркивание , подчеркивание ); Иногда термины измеряют , фон , или база вместо этого используются, особенно если есть только один доминантный цвет. Тонкие контрастные линии называются перепроверкой (также чрезмерная полоса или перегрузка ). Перепроверяющие пары иногда называют трамвайными линиями , трамвайными линиями или трамвайными дорожками . Яркие перепроверки иногда граничат с обеих сторон (обычно оба), для дополнительного контраста, дополнительными тонкими линиями, часто черными, называемыми защитными линиями или охранниками . Исторически, ткач Уильям Уилсон и Сын Баннокберна иногда складывали яркие перепроверки в шелке, чтобы дать немного дополнительного блеска (Коммерчески около 1820–30, но в пледах полковых офицеров обратно в 1794). Тартан, используемый для пледа (не клетку для ремней), часто имеет пурпурную полосу.

Увеличение полного пледа волынки ( Royal Stuart Tartan ), показывающий стиль пуршкой, типичный для такой одежды

Старая практика, в 18-м веке, состояла в том, чтобы добавить акцент на пледы или иногда килты в виде спетки в серингбоне на краю, 1–3 дюйма (2,5–7,6 см в ширину цветовой рисунок поселения; Несколько современных ткачей все еще будут производить немного тартана в этом стиле. Иногда использовалось больше декоративных серий: метки секунды были границей (обычно только с одной стороны) образованы путем повторения цвета из поселения в широкой полосе (часто в елочке), иногда дополнительно граничащей с тонкой полосой другой цвета из поселения или оформленный в середине сели с двумя тонкими полосками; Они обычно использовались для дна клетчатых клетчатых и килтов для ремней, и обычно были черными в военных тартанах, но могли быть более красочными в гражданских. Более сложные узоры Seledge были более широкой серией узких полос, используя некоторые или все цвета поселения; Они были почти исключительно использованы на домашних тартанцах (одеяла, занавески и т. Д.) И на двух противоположных сторонах ткани. Очень редкая общая граница представляет собой секунду всего четырех сторон совершенно другого поселения; Описано Питером Эсли Макдональдом (2019) как «чрезвычайно трудной особенностью для плести и может рассматриваться как зенит искусства тартанского ткача», Он выживает только в тартане в шотландском стиле как горстка образцов 18-го века (в Шотландии и Новая Шотландия , Канада, но, вероятно, все родом из Шотландии). Стиль также использовался в Эстонии в ткаце Suurrätt платчиков/пледах .

• 
  Тартан 18-го века с селэдж внизу внизу ( деталь )
• 
  Black Watch Tartan с отметкой Seledge внизу (также елочка) ( деталь )
• 
  Wilsons 1819 Облачный тартан с рисунком Seledge справа
• 
  Нижний правый угол одеяла с общей границей ; приближение на основе фотографии настоящего одеяла, обнаруженного в Новой Шотландии, но, вероятно, шотландской, c. 1780 -е годы

Тартан обычно соткан сбалансированной косой (или просто сбалансированным ), равномерно повторяющийся из точки поворота в центре наружу и с полным поселением, заканчивающимся на внешнем селекте; Например, кусок тартана для пледа может быть 24 сетов длиной и 4 шириной. Смещенное ; , нефть или несбалансированное переплетение-это то, в котором рисунок заканчивается на краю в середине цвета поворота Обычно это было сделано с кусочками, предназначенными для соединения (например, для клетки для ремня или одеяла), чтобы сделать большие промежутки ткани с рисунком, продолжающимся через шв; Если у тартана была отметка SELVEDGE или шаблон SELVEDGE, он был на другой стороне деформации.

Термин твердый тартан относится к версии ткани, сотканной с очень плотно намотанной, не взволнованной нитью, производящей сравнительно более грубый и плотный (хотя и также более тонкий) материал, чем в настоящее время типично для килтов. Это было общее использование до 1830 -х годов. Существуют существующие, но необычные образцы твердого тартана с начала 18 -го века, в которых используется более сложная серия вместо переплета твила по всей ткани.

В то время как современный тартан является в первую очередь коммерческим предприятием на крупных мощных ткацких станках , Тартан изначально был продуктом сельских ткачей доиндустриального века и может быть произведен преданным любителем с сильным, стабильным выявлением руки . Примерно с 1808 года традиционный размер тростника варпа для тартана составляет 37 дюймов (94 см), длина шотландского элла (предыдущие размеры иногда составляли 34 и 40 дюймов). Telfer Dunbar (1979) описывает установку таким образом:

Тэд варьируется по толщине в зависимости от текстуры материала, которая должна быть соткана. Тридцать (который содержит 20 расщеплений тростника) или 600-ред, разделен на 600 отверстий в ширине 37 дюймов. Двадцать из этих отверстий называются носильщиком, и в каждую отверстие помещают две нити, которые делают 1200 нитей деформации и столько же утка в квадратном дворе тартана через 30-портерский тростник.

Разделы также называются вмятин , а носильщики также называют бандами .

Стили и принципы дизайна

Традиционные тартанские узоры можно разделить на несколько классов стиля. Самым основным является простая двухцветная проверка толстых полос (с тонкими перепроверками или без того, что они или несколько других цветов). Вариант на этом расщепляет одну или несколько полос, чтобы сформировать квадраты из более мелких квадратов, а не только большие, сплошные квадраты; Стиль, очень любимый в Vestiarium Scoticum . Сложность шаг вперед-это наложенная проверка, в которой третий цвет расположен центрально «поверх» или «внутри» (окружен) одним из базовых цветов под контролем, обеспечивая рисунок вложенных квадратов, который затем также может также также может также также может Иметь добавлены тонкие, яркие и/или черные перепроверки. Другая группа-многочисленные проверки, как правило, две широкие полосы цвета на одном доминантном «фоне» (например, красный, синий, красный, зеленый, красный-опять же, возможно, с контрастными узкими перепроверками). Вышеупомянутые типы могут быть объединены в более сложные тартаны. В любом из этих стилей перепроверка иногда является не новым цветом, а одним из цветов недостаточной проверки «поверх». Редкий стиль, традиционно используемый для Арисайд ( earasaid ) тартаны, но больше не в многое, если какое-либо шотландское использование-это рисунок, полностью состоящий из тонких перепроводителей, иногда сгруппированных »на« единый цвет, обычно белый. М. Мартин (1703) сообщил, что цвета линии, как правило, были синими, черными и красными. Примеры этого стиля не выживают, По крайней мере, не в базах данных тартана (могут быть консервированные музейные произведения с такими узорами). Некоторые тартанские узоры более абстрактные и не вписываются ни в один из этих стилей, Особенно в ткани Мадраса (См . § Индийские Мадрас , ниже) .

• 
  Самая базовая проверка - MacGregor Red-H-Black (Роб Рой), настолько простой, насколько это просто: равные пропорции двух цветов.
• 
  Основная проверка модифицированная - Wallace Red/Dress, черное на немного большей земле из красного цвета, с желтой и черной перепроверками.
• 
  Split Check - MacGregor Red-He-Green с широкой зеленой полосой, разделенной на три, чтобы сформировать «квадрат квадратов», а затем пролакнуть белой перепроверкой.
• 
  Наложенная чек - Ruthven , красная земля с большой зеленой полосой «внутри», больший синий, затем белые и зеленые перепроверки.
• 
  Многочисленные проверки - Дэвидсон , зеленая земля с равными синими и черными полосами, затем с красными, синими и черными перепроверками.
• 
  Сложный пример - Росс , объединяет стили с разделением и множественной проверкой, с одной синей и двумя зелеными чек на красном, с синими и зелеными перепроверками.

Нет кодифицированных правил или принципов тартанского дизайна, но несколько писателей предложили некоторые рассмотренные мнения. Banks & De La Chapelle (2007) Суммировали, с целью широкого общего использования тартана, в том числе для моды: «Цвет - и как он работает - имеет ключевое значение для тартанского дизайна ... Яркие цвета, но достаточно мягкие, чтобы хорошо смешиваться и тем самым создавать новые оттенки ». Джеймс Д. Скарлетт (2008) отметил: «Чем больше цветов с самого начала, тем более покорен окончательный эффект», Или поместите более точно: «Чем больше полос для поселения и тем больше используется цвета, тем более диффузным и« размытым »рисунком». Это не обязательно переводится в тонкость; Тартан многих цветов и полос может показаться «занятым».

Скарлетт (2008), после обширного исследования исторических рисунков на высоком уровне (в которых преобладали богатые красные и средние зеленые примерно в равный вес с темно -синим в качестве смешивания акцента - не учитывая общие черные линии), предположил, что для сбалансированного и традиционного стиля - стиль. :

Любой базовый тип тартанского типа должен иметь для своего фона, цвет «высокого воздействия» и два других, из которых должен быть дополнение к первой, а другой - более темный и более нейтральный оттенок; Другие цвета, представленные для разрушения рисунка или в качестве акцентов, должны быть вопросом вкуса. Важно, чтобы ни один цвет не должен был быть настолько сильным, чтобы «болоть» другой; В противном случае, смешивание цветов на пересечении будет отрицательно затронуто. ... Тартан-это сложная абстрактная художественная форма с сильным математическим подходом, далекая от простой проверки с несколькими линиями контрастных цветов, разбросанных по нему.

Скарлетт (1990) предоставил более общее объяснение, традиционные стили в стороне:

Цвета для тартанской работы требуют быть четкой, однозначной и яркой, но мягкой, чтобы придать хороший контраст как цвета, так и яркости, и хорошо перемешивать, чтобы придать отчетливо новые оттенки, где два цвета пересекаются без одного, не заважая другое.

Кроме того, Скарлетт (1990) постановил, что «проверки данных покажут твердый, но не резкий контраст, а избыточные проверки будут таковы, что ясно показать» на цветах под проверкой (или «фоном»). Он подытожил желаемый общий результат как «гармоничную смесь цвета и рисунка, достойного рассматриваться как художественная форма сама по себе».

Отказ от традиционных черных линий обладает сильным смягчающим эффектом, как в 1970 -х годах ансамбль моды Missoni Missoni (Вверху справа) и во многих моделях Мадраса (См . § Индийские Мадрас , ниже) . Шотландский черный дизайн (ныне платье -тартан) датируется 18 веком; Другой - Рутвен (1842, выше ) и многие из россовых тартанов (например, 1886 г. выше ), а также несколько викторианских эдвардианских дизайнов Macdougal [L] , являются дополнительными примерами. Различные современные тартаны также используют этот эффект, например, Canadian Maple Leaf (1964, в § Региональный , ниже ). Умное использование черного или другого темного цвета может привести к визуальному восприятию глубины.

Цвет, палитры и смысл

См. Также: Традиционные красители шотландского нагорья

Более яркий из тартанов Маклеода , ласково известный как «громкий Маклеод», в насыщенной современной палитре.

Там нет набора точных цветовых стандартов для тартанских оттенков; Цвет потока варьируется от ткача до ткача даже для «того же» цвета. Определенный диапазон общих цветов, однако, традиционный в шотландском тартане. К ним относятся синий (темный), малиновый (розовый или темно-красный), зеленый (средний темный), черный, серый (средний темный), фиолетовый, красный (алый или яркий), коричневый/коричневый, белый (на самом деле естественная невыраженная шерсть , называется Лахданн в гэльском языке), и желтый. Некоторые дополнительные цвета, которые использовались более редко, - это лазурная (светлая или голубая), бордовый и верт (ярко -зеленый), плюс светло -серый (как видно в бальморал -тартане, хотя иногда его называют лавандой). После открытия баз данных тартана для регистрации недавно разработанных тартанов, в том числе многих для организационных и модных целей, был задействован более широкий спектр цветов, таких как оранжевый и розовый, которые не часто использовались (как отдельные цвета, а не как исполнения красного) в старых традиционных тартанах. Шотландский реестр тартанов использует длинный список цветов, предназначенных для шестнадцатеричных « веб -цветов », сортирующих группы оттенков в ограниченный набор основных кодов (но расширены на приведенном выше традиционном списке, с дополнительными опциями, такими как темно -оранжевый, темно -желтый, свет. фиолетовый и т. д.). Это помогает дизайнерам вписать их творческий тартан в схему кодирования, позволяя ткачам создавать приближение этой конструкции из легко укомплектованных поставки пряжи.

В середине 19-го века естественные красители , которые традиционно использовались в высокогорье (Как и различные лишайники , ольхи кора , черника , кохинеаль , вереска , индиго , woad и желтый бедроу ) начали заменять искусственными красителями , которые были проще в использовании и были более экономическими для развиваемой индустрии тартана, хотя и менее тонкий. Хотя Уильям Моррис в конце 19-го века в конце дел и ремесел пытался возродить британские природные красители, большинство из них были настолько низкими и настолько непоследовательными от местности в местность (часть причины исторической дифференциации тартана по области), что это Они оказались небольшим потенциалом массового производства, несмотря на некоторые усилия по коммерциализации фиолетового красителя ( Cudbear ) в Глазго в 18-м веке. Тяжелая тонкая шерсть, используемая в ткани, была довольно устойчива к натуральным красителям, а некоторые ванны с красителями требовали дней или даже недель. Окрашивание также требовало, чтобы Морданты постоянно фиксировали цвета, обычно металлические соли, такие как квасцы ; Существуют записи из 1491 года, которые импортируются в Лейт , хотя и не обязательно все для производства тартана, в частности. Некоторые цвета красителя обычно импортировались, особенно красные кохинеальные и в некоторой степени синий индиго (как дорогой, так и используемый для углубления местных красителей), из низких стран , с которыми Шотландия имела обширную торговлю с 15 -го века. Ставаемая человеческая моча (называемая Fual или Graith ) также использовалась в качестве дурацкого дурака, агента растворимости лишайника красителя, ферментера и последнего лечения цветовой палочки. Все коммерчески изготовленные Tartan сегодня окрашены с использованием искусственных, а не натуральных красителей, даже в менее насыщенных цветовых палитре.

Оттенки цветов в любом установленном тартане могут быть изменены для создания вариаций одного и того же тартана. Такое изменение оттенков к датам вкуса, по крайней мере, к книге производителя с шаблонами 1788 года Уильяма Уилсона и сына Баннокберна. Сегодня полу-статизированные цветовые схемы или палитры (то, что маркетологи могут назвать « цветами ») разделены обычно на современные , древние , приглушенные и выветриваемые (иногда с другими именами, в зависимости от ткача). Эти термины относятся только к относительным красителя уровням насыщения насыщения и не представляют различные тартаны.

Современный

Также известен как обычный ; относится к более темному тартану, с полностью насыщенными цветами. В современной палитре сечи, состоящие из синего, черного и зеленого, имеют тенденцию быть скрытыми из -за темноты цветов в этой схеме.

Древний

Также известен как старые цвета (OC); относится к более легкой палитре тартана. Эти оттенки якобы предназначены для представления цветов, которые будут результатом старения ткани с естественным уколом с течением времени. Тем не менее, результаты не являются точными (например, в реальных примерах очень старого тартана, черный часто исчезает к хаки или зеленый В то время как синий остается темным; И натуральные красители способны создавать некоторые очень яркие цвета в первую очередь, хотя и не очень последовательно). Этот стиль возник в первой половине 20 -го века. Это древнее не следует путать с тем же словом в нескольких именах тартанов, таких как «Древний Кэмпбелл».

Выветрился

Также называется выцветшим ; Относится к тартану, который еще легче (менее насыщен), чем древний , как будто подвергается воздействию в течение очень долгого времени. Этот стиль был изобретен в конце 1940 -х годов.

Приглушен

Относится к тартану, который находится между современным и древним по вибрации. Хотя этот тип окраски очень недавний, датируемый только с начала 1970-х годов, считается, что эти оттенки являются самым близким совпадением с цветами, достигнутыми натуральными красителями, использованными до середины 19-го века.

Некоторые конкретные тартанские мельницы представили другие цветовые схемы, которые являются уникальными для этого ткача и доступны только в определенных тартанах. Lochcarron Два примера - антикварный , между современным и древним ; Д. С. Далглиса и размножение , небольшое изменение выветрившегося , датируется 1940-м годами и утверждается, что он основан на образцах 18-го века.

Общее наблюдение за древним/старым , выветрившимся/выцветшим и приглушенным , заключается в том, что они довольно равномерно уменьшают насыщение всех цветов, в то время как реальные природные образцы тартана показывают, что историческая практика обычно заключалась в сочетании одного или нескольких насыщенных цветов с одним или Более бледные, для большей ясности и глубины, «гармоничный баланс». Согласно Скарлетт (1990): «Цвета были ясными, яркими и мягкими, в целом в отличие от глазного блеска или промытой тупости современных тартанов».

Тот же тартан в той же палитре от двух производителей (например, Колквун, приглушенный от Д. С. Далглиса и из Стратмора), не будет точно соответствовать; Существует значительная художественная лицензия, связанная с тем, как именно насыщенная, чтобы сделать оттенок.

Программное обеспечение Generation Tartan может аппроксимировать внешний вид тартана в любой из этих палитров. Примеры ниже - все это «Принц Чарльз Эдвард Стюарт» Тартан:

• 
  Современная палитра
• 
  Древняя или старая палитра цветов
• 
  Выветрившаяся или выцветшая палитра
• 
  Приглушенная палитра
• 
  в стиле Лохкаррон Античная палитра
• 
  D. C. Dalgliesh в стиле репродукции палитра

Шотландские тартаны, которые используют два или более оттенков одного и того же основного цвета, довольно редки. Самый известный - Бальморал британской королевской семьи (1853, два серых, оба как проверка - См. Иллюстрацию в § Семейство и отдельное лицо , ниже ). Другие включают: Акинс (1850, два красных, один как перепроверка, а иногда и фиолетовый), Macbean (1872, два красных, один как перепроверка, а иногда и фиолетовый), Универсальный полкол Childers (1907, две зеленые, оба под контроль), Гордон Ред (Записано 1930–1950, но, вероятно, значительно старше; два блюза и два красных, один из которых использовался более или менее как перепроекты), охота на район Галлоуэй /зеленый (1939/1950-е годы, две зеленые, оба под контролем), ВВС США резервная трубная полоса (1988, два блюза, оба под контроль), McCandlish (1992, Три варианта, все недостаточные проверки), Острова Скай Район (1992, Три зеленых, возможно, все, возможно, недооцененные, вложенные друг на друга) и Чисхолм Колониал (2008, два блюза, один из перепроверка, другой почти смешивался в зеленый). Практика чаще встречается у очень недавних коммерческих тартанов, которые не имеют никакого отношения к шотландским семьям или районам, такими как модный лейбл Loverboy Tartan (2018, три блюза, один перепроверка).

Идея о том, что различные цвета, используемые в тартане, имеют особое значение, является чисто современным, Несмотря на легенду о том, что красные тартаны были «боевыми тартанами», разработанные, чтобы они не показывали кровь. Он только недавно создал тартаны, такие как канадские провинциальные и территориальные тартаны (начало 1950 -х годов) и государственные тартаны США (начало 1980 -х годов), которые, как утверждается, разработаны с определенным символическим значением для используемых цветов. Например, зеленый иногда представляет прерии или леса, синий может представлять озера и реки, а желтый может стоить за различные культуры. В шотландском реестре тартанов (и баз данных перед ним) ноты для вдохновения цветов часто записываются дизайнером тартана. Тем не менее, не существует общего набора тартанских цветов или «мотивов рисунка» с навязчивыми значениями, которые используются среди дизайнеров.

Более абстрактно, с точки зрения художественной критики , историк дизайна Ричард Мартин (1988) писал о тартанах как о дизайне и тартане как о текстильном классе, не имеющих действительно эндемичных или объектифицированных значений, но является искусством, которое «имеет собственность быть судом или контейнером Значия-форму дизайна, которая существует не только в истории, но и благодаря истории », способная передать радикально иначе, даже противоречивые, контекстуальные значения,« когда-либо меняющиеся и развиваться »посредством социокультурной трансмутации использования ткани. Таким образом, Тартан мог бы отклониться от символа борьбы с антипрофлясской и якобитской высоким восстанием к эмблеме пан-британской лояльности империи в пространстве двух поколений или служить различным рынкам мод в те же последние десятилетия, что и символ подарка традиционных ценностей и и Панк и гранж мятежник.

Ранняя история

Пред-средневековое происхождение

Классические римские писатели сделали различные ссылки на континентальные галлы , к югу от Британии в полосатой или разнообразной одежде; Похоже, что латынь не хватало точного слова для «проверено». Например, Вирджил в Aeneid (29–19 до н.э., Книга VIII, линия 660) описал галлов как Вирдгатис Лусент Сагулис (или Сагалис ), что означает что -то вроде «они сияют в полосатых плащах» или «их плащи ярко полосаты». Другие писатели использовали такие слова, как Pictae и Virgatae С такими переводами, как «Marled», «ariegated», «Partilled» и т. Д. Скарлетт (1990) предупреждает: «Что не разумно, так это готовое предположение многих современных авторов, что каждый раз, когда один из этих слов или что -то в этом роде было Использовался, был предназначен тартан ". Иногда это могло быть предназначено, или писатель мог бы просто означать линейные полосы, такие как ткань Seersucker . И Скарлетт, и Томпсон (1992) осуждают неустойчивое предположение несколькими более ранними современными писателями (например, Джеймс Грант, 1886), что Галлы, должно быть, бегали в клановых тартанах. Римляне особенно писали о Галле как ношение полосатых брака (брюки). Э. Г. Коди в замечаниях в своем издании 1885 года « История Джона Лесли в Шотландии» предположил, что это на самом деле было заимствованным словом галлии и было связано с гэльским Бреаканом . Это одна из многих «легенд тартана», которая недостаточно хорошо принята; Скорее, Braccae рассматривается современными лингвистами родственными английскими бриджами , гэльскими бриогами («брюками») и т. Д.

Самая ранняя задокументированная тартанская ткань в Британии, известная как «Фолкерк Тартан», Даты 3 -го века н.э. Он был раскрыт в Фолкерке в Стирлингшире, Шотландия, недалеко от стены Антонина . Фрагмент, который проводился в Национальном музее Шотландии , был забит в устье глиняного горшка, содержащего почти 2000 римских монет. Тартан Falkirk имеет простой дизайн «пограничной проверки» , из -за неподвижного света и темной шерсти. Другими доказательствами этого периода является выживший фрагмент статуи римского императора Каракаллы , когда -то частью триумфальной арки Volubilis , завершенной в 217 году нашей эры. На нем изображена калестонианского фиксиш -заключенного, носящего тартанские трюсы (представленные вырезанием проверенного дизайна, а затем внедряет его бронзовыми и серебряными сплавами , чтобы придать разнообразной внешности). Основываясь на таких доказательствах, исследователь тартана Джеймс Д. Скарлетт (1990) считает, что шотландский тартан "из пикта или более раннего происхождения", Хотя Браун (2012) отмечает, что невозможно доказать или опровергнуть это.

Считается, что ранние формы тартана были изобретены в дороманские времена и были бы популярны среди жителей северных римских провинций а также в других частях Северной Европы , такие как Джутленд , где был распространен та же схема, и бронзовый век Швеция .

Это плетение твила было выбрано даже в древние времена, вероятно, не случайно; «Простой (2/2) твил для данного датчика пряжи, дает ткань на 50% тяжелее [плотно]-и, следовательно, более защищенная от погодных условий-чем простое переплетение 1/1 ». Согласно Скарлетт (2008):

[T] Вот разумные причины, по которым такой тип текстиля с шаблонами должен был развиваться почти автоматически в изолированных, самодостаточных ... сообществах. Такие сообщества вряд ли будут обладать большими красками, и поэтому не могут плетеная тканая ткань с кусочком; Такие процессы, как Батик и галстук, недоступны. ... Полосы являются практическим решением, поскольку они используют небольшие количества цвета за раз и впрыскивают с другими цветами, но область применения ограничена ...; Полосы по -прежнему украшают цвета и добавляют много смесей. Оттуда на самом деле только вопрос организована; Теперь геометрический рисунок сводится к небольшому устройству, легче запомнить и следовать в мире, где мало было записано; Это дополнительно упрощено путем разделения на две равные половины, и, с утчем в качестве деформации, шаблон утка может быть следовал от WARP.

Средневековый

Деталь испанского алтаря от «Мастера Эстамариу », конец 14-го века, показывающий частичную котхарди с трехцветным, сложным тартаном

Существует мало письменных или изобразительных доказательств о тартане (гораздо менее выживающей тартанской ткани) из средневековой эры . Использование тартана в Британии между образцами, писаниями и искусством 3-го века и образцами 16-го века и искусством неясно. Cosmo Innes (1860) написал, что, согласно средневековым агиографиям , шотландцы 7–8 -го веков «использовали плаща разнообразного цвета, по -видимому, из производства дома». Основываясь на сходстве тартанов, используемых различными кланами, в том числе Murrays , Sutherlands и Gordons , и историю их семейных взаимодействий на протяжении веков, Томас Иннес из Лирни подсчитал, что региональная «родительская» модель, более общего стиля, может дата до 12 или 13 века, Но это довольно умозрительно. Коркулатуры в 13 -м Абердина . веке запрещали священнослужителям носить «полосатую» одежду, которая могла бы относиться к тартану

В 1333 году итальянские готические художники Симона Мартини и Липпо Мемми произвели Благовещение с Сент-Маргарет и Св. Ансанусом , живописью из деревянного панели в темпе и золото . В нем представлены архангел Габриэль в мантии с тартаном , с освещением, где встречаются более темные полосы, возможно, представляющие драгоценности, вышивка или дополнительное ткачество . Искусственные историки считают это примером текстильного влияния «татар» (монголь) ; Вероятно, это не имеет отношения к шотландскому тартану. «Тартар» ткань поставлялась в большом количестве узоров, намного более сложных, чем тартан (например, мелкие детали в халате Габриэля в той же картине); Такие узоры оказали влияние, особенно на итальянское искусство в 14 веке.

Есть несколько других континентальных европейских картин тартан, похожей на одежды, в течение этой эпохи (даже обратно в 13-й век), но большинство из них показывают очень простые двухцветные базовые модели проверки, или (как пример Мартини и Мемми Благословения ) квадраты, сделанные тонкими линиями одного цвета на фоне другого. Любой из них может представлять вышивку или лоскутную одежду, а не тканый тартан. Похоже, что в этом периоде не существует никаких указаний в выживающих записях о том, что материал тартана импортируется из Шотландии. Во второй половине 14 -го века художник, известный только как «Мастер Эстамариу » (в Каталонии, Испания), нарисовал алтарь Сент -Винсента, одна из деталей которого - человек в котхарди , который на одном Половина и сложный трехцветный тартан с другой, который очень похож на шотландских тартанов с более поздними посещениями.

Сэр Фрэнсис Джеймс Грант в середине 20-го века , лорд Лорд Лион Вооружений , отметил, что записи показали ношение тартана в Шотландии на сегодняшний день еще в 1440 году. Тем не менее, неясно, на какие записи он ссылался, а другие, более поздние исследователи не соответствовали этой ранней дате.

16 век

Аффер -тартан Глен (ок. 1500–1600 гг. Нашей эры), обнаруженный в торфяном болоте в 1980 -х годах

Escossois Sauvage ('Savage Scotsman') Лукаса де Хира , c. 1567–80

Самый старый выживший образец сложного тартана с окрашиванием (не просто простой проверкой) в Шотландии был показан через радиоуглеродное датировку , которое будет с 16-го века; Известный как «аффрический тартан», он был обнаружен в начале 1980 -х годов в торфяном болоте возле аффрикации Глена в шотландских нагорьях; Его выцветшие цвета включают зеленый, коричневый, красный и желтый. В аренде от Шотландского авторитета , артефакт 55 см × 42 см (22 в × 17 дюймов) выставил в музее V & A Dundee в апреле 2023 года.

Самая ранняя определенная письменная ссылка на Тартана по имени - в 1532–33 годах казначея Шотландии: «Ане Утхан Тартан Галкоит Гевина - королю - это Мастер Форбс» («Другое пальто тартана, данное королю мастером Форбс ' ), Следуя вскоре после того, как шотландский казначейство в 1538 году учет одежды для короля Джеймса V из Шотландии , который упоминал «Хелланд Тертана, чтобы быть Хоиссом» («Хайленд Тартан, чтобы быть шлангом »). Клетки были показаны чуть раньше; Поэт Уильям Данбар (ок. 1459 - ок. 1530) упоминает «Пять тысяч Эллис ... из Хиланда Пладдис». Самым ранним выжившим изображением горца в том, что, вероятно, представлялось для представления тартана, 1567–80 гг является акварель . и плотные синие шорты (типа, также можно увидеть в периоде ирландского искусства), с Клеймором и Дирком . Это очень похоже на средневековые иллюстрации «тартар» ткани и, следовательно, не может быть наверняка представлять истинный тартан. К концу 16 -го века есть многочисленные ссылки на полосатые или проверенные плед. Предположительно, самая ранняя схема, которая до сих пор производится сегодня (хотя и не в постоянном использовании), - это тартан Леннокс, район, Тартан, (Также принят как клан -тартан Леннокса ) Говорят, что он был воспроизведен Д. У. Стюартом в 1893 году на портрете Маргарет Дуглас , графини Леннокс, датируемой около 1575 годами. Тем не менее, это кажется легендой, так как ни один современный тартанский исследователи или историки искусства не определили такой портрет, и самая ранняя известная реалистичная женщина в тартане датируется намного позже, к c. 1700. Экстутные портреты Маргарет показывают ее в бархатной и парчонной .

тартана и высокогорья в эпоху елизаветин Говорят, что платье от высоких лоэль , . -носит в высокогорье всех По крайней мере, к концу 16 -го века. Историк Джон Мейджор написал в 1521 году, что это был высший класс, в том числе Воины, которые носили пледы, в то время как обычные среди них носили льняное белье, предполагая, что шерстяная ткань - это роскошь. Но к 1578 году епископ Джон Лесли из Росса писал, что клетчатая клетчатая костюм был общим нагорским костюмом как богатых, так и бедных, а дворянство просто способно позволить себе более крупные клетки с большим количеством цветов. (Позже Берт (1726) также писал о том, что джентльмены имели большие пледы, чем простые люди.) Если цвета передавали различие, это было из социального класса, а не клана. DW Стюарт (1893) приписал изменение вдали от льна, более широкому производству шерстяной ткани и «повышенному процветанию людей».

Многие писатели того периода провели параллели между ирландским и горным платьем, особенно ношение длинной желто-окрашенной рубашки, называемой рубашкой Léine или Saffron (хотя, вероятно, на самом деле не окрашены дорогим импортированным шафраном ), носит с мантией (плащ) над ней, а иногда и с трюами . Не совсем уверен, когда эти мантии были впервые сделаны из тартана в высокогорье, но отличительная ткань, похоже, получает свои записанные упоминания в первую очередь в 16 -м веке, начиная с майора (1521). В 1556 году Жан де Бьюугу , французский свидетелем шотландских войск на континенте на осаде Хаддингтона 1548 года , выдающихся низменниках из высокогорного дерева «дикарей» и писал о последнем как ношение рубашек »и определенного света, изготовленного из шерсти различных цвета ». Джордж Бьюкенен в 1582 году писал, что «клетки многих цветов» имели давнюю традицию, но на высоком уровне его эпоха в основном перемещалась до более простого взгляда, особенно коричневых тонов, как практическое камуфляж. Финес Морисон написал в 1598 году (опубликовано 1617) общих горных женщин, одетых в « Плодан », «курса, двух или трех цветов в шашке Worke».

Горный мужчина и женщина в Тартане, ок. 1603–1616, Hieronymus Tielsch . Сырая попытка представлять тартан показывает синий и зеленый рисунок с красной перепроверкой, но не смешивала цвета.

Его плотное плетение, требующее специализированных навыков и оборудования, Тартан, как правило, был не работой одного человека, а чем -то вроде ранней коттеджной индустрии в высокогорье - часто общинной деятельностью, называемой каланами , включая некоторые связанные с ними традиции народного пения - с несколькими связанными специалистами по профессиональному. Dyer, Waulker , Warp -Winder, Weaver) среди людей в деревне, неполный рабочий день или полный рабочий день, Особенно женщины. Спинническое колесо было поздним технологическим прибытием в высокогорье, и тартан в эту эпоху был соткан от прекрасной (но довольно непоследовательной) жесткой пряжи, которая была развернута вручную на капельнице . Коммерция эпохи в Тартанцах была сосредоточена на Инвернессе , ранние деловые записи которых заполнены многими ссылками на товары тартана. Тартанские паттерны были свободно связаны с ткачами конкретных областей, отчасти из -за различий в доступности натуральных красителей, и для горцев было часто носить все, что им было доступно, Часто несколько разных тартанов одновременно. Ранние тартаны, обнаруженные в Восточном Коустале Шотландии, чаще используются красным чаще, вероятно, из-за более легкой континентальной европейской торговли в косинеальном красно-красителе , в то время как западные тартаны чаще находились в блюзе и зелени из-за местных красителей. (См. Также § Цвет, палитры и значение .) Большие затраты на красное краситель также могли сделать его символом статуса . Тартан распространился, по крайней мере, несколько из высокогорья, но не был повсеместно хорошо принят. Генеральная Ассамблея Кирка Шотландии в 1575 году запретила министрам и читателям церкви (и их жен) носить тартанские пледы и другую « роскошную » одежду, В то время как Совет Абердина, «район ни в коем случае не Хайленд», в 1576 году запретил ношение пледа (вероятно, означает клетки для ремней).

Ирландский рассказ 1594 года Лугайда - Клериг из шотландских наемников Галлоугласса в Ирландии явно описывает клетку для ремней, «пятнистую одежду с многочисленными цветами, висящими в складках к теленке ноги, с поясом вокруг члезей над предметом одежды». Частные ранние « плантации » (колонии) и позже правительственная плантация Ольстера принесла тартана в северную Ирландию в конце 16-20 веков. Многие из новых поселенцев были шотландцами, и они присоединились к населению, уже устоявшемуся там к столетиям Галлоугласса и других иммигрантов. В 1956 году был обнаружен самый ранний выживший кусок ирландской тартанской ткани в торфейном суглине недалеко от Dungiven в Северной Ирландии , в форме тартанских трипо , наряду с другими не тартанскими предметами одежды. Это было названо «Dungiven Tartan» или «Olster Tartan». Образец датировался с использованием палинологии в c. 1590–1650 (Почва, которая окружала ткань, была насыщена пыльцой от шотландской сосны , вида, импортируемого в Ольстер из Шотландии плантациями). Согласно археологическому эксперту по текстиле Одри Хеншалл , ткань, вероятно, была вплетана в графство Донегал , Ирландия, но Trews, адаптированные в шотландском нагорье за счет, предлагая кого -то ранга, Возможно, галлоуглас. Хеншалл воспроизвел тартана для выставки 1958 года; он стал популярным (и сильно повышенным) как районный тартан для Ольстера (оба в выцветшей форме, как это было найдено, и яркая палитра, которая пыталась воспроизвести то, как она могла выглядеть изначально), и, кажется, вдохновил более позднее создание более ирландских районов тартанов. (См. § Региональный , ниже) . В исходном материале периода нет ничего, чтобы предположить, что ирландцы также обычно носили тартан; Одним из единственных источников, которые можно интерпретировать в поддержку этой идеи, является Уильям Камден , который написал в своей Британии (по крайней мере, из издания 1607 года), что «горные люди ... носят после ирландских полосатых мантий».

17 век

Самый ранний образ шотландских солдат, носящих тартанские клетки и трюки; 1631 Германская гравюра Георга Кёлера .

Самым ранним однозначным выжившим изображением горцев в приближении тартана является акварель, датируемая c. 1603–1616 гг. И заново открыт в конце 20 -го века, Иеронима Тильш или Тильш. На нем изображен мужчина плед и клетку женщины (Arisaid, Earasaid ), носимый как платок или плащ на платье, а также изображает кубики короткого шланга и синий капот . Кланы в течение долгого времени независимо выращивали ополченцы , и начиная с 1603 года, само британское правительство собрало нерегулярные подразделения милиции в высокогорье, известные как независимые горные компании (IHC). Будучи горцами, они, вероятно, носили тартан (на высоком уровне 1631, конечно, были ICHS в тартане в 1709 году. и фактическая форма тартана к 1725 году). Тартан использовался в качестве мебельной ткани , в том числе постели в замке Ардстинчара в 1605 году. После упоминания о «полосатых мантиях» горцев в Британии Камдена 1607 года, Поэт Джон Тейлор написал в 1618 году в паломничестве «Тартана» на высоком уровне «Тартана» (в терминах, которые обычно соответствуют тому, что было описано и иллюстрировано даже два столетия спустя); Он отметил, что его носили не только местные жители, но и посещение британских джентльменов. Совет Абердина снова расстроился на пледах в 1621 году, на этот раз против их использования в качестве подготовительного головы, и Кирк в Глазго ранее в 1604 году запретил их износ во время услуг; Аналогичные решения Кирка появились в Элгине в 1624 году, в Кингхорне в 1642 и 1644 годах, и в Монфите в 1643 году, когда женские пледы были более буквально осуществленными в Эдинбурге в 1633 году Уильямом Литгоу . В 1622 году суды барона в бароне установили фиксированные цены на различные сложности тартана и простой ткани.

служило корпус с одетом тартана высокогорных лучников В 1627 году на графе Мортона . Более независимые компании были подняты в 1667 году. Самым ранним изображением шотландских солдат в Тартане является гравюра медной пластины 1631 года Георгом Кёлером (1600–1638); В нем представлены наемные наемники Тридцатилетней войны в силах Густава Адольфа из Швеции. Вскоре после того, как Джеймс Гордон, Парсон из Ротиемя , написал в истории шотландских дел с 1637 по 1641 год из клетчатого клетки как «свободный охват нескольких элл , полосатых и вечеринок .... «Он также описал короткий шланг и триф (« Троуз »). На карте 1653 года, Шотландии Антиква , Джоан Блейу , изображена картуш, на которой изображены люди в трю и клетку для ремней; Тартан грубо представлен как только тонкие линии на простом фоне, и различные существующие копии раскрашиваются вручную по-разному. Даниэль Дефо , в мемуарах кавалера (ок. 1720), используя материалы, которые, вероятно, датируемые гражданской войной в английском языке , в перемещении в северную Англию в 1639 году, которые они носили «дублет, бриджи и чулки Клетчатая, полосатая по красному и желтую, с короткими плащами того же ».

Помимо ранее часто намазанного ношением головных плав в церкви, женское платье не часто описывалось (за исключением более ранних времен как о том, чтобы быть похожим на мужчин). Женским эквивалентом клетки на высокогорье и островах был арисайд ( earasaid ), клетку, которую можно носить как большая платка или быть завернутой в платье. Сэр Уильям Бреретон написал в 1634–35 (опубликованном в 1844 году) о низменных женщинах в Эдинбурге, что: «Многие носят (особенно с злыми видами) клетчаты ... которые [ sic ] бросают на их головы и покрывают их лица с обеих сторон ... , и достигнет почти земли, но они их сорвали и носят их под рукой ». там носили «шесть или семь привычек и мод, некоторые для различия вдовах, жен и горничных», включая платье что женщины Он также сообщил , в частности в таких одеждах.

В то время как Тартан все еще был сделан в высокогорье в качестве творческой промышленности, к 1655 году производство было сосредоточено на Абердине , сделан там «в большем количестве, чем [в] любое другое место страны вообще», Хотя он также был изготовлен в Глазго , Монтроузе и Данди , большая часть его для экспорта. По крайней мере, в Глазго часть торговли была в тартане, изготовленной в высокогорье и в Гебридах, и принесла туда на продажу вместе с шкурами и другими товарами. Впечатленный торговлей в Глазго, Ричард Франк в его северных мемуарах 1658 года, написал, что ткань была «основным продуктом этой страны». В 1662 году натуралист Джон Рэй написал о «одеяле с цветом вечеринки, которое [шотландцы] называют пладой, над их головами и плечами», и прокомментировал, что шотландцы даже нижнего класса были «одеты как джентльмен», потому что привычка в На этот раз было провести необычайно на одежду, Привычка, которая, кажется, вернулась к концу 16 -го века. Томас Кирк из Йоркшира прокомментировал Трю, клетки и, возможно, килты «цвета пледа» в 1677 году; Больше материала Кирка было напечатано в ранних путешественниках 1891 года в Шотландии, под редакцией Питера Хьюма Брауна , записывающего «износ» в форме плетений, трюков и шланга. В стихотворении Уильяма Клеланда в 1678 году были шотландские офицеры в трюсах и плечевых пледах, а также солдаты в клетчатых клетчатках. В 1689 году Томас Морер, английский священнослужитель в шотландских полках, описал низменные женщины как часто ношение клетчатых, несмотря на то, что в остальном одевался в основном, как англичане.

Мунго Мюррей, c. 1683, Джон Майкл Райт ( версия Шотландской национальной портретной галереи ) с очень сложным тартаном

Самый ранний известный реалистичный портрет в тартанском горном платье - это пьеса (которая существует в трех версиях) Джона Майкла Райта , демонстрируя очень сложный тартан из коричневого, черного и двух оттенков красного; Это датируется c. 1683 и из Мунго Мюррея, сына Джона Мюррея, маркиза Атолла .

В 1688 году Уильям Сачеверелл, лейтенант -губернатор острова Мэн , писал о тартанских пледах женщин Малла во внутренних гебридах как о «гораздо более мелких, цветах более живых и площадью больше, чем мужчины ... обслуживает их для завесы и покрывает как голову, так и тело ». В стихотворении 1691 года, Grameid , Джеймс Филипп из Алмерклаза описал битву за Киллицранки в 1689 году в терминах, которые, по -видимому, предполагают, что некоторые клановые ополченцы имели равномерные тартанские ливреи , и некоторые историки интерпретировали это таким образом.

18 век

Только в начале 18 -го века сообщается, что региональное однородность в тартане, достаточное для определения площади происхождения, произошло. Мартин Мартин , в описании западных островов Шотландии , опубликованных в 1703 году, написал после описания трю и клетчатых клетчатых «клетчатых» цветов ... места. Мартин не упомянул ничего похожего на использование специальной модели каждой семьи.

В 1709 году независимые горные компании носили ежедневные горные платья, а не униформу конкретного тартана, чтобы лучше смешаться с гражданскими лицами и обнаружить якобитские предательство. В 1713 году Королевская компания Archers (Королевская единица телохранителя, впервые сформированная в 1676 году), стал первым подразделением в служении британской короне, которая приняла конкретного тартана в рамках своей формальной формы. Милиционеры гранта клана, возможно, были в зеленом и красном тартане (детали неуточнены) еще в 1703–04 гг. и носить равномерную тартанскую ливрею к 1715 году. Это не выживание, и современные грантовые тартаны гораздо более позднее. (Подробнее о ранней форме тартанов см. В полковой тартане § Предварительное военное использование .)

В отчете о горных мужчинах в 1711 году было то, что все они, в том числе «из лучшего вида», носили плед. Счет 1723 года предположил, что джентльмены, по крайней мере, когда он сразился с англичанами, с большей вероятностью носили тартанские трики и шланг со своими служащими в клетке из ремня, клетку, который также наблюдал Берт; Трюи также были более практичными для верховой езды на лошадях. Также около 1723 года короткие тартанские жакеты, называемые гэльским кольцом , иногда с рукавами и ношенными с подходящим жилетом, впервые появились и начали вытеснять в горном платье, дублеты обычного цвета , которые были обычным явлением на протяжении всего европейского платья эпоха; Còta -Goirid часто носил с подходящими трюками и плечевым плетением, который мог или не мог соответствовать, но также можно было носить с клетчатым клеткой.

Рэйчел Гордон из Абергельди, ок. 1700 - самый ранний известный формальный портрет женщины в тартане

М. Мартин (1703) писал, что «вульгарные» гебридские женщины все еще носили арисайдную обертку/платье, описывая его как «белый пласть, имеющую несколько небольших полос из черного, синего и красного цвета; он добрался до шеи к пяткам и был привязан к груди с пряжкой серебра или латуни», некоторые очень украшен. Он сказал, что они также носили украшенный пояс, алые рукава и головы щипцы льна. Мартин был не единственным источником периода, который предположил, что это было в первую очередь изнашивание обычных женщин, причем высшие горные дамы в 18-м веке с большей вероятностью будут носить платья, платья и привычки верховой езды , часто импортируемый материал, как и низменность и Английские женщины. Горное женское платье также иногда было просто в линейных полосах, а не на тартане, ткань под названием Iomairt ( Drugget ). С конца 18 -го века, поскольку Арисайд все чаще откладывался для современной женской одежды, в то время как горные мужчины продолжали носить клетку для ремня., Женские пледы были превращены в более мелкие «экраны» - бахронные платки, используемые в качестве головных уборов и в качестве аксессуаров для платья, «Джентрификация Арисайда». (Уилсонс продолжал производить их в первой половине 19 -го века.) Джон Макки в путешествии по Шотландии (1723) писал о шотландских женщинах, носящих в носях, о таких тартанских пледах над головами и телами, за платьем в английском стиле и сравнивали практику с континентальными женщинами, носящими черные обертки для церкви, рынка и Другие функции. Эдмунд Берт , англичанин, который провел годы в Инвернессе и его окрестностях, написал в 1727–1737 годах (опубликованном 1754), что женщины там также носили такие пледа, сделанные из прекрасной шерсти или даже шелка , что иногда они использовались, чтобы покрыть голову и что они были носят долго, к лодыжке, с одной стороны. Он добавил, что в Эдинбурге (далеко к юго -востоку) их также носили, а дамы указывали на их политическую позицию вига или тори , по какой стороне они носили долго (хотя он не помнил, какая сторона была, какая). В Эдинбурге многолетнее неодобрение «варварской привычки» женщин, носивших клетчатки над головами, вернулись в 1753 года сочинения Уильяма Мейтленда . Женщины впервые появляются в известных нарисованных портретах с тартаном c. 1700, с Рэйчел Гордон из Абергельди ; Более ранние примеры можно найти в 1742 и 1749 годах картин Уильяма Мосмана. Они показывают клетки (у тартанов, которые не выживают, как современные узоры), которые свободно носят по плечам в типичных европейских платьях. Некоторые целые платья тартана в портретах середины 18-го века, но они редки. В период якобитов тартан иногда также использовался в качестве отделки, например, на шляпах. Клетки были носили также в рамках свадебных нарядов. У Moninied иногда были целые свадебные платья тартана, некоторые в шелке и даже разработали пользовательские тартаны для свадеб, обычно основанные на существующих узорах с измененными цветами.

Горный солдат и семья, женщина в Арисаиде ; Мартин Энгельбрехт c. 1717–1754

Портреты стали более популярными среди горной элиты, начиная с начала 18 -го века. Подобная ткань в C. 1683 Mungo Murray Portrait появляется на портрете молодого Джона Кэмпбелла из Гленорчи , приписываемого Чарльзом Джервасу ; и c. 1712 Портрет Кеннета Сазерленда, лорд Даффус , Ричард Вайтейт . Этот стиль очень "занятого", но с доминирующим коричневым тартаном, кажется, был довольно распространен в начале 18-го века и сильно отличается от более поздних моделей. По мере того, как лежал век, доминировали смелые сети, судя по более поздним портретам и выживанию ткани и образцов одежды. К началу 18 -го века производство тартана (и ткачество в целом) было сосредоточено в Баннокберне , Стерлинг; Именно здесь в конечном итоге доминирующий тартан Уивер Уильям Уилсон и сын основали c. 1765, были основаны.

Судя по редким выживающим образцам, преобладающие гражданские тартанские цвета этого периода, в дополнение к белой (неоспирательной шерсти) и черным, были богатыми красными и зелеными и довольно темными блюзом, не последовательными от области до территории; Где был хороший черный, темно -синий был менее использован. Поселение типичного рисунка на высоком уровне эпохи, как показано на портретах, был красным с широкими полосами зеленого и/или синего, иногда с тонкими перепроверками. Нефтяная портрета была провинцией привилегированных, и « Лучшие воскресные » тартаны с красными территориями обычно носили в них как символ статуса , с начала 18 -го века, краситель, как правило, производится из дорогого импортированного кохинеального . Зеленый и синий в более широком смысле преобладал из -за их относительной простоты производства с местными красителями, с более сложными желтыми и красные красители обычно сохраняются для тонких линий перепроверки (Практика, которая продолжалась, например, в военных и, следовательно, многие клановые тартаны, до 19 века - См. Полковные тартаны ). Тем не менее, даже локальные дистанционные блюзы часто были чрезмерны с некоторым импортным индиго для более богатого цвета.

Союз протест и якобитское восстание

Договор шотландские и акты Союза в 1706–07 годах, которые покончили с отдельным парламентом Шотландии , привели к тому, что низменны впервые приняли тартана в большем количестве, как символ протеста против Союза. Это носили не только мужчины (независимо от социального класса), Но даже влиятельные Эдинбургские дамы, хорошо до 1790 -х годов. К началу 18 -го века в Англии также потребовалось некоторое спрос на тартана, который будет использоваться для занавесок, постельных принадлежностей, ночных рубашек и т. Д., А и ткачи в Норвиче , Норфолке и некоторых других английских городах пытались дублировать шотландский продукт, продукт, шотландский продукт. но считались вариантом более низкого качества.

Чарльз Эдвард Стюарт , «Бонни принц Чарли», в тартане и синем капоте с якобитской белой кокадой; Портрет Уильяма Мосмана c. 1750

Наиболее эффективными бойцами для якобитизма были поддерживающие шотландские кланы, что привело к ассоциации тартанского и высокогорного платья с якобитским делом восстановить династию католической Стюарт на престол Англии, Шотландии и Ирландии. Это включало великолепные килты и трики (брюки) с отличными пальто, как правило, тартан ткань, а также синий капот . Британский парламент подумал о запрете клетчатого пледа после подъема якобита в 1715 году , но этого не сделал. Highland Garb пришел, чтобы сформировать что -то вроде якобитской формы, Даже носит самого принца Чарльза Эдварда Стюарта («Бонни Принс Чарли») к середине 18-го века, в основном в пропагандистских портретах (с непоследовательными тартанами), а также с учетом очевидцев в Куллодене . К этому периоду иногда клетку с ремнями носили на тартанских проделках и куртке (в узорах, которые не должны совпадать).

Образец из пальто (вероятно, якобита), известный на сегодняшний день до периода восстания 1745 года

Берт согласился с. 1728, как и его редактор 1818 года Роберт Джеймисон , с гораздо более ранним наблюдением Бьюкенена 1582 года о том, что тартаны часто были в цветах, предназначенных для смешивания в вереске и других природных окружения. Это может просто представлять предрассудки английских писателей того периода, однако, по крайней мере, к середине 18-го века. Экстутические образцы ткани эпохи Куллодена иногда бывают довольно красочными. Одним из примеров является рисунок, найденный на пальто (вероятно, якобите), известном на сегодняшний день, примерно в возрасте 1745 года; В то время как он исчезла до оливковых и темно -синих тонов, поселение является смелым из зеленого, синего, черного, красного, желтого, белого и светло -голубого (в уменьшающихся пропорциях). В то время как приближение к рисунку было впервые опубликовано в D. W. Stewart (1893), цвета и пропорции были неправильными; Оригинальное пальто было заново открыто и повторно исследовано в 2007 году. Еще один выживший образец Куллодена, преимущественно красный с широкими полосами синего, зеленого и черного, и некоторых тонких линий перепроверки, состоит из целого целого клетки, принадлежащего одному Джону Моиру; Он был пожертвован в Национальный музей Шотландии в 2019 году.

Существует легенда о том, что якобиты использовали конкретный все еще изящный тартан в качестве идентификатора еще до « 15 ». Эта история можно проследить до W. & A. Smith (1850) в аутентифицированных тартанах кланов и семей Шотландии , в которой они утверждали, что опубликованный ими образец был получен от неназванной женщины, которая еще до сих пор жила, которая, в свою очередь, претендовала на семью Традиция, которую тартан датируется 1712 году, задолго до ее рождения, но для которых нет никаких доказательств. Эта сказка на слухах была позже повторена так, как будто известен другими книгами, например, Адам Франк, какой у меня тартан? в 1896 году, и пересмотр Маргарет МакДугалл в 1974 году кланов Роберта Бэйн 1938 года и тартанов Шотландии . Даже часто доверчивые инноины Лирни (1938) не верили в это. Рассматриваемый шаблон датируется как минимум c. 1815–26, потому что оно было собрано лондонским обществом высокогорного общества в течение этого периода. Но нет никаких обоснованных доказательств того, что якобиты используют постоянный тартан, а тем более один выживает в настоящее время.

Независимые горные компании были переоценены из шотландских кланов, лояльных к Ганноверской монархии в 1725–29 годах. На этот раз они носили равномерные тартаны синего, черного и зеленого, предположительно, с различными линиями перепроверки. Все они были нормализованы до одного тартана в течение 1725–33 гг. (шаблон, который, вероятно, не выживает до наших дней). Похоже, что унифицированный тартан превратился в нового тартана, известного сегодня как черные часы или правительство, когда компании объединились, чтобы стать 42 -м (Черные часы) полка в 1739 году. (См. Полковный тартан .)

Запрет и его последствия

После неудачи якобита в 1745 году усилия по умиротворянию нагорья и ослабления культурной и политической власти кланов привел к Закону о платье 1746 года , часть акта запрета, чтобы разоружить горцев. Потому что платье тартана на высоком уровне было так сильно символически связано с воинствующим якобитским делом, Закон-крайне политический возврат к давно заброшенным законам о сумахах. - запретил ношение платья на высоком уровне от мужчин и мальчиков в Шотландии к северу от реки (т.е. в высокогорье), За исключением землевладельца и горные полки британской армии. Закон был основан на запретах 16 -го века против ношения традиционной ирландской одежды в Королевстве Ирландия администрацией Дублинского замка . Сэр Уолтер Скотт написал о Законе о одежде: «В запрете было знание человечества, поскольку оно предоставило горцев платья, которая тесно связана с их привычками клана и войны».

Тартаны, зарегистрированные вскоре после того, как акт (таким образом, вероятно, модели, используемые в период перед запретом), показывают, что общий шаблон использовался в обширной области, при этом отдельные ткачи вдали в вкус, которые были внесены незначительные изменения. Например, сегодня тартан используется в качестве основного (красный) клан макинтош тартан, Записанный лондонским обществом Хайленда около 1815 года, была найдена в вариантах от Пертшира и Баденоха вдоль Великого Глена до Лох -Мой . Другие подобные группы можно найти, например, Huntly -Centred Murray / Sutherland / Gordon Cluster, проанализированный как четко связанный Innes of Learney (1938) - отличается от другой группы Huntly / Macrae / Ross / Grant, определенной шотландским реестрой тартанов и исследователя тартана Питера Эслеа Макдональд из Управления шотландских тартанов . Но Скарлетт (1990) говорит, что «старые доступные модели слишком мало, чтобы разрешить подробное изучение таких распределений с шаблонами» по всему нагорьям. Портреты эпохи также показывают, что Тартан все чаще делался с идентичными или почти идентичными узорами деформации и утка , которые не всегда имели место раньше, и что использованная тартанская ткань была из прекрасного твила, с равномерной панкой и Толщина утка, все еще используется сегодня для килтов.

Хотя акт платья, вопреки популярным более поздним убеждениям, не запретил всем тартана (или волынки, или гэльский), и женщины, дворяне и солдаты продолжали носить тартан, Тем не менее, он эффективно разорвал повседневную традицию горцев, носящих в основном тартан, так как в течение двух поколений накладывало ношение одежды, не являющейся высоты, обычной в остальной Европе. (В то время как некоторые горцы бросали вызов действию, Были жесткие уголовные штрафы.) Это имело деморализующий эффект, и цель этого и связанных с ними мер по интеграции горцев в низменность и более широкое британское общество был в значительной степени успешным. К 1770 -м годам на высокогорном платье казалось практически вымершим. Тем не менее, этот акт также может по иронии судьбы помог «оцельзировать сознание клана» под этим подавлением; Шотландские кланы, в романтической форме, должны были вернуться назад в «клано -тартанах» регентства ( покойного грузинского периода ) в викторианский период.

Женщины -якобиты продолжали носить тартана во время запрета (1749 г. Портрет Флоры Макдональд и Аллана Рамсей Джозефа Ван Акена ; тартан - это районный рисунок Туллибардина , позже мюррей из клана Туллибардина Тартана).

Тем временем женщины -якобиты продолжали обильно использовать тартан для одежды (от платьев до обуви), штор и повседневных предметов. В то время как классицизм -интенсивная портрета клановых дворян 18 -го века (часто нарисованных за пределами Шотландии), как правило, показала их в платье тартана и «высокогорья», большая часть из которых была лоялистской полковой военной стили, противоположной якобитским сообщениям; Это предвещало значительный сдвиг в политике тартана (См . § Покойный грузин , ниже) . Тем не менее, это обильное применение тартана может рассматриваться как в некоторой степени мятежным, причем у Reified Highlander стал «героическая и классическая фигура, легат -примитивные достоинства». А к 1760 -м годам Тартан все больше ассоциировался с Шотландией в целом, а не только нагорья, особенно в английском уме.

Хелен Мюррей из Ochtertyre, дочь и старший ребенок сэра Патрика Мюррея из Ochtertyre, 4 -й Bt; в 1750, художник неопределенность. Тартанцы лифа и юбки не совпадают точно и не выживают.

После долгих протест (поскольку запрет применялся как к якобитам, так и к лоялистам), Закон о одежде был отменен в 1782 году, в первую очередь благодаря усилиям лондонского общества Хайленда; Законопроект о отмене был представлен Джеймсом Грэмом, маркизом Грэма (позже герцог Монтроуз). Некоторые горцы возобновили свое традиционное платье, Но в целом это было заброшено его бывшими крестьянскими владельцами, вместо этого занявшихся верхним и средним классом, как мода. Тартан был «культурно перемещен как живописный ансамбль или как одежда выносливой и эффективной боевой силы» для короны, а не символом прямого восстания. Р. Мартин (1988) называет эту трансмутацию «великой бифуркацией в тартанском платье», Ткань, в значительной степени (насильно), отброшенная первоначальными провинциями Хайленда, тогда взятой военные и, следовательно, гражданскими лицами, не являющимися высокими гражданскими лицами. Во время запрета традиционные нагорные методы вращения и окрашивания шерсти, а также плетение тартана резко снизились. Коммерческое производство тартана должно было быть повторно ориентироваться в низменности, в фабричных деревнях вдоль бахромы нагорья, Среди таких компаний, как Уилсонс из Баннокберна (тогда доминирующий производитель), с ростом спроса на тартана на военную полковую одежду . Некоторое трэтанское ткачество продолжалось в высокогорье, и даже увидит повышение в позднем грузинском периоде. Тартан в эту эпоху также стал популярным в низменных районах, включая Файф и Лотиан и городские центры Эдинбурга и Стерлинг . С 1797 по 1830 год, Уилсонс экспортировал большое количество тартана (как для мужской, так и женской одежды), сначала в британские колонии в Гренаде и Ямайке (где доступный, долговечный и яркий материал был популярен для порабощенных людей ), и имели клиенты в Англии, Северной и Центральной Европе, а также чуть позже в Северной и Южной Америке и Средиземноморье. Однако к концу 18 -го века Уилсонс имел «жесткую конкуренцию» (в гражданском тартане) от английских ткачей в Норвиче .

Поскольку акт одежды не применялся к военным или дворянству, Тартан постепенно стал ассоциироваться с богатыми, а не « благородными дикарями » горцев, с конца 18 -го века до 19 -го, наряду с патриотическими стилями одежды под влиянием военных в целом; Тартан и милитаризированное горное платье возрождались среди моды по всей Британии, даже среди женщин с военными родственниками. Кланы, якобитизм и анти-унионизм (ни один из них больше не является фактической угрозой гражданских беспорядков) все чаще рассматривались с чувством ностальгии, Особенно после смерти принца Чарльза Эдварда Стюарта в 1788 году, Даже когда горные полки доказали свою лояльность и ценность. Принятие воздуха тори видающего « гордая » предоставил постскомпроизводство и смирившись с ощущением национального (и в военном элите) от остальной части Британии без угрозы империи . Даже будущее Джордж IV надел горные регалии для маскарадного мяча в 1789 году. К 1790 -м годам некоторые из Джентри помогали разрабатывать тартанов для их личного использования, согласно выжившим записям из Уилсона. Джейн (Максвелл) Гордон, герцогиня Гордона , как говорили, «познакомила Тартана в [Королевский] Корт ... в клетке черных часов, на которые только что был назначен ее сын», в 1792 году; Она вызвала моду ношения тартана в Лондоне и Париже, хотя неодобрительная карикатура не была застрахована.

Р. Мартин (1988) написал, с историографической точки зрения, что после акта одежды:

Идея горного платья хранилась на коллективном историческом чердаке; Когда он был возрожден в годы, предшествовавшие 1822 году, его забыли около двух или трех поколений в гражданской одежде, и его можно было помнить, как бы обманчиво, как бы наивно, было древним платьем нагорья, не так недавно Носит как стандартное крестьянское платье до 1746 года. Запрет на тартана был чрезвычайно успешным, но настолько неотъемлемым для естественного исторического процесса, что он способствовал насильственному повторному уборке тартана, санкционированного ложным чувством истории, в следующем столетии Полем

Бурные события Шотландии 18-го века привели к не только более широкому общественному использованию тартанской ткани, но и двум конкретным стойким тартанским категориям: полковые тартаны и в конечном итоге клановые тартаны.

Полковые тартаны

Основная статья: полковой тартан

Солдаты из горного полка c. 1744 в тартанских клетчатых пледах (отличные килты).

После периода ранних клановых ополченцев и независимых горных компаний (IHC) были подняты более 100 батальонов линии, распространения, милиции и волонтерских полков, между c. 1739 и конец наполеоновских войн в 1815 году, в или преимущественно в высокогорье, Значительная часть из них в высокогорном платье. Из этих подразделений только некоторые имели различные равномерные тартаны, и из них было записано лишь небольшое число.

Дэвид Канлифф, 1853 г., на котором изображены люди 42 -го и 93 -го. Танцор в центре носит 42 -й красный тартан.

IHC были объединены в 1739 году, чтобы стать 43 -м (позже 42 -й) полком стопы , называют черные часы. Это был первый надлежащий правительственный горный полк , часть британской армии , и они носили клетку для ремней («великий килт») для одежды, а также на заказ маленького килта для униформы. Для бывшей одежды, Они использовали характерный тартан, который был разработан для устройства. Первоначально он назывался «42 -й тартан», Таким образом, он, вероятно, не был принят до тех пор, пока подразделение не было перенумеровано 42 -й в 1749 году. Кажется вероятным, что тартан был основан на тех, которые использовали IHCS ранее, но с двумя черными "трамвайными линией" добавлены перепроверки. Черный рисунок часа использовался различными другими полками, и было подсчитано, что для того, чтобы одеть их всех, около 30–40 миль (48–64 км) тартана должны были быть вплетены до 1750 года. Это стало основой различных более поздних полков (и в конечном итоге) тартанов. Он остается популярным в общедоступном использовании под названиями «Черные часы», «Правительство» и любой из «Старого Кэмпбелла », «Охотника за грантом » или «охота на мунро », Но сегодня военные официально назвали «правительство № 1». (См. Иллюстрацию в § Популярные дизайны , ниже.) 42 -й был отдельные тратаны для его маленького килта до c. 1814 (Также используется для гренадеров ), плетений с ремнями для пипсеров , и для барабанщиков.

После восприятий якобитов , воспитание полка на службу королю, было, для многих шотландских логовых , способом реабилитации фамилии, обеспечения новой лояльности Ганноверской Короне и привлечения королевской предпосылки (даже восстановление страдающих имуществе). Ослабленные от Закона о одежде , мужчинам в этих высокогорных полках империи были даны горные платья, а «килты и трубы, которые когда -то считались варварскими, теперь рассматривались как« безопасный »национализм» в армии. От c. В 1770 году в 19 веке практически все полковые тартаны были произведены компанией Уильямом Уилсоном и сыном Баннокберна , доминирующего тартан -ткача. Полковая форма, включая тартаны, осталась-обычно в общей черной цветовой гамме, основанной на черных часах черного, синего и зеленого-для их командиров.

72-й герцог Олбани-собственные горцы в течение периода одежды, ок. 1844, в тартане, названном в честь принца Чарльза Эдварда Стюарта

Некоторые выжившие ранние полковые тартаны включают в себя:

• Горцы Лоудона (64-е место, поднятые в 1745 году), использовали тартан, похожий на черные часы, но с перепрофилью красного и желтого, и отсутствовали две черные «трамвайные линии» черных часов.
• 78- й (горцы) или баффы Росс-Шир (поднятый 1793 г.), горцы Маклеода (73-й, позже 71-й, поднятый 1777–78) и первоначальный горный полк (78-й, позже 72-й, поднят 1778)) Сначала использовали черные часы, затем в 1787 году принял его вариант с тонкими перепроверками красного и белого. В конце концов он стал кланом Маккензи Тартан, и он по -прежнему используется в качестве официального британского военного тартана, обозначенного «правительство № 5а». Небольшое изменение, с желтым вместо белого, стало одним из тартанов клана Маклеода .
• 74 -й (высокий) полк ног (поднятый 1787) Использовал еще один вариант черного часового тартана с белой черной защитой. Также в 1787 году 75-й (высокий) полк , позже 75-й (Стирлингшир), вероятно, использовал более отчетливый тартан, не основанный на черных часах, фиолетовых и черных на зеленой земле, с тонкими белыми и черными перепроверками; Позже он был назван «№ 64 или Аберкромби» Уилсоном, и, хотя он не стал принят в качестве тартана Аберкромби/Аберкромби , варианты его стали двумя не связанными схемами клана.
• Гордонские горцы (100-й, позже 92-й, поднятый в 1794 году) также носили измененные черные часы , на этот раз с тонкой желтой перепроверкой. В редком демонстрации конкуренции с Уилсоном этот шаблон был разработан в 1793 году и предоставлен Уивером Уильямом Форсайтом из Хантли , Абердин. Этот образец стал главным тартаном клана Гордона . Что-то почти идентичное (возможно, с желтой перепроверкой по другой ширине) также использовалось 8-м (Rothesay и Cathness) .
• Камеронские добровольцы (79 -е, позже собственные Горцы Королевы, выросшие в 1793 году) использовали сравнительно отличный тартан , впоследствии семейный тартан из Камерона из филиала Клана Кэмерона . Это структурно похоже на черные часы, но без черных перепроверков и с несколькими желтыми и красными перепроверками. Говорят, что он был разработан лидером подразделения членом семьи.
• Fraser Fencibles (поднятый 1794–95) использовал тартан с красной землей и зелеными и синими полосами, не связанным с черным стилем часов.
• Сазерлендские горцы (93 -й) поднялись в 1799 году, а затем горцы Аргайла и Сазерленда (принцесса Луиза, сформированные в 1881 году путем объединения 93 -го с 91 -й Аргайлширской горцы ), возможно, носили осветленную версию черного часа, теперь иногда используется как один из тартанов клана Сазерленда ; Он также по -прежнему используется в военном отношении как расчетное «правительство № 1а».
• У лояльных волонтеров клана Донначи (выросла в 1803 году) был свой собственный униформа, который впоследствии был принят в качестве охотничьего Робертсона/Донначи/Дункана Клана Тартана.
• Герцог Олбани -Горцы ранее 72 -й Seaforth), в течение исправного от Трюса 1823–1881 гг , ( . периода Как показано в периодической живописи . Определено в выживших образцах ткани с середины 18-го века (Перед полком) Это один из старейших сетов в непрерывном производстве.

Более подробную информацию и галерею изображений этих сетей см. В полком Тартан .

Итальянская женщина осматривает килты двух майоров труб в Риме, 1944, к концу килтов как униформу раздеть в высоких полках

К началу 18-го и 19-го веков женщины в Шотландии были особенно «желающими одеваться в однородные клетки своих мужей», в особенно качественной ткани, согласно записям Уилсонса Баннокберна. После того, как горные полки оказались бесстрашными и эффективными в различных военных кампаниях, связанная с ними слава сделала многое, чтобы сохранить, изначально среди дворян к запрету платья. Примерно в 1814 году клетчатая клетку была заброшена в пользу маленького килта. После порыва "клано-тартанства" начала до середины 19-го века (См. Ниже) , различные более поздние высокогорные полки приняли некоторые из недавно прошлых тартанов клана для их униформы (отменение исходного потока с полком-интоа-тартаном). Некоторые из этих усыновлений остаются в полком использовании сегодня.

( Низланные полки датируемые в той или иной форме до 1633 года и никогда ранее не были одеты в горную одежду, но в варианте регулярной армии) были оснащены в Тартан-Трю в 1881 году. Это связало их с ними и отличило их от килограммы на высоком уровне тартана. Как правило, использовался тартан «правительство» (черные часы), хотя некоторые подразделения позже диверсифицированы. Несколько горных полков снова были назначены новыми тартанами, которые были клано-тартанами, а не специфичными для единицы, в начале 20-го века.

Сегодня около дюжины тартанов официально используются (и полдюжины более неофициально) между всеми выжившими историческими шотландскими полками , которые в значительной степени были объединены с 2006 года в качестве батальонов в Королевский полк Шотландии , часть шотландского, валлийского и ирландского Разделение . Эти тартаны носят только в униформе одежды и полосы труб, после того, как практические равномерные изменения, введенные в начале Второй мировой войны, которая покончила с тартанскими килтами и трюшами в униформе. (Для получения дополнительной информации об этих тартанцах и современных подразделениях, использующих их, см. Список тартанов § Великобритании военных или правительственных тартанов .) Некоторые военные подразделения в других странах также имеют своих собственных тартанов. В целом, есть не менее 38 задокументированных тартанов, которые в то или иное время были связаны с полками, хотя многие из них также с кланами.

Клан тартанцы

Дополнительная информация: Список тартанов § Шотландские клановые тартаны

За исключением, датируемой 1618 и другой в c. 1703–1715 (Ни один из которых, по-видимому, не выжил), обычно считается, что тартаны, связанные с именем с шотландскими кланами, в основном датируются начальником до среднего 19-го века, несколько до конца 18 -го в ближайшее время, В зависимости от того, как кто -то определяет «клан тартан». Вера в то, что клановые тартаны являются «древней» системой символической семейной дифференциации, распространяется, даже страстная, но не имеет существенных доказательств, даже несмотря на то, что она перегружена противоречием. Это то, что Дж. С. Томпсон (1992) назвал «великим тартанским мифом», и Джеймс Д. Скарлетт (1990) «Тартанский культ». Лейтенант. М. М. Халдейн (1931) назвал это предположением, которое «приобрело такой грозный вес от простой повторения» без «критического изучения доказательств». Barnes & Allen (1956) заметил:

Нет сомнений в том, что многие «сета» были традиционными для определенных районов на протяжении веков, но теория о том, что они были своего рода клановой формой, кажется, теперь была довольно дискредитирована.

Отвечая на утверждение о том, что клано -тартаны имеют «древнее политическое значение», Ричард Мартин , куратор Музея технологического института моды , а затем Институт костюмов в Метрополитен -музее искусств , написал (1988): «Это] утверждение об истории неправильно и может быть продемонстрирован как непонятно неправ ». Согласно национальным галереям Шотландии куратор А.Е. Хасвелл Миллер (1956):

Подводя итог, что предполагаемое геральдическое или «семейное значок» тартана не имеет документальной поддержки, и создание мифа может быть учтено счастливым совпадением желания потенциальных клиентов, производителя и продавца. Хотя древность «клановых тартанов» преувеличена, то, что можно назвать их неофициальной регистрацией в течение девятнадцатого века, и если мы готовы принять около сотен пятидесяти лет в качестве достаточного для создания «традиции», это может быть оправдано Принять Pait Acence как приятное - и, возможно, не совсем бесполезно - национальное тщеславие.

Highland-Dress John Telfer Dunbar добавил: Исследователь и куратор

Желание дать реликвиям всех видов больше древности, чем они действительно обладают разнообразным. Жаль, что традиция должна быть ухудшена таким образом, и принятие таких утверждений более поздними студентами стало постоянным препятствием для исследований. Более сложной задачи поиска в оригинальных источниках часто избегали в пользу легкого принятия.

Именно такое исследование было проведено Питером Эсли Макдональдом из Шотландского авторитета тартанцев , который - используя все доступные выжившие записи и образец компании - реконструировали и проследили историю тартанских моделей от ведущего ткача покойной грузинской эпохи Эдвардианской, компании инструментальный в реальном дизайне, распространении и принятии клановых тартанов. Его вывод:

Сегодня книги и магазины, имеющие дело с платьем Хайленда, будут в основном, если не исключительно, заинтересованы в клановых тартанцах. Они могут стремиться предположить, что это фактические закономерности, которые носят шотландские кланы на протяжении всей истории, вплоть до битвы при Каллодене в 1746 году. Это не так. Большинство моделей до 1850 года с именами кланов можно проследить только до начала 19-го века и до знаменитой ткацкой фирмы Уильяма Уилсона и сына Баннокберна, недалеко от Стерлинга.

Понятие клановых тартанов было названо «удивительно успешной маркетинговой историей» и пример изобретенной традиции , Хотя тот, который стал очень хорошо воспринятым кланами, к которым он относился, и с помощью ткацкой индустрии, начиная с 1815 года, а также широкой публикой примерно с 1822 года-«принят с энтузиазмом как владельца, так и продавца».

Precursors of clan tartans were regionally distinctive tartans (since at least the early 18th century, perhaps even the 16th), regimental uniform tartans (from 1725 onward), and personal tartans of nobles (dating to perhaps the mid-18th century if not earlier) Полем

Сегодня клано -тартаны являются важным аспектом шотландских кланов, и у каждого клана есть по крайней мере один тартан, приписываемый его названию (некоторые официально, некоторые нет, а в некоторых случаях один тартан разделен между несколькими кланами). Клановые тартаны, возможно, на самом деле не были традиционными, но они стали обычными.

Долгосрочные дебаты

Джон Кэмпбелл из банка, 1749, Уильям Мосман . Нынешний официальный клан Кэмпбелл Тартаны преимущественно синий, зеленый и черный.

Различные писатели на тартанах поддержали или выступали против идеи кланов, которые долго использовали отличительные тартаны в качестве идентифицирующего значка, интерпретируя скудные доказательства, которые соответствуют их точке зрения. Где кто -то увидел униформу ополчения или клетку из индивидуального дворянного, другой увидел идентификатор клана. Кельтский ученый 19-го века Джон Фрэнсис Кэмпбелл из Ислая был уверен, что, хотя тартаны в целом были довольно старыми, «однородные тартаны клана не старше, чем полки кланов», вид, поддержанный Haldane (1931) в серии статей в шотландцах Журнал , Затем последовали многие писатели -тартаны позже.

Самые ранние доказательства, обобщенные ниже, могли быть скорее униформой милиции, чем платья по всей клане; Различие в той эпохе трудно быть уверенным сегодня, потому что войска тогда возглавляли приземленные Джентри, и подразделение было в значительной степени поднято на земле его командира от его кланов. Такая неопределенность определения может также применить к стихотворению Grameid 1691 года ; описывая то, что кажется каким -то солдатским равномерным тартанами, Это можно переосмыслить как поддержку раннего представления о клановых тартанах, если кто -то хотел определить это как «то, что большинство мужчин клана носили в битве»; Скарлетт (1990) подтверждает, что был «огненный аргумент» в пользу интерпретации тартанов клана. Тем не менее, Роберт Джеймисон (1818) сообщил, что клетки «полевого платья» горных мужчин, для войны и охоты, отличались от их повседневного платья - изготовленные из более грубого материала и использование узоров, предназначенных для смешивания в естественном окружении, Кат -Дат или Кэт DA ' (' War Color '). Это ставит под сомнение толкование тартанов ополчения как общих клан тартанов. Большинство более поздних полковых униформных тартанов (которые не были приняты в качестве клана тартанов до начала 19-го века или в конце 18-го в нескольких случаях, когда они вообще это сделали) были вариациями на темных зеленых черных часах Тартана, Как подробно описано выше.

Дж. К. Томпсон (1992) отметил, что «типичная викторианская склонность цитировать предыдущих авторов с практически не пыталась оценить их заявления .... Современный анализ не может позволить себе быть таким некритичным». Скарлетт (1990). Связанно наблюдается:

Желательные доказательства обнаруживаются в изобилии в литературе о тартане, раннем и позднем возрасте, и состоят из заявления о мнении в качестве факта и добавления более или менее актуальной исторической ссылки в поддержку, либо подразумевая, либо заявляя, что это доказывает. То, что это не доказывает, вообще нет ни здесь, ни там, до тех пор, пока манера презентации является достаточно авторитетной; Учитывая это лечение, самая дикая теория будет принята, скопирована из одной книги в другую и введите тартанские знания. Почти аксиоматическое, что чем более дикая теория, тем более приемлемой будет ....

Даже Д. У. Стюарт (1893), который иногда симпатизировал идею о том, что клано -тартаны существуют до 19 -го века, писал:

Некоторые ... заверяют нас, что древность так называемых клановых узоров очень велика, и многие писатели в общих чертах утверждают, что эти дизайны использовались в качестве различия в клане с самого раннего периода. ... ореол романтики, окружающей якобитскую борьбу, склоняло многих и все еще побуждает других, принимать как подлинные и надежные заявления, которые в разных обстоятельствах будут более близко просеяны. Таким образом, это то, что тартаны ... выиграли большую пользу, и те, кто считает один, представляемый как их имя, принимают его как их древний клановый шаблон без неудобств для расследования или поставить какие -либо неловкие вопросы.

Викторианцы также участвовали в каком -то образном изобретении. Помимо откровенной подделки " Sobieski Stuarts " (См . Широкое усыновление 19 -го века , ниже) , еще один крайний случай - Чарльз Роджерс , который в своей социальной жизни в Шотландии (1884–86) фантастически утверждал, что фигуральные замыслы древних Пиктов , которые были нарисованы или татуированы на их тела Они пошли в битву обнаженным - Должно быть, «обозначал семьи или секции , к которым они принадлежали», и, таким образом, «эта практика возникла тартана кельтских кланов». Другой утверждал, что Тартан был изобретен примерно тысячу лет назад Святой Маргарет из Шотландии .

Помимо ненадежности ранних писателей (а затем и их копировщиков), часть путаницы и дебатов о клановых тартанцах сводится к определениям. Сэр Томас Иннес из Learney , пишущий в 1938 году и описан как «чрезвычайно заинтересованную в [тартанской] кодификации и ее важности», был одним из самых прочных сторонников идеи очень старых тартанов клана (в конкретном смысле «закономерности, последовательно используемых в течение периода определенными кланами», а не «шаблонами, названными для определенных кланов и заявленных ими в настоящее время»). Он считал, что некоторые сети постепенно стали ассоциироваться с конкретными семьями (кланы и их с течением времени); Клановые территории в основном стали стабильными к 16 веку. В справочнике DW Стюарта 1893 года показаны различные случаи старых окружных тартанов, которые впоследствии иногда были идентифицированы на некоторое время с конкретными семьями до принятия собственных (обычно разных) тартанов. Иннес из Лирни писал о клановых тартанцах, что (несмотря на необычный случай 1618 года, описанный ниже), «тенденция была скорее настаивать на сходстве общего оттенка, чем при сходстве деталей», », Неопределенный смысл, который обычно не относится. Он также пришел к выводу, что «только в 18 -м веке клано -тартаны стали осознанными и признали значки идентификации». Тем не менее, исходному материалу в выжившем периоде не хватает этого «признания» и на самом деле не предполагает широкого принятия формальных клановых тартанов (с именами кланов, особенности детализации и символического, идентифицирующего намерения) до начала 19 -го века.

Самые ранние доказательства

« Собески Стюартс » (1842), а затем DW Stewart (1893) внесли большую часть некоторых изменений в FEU Duty, выплачиваемом местными жителями Нораболла на острове Ислай . В 1587 году под Macleans ткань должна была быть белой, черной и зеленой; В 1617 году под макенци , потребовавшаяся доля ткани на белый, черный и серый. Эти авторы были уверены, без каких -либо дополнительных доказательств, что это представляло собой изменение клановых тартанов.

Единственный четкий пример тартана на основе кланов и специфического ливреи до ранней даты, а не просто региональной и более поздней полковой единообразия, встречается в письме 1618 года от сэра Роберта Гордона из Гордонстоуна (в использовании графа Сазерленда ) к Мюррей из Пулросси , вождь филиала Мюррея в Сазерленде , но подчиненный графу Сазерленда, начальнику клана Сазерленда (в свою очередь стал подчиненным графам Гордона ). Письмо (заново открытое в 1909 году) попросило Пулросси «удалить красные и белые линии из пластидов его людей, чтобы привести свое платье в гармонию с другими септами» Сазерленда. В письме не указывается тартан, которому можно соответствовать; Были резко противоречивые интерпретации, и даже не уверен, что это был тартан, который выжил в настоящее время.

Этот портрет 1714 года, от Ричарда Вайтта из Piper, начальнику клана Гранта , показывает широкий зеленый и красный тартан, но он не соответствует ни одному современному схеме гранта.

Дело об общем сопоставлении цвета: . в гг 1703–04 (смутно описывается как «широко распах» но не указано подробно). Материал, кажется, не был предоставлен грантом для них централизованным способом, но оставил каждому человеку, чтобы предоставить его собственным средством (на штрафу штрафа). «Он не приказывал им носить« клан грант -тартан », как и следовало ожидать, если бы такой тартан существовал в то время». Некоторые из современных грантов также используют красный и зеленый; Один из них был спроектирован Уилсонсом из Баннокберна в 1819 году как «новый Брюс» и вскоре принят обоим грантом Redcastle и клан Драммонд ; Один был реконструирован с портрета 1838 года; Еще один впервые появился в сомнительном Vestiarium Scoticum 1842 года. (см. ниже) ; И так далее-никто с историей до 19-го века. Тем не менее, DW Stewart (1893) провозгласил в этом тонком материале, что здесь была «полная цепь доказательств ... о существовании единообразного схема клана в самом начале восемнадцатого века» - несмотря на его собственное наблюдение, что портреты лидирования Члены Гранта в эту эпоху не показывают, что они носят последовательные тартаны, Гораздо меньше те, которые согласны с современными «официальными» тартанами. Скарлетт (1990), хотя и думая, что это представляло «Клановую тартановую идею», отмечает, что «если бы люди Стратспи привыкли носить униформу тартанам, не было бы необходимости приказывать им это делать» (дважды). Он также отмечает, что лоины грантов в этот период были необычно склонны к однородности, один из которых даже выпускал правила усов для кланов; Грант красно-зеленый приказ не может быть принят как типичный для повседневной практики высокогорья. Телфер Данбар (1979) отмечает, что военная дисциплина Хайленда вряд ли существовала: «Для этих независимых горных вождей сдержанность любого рода было утомительным и невыносимым, и навязывать какую -либо жесткую военную дисциплину на их последователей ... [было] было обнаружено невозможным». Тем не менее, Маккей (1924) подтверждает грант милиции в тартане ливреи в 1715 году.

В 1718 году Аллан Рамсей (писатель, отец художника с таким же именем) опубликовал стихотворение Тартана , в котором сочетаются цвета с латинированными фамилиями: «... если шияные ' щеки Кэмпбеллы украшают ... если Лин D С Зеленой Стюарты пледам мы видим ... или твою Рамсию , Эдг с синим ... ». Это иногда считалось доказательством ранних тартанов клана, несмотря на то, что, возможно, просто ссылается на окантовку и подкладку одежды (Цветные облигации были распространены на куртках того времени). Хуже для этой гипотезы, тартаны Кэмпбелл преимущественно зеленые, Стюарт/Стюарт Красный и Рамсей Красный и Зеленый. Существующие красные тартаны Кэмпбелла - это современные реконструкции узоров (которые не похожи друг на друга) из портретов; Стюарт/Стюарт Тартанс со значительной зеленой датой до начала 19 -го века или намного позже; и Рамсей Блю охотничьего поселения датируется 1950 году.

Викторианский том, старый и новый Эдинбург (1884) Джеймс Грант , заявил, что один преподобный Джозеф Робертсон МакГрегор «оправдал себя в полном костюме макгрегорного тартана» в 1782 году после отмены акта одежды. Но это неправильно процитировало исходный источник (и содержал другие ошибки). Оригинал, серия оригинальных портретов и карикатурных офорт (1842) Джона Кея , гласит: «Одетый в костюм Хайленда, свойственный его клану», и ничего не говорит о тартане, а тем более в костюме тартана клана. В то время как 1782 год находится в пределах диапазона конца 18-го века, принятый некоторыми исследователями для некоторых неформальных тартанов раннего клана, это не является явным доказательством одного.

Отсутствие дополнительных доказательств раннего принятия

Джон Лесли , епископ Росс, в 1578 году многое написал о таможне Хайленд, включая одежду, но не включал клано-тартаны (несмотря на то, что впоследствии, как утверждалось, был первоначальным хранителем рукописи Vesteriarium Scoticum Clan-Tartans, который теперь известен подделка 19-го века). В 1688 году Уильям Сачеверелл, политик Manx , описал Гебридцы острова Малл, носящие клетки, но женщины в другом стиле цвета и узора - не последовательный тартан «клан». Преподобный Томас Морер в 1689 году описал в некоторых деталях горные одежды, в том числе тартанские пледы и шланг (изготовленные из той же ткани), но не упоминает ни одного клана. Даниэль Дефо (ок. 1720) также написал также подробно описанием горных воинов предыдущего века и отметил, что мужчины были организованы в «компании, все название», каждый из которых возглавлял «один из их собственных кланов или семьи», Тем не менее, он никогда не упоминает никакого различия между тартанами этих разных групп, вместо этого описывая их все как ношение тартана с красными и желтыми перепроверками, сильно подразумевает региональный стиль. Этот шаблон сочинений с 17-го по 18-го века, предоставляя специфику для тартанского и высокогорного платья, но ничего о клановых тартанцах, является последовательным.

Современные портреты показывают, что, хотя тартан раннего даты, изношенная образец зависит не от клана владельца, а скорее регионального стиля и личного вкуса. Они часто изображают предметы, носящие несколько тартанов одновременно. Также не показали тартаны совпадают текущие клановые тартаны. Например, знаменитая живопись «Мальчики Макдональда» играют в гольф (1740 -е годы), обычно приписывая Уильяму Мосману , но иногда Иеремию Дэвисон показывает, что они носят пять различных тартанов, и они не выживают с узорами (за исключением более поздних реконструкций из картины). Период тартанов также часто отличался от разнообразной основы и утка (давая больше полосы, чем проверенный внешний вид), в отличие от современных симметричных узоров. Иногда портреты были скопированы, но с тартанами, которые не совпадают, как будто дизайны были на художественном прихоти. Как сказал Скарлетт (1990):

"У [t], которые портреты имеют одну общую черту: ни в коем случае, ни в коем случае, показываемый тартан. Любое важное значение в начале восемнадцатого века

Д. У. Стюарт (1893) также отметил это, как о портретных тартанцах, так и о «примерах тартанских тканей, которые можно доказать на сегодняшний день с роста 1715 и 1745 гг.». Многие из портретов Аллана Рамсей молодые показывают один и тот же плечевой клетчик, но с измененными цвета, которые предполагают, что это была собственная студийная опора художника и используется для моделирования его клиентами, которые, по -видимому, не заботились о тартанском рисунке. Согласно Шотландской национальной портретной галерее, хранителю AE Haswell Miller (1956):

Подлинная документация тартана до 19 -го века ограничена сравнительно небольшим количеством современных портретов и является отрицательным, поскольку она дает любое предположение о геральдической значимости или намерении «кланового значка».

Инцидент Дэвида Морье в восстании 1745 года . Показанные тартаны, как правило, не похожи на современные.

По словам Тревора-Ропера (1983):

Современные доказательства, касающиеся восстания 1745 года - будь то изобразительное, приподнятое или литературное - нет Дифференциация кланов, без преемственности сетов .... Тартаны были вопросом личного вкуса или необходимости.

Дэвида Морьера В известной картине в середине 18-го века на Хайленде в битве при Куллодене 1745 года показана восемь горцев, одетых в более двадцати различных тартанов, которые были подробно проанализированы; Очень немногие из нарисованных нахождений напоминают сегодняшние тартаны клана, хотя они похожи на существующие образцы тартанской ткани из эпохи. Метод идентификации друга -горца из врага был не через тартанов, а по цвету или ленты капота кокады , или, возможно , различными веточками растений, которые носят в кокаде капота. В частности, правительственные силы ополчения на высоком уровне носили значок в форме черной кокады с красной сальтирой ; По словам Маккея Скоби (1946), «каждый человек носил свое собственное высокогорное платье с разнообразными тартанами, а единственной единой частью является« ганноверскую »кокаду и большой цвет на капоте». Письмо 1745 года о якобитских войсках в Каллодене описывает «все силы, а также лошадь, как нога, находилась в высокогорном платье, за исключением того, что вы охранники были голубыми. т.е. только телохранители были в униформе, и это было не из горного платья.

в высокогорье Одна из многих туртанских легенд гласит, что запрет на платье был принят, потому что тартаны использовались в качестве идентифицирующих клан символы или униформы, но не следа этой идеи можно найти в источниках периода. Напротив, Берт (1727–37) был явным, что английское возражение против платье на высоком уровне (с 1703–04) был генералом , потому что одежда служила для того, чтобы различать горцев как людей, кроме низменников и других британцев (не отличающетую от горца). Defoe (ок. 1720) также издевался над тем, что он видел как клоунский костюм, который отличал горцев от всех остальных, а не друг друга. Аналогичным образом, в результате якобитских испытаний, было задано вопрос, носили ли обвиняемые «хайлендские грибы» в целом без упоминания об идентифицирующих клане закономерности. Существующие фрагменты Макдональда Тартана из битвы при Каллодене не совпадают друг с другом или каким -либо нынешним кланом по имени Макдональд. Лорд-президент Дункан Форбс из Каллодена , заинтересованный в наказании якобитов разоружением и другими штрафами, написал подробное письмо, изложенное Pro и Con Points (в основном CON ) о предлагаемом запрете на высокогорье перед парламентом, но никогда не указывал что-то вроде клана Тартанцы, что -то, что было бы ключевым аргументом для решения.

C. C. P. Lawson (1967) поднял логику: «Запомнив непрерывные вражды клана и последующее состояние более или менее вечных военных действий, узнаваемая клетчатая клетка была бы положительной опасностью для владельца за пределами его собственной территории». Это может объяснить, почему горстка ранних очевидных примеров групп мужчин в аналогичном тартане, по -видимому, имеет природу униформы ополчения и упоминается в контексте « распространенных » тел или откровенной битвы (возможно, кроме случая 1618 года). Лоусон также заявляет: « 45-е не предоставляет никаких доказательств того, что тартаны использовались в качестве знаков коляска ... Реликвии тех тартанов, которые носили в Каллодене или в период до 1745 года не сходства с каким-либо известным современным тартаном». Господь Лион Король оружия в 1948 году, сэр Фрэнсис Джеймс Грант , написал, что тартаны до 1745 года качественно отличались от таковых 19-го века и позже. Куратор музея Scottish United Services Dunbar (1979) также отмечает это.

Якобитские поэты много писали о воодушевляющей привлекательности хайлендских кланов и платье на высоком уровне, даже тартана, но никогда не упоминали клановые тартаны. годах были собраны множественные большие объемы традиционного фольклора на высокогорье Аналогично, в 1860–1862 и Александр Кармайкл (который также собрал образцы тартана) в 1900 году, но они лишены каких -либо зарегистрированных ссылок на клановые тартаны) (Несмотря на то, что после посещения популяризации понятия среди жителей города и высшего класса).

Считается, что идея групп мужчин, носящих тот же самый тартан, что и идентификатор, возникает (в стороне, опять же, из случая нечетного 1618 года) от подразделений Горного полка в 18 -м веке, начиная с черных часов в 1739/1749. По словам Тревора-Ропера (1983):

[I] T, вероятно, их использовали, что породило идею дифференцирования тартана по кланам; Ибо как высокие полки были умножены ... так что их тартанская форма была дифференцирована; и когда ношение тартана гражданскими лицами было возобновлено, а романтическое движение поощряло культ клана, тот же принцип дифференциации был легко перенесен из полка в клан.

В конкретных полках часто преобладали мужчины, воспитываемые из тех же клановых земель, и это могло размыть грань между полковой униформой и клановым тартаном. (И несколько тартанов вымерших полков выживают сегодня как клан -тартаны.) Newsome (2006) пишет: «Практика кланов, носящих эти полковые тартаны, на самом деле была вдохновением для системы« клано -тартан », как мы теперь ее знаем». Telfer Dunbar (1979), об идее ранних независимых горных компаний, использующих различные единые тартаны: «Я уверен, что здесь у нас есть много« клано -тартанского происхождения ». Конец 18 -го и начало 19 -го веков привел к беспрецедентному уровню влияния военных стилей одежды, в том числе высокогорного полка, на гражданские наряды (даже для женщин), особенно среди социальной элиты, связанной с полками. Некоторые полковые тартаны, по -видимому, были названы в честь своих командиров, и это может быть так, как они стали связаны с именами семьи/кланов с течением времени. Banks & De La Chapelle (2007):

Понятие дифференциации тартана кланами могло бы развиваться от этого желания различать форму Горного полка от другого. Конечно, его классификация для военного использования заложила основу для многих последующих дизайнов и движения к единообразии.

Скарлетт (1990) также наблюдал связь с региональными или «окружными» тартанами:

[B] ASIC Patterns преобладали в широких областях и были изменены местными ткачами для своих собственных целей. Легко можно увидеть, что местный рисунок такого рода, созданный для пленной клиентуры, мог быть отождествлен с народом этой местности, которые сами были преимущественно из одного клана или семейной группы и ее приверженцев и, когда выросла вера в это Клановые тартаны носили с начала времени, стали ретроспекцией клановым тартаном этой группы. Нет никаких доказательств того, что сами горцы смотрели на тартана в этом свете, однако ....

Неизвестная якобитская леди в тартане Tullabardine, c. 1740–1750, приписывается Cosmo Alexander

Haswell Miller (1956) также отметил: «Мы можем ... с готовностью принять, что некоторые красители будут преобладать в разных регионах и что традиционные типы рисунка могут соблюдать в различных частях». Мартин Мартин в 1703 году назвал тартанами как конкретных специфических для конкретных регионов, но не кланов. Существует множество случаев, когда тартаны свободно связаны с районами, которые впоследствии становятся тартанами клана. Лучший документированный случай является рисунком Tullibardine , один из немногих современных клановых тартанов, которые можно проследить (вообще, а не как тартан клана) до периода предварительной обработки. Он долгое время был связан с Пертширом , а затем принят в качестве Мюррея Тартана Мюррея Туллибардина, но проданный Уилсоном просто «Туллибардин» еще в c. 1830–40, и он был найден для продажи на рынке W. & A. Smith около 1850 года, который также сказал, что тогда его носил Чарльз Мюррей, граф Данмор ; Первая запись схема как «Мюррей из Tullibardine» находится в их книге 1850 года. Это появляется как минимум в пяти ранних портретах; Четыре дата до c. 1740–1750, первая из неизвестной женской няни, приписываемой Cosmo Alexander , и три от Аллана Рамсей (с картиной ткани, завершенной Джозефом Ван Акеном ), которые не имеют никаких известных мюррэйс (а Кэмпбелла , Маклеода и Макдональда ). Только в 1770 году был нарисован известный Мюррей ( Джон Мюррей, граф Данмор , Джошуа Рейнольдс ), который по -прежнему не обязательно делает его «клановым тартаном» в эту раннюю дату («доказательство его исторического использования этой ветвью [клана Мюррея] в лучшем случае является косвенным»). Самая старая версия этого немного отличается от цветов и поселения от современной версии клана.

Точно так же, согласно шотландскому реестру тартанов , район Тартан для Хантли , происходящее в более сложной форме как личный тартан из маркизии Huntly (Вероятно, Генриетта Мордаунт ) использовалась в качестве регионального тартана, по крайней мере, «45» и носил в Каллодене клане Броди , Форбс , Гордон , Макра , Манро и Росс , что дает сильные признаки Большая древность «районных» сетов по сравнению с тартанами клана ».

Некоторые выживающие ранние записи о тартанском производстве являются таковыми в мануфактуре больницы -сирот и работой Пола в Эдинбурге, в период 1734–37 и 1751–52; Тартаны не были названы не названными, но давали цифровые обозначения, такие как «№ 2 -й». В 1745 году Каледонский Меркурий из Эдинбурга несла рекламу для «великого выбора тартанов, новейших моделей» - не клана или даже районных тартанов, но недавно разработанных, предлагая рынок моды, обусловленный новинкой, не предполагаемыми «геральдическими» традициями. Даже Clan-Tartans Booster DW Stewart (1893) признал: «Это реклама, можно призвать Заполненные горцами всех рядов и многими кланами, им следует предлагать не их древние сеты .... » В других рекламных объявлениях для Тартана с 1745 года до начала 19 -го века не упоминались кланы и не сосредоточены на моделях вообще, а скорее на формах, в которых можно было заказать ткань. Даже сразу после отмены акта платья в 1782 году спрос был для «последних узоров и ярких цветов», без намека на семейный аспект геральдики.

Уильям Уилсон и сын Баннокберна, к югу от разделительной линии между горной местностью и низменной, были первыми крупномасштабными коммерческими продюсерами тартана; Основано c. 1765, Они стали главным поставщиком тартана к военным примерно к 1770 году и доминирующим тартанским ткачом в целом. Это было усилие, которое потребовало введения записи тартана, стандартизации сетов и красителей, а также последовательности и контроля качества. Уилсонс переписывался со своими агентами (особенно сын Джеймс Уилсон) В высокогорье, чтобы получить информацию и образцы ткани из различных районов, чтобы они могли воспроизвести «идеально подлинные узоры». Уилсонс записал более 200 сетов в дополнение к тем, которые они разработали собственные дома, собранные в своей книге с ключевым рисунком 1819 года около 250 сетов. (Среди более ранних внутренних объемов до 1770-х годов). Эти тартаны были пронумерованы, названы в честь мест, или дали причудливые имена, такие как « Роб Рой », позже иногда фамилии (после видных членов), иногда иностранные имена, такие как «Кобург», но обычно не имена кланов, и, когда они это сделали, часто соответствуют нынешним моделям клана. Однако большая часть современных тартанов клана может быть прослежена до этой работы - просто изначально изначально с числами или не связанными именами. Свидетельство прямого принятия со стороны Уилсона часто происходит полностью, полностью ошеломляет «древние клановые тартаны».

Шотландский национальный словарь , предоставленный необычайно дискурсивным определением тартана , включает в себя: « Клан, был разработан и в настоящее время принят как авторитетный, хотя и почти совершенно неисторический ». Уилсонса Анализ прямого и сильного влияния ключевой книги ( KPB ) на более позднее принятие клановых тартанов (См. Следующий раздел) , Eslea Macdonald (2012) заключила:

Некоторые из комплектов 1819 кпб больше не сохраняют свои первоначальные имена, другие были изменены или были основой для ряда вариаций, которые были названы или просто пронумерованы ... независимо от их происхождения, эти модели породили идею клановых тартанов как Мы знаем их сегодня. В очень немногих случаях происхождение образца, возможно, действительно было намного старше, чем 1819 килограмма , но их современные имена почти всегда были работой Уилсонов или последующих писателей.

Коллекция Кокберна из 56 образцов тартана (некоторые из них дубликаты) была составлена ​​между 1810 году до c. 1825 (скорее всего, 1816–25) лейтенант-генерал. Сэр Уильям Кокберн, и сейчас находится в библиотеке Митчелла в Глазго . Эта коллекция приписывает особые фамилии многим из этих сетов (вероятно, называет их после выдающихся людей), Но только иногда соответствующие текущим клановым тартанским ассоциациям (действительно, некоторые модели, которые сегодня связаны с определенными кланами, получали несколько разных имен в коллекции Кокберн). Существует много конфликтов в ассоциациях имени между этой коллекцией и обществом Лондона Хайленда .

Даже Дэвид Стюарт из Гарта , который должен был стать одним из главных сторонников идеи клановых тартанов, заметил только в том, что различные руководители семей, казалось, выбрали личных тартанов и что были также районные тартаны. Когда Гарт и его высокое общество Лондона попросили клановых тартанов из вождей в 1815 году (См. Ниже) , полковник Александр Робертсон из Струана, начальник клана Робертсона/Донначайд/Дункан , написал:

По -видимому, не является аппетитом ни традицией, ни по истории подлинности, что различные кланы в высокогорье Шотландии носили какой -либо отличительный рисунок или тартан. Хорошо известно, что у всех них были определенные цвета или стандарты , символизирующие некоторые из их самых почетных привязанности, но, насколько я смог обнаружить, они не носили единую одежду.

В начале 19 -го века письмо от портного Инвернесса до Уилсона из Баннокберна попросило прекрасную ткань для женской одежды, потому что мода должна была носить полковые тартаны мужей (не клановые тартанцы). В 1829 году негативно отвечая на идею низменности и границ «кланов» в своих собственных тартанцах, сэре Уолтере Скотте , который сыграл важную роль в том, чтобы помочь в начале начала калатана в первую очередь, написал: «Где спал этот универсальный обычай, который нигде в этом . если мс , тартана над всем королевством ". Также в том же году он писал: «Идея различения кланов их тартанами - это всего лишь мода современной даты в самих высокогорье».

Еще одна из туртанских легенд гласит, что Александр Гордон, 4 -й герцог Гордон , заказал дизайн тартана клана на основе Black Watch в 1793 году, сохранил один из трех проектов, а затем передал два других в кадетские филиалы семьи. Эта история может быть прослежена в неэклетальной форме до 1793 года записей Уивера Уильяма Форсайта из Хантли, которые вообще не говорят это, только то, что Форсайт предоставил три потенциальных конструкции для тартана полка , с желтыми перепроверками в различных конфигурациях, из которых герцог выбрано нет. 2 для подразделения, 92 -й Гордон Гордцы .

Скарлетт (1990) предполагает, что, должно быть, были некоторые неформальные клановые тартаны - слияние районных тартанов, которые стали ассоциироваться с определенными семьями, и усыновления полковой униформы со стороны их Стюарт Гарта понял эту идею. Шотландский куратор музея Объединенных Объединенных служб майора И. Х. Маккей Скоби (1942), Хасвелл Миллер (1947), и Barnes & Allen (1956), Также сосредоточился на этом сроке. Eslea Macdonald (2010-11) отмечает, например, Murrays, используя общий региональный рисунок Tullibardine в портретах и ​​в постели на их сиденье клана, Blair Castle , 1770-c. 1780 и, возможно, раньше. Телфер Данбар (1979), учитывая прокламацию о грантах 1703–04 гг. И ранние полки, предполагает, что «любая единообразие тартана можно было найти только в организованном органе войск, или« хвост »или следующий за вождем». Эти возможные сравнительно ранние, неформальные клановые тартаны в конце 18-го века обычно не могут быть идентифицированы (когда они выжили) до начала 19-го века.

Широкое принятие 19 -го века

Это было предложено современным начальником клана Кэмпбелла и еще одним из руководителей кланов, что клан неофициально принял то, что теперь известно как старый Кэмпбелл или Черный Тартан к началу 19 -го века, потому что многие из их людей уже носят его как часть полковой формы (Три из независимых горных компаний, которые объединились в Черный часовой полк в 1739–1751 годах, были подразделениями Кэмпбелла). Некоторое время в 1806 году, когда он стал начальником клана, политик-жилище Джордж Кэмпбелл, 6-й герцог Аргайл , создал свой собственный личный тартан с черными часами с тонкой проверкой белого и желтого добавления, добавлено, «Чтобы отличить себя от остальной части Кэмпбеллс», то есть потому, что они уже так часто носили черные часы. По сути, это могло быть одним из самых ранних заветных выживших клановых тартанов (и вариант герцога был ранним объявленным личным тартаном дворянного).

Генерал-майор Дэвид Стюарт из Гарта , ок. 1820, в Royal Stewart Tartan

Идея возникла среди шотландских экспатриантов (особенно в кельтских обществах , которые побуждали членов носить «подходящие» тартаны), стремясь «сохранить» горную культуру, Эти тартаны традиционно были названы и что имена представляли собой принадлежность к кланам. Среди них был генерал-майор. Дэвид Стюарт из Гарта , ветеран черного часа и вице-президент лондонского общества Хайленда (Основано 1778). Он и коллеги сэр Джон Синклер и Эндрю Робертсон были одними из первых сторонников идеи, что кланы идентифицируются тартанами, несмотря на отсутствие доказательств. Общество также учитывалось среди своих членов принца Уэльского (Будущее Джордж IV , который должен был стать важным для клана «тартанства» в 1822 году) и два герцога , среди различных странствующих актуальных шотландцев - в том числе Джеймс Макферсон из « Оссианской » славы (или позора).

Элизабет Гордон ( урожденная Броди), герцогиня Гордона , ок. 1813–1814 Альфред Эдвард Чалон ; Похоже, она носит тартан с черными часами (42-й полк), так как в ней не хватает желтого перепроверка 92-го полка, который стал тартаном клана Гордона. Это было всего за год до того, как Горное общество запрашивало модели кланов.

8 апреля 1815 года общество решило, что каждая вождь клана «с уважением запрашивается, чтобы предоставить общество столь же большим количеством тартана клана его светлости, сколько и для того, чтобы показать образец и проверять то же Впечатление о руках его светлости ". Многие понятия не имели, каким может быть их тартан или у них был один, Некоторые предоставили только смутное описание, а некоторые утверждали, что у них их нет. Но множество стремились подчиниться и предоставить подлинные подписанные и запечатанные образцы; Многие (возможно, большинство) обратились к Уилсону из Баннокберна для дизайна, В то время как некоторые непосредственно приняли полкового тартана в качестве своего собственного, и третьи адаптировали дизайны из старых портретов клановых дворян. Александр Вентворт Макдональд , барон Макдональд , написал в общество: «Будучи действительно не знающим, что именно является макдональдским тартаном, я прошу, что вы получите добро, чтобы оказывать все средства в вашей силах, чтобы получить совершенно подлинную картину, например, будет гарантировано Я в аутентификации его руками ". Найдя в своем клане не согласиться в своем клане, Робертсон из Струн в конечном итоге принял полкового тартана лояльного клана Донначи (Робертсон); Будучи основанным на рисунке черных часов, он не смог предварительно датировать в конце 18-го века. С другой стороны, сэр Джон МакГрегор Мюррей из клана Грегора , который провел большую часть своей жизни в Англии и Индии, писал инструкции по использованию тартана своего клана к декабрю 1818 года. В 1819 году Уилсонс были вовлечены в переписку с «отправкой ... образцами всех цветных тартанов, используемых этими кланами ... сказано, что они превышают тридцать человек», писателю в Италии, готовив книгу о клановых тартанцах; В том же году они также произвели свою ключевую книгу с шаблонами из более чем 200 тартанов (представляя лишь часть их общего объема вывода тартана, предположительно, наиболее продаваемые дизайны, и не всегда под теми же именами, которые можно найти в современных коллекциях образцов тартана Уилсонса, таких как коллекция Кокберна и коллекция Highland Society).

По словам Тревора-Ропера (1983), Уилсонс был в прямом «альянсе» с лондонским обществом Хайленда к 1819 году; Первый увидел большую маркетинговую возможность, а последний предоставил шпон респектабельности, поскольку Уилсонс помог обществу приколоть тартанам снимать имена. Banks & De La Chapelle (2007) Concur: «Фирма Wilson работала в тандеме с Highland Society, подготавливая образцы тартана, чтобы последние были подтверждены как принадлежащие к тому или иному клану». Клан дворяне (которые иногда противоречат друг другу, в одном и том же клане, о том, каким был их тартан или должен быть) были, по -видимому, также «готовы принять изменения в простой диктовке фантазии» для улучшения дизайнов. Из «аутентификации» они получили 1815–26 гг. Общество создало коллекцию клана-тартанов (в настоящее время в Национальном музее Шотландии ), с 34 аутентифицированными образцами и около 40 других. Другие такие общества вызвали больший интерес, веру и спрос. Согласно анализу Eslea Macdonald (2012), «Большинство кусочков, запечатанных [клановых вождей] и нанесенных в общество в то время, были сплетены, и в большинстве случаев, по -видимому, были спроектированы Уилсоном. Это. Очевидно, что они не могли бы существовать до C1765, когда Уильям Уилсон начал свой бизнес ». Так много акций Уилсонса из их ключевой книги по узорам 1819 года были переименованы в кланов, что Дж. С. Томпсон (1992) писал: «Очевидно, что именование тартанов только началось в 1819 году», - И: «Не было ничего, что люди не хотели больше, чем древняя система тартана клана, и они были полны решимости иметь ее». К 1821 году реклама для тартанской ткани изменилась, чтобы включить язык, подобный «истинному», «гарантирован» и «оригинал», и начал подчеркивать древность и семейные связи.

В 1822 году визит Джорджа IV в Шотландию и с большой общественной церемонией , в Хайленд - тартана , оснащенной одежде , в том числе изобретение новых специфичных для клана тартанов, чтобы соответствовать (или переименование старых тартанов, чтобы иметь имена кланов), как начальников клана попросили принять участие в клановых тартанах. Это вызвало бум в тартанском бизнесе, и более широкое публичное представление о том, что тартаны должны быть названы в честь семей. «Когда эти два [Скотт и Стюарт Гарт] управляли сценическим визитом короля ... они исправили идею тартана клана в общественном сознании». Книга шаблонов Уилсонса в 1822 году значительно расширилась с тартанами, названными для кланов, в дополнение ко всем их пронумерованным сетам. По словам Р. Мартина (1988), Уилсонс и другие ткачи были известны о запланированном визите короля за три или четыре года, и все это время было для того, чтобы подумать о своих каталогах дополнительными дизайнами и назначать имена кланов часто », вероятно,« вероятно », вероятно,« вероятно », вероятно выбран полностью из воздуха ". Он добавил, что «любой, кто смотрит на тартанские книги с шаблонами с 1819 по 1822 год, осознал бы какофонию различных имен для одного и того же [шаблона], хаоса атрибуций кланов и полной капризности этой ассоциации». Указывающее письмо от портного, архивированного среди документов Уилсонса, в компанию в 1822 году, спросило: «Пожалуйста, пришлите мне кусок розового тартана, и если его нет, пожалуйста, пришлите мне другой шаблон и назовите его розой».

К 1824 году приглашение на сбор Атолл , один из самых ранних из современных фестивалей на высоких играх , ясно дал понять, что участники должны прибыть «в пледах или тартане своих кланов». В 1829 году сэр Томас Дик Лаудер пожаловался Уолтеру Скотту на все «неотъемлемые, ложные, современные [тартаны], которые каждый день изготовлены, крепятся за определенными именами и носят как подлинные», », а также о «кланах ... в этот момент невежественно оспаривая право на той же тартаны, которые на самом деле не принадлежат ни одному из них, но являются просто современными изобретениями для полных горцев одежды». Сам Скотт отступал от того, что он помог создать, и с подозрением относился к недавним заявлениям о «древних» тартанах: «Это было проклятием шотландской литературы и позора ее древностей, что мы проявили нетерпеливую склонность верить Без расследования и распространять ошибки, которые мы сами принимаем слишком поспешно ».

Скотт Тартан , изобретенные «Собизски Стюартс» примерно в 1829 году, в конечном итоге опубликовано в 1842 году . На основе c. 1819 Macgregor , тартан, был отвергнут (наряду с другими тартанами семейства низменности) Уолтером Скоттом , но остается самым популярным Скоттом Тартаном.

Была опубликована волна очень сомнительных книг, которые, как предполагают, раскрыть истинные истории клана и тартаны; Они мало что дали доказательства, но они вызвали восторженное принятие клановых тартанов. Первым из них, в 1831 году, были шотландские манеры Гаэль или Селтские, которые были сохранены среди горцев Джеймсом Логаном , содержащим 54 тартана (на основе коллекции Уилсона, в Горном обществе Лондона и других источниках, которые он утверждал, но сделал это не имя, плюс некоторые, которые он собирал или разработал себя); Автор проигнорировал совет от Уилсона, на котором были на самом деле старые тартаны, и включал в себя некоторые ошибочные, вымышленные и неполные сеты. Он также включил несостоятельные утверждения о древности проектов; «Логан взял на себя черту, что в прошлом все было невозможно укорениться в прошлом», и издевались в газете Pall Mall . за него Между тем, Уилсонс и другие ткачи просто приняли некоторые шаблоны из своей книги из -за спроса, а также пришлось изобретать совершенно новые «клановые тартаны», чтобы не отставать от растущего рынка моделей, связанных с именами. Архивированная переписка Уилсонса в 1830 -х годах показывает, что торговцы часто оказывали давление на «истинные» и «реальные» клановые модели. Логан, несмотря на то, что он был вовлечен в тартанрию Sham Clan, заметил, что «причудливые разновидности тартана ... были переданы Уилсоном и другими ткачами.

В 1842 году в 1842 году был следовал Стюартсом так называемым созминым так называемый Sobieski Stuarts , с целью содержать 75-столетия клановых тартанов, иллюстрированных в значительной степени, но из расплывчатых текстовых описаний. Хотя теперь известно, что это было в основном подделка, Многие из визуальных проектов тартана в этом «окончательном - и фантастической - кодификации» Клана Тартанов, тем не менее, были приняты и до сих пор выживают как принятые тартаны кланов, Особенно для названий кланов низменных кланов (которые до сих пор вообще никогда не были связаны с тартаном или горным одеждой). Начиная с 1822 года, семейства границ переосмысливали себя как кланы, и книга побуждала их больше взять на себя клано -тартаны и открытые клановые общества. Современные критики даже похвалили длительное социокультурное достижение работ соидов-Стуартов, помогая создать системную легенду клана-тартанов, признавая фиктивную природу их материала.

(Социально-политическое происхождение этих событий и их общее влияние на тартана в целом представлены в § Поздних грузинских и викторианских , ниже.)

Тревор-Ропер (1983) полагал, что соабиски Стюартс был в прямом сообщении с такими производителями, как Уилсоны, и консультировали руководители кланов, на которых тартаны выбирают, из 1819 года; Дж. С. Томпсон (1992) согласился. Дик Лодер, безусловно, сказал, что они делают это к 1829 году, и что Уилсонс уже сплевывал много образцов Сосиского Стюарта к тому же году; Собственные записи компании в том же году подтверждают заказы на проекты от Sobieski Stuarts. Весаарерий последовал вскоре после костюма кланов, опубликованных Sobieski Stuarts в 1845 году; Иллюстрации, которые он предоставлен, якобы, основанные на портретах, оказались в значительной степени смесью ошибок и изобретения. К 1849 году Джон Собиски Стюарт обсудил с издателем, чтобы создать новое, более дешевое издание Vestiarium в серии небольших томов », чтобы его можно было сделать как можно более доступным для производителей и торгов в целом в Тартане. .. и это было для [IR] преимущества и использования ... я согласился на публикацию ». Та же самая буква также предложила привязывать производителей путем контракта с производством тартанов, которые точно соответствовали спецификациям Сосиского Стюартса.

Ткачи, такие как Уилсонс, были соучастниками, а не пассивными в буме тартана. Они потеряли большую часть своих военных и экспортных рынков после окончания крупных войн, и колонии в Америке и в других местах стали более самодостаточными. «Концепция дифференцированных клановых тартанцев, недавно популяризированных, была кодифицирована и разработана производителями хэпви ... С момента отмены [Закона о одежде] эти производители тартанов видели перспективу обширного нового рынка». По словам Аластера Кэмпбелла из Airds :

Одним из факторов, который был решающим на протяжении всей истории разработки современной системы [клановых тартанов], было влияние производителей тартанов ... Как и в случае с любой маркетинговой организацией, важно поддерживать постоянный поток »новых продуктов «И каждый год были произведены новые модели ... идея отдельных тартанов, обеспечивающих клан или семейную идентичность, была наиболее привлекательной, которая была с энтузиазмом принята как владельца, так и продавцы.

« Маклахлан », романтическое изображение воина Хайленда от Логана и Макиана «Кланы Шотландского нагорья» , 1843

Это тяжелое продвижение на протяжении десятилетий идеи клана-тартанов было описано как «подстрекательство к тому, чтобы претендовать на тартана, на который была« названа семья » . Последовали другие работы клана-тартанов 19-го века. Логан (к тому времени президент лондонского общества Хайленда) Вернулся с иллюстратором Робертом Ранальдом Макианом , с кланами шотландских нагорья в нескольких томах 1843–1849 гг., Которые непоследовательно окрашены вручную портреты вождей в клановых тартанцах, которые, как он заявил, были «признаны нынешними вождями и кланами». Кланы нагорья Шотландии в 1850 году Томасом Смибертом в значительной степени опирались на модели Уилсонса и на Логане. В том же году аутентифицированные тартаны из кланов и семей Шотландии Уильям и Эндрю Смит были основаны на торговых источниках, таких как Уилсонс, конкурирующие милл-романесы и патерсон из Эдинбурга, и коллекция «Колден» Джорджа Хантера до 1822 года (и некоторые Консультация с историком WF Skene ). Также в 1850 году генерал Джеймс Браун опубликовал «История нагорья» и «Хайленд-кланы» , еще один подделок .

В 1871 году гэльский фольклорист и на высоком платье заканчивается Джон Фрэнсис Кэмпбелл из Ислая написал в клановых тартанцах :

Я пришел к выводу, что сэр Уолтер Скотт и мои друзья, редакторы производителей Vestiarium Scoticum и шотландских тартанов вместе несут ответственность за нынешнюю процветающую и роскошную урожай блестящих тартанов клана ... Я не верю, что различия, в которых различия, в которых различия, которые В настоящее время сделаны клановые тартаны вообще вообще, пока Тартан не стал важным производством в Шотландии во времена правления Джорджа 4 -го

J. Claude выпустил образцы образец образец тартана в париже в Париже с. 1880, и некоторые тартаны были приняты из этого, Хотя его 185 образцов были в основном из уже известных тартанов. Второе издание костюма кланов было опубликовано в 1892 году. Дональда У. Стюарта Другой влиятельной книгой были старые и редкие шотландские тартаны (1893), в которую входили образцы ткани; Несколько принятых клановых тартанов датируются этой работой.

Книги этой эпохи также ввели списки предполагаемых клана SEPTS , семьи разных фамилий (часто английского, нормандского или другого неракологического происхождения) предположительно связаны с конкретными кланами как «расширенная семья». Это было средством значительного увеличения продаж тартан, прикрепляя еще много имен для существующих проектов тартана, но не обоснованных в какой-либо исторической реальности. Две такие работы, оба опубликованные W. & A. K. Johnston: Tartans of the Clans и Septs of Scotland Джеймсом Грантом в 1886 году, пересмотрены Генри Уайтом в 1906 году в большем количестве формата с картинками (три тартана делают свое первое появление в издание 1886 года, и различные другие в версии 1906 года, без происхождения); А какой у меня тартан? или, кланы Шотландии, с их септами и иждивенцами Адама Фрэнка в 1896 году.

Романтическое представление о клановых тартанцах стало глубоко встроенным в шотландское воображение и в дальнейшем. «Я все стал смешиваться в общественном уме, и миф о Тартане как своего рода геральдию стал не только в глазах посторонних, даже кланы верили в это». На пороге шотландского эпохи Возрождения и гэльского возрождения большинство кланов (включая крупные низменные семьи) были назначены и в целом приняли одного или нескольких тартанов к концу 19 -го века.

Консолидация 20 -го века

Чарльз Э. Н. Лейт Хей, 1905 г. Портрет Джона Эрнеста Брейуна , в эдвардианском хайлендском платье, Килт в темном исполнении сена и Лейта Тартана. Большинство клановых тартанов были урегулированы на рубеже 19 -го и 20 -го веков.

Первая эдвардианская книга по этому вопросу (кроме более крупного «библиотечного издания» 1906 года в качестве шотландских кланов и их тартанов с заметками ), был Фрэнк Адам в 1908 году, кланы, септы и полки Шотландского нагорья , которые сегодня остаются в печати (хотя в резкой отредактированной форме сэром Томасом Иннес из Лирни ). Разнообразные книги, с цветными тарелками, были доступны и широко опубликованы о клановых тартанцах к середине 20-го века. Три популярных были кланы и тартаны Шотландии Роберт Бэйн, 1938 (первый, кто использует фотографические отпечатки по полуфтонам ; пересмотрен и обновляется много раз по 1983 году); Тартанцы кланов и семей Шотландии от Иннеса Лирни (позже став Лордом Лионом Королем оружия, а также основателем Общества шотландских тартанцев ), 1938, продвижение некоторых клано-тартанских идей его предшественника Лорда Лиона сэр Фрэнсис Джеймс Грант считал «Хамбуг»; и шотландские кланы и их тартаны, опубликованные W. & A. K. Johnston, 1945 (более поздние издания переосмыслили шотландских тартанов историческими эскизами , под редакцией Innes of Learney) и на основе предыдущих работ Гранта и Уайта. Многие другие последовали за последующими десятилетиями.

400 образцов тартана в клане и района в штаб -квартире ткача Лохкаррон Шотландии

Книги массового рынка (некоторые с более чем 200 тартанами иллюстрированы) сделали многое, чтобы закрепить идею клановых тартанов в общественном воображении, а также для последовательно закрепить конкретные тартаны к определенным кланам. И работы были в более общем согласии друг с другом, чем были викторианскими «властями». Они также одновременно увеличивали количество кланов с помощью своих собственных тартанов и сократили количество тартанов, которые, как утверждают, являются числами определенных кланов до более управляемого числа, вероятно, после консультации с начальниками клана и офицерами Общества кланов. Они, однако, обычно включали списки сентября, которые сегодня широко считаются фальшивыми (Хотя многие современные ассоциации кланов все еще используют их, как средство привлечения более крупного членства).

Почти у каждого существующего клана (с вождем или без него был, по крайней мере, один тартан, связанный с ним в эту эпоху. У многих кланов есть несколько хорошо принятых тартанов. Иногда они представляют разные ветви семьи; Например, есть отдельные тартаны для Кэмпбелла из батальницы, Кэмпбелла из Каудора и Кэмпбелла из Лоудоуна, в дополнение к общему «старому» Кэмпбеллу Тартану. В других случаях они (по крайней мере, якобы) для конкретных целей, таких как охота, траур, формальные случаи одежды или соревнования танцев на высокогорье; например, Macfarlane платье и охота на тартанов разные. (См. § Тартаны для конкретных целей , ниже.)

Важной, более научной работой была 1950 -е годы «Набор шотландских тартанов» Дональда С. Стюарта (Сын вышеупомянутого DW Stewart). Младший Стюарт был провозглашен как «основатель серьезных тартанских исследований»; Инициировались сейчас стандартные методы индексации тартанов; и продолжил бы помочь выставить Vesteriarium Scoticum как мошенничество, в кованых тартанах Шотландии , в соавторстве с Дж. Чарльзом Томпсоном в 1980 году.

В конце 20 -го века в настоящее время клан и другие тартаны также были каталогизированы в базах данных . (См. Регистрацию § ниже.) Небольшое количество новых официальных клановых тартанов (в основном конкретных «стороной» тартанов, таких как танцевальные тартаны) были зарегистрированы в базах данных тартана в 21-м веке.

Относительно современных искажений клановых тартанов на исторических фигурах в фильмах и даже в музеях, Скарлетт (1990) писал: «Так широко распространены мифы о тартане, что любой писатель сценариев или путеводителя будет, в полном невежестве, напишите больше И никогда не думайте, что это не может быть правдой.

Признание вождей кланов

«Официальность» клановых тартанов широко разнообравалась и до сих пор делает сегодня. Хотя кто -либо может создать тартана и назначить ему любое имя, которое они хотят, единственный человек с полномочием сделать тартанский клан «чиновник», является начальником.

У некоторых кланов не было вождей в течение некоторого времени, в то время как только мажорное подмножество людей с живыми вождями в современную эпоху делали прямые заявления относительно их клановых тартанов и зарегистрировали их у лорда Лиона . Через некоторое время после запуска шотландского реестра Tartans (SRT) в 2009 году лорд Лион перестал записывать клан тартанов, откладывая в SRT для этой цели. (См. § Регистрация ниже.) Некоторые из клановых тартанов были просто приняты по обычаям, и остались довольно последовательными в 21 -м веке. Клановый стенд на мероприятии Highland Games , вероятно, с гордостью покажет, по крайней мере, их самый известный клан тартан, независимо от того, объявил ли начальник его официальный.

Тем не менее, некоторые вожди были довольно непреклонны в отношении законных тартанов их клана. Ян Кэмпбелл, 12-й герцог Аргайл , начальник клана Кэмпбелла в конце 20-го века, изгнал попытки утверждать, что они были иным, чем четырех вышеупомянутых конкретных тартанов Кэмпбелла (и, в частности, отверг личный тартан 6-го герцога). Точно так же сэр Малкольм МакГрегор , начальник клана Грегора , написал, что только четыре тартана Макгрегора (плюс более новый танцевальный тартан) являются законными, из 10 или более предполагаемых, найденных в базе данных тартана, которую он обвинил в «неизгладимой коммерциализации. ..

вождя клана появляется клан-тартан По крайней мере, в одном случае в герме и считается «правильным» тартаном клана: гребень начальника клана Макленнана - деми-пиппер All Правильно , ограблен в правильном тартане клана Макленнана .

Некоторые выявленные главными тартанами являются довольно поздно прибывающими. В 1961 году главный тартан клана Дэвидсона был заменен (и зарегистрирован в лорде Лионе) одним из многочисленных спорных вождей, сэром Дэвидсоном Дэвидсоном из Allt Dinnie, с дизайном, датируемым 1893 году, вместо более старой версии с белой полосой. Шеф Чарльз Шоу из Tordarroch в 1971 году заменил старый Shaw Tartan (вариант Black Watch, основанный на недостановленном изображении в Logan & McIan (1847))) с новой парой (платье и охота) Разработано в 1969 году Д. С. Стюартом на основе более исторических источников. Клан Мар не имел одобренного тартана до тех пор, пока начальник Маргарет Маргарет не зарегистрировал один в 1978 году (из дизайна, который может до 1850 года); Их платье/красный тартан не был принят до 1992 года (от дизайна, датируемого 18 веком). Красный тартан Маклеода в был одобрен вождем Джоном Маклеодом из Маклеода 1982 году, чтобы присоединиться к гораздо более долгожданным желтым и синим тартанам клана; Он был основан на том, что появляется в портрете вождя Нормана Маклеода года 1748 и Джозефом Ван Акеном 1748 года . Барон Дэвид Ламсден из Кушни-Лумсден в 1996 году утвердил клан Ламсден Охотник, поселенная Питером Эсли Макдональдом (Хотя технически барон был просто вождем филиала Кушни-Лумсден). В 1998 году вождь Дугальд Макктавиш из Дандарри одобрил дизайн 1958 года как мактавский платье Тартан. В 2005 году глава Гиллема Ламсден из этого ILK зарегистрировал новый главный ламсден -тартан с лордом Лионом, Основанный на том, что в c. 1790 Lumsden Family жилет. был утвержден шаблоном для Также в 2005 году вождь Скетроу из Скетроу Дункана из Скетроу, основанный на дизайне 1930 -х годов. В 2007 году начальник Фергус Д.Х. Макдовалл из Гартленда спроектировал тартан клана Макдовалла (клан ранее использовал Макдугалл или Галлоуэй район ); Он зарегистрировал его с авторитетом лорда Лиона и шотландских тартанцев в 2008 году. Кокрановский Иэн А. Д. Б. Кокрейн охотничий тартан был спроектирован лично вождем , граф Дандональд , в 2008 году. Тартан клана Carruthers был одобрен главом Саймоном Питером Каррутерсом из Холмейнса в 2017 году.

Современное общее использование

Помимо полного использования и использования клана, Тартан видел широкое (а иногда и очень политизированное) использование широкой публикой в ​​современную эпоху. К 19 -м веку в Хайлендском романтическом возрождении , вдохновленном » стихами Джеймса Макферсона « оссианскими и сочинениями сэра Уолтера Скотта , привело к более широкому интересу к тартанам и другим вещам, которые, по -видимому, были гэльскими и кельтскими . клубы общества Такие кельтские , как как часть шотландской национальной идентичности (и часть более широкого британского платья как знакомая экзотика ).

Покойный грузин

«Новая мода, или шотландец в Париже», из серии парижских отпечаток моды, 1815

Период расширенного общественного интереса к платье тартана и высокогорья после отмены Закона о платье в 1782 году был назван возрождением Хайленда . В то время как Тартан уже видел более общенациональное использование с 1707 года, как символ шотландского национализма против Союза с Англией , Он был включен на ухо, чтобы стать романтизированным символом лоялизма союза в начале 19 -го века, Эра, в которой выдающиеся конфликты вызвали патриотическое влияние стиля военного (включая Хайленд) на гражданскую одежду, даже среди женщин Несмотря на его откровенно мужской фокус. Сначала среди северного джентри, а затем среди простых людей в более широком смысле, был обновлен обновленный интерес к тартанскому и высокогорному платью, несмотря на длительный период запрета - в основном из -за славы, связанной с примерной службой высокогорного полка в различных военных кампаниях. "Горсинизм" стал романтическим, мифологизированным (даже вымышленным) и красочным эскапизмом Даже когда сама низменная Шотландия стала одним из самых промышленно развитых мест на земле, и вся страна подвергалась социальным потрясениям союза и империи , крупномасштабной войны, урбанизации и модернизации во время шотландского просветления . Кровавая французская революция 1789–1799 гг. Также помогла вдохновить британцев, выделяющего старое соперничество Стюарта и Ганноверов .

До начала спека клана тартанов в 1815 году Тартан уже агрессивно продавал широкую публику как «причудливую» ткань с именами, которые отмечали известные события и людей, даже вымышленных персонажей из книг и песен, например, « Ватерлоо », « Флора Макдональд » , «Сэр Уолтер Скотт», « Веллингтон », « Мэгги Лодер » и « Мег Меррилис ». Это вдохновило новое восприятие того, что тартаны должны быть названы. Некоторые из дизайнов, проведенных ведущим Уивером Уилсоном из Баннокберна, к этому периоду, считались узнаваемыми на месте.

В 1822 году, генерал-майор Дэвид Стюарт из Гарта , который был в Лондонском обществе Хайленда и кельтскому обществу Эдинбурга , Опубликованные наброски персонажа, манеров и нынешнего состояния горцев Шотландии , первого из ряда книг 19-го века, лионирующих горцев, кланов и термообработанных полков. Различные кельтские/горные общества по всей Британии уже стимулировали рост тартанского спроса с конца 18 -го века. Общества нравились носить горное платье - в их собственной ассимилированной, городской идиоме, такие как палочки тартана - и разработка новых тартанов; Было высказано предположение, что они занимались своего рода «внутренней колонизацией», навязывая то, что они хотели видеть, а не просто записывать то, что традиционно было на высоком уровне. Помимо растущего использования тартанской ткани в стилях одежды, не являющихся высокими, самого высокого платья уже стало высоко стилизованным, довольно удаленным от простоты его крестьянского происхождения; Это была тенденция, которая будет продолжаться в течение более позднего викторианского периода.

Королевская прогулка на тартане

Дэвида Уилки Идеализированное изображение Джорджа IV в полном платье на высоком уровне во время визита в Шотландию в 1822 году

Популярность тартана была значительно увеличена королевским визитом короля Георга IV в Соединенном Королевстве в Эдинбург в 1822 году, а другие дворяне, включая лорда -мэра лондонского сэра Уильяма Кертиса , в высокогорном одежде. Джордж был первым правящим монархом, посетившим Шотландию в 171 году. Предоставление театрализованности, изобретенное для мероприятия, которое было названо «Королевской прогулкой», принесли внезапный спрос на тартан ткань, управляемый потребителями. и сделал это национальным платьем всей Шотландии. 21 день празднования были организованы якобитизмом-роматизацией, но стойкими юнионистами Уолтер Скотт, который был еще одним соучредителем кельтского общества Эдинбурга, и военный офицер Дэвид Стюарт из Гарта . Они призвали шотландцев (большинство из которых были низментами) посещать «все тарифы и перемещенные в их массиве тартана» В «Полном национальном костюме». Один современный писатель саркастически описал пышность, которая окружала празднование как «Сельтерскую зрелищность сэра Уолтера», и другой как «панорама с табличкой». Клановые начальники, которые, как ожидается, будут помещены в пленку, имели небольшой выбор, кроме как серьезно относиться к мероприятию, и прибыли, чтобы показать свою верность в чем -то вроде паники, с тартанскими свитками в полдюжине до 50 на клан (оборудовано за большие расходы, и только с официальным уведомлением всего около месяца), в городе, переполненном горцами, низментами и английскими зрителями, украшенными в Тартане, Зрелище, которое Скотт собственный зять и биограф Джон Гибсон Локхарт назвал «кельтской галлюцинацией». Тысячи зрителей присутствовали на многих мероприятиях, организованных для визита. Формальный мяч, зарезервированный для Джентри, потребовалось на высокогорном платье для поступления, и около 300 портных были наняты для его поставки.

Королевское одобрение тартана и высокогорного значения многое сделало, чтобы стереть любую продолжительную ассоциацию из них с рабским крестьянским классом нагорья (Или региона групп горных бандитов, в этом отношении). Поскольку Скотт стал «признанным хранителем прошлого Шотландии» благодаря своим историческим романам, легенда, которую он помог создать тартана и высокогорного платья как традиции, связанной с древностью, была широко и быстро принята, несмотря на его игнорирование и стирание культурного разнообразия внутри страны (Гэлс, норвежские гольцы , Scot-Normans и низмены в значительной степени англосаксонской экстракции). «Поддельная тартанская карикатура [Шотландии] была привлечена и принята даже теми, кто издевался над ней, и она будет развиваться в перспективе и цвете». Визит Джорджа IV, который был не только театральным, но и тщательно политическим, в браке с Ганноверской властью и верностью Стюарту идеологии и гордости - был описан Ангусом Колдером (1994) как катализатор, с помощью которого «союз практического удобства стал союзом иррациональной любви и страхов, сублимированным в милитаризме, тартанстве, королевстве и, в конечном итоге империализм». Р. Мартин (1988) добавил: «Казалось бы, этот визит представляет акты оркестренной политической пропаганды, которые мы очень хорошо узнали в 20 -м веке».

Портрет Джона Крайтон-Стюарта, 2-й маркиз Бьюте , Генри Рейберн , ок. 1829, показывая адаптация стилей одежды эпохи регентства , как этот плащ с красной подставкой

После королевского визита, индустрия тартана разбилась, и количество доступных тартанов увеличилось в десять раз; В 1822 году в книге с шаблонами Уилсонса была пронумерована сета в сотнях и представила много других с собственными именами. Скарлетт (1990) пишет, что «Тартан больше не был одеждой северных варваров или политических диссидентов; он стал респектабельным и одеждой верных подданных». Книги, которые задокументировали тартаны, начали появляться и добавили к увлечению " тартанской ". Джеймса Логана Романтическая работа Шотландский Гаэль (1831) стал первой такой публикацией и побудила индустрию ткачества принять новые модели, даже изобретенные или ошибочные Логана.

Результат этих потоков внимания был описан как «удивительное безумие волнения, в которое [покровитель тартанства] бросил граждан Эдинбурга и большую часть остальной Шотландии».

Гражданское распространение

С 1820-х годов грузинская, а затем викторианская портретная живопись клановых дворян продолжила более раннюю тему в рекордсменном платье на высоком уровне, с драгоценностями, золотом и другими символами аристократии-«синтетического гэализма». Похороны сэра Джона МакГрегора Мюррея и Аласдера Ранальдсона Макдонелла из Гленгарри , в 1822 и 1823 годах соответственно, были отмечены тартаном, волынкой и «плачами» клане - «феодальное зрелище в все более промышленном веке». Большой публичной тартанской делом был сборник Атолла 1824 года. (Ежегодное событие, которое после периода отсрочки продолжается до настоящего времени). С окончания запрета через грузинское продвижение «недоверие к нагорьям стало очарованием», и Тартан и Хайленд Гарб «переехали с периферии в самый центр, сопровождаемые всеми процессами забывания и образного воссоздания». Тартан, больше не повседневной традиционной платье нагорья «варваров», стал в измененной форме, всей яростью среди шотландского верхнего и даже среднего класса в качестве формальной одежды. Эта популяризация тартана повысила свою маркировку в низменности, в Англии и в колониях, и обеспечила повышение для шотландской текстильной промышленности.

Французская тартанская мода из костюмов Parisiens , 1826

Тартан начал появляться в гражданской грузинской моде по всей Британии и в континентальной Европе, как показано в таких публикациях, как лондонская галерея моды (1787) и Ассамблея Ла Белль (1808), и (после того, как Париж был известен высокими полками во время Ватерлоо. Кампания и падение Наполеона в 1815 году) Во французском периодическом плане предлог (1815) и костюмы Parisiens (1826); Тартан был в моде в Париже, в частности, в этот период, А приближения горных солдат даже появились в парижских играх в то время. Тартанцы, связанные с фамилиями, стали популярными, но в честь новых тартанов была также оживленная торговля новыми тартанами, чтобы ознаменовать мероприятия, в честь известных людей и предназначенных для личного эстетического вкуса. Производители изо всех сил пытались не отставать от спроса. К 1819 году, доминирующее тартан Уивер Уилсонс из Баннокберна (также ковер и ленточный ткач) был очень заинтересован в эксплуатации гражданского рынка из -за сокращения разрешения на полком и ввел еще много моделей, обеспечивая ткань в различных оценках. К 1820 году компания имела доступ к 132 ткацким станкам ; Они пережили четырехкратное увеличение производства в 1821 году, что привело к визиту Джорджа IV, после чего они приобрели еще 40 ткацких станков в административном здании, назван Королевским Джорджем в честь короля, и расширился в новую мельницу в 1822 году, механизируя все больше и больше, чтобы не отставать от спроса. Они перестали плетение муслина, чтобы сосредоточиться на тартане, и произвел его в ряде качеств от лучшей шерсти мериноса до дешевых смесей Linsey-Woolsey , демонстрируя, что любой тартан высококлассных ассоциаций взял на себя значительный спрос рабочего класса. В 1829 году торговец написал Уилсону, что «мы похожи на то, чтобы быть разорванными на куски для тартана; спрос настолько велик, что мы не можем предоставить наших клиентов», и был большой спрос на самые новые модели.

Иллюстрация викторианских женщин, плетения в мощности, на текстильной фабрике (эта в Дании, но сцена в Уилсоне из Баннокберна на его пике была бы очень похожа).

Грузианские, а затем и викторианские предприниматели не только создали новых тартанов, но и новые тартанские предметы, называемые тартанскими программными обеспечениями , начиная с периода запрета в виде бокалов, украшенных тартанскими и эмамельными портретами якобитов. Тартан украсил ассортимент общих домашних объектов, таких как Snuffboxes , ювелирные чехлы, посуда, швейные аксессуары, настольные предметы и даже дверные ручки и мебель-рынок Tartan Knick-knack для туристов, который продолжается через настоящее в высокогорье. Посетители Highlands отправились домой с Tartanware, а в Шотландии предприятия отправили тартанские программы в качестве подарков для клиентов. Некоторые из наиболее популярных использованных тартанов были Стюарт , Макдональд , МакГрегор , Макдафф , Макбет и один причудливо названный «Принц Чарли». Today, tartanware is widely collected in England and Scotland. There was a symbiotic relationship between tartanware production and interest in tartans generated by books on the subject: a tartanware manufacturer from 1820 onward was W. & A. Smith, of Mauchline, also incidentally the publishers of Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland (1850).; tartanware was sometimes more specifically called Mauchlinware.

Victorian

Leading up to the beginning of Queen Victoria's reign in 1837, tartan was a brisk trade in London, Manchester, and other English cities and towns. In 1839, the Eglinton Tournament, a medieval re-enactment featuring jousting and a ball, was organised in North Ayrshire by Archibald Montgomerie, Earl of Eglinton; it drew some 100,000 spectators, who had been asked to attend in plaids, and included George Murray, Duke of Atholl, arriving with an entire regiment in tartan, his newly re-formed Atholl Highlanders (which still exists as Europe's last remaining private military force).

Scene in the Highlands with Portraits of the Duchess of Bedford and Duke of Gordon (in various tartans), by Edwin Landseer, 1825. The Highlands were being cleared of native people, for deer hunting preserves and sheep pastures

Vestiarium Scoticum

The first publication showing colour plates of an array of tartans was the Vestiarium Scoticum (meaning 'wardrobe of the Scots'), published in 1842, and it included a first: tartans for Lowland families. It was the work of two brothers: John Carter Allen and Charles Manning Allen, from Surrey, England, who used a variety of assumed names. The two implied they were grandsons of Prince Charles Edward Stuart and Princess Louise of Stolberg-Gedern, and consequently later became known as the "Sobieski Stuarts". They claimed further that the Vestiarium was based on a 1571 manuscript on clan tartans – a manuscript which they never managed to produce. It was not known at the time, but many of the tartans were simply invented by the brothers, and others were taken from early-19th-century sources like the Cockburn and Wilson collections. The brothers heavily favoured basic checks, or crudely divided checks, with thin over-checks added; they had an identifiable style of tartans, assessment of which has varied from "few can be called inspired" to "quite novel and singularly gorgeous". The Vestiarium was followed by their equally dubious The Costume of the Clans in 1845. The books, which "added mystery, romance and some spurious historical documentation to the subject", triggered another wave of interest in tartans, and the enthusiasm generated by these publications led the way for numerous tartan books in the later 19th century.

The sudden availability (and almost unquestioning acceptance) of Lowland tartans helped spread tartan further in popularity. "The [tartan] cult was gathering strength and tartan was no longer 'Highland', it had become 'Scottish'."

The Queen and "Balmorality"

A silk and velvet late-Victorian young woman's tartan dress, 1878, probably made in England

Twenty years after her uncle's royal visit to Scotland, Victoria and her husband Prince Albert made their first trip to the Scottish Highlands in 1842; she was the first monarch to set foot in the Highlands since Mary, Queen of Scots, in the 16th century. The visit involved her large royal party being met with several theatrical tartan-kilted welcomes by Highland nobility and their retinues, with much sycophantic newspaper fanfare (while the common people were experiencing considerable misery); the Queen wrote: "It seemed as if a great chieftain in olden feudal times was receiving his sovereign". The monarch's early trips to Scotland were seen as a royal endorsement and had a transformative effect on the image of the country, as a now-loyal land of tartan, pipers, and kilted martial display.

Victoria and Albert leased Balmoral Castle, in Aberdeenshire, in 1848 (and bought it in 1852) as a private royal demesne and hired a local architect to re-model the estate in feudalised Scots baronial style, starting a "sham-castles" trend. Prince Albert personally took care of the interior design, where he made great use of tartan. He used the royal Stewart (red) and the hunting Stewart (green) tartans for carpets, while using the dress Stewart (red and white) for curtains and upholstery. Prince Albert (who often wore the kilt at Balmoral) is said to have created the Balmoral tartan, still used as a royal tartan today. (See illustration at § Family and individual, below.) They even decorated their carriage with tartan. Their adoption of a showy form of Highland dress inspired adoption by subject "who would have previously left Highland dress to the festivals of the Scots."

The royal couple spent a considerable amount of time at their Scottish estate (nearly 7 years in total), and in doing so hosted "Highland" activities. Victoria was attended by pipers, and her children were attired in Highland dress. Prince Albert himself loved watching the Highland games and the pair became patrons of the Braemar Gathering. (Support from and attendance by various nobles may have helped preserve such events to the present, but it also "tartanised" them permanently, all the way into the 21st century.) The royal enthusiasm for and patronage of Highland things generated more early tourism to the Highlands, and a boost to business in the region as far as Perth and Edinburgh. It also spread tartan-wearing to other northern British lords and ladies, who began to invent complicated etiquette rules of dress for Highland garb, which had the effect of increasing the sense that it was upper-class attire. (See § Etiquette, below.) Adoption of tartan continued to spread into England; Thomas Osborne, Duke of Leeds, in West Yorkshire, devised a livery tartan for his men in 1848. Tartan, though a "pseudo-Caledonian masquerade", had become "the stuff of loyalty to the crown", with "a spurious royal and aristocratic cachet". This royal promotion was also noted abroad, with the effect that tartan became one of the widest-recognised cultural-identity symbols for the entire British country.

Despite their considerable devotion to charity (up to 20% of their Privy Purse income), Victoria and Albert, along with their friends in the northern gentry, have been accused of using their "Balmorality" – a term coined by George Scott-Moncrieff (1932) to refer to upper-class appropriation of Highland cultural trappings, marked by "hypocrisy" and "false sentiment" – to trivialise and even fictionalise history. According to Fiona K. Armstrong (2017), they engaged in long-term, tartan-blanketed escapism from the uncertainties of modernising, industrialised society and from pressing British societal problems, while worsening those problems in the actual Highlands. The queen's Balmoral residency also had another detrimental effect on the Scottish Highlands; inspired by her residency, aristocrats who lived outside the Highlands began purchasing estates in the region, resulting in land-ownership disparities that persist into the present day. The Highlands during Victoria's reign also became more accessible by road, rail, and boat.

A late Victorian style, this two-piece tartan suit dates to about 1875–1880

As the tartan and "romantic Highlands" craze swept over Scotland, the real Highland population suffered grievously from the Hungry Forties as well as the Highland Clearances, when thousands of Gaelic-speaking Scots from the Highlands and Isles were evicted by landlords (often the very men who would have been their clan chiefs) to make way for sheep and for expansive deer-hunting preserves. Scots were also largely disenfranchised from voting, and the Highlands were running out of young men, in great regimental demand to fight and die in foreign wars for the empire, and many emigrating otherwise, with Victoria and Albert directly patronising emigration societies. Nearly 2 million Scots moved to non-European destinations during the Victorian era (more than half the native-born Scottish people of the period), and took a measure of Highlandism with them – "many of the generally understood images of the Highlands were held to be 'real' by people at the time". This would have strong tartan-promoting results among the Scottish diaspora later; Scarlett (1990) calls it a "tartan hunger that has been abroad from late Victorian times to the present day".

Ripple effects

Thomas Babington Macaulay wrote in 1848 of the romantic reinvention of Highland customs as somehow generally Scottish: "Soon the vulgar imagination was so completely occupied by plaids, targets, and claymores, that, by most Englishmen, Scotchman and Highlander were regarded as synonymous words." In 1849, Sir John Graham Dalyell asserted that "forty years ago no reputable gentleman would have appeared in a kilt in the streets of Edinburgh." Scott-Moncrieff (1932) likewise wrote of tartans being "misconceived" and worn all over Scotland (and even England) in the Victorian era as a part of the Queen's influence. Increasingly-urban Scotland was putting on a "rural face" (a trend that would continue with "kailyard" literature). Tartanry and Highlandism were popular in part as a counter to a sense (especially among the aristocracy) that Scotland was losing its separate national identity in the Georgian to Victorian era, being ever more Anglicised as just "North Britain" amid empire-wide modernisation.

Kenneth MacLeay's 1866 portrait of a MacLachlan, a Graham, a MacFarlane, and a Colquhoun, for Victoria's Highlanders of Scotland book project.

In an 1849 letter to a publisher about a planned second edition of Vestiarium Scoticum, John Sobieski Stuart noted that tartan had become "extensively worn and manufactured" on the continent, as far away as France, Germany, Bohemia, and Hungary; he also expressed an interest in working directly with tartanware and tartan book makers W. & A. Smith of Mauchline. The same year, the Duke and Duchess of Atholl (whose entire estate was prescribed tartan livery) hosted a Highland-dress affair in London, the Royal Caledonian Ball, the first known charity ball (still a sold-out annual event today). The 1859 opening of the massive Loch Katrine waterworks (to pump fresh water to Glasgow, running out of well water) was attended by Queen Victoria, with the Atholl Highlanders (cannon in tow), the Celtic Society of Glasgow, and an honour-guard unit called the Glasgow Volunteers putting on a tartan- and piper-laden display for the newspapers; it was a confluence of modern engineering and romantic–patriotic tartanry. When the Prince Consort died in 1861, Victoria commissioned a tartan-kilted statue of Albert at Balmoral by William Theed.

According to Jonathan Faiers (2008), Victoria had actually intentionally made tartan more popular for the benefit of the British textile industry. By the 1860s, tartan was not only as popular in London as in Scotland, leading weaver Wilsons of Bannockburn produced £80,000 of product per year, and employed 500–600 people. (It amalgamated with another of the family businesses, a carpet-weaving operation, in 1867, which continued to 1924.) Around 1860, new synthetic aniline dyes allowed for production of tartans in vivid colours at more affordable prices, and their lower cost translated into more consumption of tartan by the middle class.

The first permanent colour photograph, by Thomas Sutton in 1861, was of a tartan ribbon.

As modernisation marched on, the world's first permanent colour photograph, taken by Thomas Sutton (using the three-colour process developed by Scottish physicist James Clerk Maxwell) in 1861, was of a tartan ribbon. It was created by using red, blue, and yellow filters to create three photographs which were then combined into a composite. R. Martin (1988) notes that there was a confluence of unrelated technological "junctions and serendipities" in the mid-19th century that together broadly promoted tartan, including photography, consistently bright and more economical artificial dyes, affordable colour book printing, mass-production of soft but durable fine textiles, and applicability of printed patterns to middle-class products like tartanware – all "far-removed from the true peasant history of tartan." Ian Brown (2012), a professor with a focus on Scottish literature and culture, has written that while George IV and Victoria (not to mention business interests in their wake, like the Wilsons of Bannockburn and the Smiths of Mauchline) seemed to have been "the winner taking over the loser's tokens", the renewed public interest in tartan within and beyond Scotland was not entirely owing to them, especially given the international interest in Highland-romantic works of Walter Scott and "Ossian". The acceptance of and even enthusiasm for tartan among the post-proscription upper class can be seen as a necessary attempt at reconciliation within a culturally diverse country, and the influence ran both ways, with old Scottish nationalism transmuting into a new unionism that demanded recognition of Scottish interests and institutions. "In short, it is an open question whether George IV in a kilt and Victoria and Albert at Balmoral are appropriating and subverting a set of values, or whether they are being appropriated and subverted." Even the 1822 "King's Jaunt" had been stage-managed by two Scots with a keen interest in romanticising and promoting Gaelic and broader Scottish culture (historico-traditional accuracy notwithstanding), and the Atholls' deep and tartan-arrayed involvement in Victoria's activities in the north can be viewed in the same light. Both George IV and Victoria, primarily of German House of Hanover stock, came to identify strongly with their quite thin Scottish House of Stuart genealogy.

Prince Arthur dressed up as Bonnie Prince Charlie for the 1871 Waverley Ball

The 1863 funeral of the Duke of Atholl was another anachronistically feudal, tartan-and-pipers pageant. In 1866–1870, Victoria and the Duchess of Atholl commissioned artist Kenneth MacLeay in Edinburgh to produce a series of watercolours of statuesque men in tartan Highland gear, representing common people from ghillies to shepherds and fishermen, "as they now are". Prints were published in 1870 as Highlanders of Scotland: Portraits Illustrative of the Principal Clans and Followings, and the Retainers of the Royal Household at Balmoral, with text by Amelia (Emily) Murray MacGregor, an attendant of Victoria as well as a Clan Gregor historian and the first female Gaelic lecturer. A tartanistical fantasy, as well as another exercise in "Highlander as noble savage", the art book necessitated canvassing Scottish aristocrats for outfits and suitable models ("specimens"), as the everyday people did not look the hyper-masculine part, were not able to afford such Highland-dress extravagances as were to be illustrated, and were more likely to be wearing trousers than kilts. The resulting book is the most detailed record of the "proper", codified Victorian-era Highland dress and accessories, which "removed tartan from its blustery nonchalance to an ordered set of adornments" – most of which survive to the present, Highland dress being remarkably resistant to further major stylistic changes, Victorian styles having become "traditional". Tartan had also become more established throughout the 1850s and 1860s as a textile for European-fashionable rather than Highland women's clothing, from bodices and dresses to sashes and shawls (the never-extinguished ladies' plaids). The tartan sash in particular was a favourite of the Queen, and remains a common womenswear option, worn several different ways in modern Highland dress, though it has little to do with original Highland clothing before the 19th century; it is an adaptation of the plaid to a style of the European nobility.

In 1871, at the Waverley Ball, a fancy dress affair in London, the Prince of Wales (the future King Edward VII) and his brother Prince Arthur, long accustomed to Highland dress, arrived tartaned out as an old-time Lord of the Isles and as Bonnie Prince Charlie, respectively. In 1872, ethnologist Jacob Falke wrote that "In Scotland indeed the plaid has still some importance, but it is an object of manufacture, and ... its motives have long ago become the common property of fashion, and indeed have become so permeated by it that what is genuine and old in it is scarcely to be recognised". Since its 1880 re-opening, the Gaelic Society of Perth in the Lowlands held festivities that involved much piping and tartan-wear, into the early 20th century, despite the language-preservation organisation having nothing to do with Highland dress or pibroch; being swathed in tartan had somehow become vital to such events. By 1883, Highland dress as proper courtly attire had become highly regulated, aristocratic, and formal, but "inclusive" in one sense – the tartan-wear was permitted at court for essentially anyone claiming Highland origins or land-ownership (even if natively English), not just the gentles of the well-established clans.

In the Victorian era, tartan garments for women as well as men continued to be featured in fashion catalogues, in styles not derived from Highland costume, such as everyday suits and dresses. Tartan had also become popular for children's clothing in continental Europe, inspired by the royal children of Victoria. In the United States, tartan was similarly worked into school uniforms, especially at Catholic schools. The late 19th century saw tartan (sometimes in silk) in fashion throughout Europe, including in France (e.g. Paris, Lyon, and Alsace) and Italy, and as far from Britain as Russia. (See c. 1855 French master weaver's illustration of complex tartan-making.) Founded in 1898, Walker's Shortbread has long been sold in royal Stewart tartan packaging around the world (especially for Christmas and Hogmanay).

20th century to present

Edward, Duke of Windsor, in a tartan necktie, 1945

In the Edwardian era, tartan had become less a component of men's clothing (with the decline in kilt-wearing) but more an important part of women's fashion, including fanciful haute couture designs from Paris that had no connection to Highland style, and many accessories such as petticoats, stockings, and blouses; masculine accessories included braces (suspenders), neckties, cummerbunds, and socks.

Edward VII himself had grown up wearing Highland dress frequently. There was also in this period into the 1920s a market for Highland-dress etiquette booklets, which tied into the era's "dress sense" of decorum and class (see also § Etiquette, below). Because of its associations with the British aristocracy, Scottish clans, and Highland military, tartan had developed an air of dignity and exclusivity. Because of this, tartan was to make periodic resurgences in the world of fashion. The tartan uniforms of the Scottish Regiments were an important recruiting tool during World War I; as Archibald Primrose, Lord Rosebery, put it: "there is nothing so magnificent in our army as the swing of a kilted regiment". Tartan's Georgian re-orientation as a symbol representing unionism and empire continued well into the first half of the 20th century, though outright tartanry and Highlandism on the part of the upper class waned, especially after about 1920. Nevertheless, Edward VIII, later Duke of Windsor, was a life-long devotee of tartan, often wearing more than one at a time.

Catholic school uniform skirts, using a wide variety of tartans

Tartan patterns (often simple, unnamed ones) remained commonly used for skirts and pinafore dresses (jumper dresses) in Catholic and other private school uniform codes in North America and also in public and private schools in New Zealand. The style spread to many other places, including South America, Japan (which sometimes imports tartan directly from Scotland), and Hong Kong.

Harry Lauder in one of his Highland outfits, 1922

Harry Lauder (properly Sir Henry – he was knighted for his war-effort fundraising during World War I) became world-famous in the 1910s and 1920s, on a dance hall and vaudeville entertainment platform of tartan Highland dress, a thick Scots accent, and folksy songs about an idealised, rural Scotland, like his hit "Roamin' in the Gloamin'". At one point, he was the highest-paid performer in the world, and toured the United States, Australia, South Africa, and of course the UK to sold-out audiences. A Lowlander himself, Lauder has been credited with (and blamed for) keeping alive a tartanry-and-Highlandism image of Scotland, with critics calling him a "kilted clown" who promoted the idea of Scotsmen "clothed like the chieftain of Clan McCrazy".

Diaspora and globalisation

By the mid-20th century, annual Highland games events, modelled on the traditional events in Scotland, had been established not just in Scotland but throughout the United States, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa, among other places with a notable Scottish diaspora, which totals about 50 million people worldwide. There are dozens of such events in Scotland, and at least 260 annual Highland games events worldwide as of 2000, more than 100 of them in the US alone, and dozens more in Canada. They are closely intertwined with bagpipe band competitions (which date to 1781), a lasting source of tartan imagery in their regiment-inspired Highland uniforms.

Massed bands at the Glengarry Highland Games, Maxville, Ontario, Canada, 2006

The games' rather flamboyantly tartaned subculture is sustained outside Scotland primarily by multi-generational Scottish descendants rather than by direct Scottish expatriates.

Mystic Highland Pipe Band at Tartan Day parade, New York City, 2002

Tartan Day, an annual symbolic ethnicity holiday among the Scottish diaspora, is a growing affair celebrated on 6 April, the date on which the Declaration of Arbroath was signed in 1320. Tartan Day was first declared in Nova Scotia in 1987, and was essentially nation-wide in Canada by the 1990s. It has since spread to Australia (with varying levels of official recognition, 1989–1996), the US (1998), and other places including New Zealand, and even Argentina and Paris, France. In New York City, it has turned into an entire Tartan Week since 1999, with honorary "grand marshals" that are usually Scottish celebrities.

The term tartanism (as distinct from tartanry) has been coined by Ian Brown (2012) for this international tokenisation of tartan as an ethnic-identity symbol, evolving to some degree independently to suit diasporic cultural needs and unrestrained by the views of the originating Scottish "home" culture. According to Ian Maitland Hume (2001), tartan and the kilt are powerful symbols that "encapsulate many facets of a heritage which people aspire to access ... a part-mythical family origin for those seeking roots".

The Scottish Tartans Museum and Heritage Center was opened by the Scottish Tartans Society in 1988 in Highlands, North Carolina; in 1994, it moved to nearby Franklin. The museum, which runs independently of STS, features over 600 tartans on display, including specimens dating to c. 1725, and Highland dress examples to ca. 1800. (STS also operated a Scottish Tartans Museum in Edinburgh, but it closed when STS did in 2000.) A major exhibition on tartan was produced by the Fashion Institute of Technology in New York 1988–89, and another was created for the Edinburgh Festival in 1989. Others followed in Italy in 2003, and Japan in 2018. In April 2023, the Victoria and Albert Museum of Dundee (V&A Dundee) opened a design exhibit (running until January 2024) about tartan and its "shifting context", with goals of "challenging preconceptions of what tartan is, whether that be from a historical sense or fashion sense".

D. Gordon Teall of Teallach, of the Scottish Tartans Society, observed in 1994:

Tartans have always formed part of Scotland's historic heritage and it is a compliment to their country that they have become so widespread throughout the English and Gaelic speaking world. They are probably more popular now than they have ever been because they have come to symbolise the spirit of families, clans and districts and, more recently, corporate institutions.

Even as tartan has been bent to the cultural needs of the diaspora, as "the most straightforward and outward sign of ... affinity with Scottishness", and bent to the commercial intents of fashion, tourism, entertainment, and other industries, tartan's reception by native Scots in Scotland has been less favourable for decades, even the last century or so. Reasons include a feeling that it is not really a symbol of broad Scottish national identity because of its specifically Gaelic and Highland origin; the "Highlandist" and imperialist foisting of it on the entire country as national costume in the late Georgian through Victorian eras; distorted views of Scottish people promulgated by Lauder and other tartaned entertainers of a century ago; an academic view of tartary and Lowland kailyard literature as two halves of a low-brow, romanticising vulgarity (reinforced in recent decades by the "Tartan Army" fandom of the Scotland national football team reinvigorating a working-class attachment to kilts and tartan); and historically inaccurate portrayal of Scotland by tartan-heavy Hollywood productions like Brigadoon (1954) and Braveheart (1995). Brancaz (2016) argues that "looking at tartan through the lens of the intelligentsia fails to account for its enduring appeal and resilience. ... [T]he wearing of kilts and tartans at weddings, funerals, and cèilidhs in Scotland has increasingly been interpreted as a form of cultural reappropriation."

Industry and politics

In 2006, the British Ministry of Defence sparked controversy when it allowed foreign woollen mills to bid for the government contracts to provide the tartans used by the Scottish troops (newly amalgamated as battalions into the Royal Regiment of Scotland), and lowered the formerly very high standards for the cloth.

Following a bill submitted in the Scottish Parliament in February 2007, Scotland's enterprise minister announced in July 2007 that the National Archives of Scotland would set up a national register of tartans. The announcement stated that "Tartan's importance to Scotland cannot be overestimated. It is deeply embedded in Scottish culture and is an internationally recognised symbol of Scotland." This was later reiterated in 2013 through the BBC. The ministry cited an industry report indicating that "the tartan industry is a significant contributor to the overall Scottish economy; and larger ... than suggested by previous industry estimates", and is the basis for some 200 businesses, 4,000 jobs, and £350 million in annual GDP in Scotland. The bill passed in October 2008, and the Scottish Register of Tartans launched in February 2009. (See § Registration, below.)

General tartan-pattern clothing shot up in popularity again starting around 2010

The Observer reported in 2010 that tartan clothing had become more popular than ever before, crossing subcultural, social-class, and age-group lines, and showing in that year a 540% sales increase in Britain from only two years earlier. Around the same time, there began a resurgence in tartan kilt wearing among Scottish young people "as a mark of a vibrant, modern Scotland". This has interrupted a generations-long trend of native Scottish disaffection toward tartan as stereotyping kitsch. An online survey by BBC in 2012 found that 52% of respondents strongly or very strongly disagreed with the premise "Walter Scott's re-branding of all Scots as tartan-wearing Highlanders has been a hindrance to Scotland's cultural development", and only a third agreed. Tartan in mainstream, international fashion experienced another resurgence starting in 2019.

Contemporary Scottish nationalism has been said to be "fed, in part, by tartan and Jacobite nostalgia". After avoidance of tartan since the 1970s (especially by Scottish liberals), the cloth has been politicised again as a nationalist symbol (as it was in the early 18th century), especially during the 2014 Scottish independence referendum and in the Scottish National Party's 2015 campaign. (Perhaps owing to this messaging shift, the VisitScotland agency around the same time changed its tourism advertising to minimise, though not eliminate, tartan imagery.) Murray Pittock (2002) writes that the neo-Jacobitism is "both irritating kitsch and a language of identity" for modern Scots. After several decades of intellectual hostility toward tartan (e.g. in Tom Nairn's 1977 The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, and Hugh Trevor-Roper's posthumous 2008 The Invention of Scotland), an "academic re-assessment of tartan" began in the early 21st century, relying on a wider range of early and modern source material, in historiographical, multidisciplinary edited volumes including Scottish History: The Power of the Past (eds. Edward J. Cowan and Richard J. Finlay, 2002) and From Tartan to Tartany (ed. Ian Brown, 2010).

Major commercial weavers (tartan mills) of traditional tartan cloth that are operating today include Lochcarron of Scotland in Lochcarron and Selkirk; Ingles Buchan in Glasgow; House of Edgar (also a Highland dress vendor, and a subsidiary of Macnaughton Holdings) in Perth; Johnstons of Elgin (also a wool clothing maker), Strathmore Woollen in Forfar, and D. C. Dalgliesh in Selkirk, all three of which are now part of the Edinburgh-based Scotweb, under the trade name Clan; Prickly Thistle (also a women's clothing maker) in Evanton and Edinburgh; The Tartan Weaving Mill (also a weaving museum, and a subsidiary of Gold Brothers) in Edinburgh; Andrew Elliot Ltd in Selkirk; Stevens & Graham (specialising mostly in tartan rugs and carpet) in Rutherglen; Marton Mills in West Yorkshire, England; Cambrian Woollen Mill, in Powys, Wales; West Coast Woollen Mills in Vancouver, British Columbia, Canada; GK Textiles in Port Moody, BC (formerly Fraser & Kirkbright, Vancouver); and Pendleton Woolen Mills in Portland, Oregon, US. The modern trade in wool tartan fabric has three principal markets: Highland dress, high fashion (with significant business from France and Italy), and furnishing.

Popular tartans (including for kilts and other Highland dress, as well as for school uniforms) have increasingly been manufactured, primarily in the UK, in poly-viscose (PV), a blend of the artificial materials polyester and viscose (rayon), typically in a 65% polyester to 35% viscose ratio. PV is promoted as washable, durable, crease-resistant but heat-settable for permanent pleating, shrinkage-resistant, stain-resistant, colour-fast, low-pilling, hypoallergenic, not attractive to clothes moths, more "breatheable" than polyester (thus good for athletics), lower cost than wool, and lighter weight than wool, but said to have a wool-like texture. It also does not rely on animal industry, so it appeals to vegans. Large-scale global manufacturers of tartan-patterned cloth in a variety of cotton, polyester, viscose, nylon, etc., materials and blends include Başkan Tekstil in Istanbul and Bursa, Turkey; and Jeen Wei Enterprises in Taichung, Taiwan; while a leading maker of tartan ribbon is Satab in Saint-Just-Malmont, France. Tartan designs have long been produced in low-cost cotton in large quantities in China.

Carol Craig (2003) writes: "Like it or not, tartan is a very sophisticated branding and marketing tool for Scotland." In a tartan-as-marketing analysis, Paterson (2001) observed that continued internationalisation of tartan manufacture, design, and consumption has diluted the associative "Scottishness" of tartan and its value as a national identifier. He blames this in part on Scottish weavers' failure to adapt to market demands for a wider range of fabric applications, as well as the businesses' own complicity in broadening tartan's perceived cultural identity, e.g. in creating tartans for non-Scottish families, places, and organisations.

(For particular 20th-century to present-day tartans, see also § Corporate and commercial and § Fashion, below.)

In popular culture

Scene from 1954 Brigadoon film, with kilts and tartan trews

In 1947, the tartan-laden Broadway musical Brigadoon (followed by a film version in 1954 and a television adaptation in 1966) renewed an excessively romanticised notion of the Highlands and Highland dress. A critical review called it a "whimsical dream-world" that was "overloaded with Hollywood-Scottish trappings". (The production is generally not well received by actual Scots.)

Tartan suits were popular in the mod subculture of Great Britain of the early to mid-1960s and its late 1970s revival.

"Tartan Army" Scottish football fans at a match in Milan, Italy, in 2005

Since the 1970s, the fandom of the Scotland men's national football (soccer) team have been collectively referred to by the nickname "Tartan Army", with fans often sporting tartan clothing (including kilts) at matches.

The Bay City Rollers in the Netherlands in 1976, sporting some tartan shirts and a tartan-trimmed jacket

Popular in the mid-1970s, Scottish teeny-bopper band the Bay City Rollers were described by the British Hit Singles & Albums reference book as "tartan teen sensations from Edinburgh".

A German punk wearing a piece of the royal Stewart tartan, 1984

Tartan became a common element of punk subculture starting in the late 1970s. Punk music was a way for youth in the British Isles to voice their discontent with the ruling class and with modern society. The unorthodox use of tartan (especially the royal Stewart), which had long been associated with authority and gentility, was then seen as an expression of that discontent. In this way, tartan – worn unconventionally – became an anti-establishment symbol. This was entirely on purpose according to Vivienne Westwood, a designer deeply involved in early punk fashion; the idea was "to seize the very fabric of the Establishment in order to reverse its meaning and perhaps to challenge society's design." American punks often wore tartan skirts, a "subversion" of the Catholic school-girl uniform, and kilts have also been worn in the punk scene since the late 1970s, especially in the UK. Baggy tartan pants later proved popular among pop-punks and skate punks, and tartan-lined jackets among ska punks. (For further information, see Punk fashion.) From the late 1990s, kilts (mostly modernised "utility kilts" but sometimes traditional ones) have become relatively popular even in North American post-punk subculture (e.g. the goth–industrial, emo, and steampunk scenes), though often in black rather than tartan.

After the 1970s, Westwood, who continued to work extenstively with tartan, was joined by other big-name couturiers. These included Ralph Lauren and Laura Ashley, whose designs promoted tartan as a mainstream modern clothing option "with traditional grace and style" for both women and men; Stephen Sprouse, credited with a 1980s combination of "uptown sophistication in clothing with a downtown punk and pop sensibility"; and later Alexander McQueen, who was "consciously repoliticising the cloth". Others have included Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger (who made tartan central to his fall 2000 collection), Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, and Gianfranco Ferré. A tartan outfit designed by Westwood featured on a commemorative UK postage stamp issued by the Royal Mail in 2012 celebrating "Great British Fashion".

Tartan/plaid flannel shirts, emblematic of the working class, re-entered mainstream fashion through a series of subcultural adoptions, originating primarily in the western United States. First, the style became a staple of cholo style in and around Los Angeles, from the 1970s. From there, the style later became adopted by hip hop fashion in the 1990s, especially the West Coast hip hop lifestyle. Tartan flannel shirts also became quintessentially part of (and androgynous within) the grunge scene (starting in Seattle) of the late 1980s to 2000s. There was fashion cross-pollination between these youth-culture movements, and the fashion industry has found this confluence very marketable.

A resurgence of interest in tartan and kilts (and even Scottish tourism) has been generated in recent times by major Hollywood productions like the Highlander franchise (1986–2007), Four Weddings and a Funeral (1994), Braveheart (1995), Rob Roy (1995), Brave (2012), and the television series Outlander (2014–, with a follow-on travelogue documentary series, Men in Kilts). Many of these featured custom-designed tartans.

Tartan clothing has appeared frequently in Doctor Who. The Fourth Doctor (Tom Baker) wore a Wallace tartan scarf on Terror of the Zygons, and his robot-dog companion K9 had a tartan collar. The Sixth Doctor (Colin Baker) had a signature patchwork frock coat that included segments in three different tartans, and also typically wore a tartan waistcoat in a fourth sett under it. The Seventh Doctor (Sylvester McCoy) wore a crimson and black tartan scarf on Time and the Rani. Clara Oswald (Jenna Coleman), the companion of the Eleventh Doctor (Matt Smith) and the Twelfth Doctor (Peter Capaldi), wore a Campbell tartan dress on "The Name of the Doctor" and a Wallace skirt on "The Time of the Doctor" and "Deep Breath". Annabel Scholey as Claire Brown, in the Thirteenth Doctor (Jodie Whittaker) serial Flux, wears a 1960s-style muted tartan dress. The Fourteenth Doctor (David Tennant) wore a brown tartan suit in the 60th anniversary specials.

• 
  1980s Doctor Who patchwork costume of the Sixth Doctor, with at least three tartans involved
• 
  Royal Stewart again, as a mod/ska-punk jacket lining, 2007
• 
  Rita Ora performing in Glasgow in 2018, wearing a tartan trench coat made of at least five different setts
• 
  Grunge fashion still alive and well in 2019, featuring a lot of tartan/plaid shirts
• 
  A rather impractical tartan gown by Christopher John Rogers, 2020–21, on display at the Metropolitan Museum of Art Costume Institute's exhibit In America: A Lexicon of Fashion

Popular designs

One of the most popular tartans is the royal Stewart, ostensibly the personal tartan of the British monarch, since George IV declared it his own (though it was probably designed by the Sobieski Stuarts, albeit based on mid-18th-century pattern called "Prince Charles Edward Stuart"). The "royal" sett was first published in 1831 in the book The Scottish Gaël by James Logan. In addition to its use in clothing, such as skirts and scarves, royal Stewart tartan has also appeared on biscuit tins for Scottish shortbread, and it has also long been favoured by the British punk scene.

Another tartan in very common use by the general public is Black Watch (also known as old Campbell, Grant hunting, and Government). This tartan, a dark variant (and ancestor) of the main Clan Campbell tartan, has long been used by military units in the British Army and other Commonwealth forces.

Early manufacturer Wilsons of Bannockburn made many "fashion", "fancy", or "national" tartans with catalogue numbers or fanciful names, without any association with particular families, districts, or organisations; two popular ones still in use are both usually called "Caledonia". Wilsons No. 3 is found in their 1819 Key Pattern Book and is comparatively simple, while No. 144 is more complex, though of a similar colour scheme, and seems to date to the late 18th century. (The numbering suggests the other does as well.) Some other tartans in this "Caledonia" group were later claimed by clans; e.g. Caledonia No. 43 or "Kidd" became one of the MacPherson tartans.

• 
  Royal Stewart tartan
• 
  Black Watch tartan
• 
  Wilsons' No. 3 tartan, named Caledonia
• 
  Wilsons' No. 155, also often called Caledonia

In the general fashion industry, various patterns are technically tartan but are not treated as tartans in the clan or district sense. The very basic red-and-black Rob Roy or Robert Roy MacGregor pattern, the oldest of the Clan Gregor setts (though named after Rob Roy in the Victorian period), is also in broad use (often with changed colours) as one of the most common patterns used in flannel cloth for clothing and bedding; in the US, it is often called "buffalo plaid", a term of uncertain derivation. When the Rob Roy sett is changed to a white ground with any other colour this forms the most common gingham cloth style. Gingham is often given a wider setting, to form a lattice appearance (sometimes called "windowpane plaid" or "windowpane check"). When that pattern is given one or more additional over-check colours, the result is the pattern known as tattersall.

• 
  One of the most common flannel patterns, "buffalo plaid" is just Rob Roy MacGregor tartan (originally red and black) rendered in any of various colours
• 
  Rob Roy changed to white and any other colour becomes gingham
• 
  Windowpane gingham
• 
  Windowpane gingham with two or more over-checks becomes tattersall

Tartans for specific purposes

"Tartan of Pride", designed in 2008; one of over a dozen LGBT-themed modern "fashion" tartans

In addition to clan tartans, many tartan patterns have been developed for individuals, families, districts and towns, institutions, corporations, and events. They have even been created for particular religious and ethnic groups, and for sociological groups like the LGBT community. Tartan has had a long history with the military, and today some military units – particularly those within the Commonwealth – have tartan dress uniforms. (See List of tartans § UK military or government tartans.)

Regional

Many districts, cities, and towns in Scotland have their own tartans, mostly dating to the 20th century (though some few district tartans are quite old), and not always official; many were just created for marketing to tourists, and some are copyrighted works tied to specific vendors. They are intended primarily for those to whom a clan tartan does not seem to apply (see § Etiquette, below). At least two local government councils in Scotland have official tartans.

The Maple Leaf tartan, designed in 1964, has been an official symbol of Canada since 2011.

In addition to the traditional district and modern geographic tartans of Scotland, new designs have been created for places in other countries. Only some regional tartans are officially recognised by the government bodies of the places the designs represent.

The pan-Celticism movement has inspired the creation of "national" (in the sense of Celtic nations) and sometimes regional tartans "to emphasise the ... bonds with other Celtic countries" outside of Scotland; none of these appear to have any official recognition. There are tartans of Cornwall, long a part of Devonshire in England (the designs date from 1963 to the 1980s); Wales (from 1967 onward – sometimes with false claims of antiquity by marketers); the Isle of Man (from 1946, many by D. G. Teall of the Scottish Tartans Society, and several asymmetric); Brittany in France (from 2002); Galicia in Spain (from 1990); and especially Ireland (from 1956).

After the discovery of the "Dungiven tartan" (see § 16th century, above) and its marketing as a district tartan for Ulster, Scottish weavers (and in two cases English, and in another American) decided to tap an Irish and especially Irish-American market by introducing a profusion of national, province, and county tartans for Ireland and Northern Ireland, generally based on established Scottish tartans with some colour changes. These geographical tartans, which (aside from the Dungiven/Ulster reconstruction of 1956) date to 1970 and later, do not have any official recognition, and are purely a product of the industry. One weaver even introduced a competing set of Irish national and county tartans in 1996, different from the previous offerings. "The influence of native Irish people, either as suppliers or consumers of Irish tartans, would appear to be minimal."

Further afield, all but two Canadian provinces and territories have official tartans, with the first dating from 1956. Neither Quebec nor Nunavut, Canada's newest territory, have formally adopted patterns. Alberta, meanwhile, has two official tartans, including a dress one. All but Quebec's were registered with the Court of the Lord Lyon in Scotland. Canada has an official national tartan that was originally designed to commemorate the introduction of its new maple leaf flag, and was made an official national emblem in 2011. Various Canadian regions (like Labrador and Cape Breton Island), counties, municipalities, and institutions also have official tartans.

Tartans have been created for Australia; its capital city, Canberra; each of its states; and some of its local government areas; but only some of those tartans have been officially adopted or recognised by the relevant governments in Australia. US states have official tartans, with the first dating from 1988.

Hunting, mourning, dress, and dance

Highland dancing, at a 2008 Highland games event, in Aboyne dresses with dance tartans that feature a lot of white

A tartan is sometimes differentiated from another with the same name by a label: hunting, mourning, dress, or dance. The first three of these ideas are the result of Victorian fondness for dress etiquette and show (and weaver marketing); the last is more recent.

Hunting tartans tend to be made up of subdued colours, such as dark blues, greens, and browns. Although there is some evidence of early tartans with camouflage colours going back to the 16th century, hunting tartans, despite the name, have very little to do with actual hunting.

Mourning tartans, though quite rare, are associated with death and funerals. They are usually designed using combinations of black and white, or by replacing bright colours such as reds and yellows in a traditional tartan with black, white, or grey.

Dress tartans are usually special tartans for formal-dress occasions (e.g. dress Stewart is distinct from both the main royal Stewart tartan and the hunting Stewart, among several other tartans attributed to Stewart/Stuart). In a few cases, a dress tartan is simply the main tartan of the clan. Dress tartans that do differ from main clan tartans are sometimes entirely different (e.g. MacMillan and MacMillan dress are unrelated designs), while in most cases they are based on the main tartan but with colour differences (e.g. Stewart). Some dress tartans are very modern, but some date back to the era of the Vestiarium Scoticum.

Dance tartans, intended for Highland dance outfits, for either sex, are inspired (like most dress tartans before them) by the arisaid (earasaid tartans thought to have been worn by Highland women in the 17th and 18th centuries, which often featured white as a major colour, as do typical dance tartans today (most or all of which date to the 20th century or later). Some dance tartans are named "arisaid" rather than "dance", e.g. Fraser arisaid.

There has been some confusion between dress and dance tartans, especially since the idea of the latter developed from the former. Most dress tartans, including some of the oldest, also have white in them, and have been used for dance competition in lieu of a dance-specific tartan, so are easy to mistake for dance tartans, which almost invariably have white in them.

Family and individual

A large proportion of non-clan tartans in all of the modern tartan databases have always been family tartans, promulgated mostly from the late 20th century for family names that are not clans or listed as septs of clans. These are usually Scottish surnames, but the Scottish Register of Tartans (SRT) database increasingly includes new family tartans for names that are not Scottish or even British. Most family tartans have no copyright claim, since they are intended for use by anyone with the surname or an extended-family connection. The SRT classifies them together with clan tartans in a "clan/family" category if they have history that pre-dates SRT or if they are newer and are approved by a legally recognized clan chief or family head, but in a "name" category if they are newer and lack such imprimatur.

The British royal family's own Balmoral tartan (designed c. 1852). It is incidentally one of the few long-established tartans with multiple hues of the same colour (two greys, in this case).

A few non-clan family tartans have an older pedigree. The best known is Balmoral tartan, reserved for the British royal family and personal pipers thereof, since its creation by Prince Albert c. 1852. (See also further discussion under § Etiquette, below.) Some clans recognise tartans for specific family branches and septs that are not themselves generally regarded as clans. For example, Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan acknowledges separate, established tartans (some of them quite old) for Inches, MacGlashan, MacInroy, MacLagan, MacPhee, MacWilliam, Reid, and Robinson, and they are all registered in the SRT.

Since the late 1960s, various weavers have marketed (primarily to Irish Americans) some tartans with Irish family names, without any involvement by family members. There had also been a legend that the rare Clans Originaux (1880) contained Irish family tartans, but this was finally disproven in 2003. There is one case of a formal Irish clan/family tartan, however: The Clan Cian Society commissioned a tartan for Cian of Ely, and registered it with the Chief Herald of Ireland in 1983. (Even this has an Irish-American connection, as the chief resided in California, and the society is US-headquartered.) Similarly, a commercial operation in Cardiff named Wales Tartan Centre (supplied by Cambrian Woollen Mill) has since the early 2000s promoted a long series of tartans named for common or prominent Welsh family names; they are unusual in often having odd-numbered thread counts, and having a different warp and weft (producing rectangular rather than square patterns), probably to distinguish them from the Scottish style.

For the much narrower sense of family, the SRT registers also as "name" tartans those that are created by individuals for only themselves and their immediate-family members, often for weddings; these usually have a copyright claim. One of the earliest tartans named for a specific person is the "Janet Wilson sett", entered into the late 1770s records of Wilsons of Bannockburn and believed to refer to the company founder's wife or daughter-in-law, though made as one of their publicly available patterns.

Corporate and commercial

Numerous Scottish brands use tartan, and some have unique tartans. Various not-for-profit organisations also have corporate tartans. Probably the earliest case was that of the Ancient Caledonian Society of London (founded in 1786 and defunct since 1837), which used what is believed to have been a consistent tartan for its members' frock coats (which, unusually, featured brocade woven into the tartan, of Jacobite white roses – it may be what 1767 advertisements called "flowered tartan"); only one known example of the coat survives.

Scottish airline Loganair in its tartan livery

As an example of a modern commercial tartan, Irn-Bru (introduced in 1901), the best-selling soft drink in Scotland, has its own tartan. Scottish regional airline Loganair uses tartan livery, including on the tails of its planes, and has two registered corporate tartans. "Racing Stewart" is a pattern created in 1995 for the Jackie Stewart Formula One car-racing team.

"DunBroch", a tartan devised by Disney/Pixar for fictional characters in the animated film Brave

The "corporate" category is one of the fastest-growing in the official Scottish Register of Tartans (SRT) database, with a large number of Scottish (and American and other) companies and societies registering organisational tartans. These are generally protected by copyright and sometimes trademark law. These tartans vary in purpose from general corporate livery, to special event tartans, to tartans for fictional characters.

Two examples of the latter are Sanrio's 2004 creation of a predominantly pink tartan for Hello Kitty; and the 2011 creation by Disney/Pixar of the DunBroch tartan for the family of the main character, Mérida, of the animated Highland fantasy/adventure film Brave.

Fashion

Handbag in Burberry check

An early example of a tartan created by and for the fashion industry, and surely the most famous, is "Burberry check". It was introduced in the 1920s for the lining of trench coats made by Burberry of London, but has been used for all manner of clothing and accessories since 1967 (with another major marketing push in 2001) and is emblematic of the company and its upscale product line. (For additional information, including a legal dispute, see § Legal protection, below.)

A fast-growing category in the SRT is that of "fashion" tartans, created by companies and individual designers simply for aesthetic reasons, without any association with a particular clan, family, region, etc. Like organisational tartans, most of these have a copyright claim attached to them.

A prominent example: In 2017, Scottish fashion designer Charles Jeffrey designed a signature tartan for his Loverboy label, registering it in the SRT.

Regulation

Manufacture and use of tartan (at least in the Scottish context) is regulated, formally and informally, in three ways: registration (recording of a tartan and its association, if any, with a particular family, organisation, person, event, etc.); legal protection of a tartan as intellectual property (trademark, copyright); and etiquette (socio-cultural norms regarding the use of tartan and Highland dress).

Registration

Coat of arms of the Scottish Register of Tartans

The naming and registration of "official" clan tartans began in 1815, when the Highland Society of London solicited clan tartans from clan chiefs.

Following recognition by a clan chief of a tartan as a clan tartan, the chief was formerly able to petition the Lord Lyon King of Arms, the Scottish heraldic authority, to register it as a formal clan tartan. Once approved by the Lord Lyon, after recommendation by the Advisory Committee on Tartan, the clan tartan was then recorded in the Lyon Court Books. However, leading up to the launch of the Scottish Register of Tartans in 2009 (see below for details), the office of the Lord Lyon stopped providing this tartan-recording process (though its statutory authority was not changed by the Tartans Bill).

Modern-day tartans can be created and registered by anyone, with the Scottish Register of Tartans. Modern registered tartans include ones for Scottish and other districts, cities, and towns; for Irish counties (devised since the 1990s) and families (for example, the surname Fitzpatrick has two registered tartans); for organisations and companies; and even for specific events or individuals. Tartans are also being created in record numbers among the Scottish diaspora in the United States, Canada, Australia, New Zealand, etc., especially for places, military divisions, pipe bands, and individuals and their immediate families.

Until the late 20th century, instead of a central official tartan registry, independent organisations located in Scotland, Canada, and the United States documented and recorded tartans. In 1963, an organisation called the Scottish Tartans Society (now defunct, and originally named Scottish Tartans Information Centre) was created to record and preserve every known tartan design. The society's Register of All Publicly Known Tartans (RAPKT) contained about 2,700 different designs of tartan. Registration of new designs was not free of charge. The society, however, ran into financial troubles in 2000, and folded.

Former members of that society formed two new Scotland-based entities – the Scottish Tartans Authority (STA, 1996 – before STS closed) and the Scottish Tartans World Register (STWR, 2000 – the trade name of a private company, Tartan Registration Ltd). Both of these organisations initially based their databases on the RAPKT. STA's database, the International Tartan Index (ITI) consisted of about 3,500 different tartans (with over 7,000, counting variants) as of 2004. The online ITI was later rebranded The Tartan Ferret. STWR's self-titled Scottish Tartans World Register database was made up of about 3,000 different designs as of 2004. Both organisations were registered as Scottish charities and recorded new tartans (free in the case of STA and for a fee in the case of STWR) on request.

In the interim, a jointly Scotland- and US-based organisation, International Association of Tartan Studies and Tartan Educational & Cultural Association (IATS/TECA) emerged in 1984 and published its own TartanArt database in the early 1990s as Microsoft Windows software which was much used in the North American kilt-making trade. IATS/TECA was absorbed by STA by 2005.

The Scottish Register of Tartans (SRT) is Scotland's official tartan register, and was established in 2009. SRT is maintained and administered by the National Archives of Scotland (NAS), a statutory body based in Edinburgh. The aim of the register is to provide a definitive and accessible resource to promote and preserve tartans. It is also intended to be the definitive source for the registration of new tartans (if they pass criteria for inclusion and a registration fee is paid). The database itself – also named simply Scottish Register of Tartans, and sometimes called TartanRegister from its domain name – is made up of the pre-existing registers of STA and STWR as they were at the time of SRT's launch (preserving the STA's and STWR's registration numbers, dates, and other details in the SRT data), plus new registrations from 5 February 2009 onward. On the register's website, users can register new tartans, search for existing tartans and request their thread counts, and receive notifications of newly registered tartans.

STWR became defunct some time after 2008. STA later closed the ITI/Tartan Ferret to new registrations, and in late 2022 removed the search feature from the STA website (pending a site redesign), deferring to the Scottish Register of Tartans, which now appears to be the only operating tartan registry. STA continues offline work on the ITI database, correcting errors, importing new SRT additions, and recording historical patterns newly discovered in museum holdings, etc.

Legal protection

Some modern tartans are protected by trademark law, and the trademark proprietor can, in certain circumstances, prevent others from selling that tartan. An example is the "Burberry check" of the English fashion house, an instantly recognisable tartan that is very well known around the world.

Unlike trademark registration and copyright registration, the Scottish Register of Tartans (SRT) and its authorising Tartans Bill do not create any new or enhanced intellectual property rights through the act of registration (nor provide any enforcement mechanism other than removal of infringing entries from the registry).

SRT, however, permits registrants optionally to assert and record copyright and/or trademark claims over their new tartans, for designs that are eligible for such protection under other established law (such as the Copyright, Designs and Patents Act 1988; and the Scotland Act 1998, which took over copyright and trademark registration and enforcement in Scotland) and lists such tartans as restricted. An SRT registration "provides evidence of the existence and date of [the] design", which helps establish the copyright date under the Berne Copyright Convention. Such legal protections apply only to comparatively recently created tartans; old clan, regimental, and district tartans are outside the protection periods of such intellectual property laws.

SRT also permits the listing of intended use and manufacture restriction preferences, but has no enforcement capability, and also includes a statement that "No other rights can be conferred." British tartan weavers, such as Lochcarron and D. C. Dalgliesh, generally will not produce material in an SRT "restricted" tartan without written evidence of permission from the copyright/trademark claimant. In additional furtherance of intellectual property concerns, the SRT also refuses to register a new tartan that is confusingly similar to any existing one (as determined by an SRT review process).

The application of copyright law to tartans is not well tested. The leading British legal case on textile copyright, concerned with designs printed on fabric, is Designer Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd (2000), finding for fairly broad copyright protection in textile works that involve creative originality. In 2008, two tartan pattern copyright holders, Rosemary Nicolson Samios and weaver Lochcarron of Scotland, took legal action for infringement of an Isle of Skye district sett (designed 1993) and the Princess Diana Memorial sett (designed 1997), respectively, against the Gold Brothers firm of Surinder, Galab, Malap, and Dildar Singh, who operate dozens of stores in Scotland and online that sell primarily Chinese-made tartan objects or "tartan-tat", including cheap Highland-dress outfits, for the tourist market. The Isle of Skye tartan was considerably profitable for Samios, after the pattern was popularised by Queen Elizabeth II wearing it in 1999. The Princess Diana sett was designed by Alistair Buchan of Lochcanrron and of the Scottish Tartans Authority as a charity fundraiser. A British court on 2 July 2008 issued an interim interdict (preliminary injunction) against Gold Brothers' sale of Isle of Skye goods, after a police search found hundreds of metres of the pattern in Chinese-made cloth in the company's warehouse. Both cases may have been settled out-of-court because published news regarding them ceases in 2008. A more recent case, Abraham Moon & Sons Ltd v. Thornber & Others (2012), actually involved tartan. It held that the textual ticket stamp (a detailed set of weaving instructions, i.e. a thread count with additional information on precise colours, etc.) used to produce a tartan designed in-house by the claimant had been infringed, was protected as a literary work, and also constituted a "recording" of the graphical work of the tartan and thus was independently protected as a work of artistic craftsmanship. As of 2020, the decision was being appealed, as it conflicted with previous caselaw, e.g. Hensher v Restawile (1976), holding such instructions to be uncopyrightable.

While tartan arguably could be classified as a form of intangible cultural heritage, and its value to identifying Scottish products both in Scotland and internationally has been recognised and exploited for a long time, tartan is not protected by either geographical indication (protected designation of origin) law, nor sui generis legislation specific to that kind of product. Harris tweed, another textile associated more narrowly with Scotland, does have such protection. In 1998, Keith Lumsden, research officer of the Scottish Tartans Society, proposed that the word tartan be prohibited for use to market a textile, unless the design was accepted in an official governmental tartan registry (which did not then exist). When the Scottish Parliament finally authorised the Scottish Register of Tartans in 2008, it did not include anything like this sort of trade protection. According to Michael B. Paterson (2001): "No mechanism exists to protect [traditional Scottish] tartan from 'misuse' by interests having nothing to do with Scotland or Scotland's interests", though the tartan registries "play an important, if weak, role in asserting Scotland's cultural rights in relation to tartan."

Etiquette

Scottish actor Sean Connery at a Tartan Day celebration in Washington DC. When knighted by Queen Elizabeth II in 2000, he wore this green-and-black hunting-tartan kilt of his mother's Clan Maclean.

Since the Victorian era, authorities on tartan have claimed that there is an etiquette to wearing tartan, specifically tartan attributed to clans or families. In the same line of opinion, some tartans attributed to the British royal family have been claimed to be "off limits" to non-royalty. Even so, there are no laws or universally accepted rules on who can or cannot wear a particular tartan. The concept of the entitlement to certain tartans has led to the term universal tartan, or free tartan, which describes tartan which can be worn by anyone. Traditional examples of such are the Black Watch, Caledonia, hunting Stewart, and Jacobite tartans, shepherds' check, and district tartans. The published marketing of tartans for simple fashion purposes without any association to a place or body dates back to at least 1745, and much of Wilsons' output through the 19th century consisted of "fancy" patterns for the general public. Some recently created designs intended for everyone (though some are exclusive to particular weavers or Highland dress outfitters) have names including Braveheart, Clansman, European Union, Highlander, Independence, Pride of Scotland, Rainbow, Scotland 2000, Scotland the Brave, Scottish National, Scottish Parliament, Spirit of Scotland, Stone of Destiny, and Twenty First Century.

Books on Scottish clans list such rules and guidelines. One such opinion is that people not bearing a clan surname, or surname claimed as a sept of a clan, should not wear the tartan of their mother's clan. This opinion is reinforced by the fact that in the Scottish clan system, the Lord Lyon states that membership to a clan technically passes through the surname. This means that children who bear their father's surname belong to the father's clan (if any), and that children who bear their mother's surname (her maiden name) belong to their mother's clan (if any). Also, the Lord Lyon states that a clan tartan should only be worn by those who profess allegiance to that clan's chief.

Some clan societies even claim that certain tartans are the personal property of a chief or chieftain, and in some cases they allow or deny their clansfolk "permission" to wear that tartan. According to the Scottish Tartans Authority – which is an establishment of the Scottish tartan industry – the Balmoral tartan should not be worn by anyone who is not part of the British royal family. Even so, some weavers outside of the United Kingdom ignore the "longstanding convention" of the British royal family's "right" to this tartan. The society also claims that non-royals who wear this tartan are treated with "great disdain" by the Scottish tartan industry.

Generally, a more liberal attitude had been taken by those in the business of selling tartan, holding that anyone may wear any tartan they like. Under the liberal view, claimed "rules" are mere conventions (some of which are recent creations), with different levels of importance depending on the symbolic meaning of the tartan on some particular occasion.

The Standing Council of Scottish Chiefs has also taken a fairly flexible position (organisationally; some specific individual chiefs may have a narrower or looser take, and not all chiefs are members). Aside from opposing the creation of a new tartan using a clan's name without the chief's permission, their website states:

There are no strict rules on who has the right to wear a particular tartan. People normally wear only the tartan (if any) of their surname, or a "district tartan" connected with where they live or where their family come from. Wearing a particular clan tartan indicates that the wearer bears an allegiance to the chief of that clan.

Some Highland dress historians have taken a dim view of regulatory intents and proclamations with regard to tartans; Scottish National Portrait Gallery curator A. E. Haswell Miller wrote that "to claim special entitlement to a tartan in the same manner as heraldic arms is certainly absurd", because evidence suggests that the idea was just invented by writers of the late 18th to mid-19th centuries. Sir Thomas Dick Lauder expressed similar views as far back as 1829, right in the middle of the "clan tartanry" rush, dismissing both the then-new adoption of "official" clan tartans and attempts by clans to claim regimental ones.

In other cultures

While tartan has been most closely associated with Scotland, and dating back to the Roman period was perhaps associated with Northwestern Europe in general, it is likely that the idea of using patterns of rectangles and lines has independently occurred many times, in any cultures with weaving. Basic tartan "is almost as primitive a weave as it is possible to make ... probably the earliest form of patterened fabric anywhere." Surviving pre-modern historical examples seem sparse, however.

Modern tartan-style cloth in a wide variety of materials and patterns from simple to complex is available and used today around the world, often simply as a style of cloth and without any association with Scotland.

Africa

Maasai shúkà

Further information: Maasai people § Clothing

Maasai men c. 1906–1918, one wearing a tartan shúkà; photo by Walther Dobbertin

Among the Maasai people of Kenya and Tanzania, the shúkà is a cotton blanket-like garment (what Scots would call a plaid) worn as a wrap, and very commonly in a tartan pattern, though sometimes linearly striped or of one colour. Shúkà are predominantly red, though sometimes seen in blue and other colours.

Maasai men in shúkà; Narok County, Kenya, 2018

Shúkà were originally of painted (typically red) leather, but Maasai have had access to plain-weave cotton fabric for some time, imported to the region by Americans since the 1860s. Joseph Thomas Last, a British missionary, in 1883 described the Maasai as particularly fond of red and white cloth, to be worn by higher-status men (though he did not mention tartan in particular); a 1903 report also had them typically wearing red blanket-like garments, after a time of favouring blue. The Maasai were loosely allied with the British, 1895–1904, and the latter made heavy use of Scottish regiments in African conflicts, bringing tartan with them. However, "Guinea cloth" (mostly produced in India), sometimes red and blue checked, was a common commodity in 18th-century western Africa, pre-dating British West Africa; whether it relates at all to shúkà is unknown. Shúkà patterns usually lack the thin black lines common in Scottish tartans.

A nomadic cattle-pastoralist culture, without their own weaving tradition, the Maasai have been described as unusually culturally conservative and resistant to modernisation. Nevertheless, they have always engaged in trade to get goods they do not make themselves, and have made local traditional use of modern materials. The Maasai approach has been to resist yet assimilate colonial and post-colonial influences.

Although there is evidence of tartan usage among the Maasai to at least the period 1906–1918, when Walther Dobbertin photographed a tartan shúkà in what was then German East Africa, the current bright tartan and striped style of shúkà appears to have been adopted primarily in the 1960s (partly in response to national-level clothing modernisation pressure), supplanting leather but keeping the same form-factor. The shift in outward form without affecting function led one writer to quip that Maasai dress "has undergone dramatic changes while not changing at all". Tartan-patterned cloth is not typically used for other Maasai garments besides shúkà.

The shúkà has become so emblematic of the Maasai that there is some discussion (driven by the Maasai themselves) at the national and regional level about protecting it as a form of cultural property. While it has been claimed that shúkà patterns, at least at one time, conveyed particular meanings, and there historically have long been weaving operations in various African areas, most shúkà today that are not mass-manufactured in Dar es Salaam actually come from China, not Africa.

East and South Asia

Tartan is woven in China, both as a traditional fabric and in large commercial quantities for export.

• 
  Chinese man in traditional hat of silk tartan with wool pompons, 2008
• 
  Historical brocade of the Zhuang people in Yunnan, China (photo 2011). It is often very complex material, but sometimes simple tartan like this.
• 
  A tartan cheongsam (qipao) at a Hong Kong clothier in 2021
• 
  Tartan and other textiles for sale in bulk at Yen Chow Street Hawker Bazaar, Hong Kong, 2022
• 
  A simple three-colour tartan pattern being woven on a hand loom in Pilikula heritage village, India, 2016
• 
  Indian sari in a two-colour tartan pattern with highlights at the crossings of the black lines, which may be embroidery or supplementary weaving
• 
  A modern, elaborate kōshijima dress from Japan's lolita fashion subculture, 2018

Bhutanese mathra

Four Bhutanese men, 2012, in gho robes, with four different mathra patterns, from vary narrow to quite broad

In Bhutan, traditional men's robes (gho) and knee-stockings (omso, similar to argyle socks), and women's dresses (kira) are traditional national costume styles that are largely mandatory for public dress since 1963. Tartan (generally called mathra or, after the district of its primary production, Bumthang mathra, among other names for specific patterns) is among the many common textile styles for these garments, some much more elaborate (generally called yathra) than tartan. The tartan cloths are woven traditionally in yak and sheep wool, but today also in cotton and raw silk.

Gira dress featuring "X" patterns where the white stripes meet, produced by supplementary weaving

Mathra is woven primarily with a red ground. Some specific tartan/plaid styles of Bhutan are: broad-checked thra bom; narrow-checked thra charuru; sethra ('golden pattern'), an orange or rust ground with yellow and sometimes black checks (with black, it is more specifically called sethra dokhana, and without, dalapgi sethra); red, blue, and black patterns on a white ground, in at least four varieties called pangtsi (specifically red and black on white), Decheling kamtham, and other names; and another style is named burai mathra. Some of these fabrics feature supplementary weft decorative patterns (flowers, etc.) added to the tartan, with an embroidered or brocaded appearance, generally called pesar ('new pattern'); one such style is more specifically called sethra metho chen, the yellow-orange pattern with flowers added. There are also patterns of simple linear stripes that do not cross each other (generally called adha[ng] mathra or aikapur), with various names for specific styles.

Indian madras

Main article: Madras (cloth)

Samples of tartan madras cloth, showing its muted look

Madras is a patterened, light-weight, breatheable, cotton cloth named for the Madras (now Chennai) area of India. Traditional madras is hand-woven from lumpy, carded-cotton thread, and coloured with natural dyes which may bleed together upon washing to create a more muted pattern than typical tartan, as well as a rougher texture. Madras also has a "softer" look because it typically lacks the black lines found in most Scottish tartans. Madras cloth dates to at least the 16th century, produced in a variety of patterns, including religious designs and floral prints. It is unclear if tartan patterns were among the original designs, though they became very popular later. Weaving, primarily for export, in Madras/Chennai became a large-scale commercial enterprise after the British East India Company came to control the area in the mid-17th century. Major production of this style of cloth also took place in Cambay State (present-day Gujarat).

Madras, ideal for warm-weather wear, became popular in the Philippines (where it is known as cambaya) and the Caribbean; mainly in undyed form, it was also exported to Europe. Tartan madras reached America by 1718, and appeared in the 1897 Sears catalogue. It was popular in the United States in the 1930s and again in the 1960s, often associated with preppy style. Substantial export of the cloth to South Africa began in 1958.

Modern madras cloth is commonly in tartan patterns, but also simply striped (seersucker). Unlike Scottish-style tartan, madras is not woven in 2/2 twill pattern, but is a muslin of plain weave; it thus, when viewed up close, features a "pepper and salt" colour mixture where colours cross (a dot matrix, technically), not staggered diagonal lines (see detail image). It also usually lacks black lines.

Japanese kōshi

Woodcut image of Japanese kabuki actor Iwai Hanshiro IV dressed in kōshi, 1780s

In Japan, tartan patterns called kōshi 格子 (also koushi or goushi, literally 'lattice') or kōshijima 格子縞 date back to at least the 18th century, possibly the 17th in the Edo period (1603–1867), and were popular for kabuki theatrical costuming, which inspired general public use by both sexes, for the kosode (precursor of the kimono), the obi, and other garments. The name is a reference to the details of shoji room dividers, the grid pattern said to stand for strength, with larger stripes representing more power. Kōshi range from simple checked patterns to complex multi-colour weaves. Ikat thread-dyeing techniques were sometimes employed before the weaving, such that a colour in the pattern was mottled, and parts of the design may sometimes have been embroidered, supplementary-woven, or dyed-over for additional highlight or contrast. Some styles have particular names, such as misuji-kōshi ('three-striped lattice') and futasuji-kōshi ('forked lattice'). A pattern with larger squares is more generally called ogoshi or with smaller squares kogoshi.

It is unclear whether there was a Scottish tartan influence on the development of kōshi. The Edo period pre-dates the Perry Expedition of 1853–1854 and its opening of Japan to general Western trade, but mostly post-dates early European contact from 1543 to the closure of Japan to outsiders in 1639 under the sakoku isolationist policy.

Nothing suggests that particular patterns have been associated with specific families or Japanese clans.

Today, kōshijima is the general Japanese word for 'tartan/plaid, checked pattern'. Tartan is popular in present-day Japan, both for high fashion and for streetwear, as well as school uniforms. Since the 1960s, the Japanese department store chain Isetan has used an emblematic tartan as a marketing tool (e.g. on all its shopping bags); the pattern is based on some MacMillan tartans. Japan hosted a major museum exhibit about tartan in 2018.

Eastern Europe to Western Asia

Tartan-style patterns are common throughout Southeastern Europe.

In northern Eurasia, tartan fabrics are also common to Finnic peoples of Russia and nearby Latvia, Estonia, and Sápmi (Lappland, a cultural region that crosses northern Russia, Finland, Sweden, and Norway); John Francis Campbell (1862) described native weaving of the Sámi (Lapps) of his era as being hand-loom tartan.

Considerably to the southeast, the Tatars and Chuvash, Turkic peoples of Tatarstan and Chuvashia, respectively, in the Russian Federation, have worn tartan, striped, and other patterns since at least the 19th century.

• 
  Detail of Serbian tartan folk dress, densely pleated, 2017
• 
  Tartan patterns used in a Bulgarian folk costume
• 
  Simple shepherd's check tartan being woven by Pomaks in Greece, 2007
• 
  Example of 1920s tartan cloth from Belarus, in a complex non-twill damask weave
• 
  Silk tartan cloth of white, grey, and golden thread from Lithuania
• 
  Estonian woman wearing a tartan suurrätt (plaid/shawl)
• 
  Another Estonian suurrätt, with a total-border pattern of more complexity than the simple central pattern
• 
  Tatars in Kazan in 1870, wearing tartan, stripes, and other patterns
• 
  Chuvashian example, c. 1870

Russian shotlandka

Robert Jamieson, writing in 1818 as editor of Edmund Burt's 1727–37 Letters of a Gentleman in the North of Scotland, said that in his era, married women of the north-western provinces of Russia wore tartan plaids "of massy silk, richly varied, with broad cross-bars of gold and silver tissue". This seems quite distinct from Scottish-style construction.

Alexander Pushkin wearing a tartan cape; by Orest Kiprensky, 1827

The Russian poet Alexander Pushkin (1799–1837), who was influenced by the romantic-Highlands writings of Walter Scott, posed for one of the most famous paintings in Russia, the 1827 portrait by Orest Kiprensky. Pushkin wears what looks at first like a Scottish-style tartan shoulder plaid, but is more probably a sleeveless "Almaviva" cape/cloak, a style in fashion at the time and known to have been worn by Pushkin.

Tartan was commented on in the Moscow Telegraph in 1826 as being in broad fashion in the city for all sorts of garments (often as a decorative accent). Scottish-style plaids apparently did come into some fashion in Russia as women's wear for a space during the mid-to-late 19th century, a style picked up from stage productions; some 19th century Russian paintings illustrate use of plaids as shawls. Tartan (and plain-striped) shawls were also common among the Volga Germans and Bessarabia Germans in Russia; a mixture of hand-woven (originally as bedclothes and other household goods) and mass-produced in Russia, the shawls became emblematic of the German-from-Russia diaspora in North and South America from the nineteenth century to the mid-20th.

Around the end of the 19th century, the Russian equivalent of Regency and Victorian British tartanware objects, such as decorative Fedoskino boxes with tartan accents in a style called Shotlandka Шотландка (literally 'Scotlandish'), were produced by companies like the Lukutin Manufactory on the outskirts of Moscow.

Today, shotlandka or shotlandki шотландки are simply Russian words for 'tartan/plaid' generally.

• 
  1839 portrait of Maria Arkadievna Bek by Pimen Orlov may illustrate one of the Russian plaids with silver thread
• 
  Posthumous portrait of Alexander Pushkin by Carl Peter Mazer, 1839, shows him in a red and green tartan dressing gown.
• 
  Tatyana Petrovna Musina-Pushkina, Princess Kropotkina (1800–1865), portrait c. 1840s by unknown artist

Oceania

Adoption by the Māori

Pōtatau Te Wherowhero, the first Māori king, adopted a particular house tartan with design elements symbolizing his ancestry, such as inner stripes representing migration canoes that first arrived in Aotearoa New Zealand; this tartan was presented by his descendant Tūheitia Paki to Charles III in the former's visit to Buckingham Palace in May 2023. His following tribes concentrated around Northland have also adopted green tartans.

See also

• Drugget, a coarse and often linearly-striped cloth that was common in the Scottish Western Isles
• Flannel, a type of fuzzy cloth often produced in a tartan pattern
• Hodden, a non-tartan cloth of undyed wool, sometimes also used for kilts, especially for non-Scottish pipe bands
• List of tartans
• Mackinaw cloth, a dense woollen cloth often produced in tartan patterns
• Madras (cloth), cotton cloth of India often woven in tartan patterns
• Tartan Day, a day of celebration, in Canada, Australia, the US, and some other countries, recognising the influence of Scottish immigration
• Tartanry

Patterns

• Argyle (pattern)
• Battenburg markings, a check (dicing) pattern used on UK emergency vehicles
• Border tartan
• Check (pattern) or chequer
• Gingham
• Glen plaid
• Harlequin print
• Herringbone (cloth)
• Houndstooth
• Sillitoe tartan, a check (dicing, not actually tartan) pattern commonly used on police headgear
• Tattersall (cloth)

References

Источники

• Шотландские кланы и их тартаны . Kessinger Publishing. 2005. ISBN  141796815x Полем (Первоначально опубликовано W. & Ak Johnston & GW Bacon Ltd., Эдинбург и Лондон, 1939.)
• Адам, Фрэнк (1970) [1908]. Иннес из Лирни, Томас (ред.). Кланы, Септы и полки шотландских нагорья (8 -е изд.). Клирфилд. ISBN  9780717945009 - через интернет -архив.
• Альтманн, Карин (2015). Ткань жизни: текстильное искусство в Бутане - культура, традиции и трансформация . Берлин / Бостон: де Грюйтер. ISBN  9783110428612 - через Google Books.
• Армстронг, Фиона Кэтрин (31 августа 2017 г.). Горьязм: его ценность для Шотландии и как королева и две аристократические женщины способствовали явлению в викторианском веке (докторская степень). Университет Стратклайда. doi : 10.48730/2M47-MD74 . Получено 28 мая 2023 года .
• Банки, Джеффри; De la Chapelle, Doria (2007). Тартан: Роман на плед . Нью -Йорк: Риццоли. ISBN  9780847829828 Полем Получено 4 июня 2023 года - через интернет -архив.
• Барнс Р. Деньги; Аллен, К. Кеннеди (1956). Униформа и история шотландских полков . Seeley, Service & Co.
• Блэк, Мэри Э. (1959). "Тартанский изучение". Поселение и ткачество тартанов (PDF) . Шелби, Северная Каролина: Шелби Миллс . Получено 14 мая 2023 года . Этот источник, по -видимому, является надежным при технике ткачества, но не в истории тартана.
• Блейкли, Меган Рей (ноябрь 2015 г.). «Распознавание схемы: правительственное регулирование тартана и коммодификация культуры» (PDF) . Международный журнал культурной собственности . 22 (4): 487–504. doi : 10.1017/s0940739115000284 . S2CID   152102254 . Получено 28 мая 2023 года . (URL-полнотекстовая предварительная копия; цитируемые номера страниц см. В этой копии.) Для более подробной речи по вопросам ICH и регуляции торговли см. Также: Блейкли, Меган Рей (2018). Интеллектуальная собственность и нематериальное культурное наследие в странах кельтского происхождения (PDF) (PhD). Университет Глазго . С. 3, 78–103 . Получено 28 мая 2023 года .
• Бранказ, Лорен Энн-Киллиан (2016). «Возвращение налегания Тартана: как Шотландия и Северная Америка сотрудничают в формировании тартана» . Études écossaises (18): 69–87. doi : 10,4000/etudesecossaises.1074 . S2CID   131473903 .
• Браун, Ян (2012). «Введение: тартан, тартанская и гибридность». От тартана до Тарни: шотландская культура, история и миф . Эдинбургский университет издательство. ISBN  9780748664641 .
• Кэмпбелл, Джон Фрэнсис (1862). Популярные рассказы о Западном Хайленде . Тол. IV Эдинбург: Эдмонстон и Дуглас - через Национальную библиотеку Шотландии.
• Cheape, Hugh (2012). « Gheibhte Breacain Charnaid (« Скарлет-тартанцы получили бы ... »): повторное изобретение традиции». В Брауне, Ян (ред.). От тартана до тартанской: шотландская культура, история и миф . Эдинбургский университет издательство. ISBN  9780748664641 .
• Capea, Hugh (2006) [1991]. Тартан: привычка высокогорья (3 -е изд.). Эдинбург: Национальные Мастоты Шотландии. ISBN  9781905267026 .
• Eslea Macdonald, Peter, ed. (2012) [1997]. Книга ключевых шаблонов 1819 года: Сто оригинальных тартанов (2 -е изд.). JJ Munro Trust. ISBN  9780957186507 .
• Гроувс, Джон Перси (1893). История 42 -го Королевских горцев - «Черные часы» теперь первый батальон «Черные часы» (Королевские горцы) 1729–1893 . Эдинбург: W. & AK Johnston - через интернет -архив.
• HINDERKS, Victoria (2014). «Политизация шотландской платья: изучение нагорья» . Созвездие . 5 (2). Университет Альберты. doi : 10.29173/ons22033 . Получено 3 июня 2023 года .
• Иннес из Лирни, Томас (1971) [1938]. Тартанцы кланов и семьи Шотландии (8 -е изд.). Эдинбург: Джонстон и Бэкон . ISBN  9780717945016 - через интернет -архив.
• Макбейн, Александр (1911). Этимологический словарь гэльского языка . Стирлинг: Eneas Mackay - через интернет -архив.
• MacDonald, Micheil (1995). Кланы Шотландии: история и ландшафт шотландских кланов . Лондон: Grange Books. ISBN  1856277496 .
• Mackay, JG (1924). Романтическая история о горлевой одежде и тартане . Стирлинг: Eneas Mackay - через интернет -архив.
• Мартин, Ричард (16–18 сентября 1988 г.). «Тансутации тартана: приписанные значения для тартанского дизайна» . Текстиль в качестве основных источников: разбирательство . Первое текстильное общество Америки Симпозиум. Текстильное общество Америки / Миннеаполис Институт искусств . № 646. Архивировано из оригинала 19 мая 2022 года . Получено 6 июля 2023 года .
• Moncreiffe этого ILK, Iain (1967). Горные кланы . Лондон: Барри и Роклиф.
• Oyange-Ngando, Elizabeth (2018). «Мода как собственность в традиционной культуре: тематическое исследование масаи» . Журнал Закона и практики интеллектуальной собственности . 13 (11): 878–883. doi : 10.1093/jiplp/jpy119 . Получено 27 мая 2023 года . PDF, доступный здесь, имеет разные нумерации страниц (начиная с 1, а не 878); Цитируемые здесь номера страниц см. В этой версии PDF.
• Патерсон, Майкл Беннис (2001). Продажа Шотландии: к межкультурному подходу к экспортному маркетингу, включающему дифференциацию на основе «шотландства» (PDF) (PhD). Университет Глазго . Получено 29 мая 2023 года .
• Портер, Джеймс (1998). «Фольклор Северной Шотландии: пять дискурсов о культурном представлении» . Фольклор . 109 (1–2). Тейлор и Фрэнсис: 1–14. doi : 10.1080/0015587x.1998.9715956 . Получено 28 мая 2023 года .
• Скарлетт, Джеймс Д. (1990). Тартан: Хайленд Текстиль . Лондон: Shepheard-Walwyn. ISBN  9780856831201 .
• Стюарт, Дональд С. (1974) [1950]. Настройки шотландских тартанов с описательными и историческими заметками (пересмотренное изд.). Лондон: Shepheard-Walwyn. ISBN  9780442278854 .
• Стюарт, Дональд Уильям (1893). Старые и редкие шотландские тартаны . Эдинбург: Джордж П. Джонсон.
• Телфер Данбар, Джон (1979) [1962]. ИСТОРИЯ ГОДА ГОДА (2 -е изд.). Лондон: BT Batsford. ISBN  071341894x Полем Оригинальное издание на самом деле превосходит; Он имеет тот же текст, но больше цветных тарелок; Он доступен в Интернете: Телфер Данбар, Джон (1962). ИСТОРИЯ ГОДА ГОРОДОВ (1 -е изд.). Филадельфия: Doufour Editions - через интернет -архив.
• Томпсон, Дж. Чарльз (1992). "Введение". Шотландские тартаны в полном цвете . Нью -Йорк: Дувер. ISBN  9780486270463 - через Google Books. Коллекция иллюстраций от The Thartans of the Clans of Scotland (1886), без сомнительного текста Гранта.
• Тревор-Ропер, Хью (1983). «Горная традиция Шотландии». В Хобсбауме, Эрик ; Рейнджер, Теренс (ред.). Изобретение традиции . Издательство Кембриджского университета. ISBN  0521246458 - через интернет -архив.
• Tackett, Sally JS (2016). «Переоценка романа: тартан как популярный товар, ок. 1770–1830» (PDF) . Шотландский исторический обзор . 95 (2): 182–202. doi : 10.3366/shr.2016.0295 . (URL-полнотекстовая предварительная копия; цитируемые номера страниц см. В этой копии.)
• Urquhart, Blair, ed. (1994). Определение тартанов . Лондон: продажи Apple Press/книги. ISBN  1850764999 - через интернет -архив. (Также известно под названием Tartans: новое компактное учебное пособие и идентификатор .)
• Путь Плина, Джордж ; Squire, Romilly (2000) [1995]. Кланы и тартаны . Коллинз карманный ссылка. Глазго: HarperCollins. ISBN  0004725018 - через интернет -архив.
• Закзек, Иэн; Филлипс, Чарльз (2013) [2004]. Иллюстрированная энциклопедия тартана . Вигстон, Лестершир: Саутуотер/Ананеса. ISBN  9781780192758 .

Внешние ссылки

• Макиан, Роберт Ранальд (2013) [1843]. « Кланы шотландских модных пластин на высокогорье» . Метрополитен -музей библиотеки искусств - через OCLC .org. Коллекция иллюстраций от Джеймса Логана «Кланы Шотландских нагорья» (1843) без сомнительного текста Логана.
• «Шотландский реестр тартанов» . TartanRegister.gov.uk . - Официальный реестр тартанского правительства Шотландского правительства