Тартан

Чтобы узнать о других значениях, см. Тартан (значения) .

Три тартана; левый и правый выполнены с использованием «современной» палитры красителей; середина выполнена в «приглушенных» тонах.

Тартаны бывают самых разных цветов и узоров.

1970-х годов Missoni Комплект из джемпера (свитера) и юбки в клетку тартан

Тартан ( шотландский гэльский : breacan [ˈpɾʲɛxkən] ) — это узорчатая ткань с пересекающимися горизонтальными и вертикальными полосами разных цветов, образующими простые или сложные прямоугольные узоры. Тартаны возникли из шерстяной ткани, но теперь изготавливаются из других материалов. Тартан особенно ассоциируется с Шотландией , а шотландские килты почти всегда имеют узоры в клетку.

За пределами Шотландии тартан иногда также называют « клеткой » (особенно в Северной Америке); однако в Шотландии плед представляет собой большой кусок клетчатой ​​ткани, который можно носить разными способами.

Традиционный тартан изготавливается из чередующихся полос цветных (предварительно окрашенных) нитей, сплетенных по обычно совпадающей основе и утку по простому саржевому узору 2/2. Вблизи этот узор образует чередующиеся короткие диагональные линии, где пересекаются разные цвета; если смотреть дальше, это создает впечатление новых цветов, смешанных с исходными. Полученные цветные блоки повторяются по вертикали и горизонтали в характерном узоре из прямоугольников и линий, известном как « сетт» .

Шотландский тартан изначально ассоциировался с Хайлендом . Ранние тартаны были характерны только для определенных мест, а не для какого-либо конкретного шотландского клана ; хотя, поскольку кланы жили и контролировали определенные районы и регионы, неформально люди могли примерно идентифицировать определенные кланы и семьи по образцам, связанным с их собственной местностью. Как и другие материалы, изделия из тартана изготавливались местными ткачами по местным вкусам с использованием самых доступных натуральных красителей .

Закон об одежде 1746 года предпринял попытку поставить там кланы воинов под контроль правительства, запретив хайлендскую одежду для всех гражданских мужчин и мальчиков в Хайленде, поскольку в то время она была важным элементом гэльской шотландской культуры .

Когда закон был отменен в 1782 году, тартан уже не был обычной одеждой для большинства горцев. Он получил более широкое распространение как символическая национальная одежда всей Шотландии, когда король Георг IV носил клетчатый килт во время своего визита в Шотландию в 1822 году ; этому способствовала королева Виктория . Это ознаменовало эпоху довольно политизированного «тартанства» и «хайлендизма» .

Хотя считается, что первый тартан униформы датируется 1713 годом (есть некоторые свидетельства его использования в милиции ранее), только примерно в начале 19 века образцы были созданы для конкретных шотландских кланов; большинство традиционных из них были созданы между 1815 и 1850 годами. в викторианскую эпоху Изобретение искусственных красителей означало, что множество узоров можно было производить дешево; модная ткань в клетку массового производства была применена к ностальгическому (и все более аристократическому и прибыльному) взгляду на шотландскую историю.

Сегодня тартан больше не ограничивается текстилем , но также используется как название самого узора, независимо от материала. Использование тартана распространилось за пределы Шотландии, особенно в страны, находившиеся под влиянием шотландской культуры . Однако узоры в стиле тартана существовали на протяжении веков в некоторых других культурах, таких как Япония, где сложные ткани коси датируются как минимум 18 веком, и Россия (иногда с золотой и серебряной нитью), по крайней мере, с начала 19 века. Накидки масаи -шука , бутанское плетение матра и индийская ткань медресе также часто имеют узоры в клетку, отличающиеся от шотландского стиля.

Этимология и терминология

Английское , и шотландское слово «тартан» возможно, происходит от французского «tiretaine», что означает « льняно-шерстяная ткань». Другие гипотезы заключаются в том, что оно происходит от шотландского гэльского tarsainn или tarsuinn , что означает «поперек» или «пересечение»; или от французского tartarin или tartaryn (происходит в 1454 году и пишется tartyn ) что означает « татарская ткань ». Оно не имеет отношения к внешне похожему слову «тарлатан» с очень открытым переплетением, , которое относится к муслину похожему на марлю . Тартан - это одновременно массовое существительное («12 метров тартана») и счетное существительное («12 разных тартанов»).

Сегодня тартан относится к цветным узорам, хотя изначально он вообще не обязательно должен был состоять из узора, поскольку он относился к типу переплетения; еще в 1820-х годах некоторые ткани в клетку тартан описывались как «однотонные… без рисунка». Узорчатая ткань из на гэльском языке говорящего шотландского нагорья, , называлась бреакан , что означает «много цветов». Со временем значения слов «тартан» и «бреакан» были объединены для описания определенного типа узора на определенном типе ткани.

Узор конкретного тартана называется его посадкой . Набор состоит из серии линий определенной ширины, которые пересекаются под прямым углом и переходят друг в друга; долгосрочная настройка . иногда используется Сетт может относиться либо к минимальному визуальному представлению полного узора тартана, либо к его текстовому представлению (в количестве нитей ).

Сегодня тартан используется в более широком смысле для описания узора, не ограничиваясь текстилем, который появляется на таких носителях, как бумага, пластик, упаковка и настенные покрытия.

В Северной Америке термин «плед» обычно используется для обозначения тартана. Плед происходит от шотландского гэльского слова «плед» , означающего «одеяло». впервые использовалось для любой прямоугольной одежды, иногда состоящей из тартана, который можно было носить несколькими способами: плед с поясом ( breacan féile ) или «большой килт», который предшествовал современному килту ; арисаид ), большая шаль , ( earasaid которую можно было завернуть в платье; и несколько типов накидок на плечи, такие как сплошная клетка и клетчатая клетка . Со временем пледом стали называть сами одеяла. Раньше термин плейдинг или обшивка иногда использовался для обозначения клетчатой ​​ткани.

Ткачество и дизайн

Ткацкая конструкция

Визуализация саржевого переплетения 2/2: черные уточные нити проходят две над оранжевыми нитями основы, а затем две под нитями оранжевой основы, располагаясь в шахматном порядке на одну нить в каждом проходе (в результате получается диагональный узор). В настоящей ткани белые промежутки будут закрыты.

Шотландский реестр тартанов дает следующее краткое определение тартана:

Тартан (узор) — это узор, состоящий из двух или более полос разного сплошного цвета, которые могут быть похожими, но обычно имеют разные пропорции и повторяются в определенной последовательности. Последовательность цветов основы (длинные нити) повторяется в том же порядке и размере в утке (поперечные нити). Большинство таких узоров (или наборов) симметричны, т.е. узор повторяется в одном и том же порядке цветов и пропорциях во всех направлениях от двух опорных точек. В менее распространенных асимметричных узорах последовательность цветов повторяется блоками, а не чередующимися точками, но размер и последовательность цветов основы и утка остаются прежними.

Крупный план традиционной ткани тартана, показывающий узор из диагональных цветных «ребер»; это пятицветный тартан: ало-красный, черный, желтый, лазурно-синий и малиново-красный.

Более подробно, традиционная ткань тартан представляет собой плотное саржевое переплетение 2/2 в шахматном порядке из камвольной шерсти: горизонтальный уток (также уток или наполнитель ) ткут по простой схеме «два на два» под фиксированной вертикальной основой . продвигая одну нить за каждый проход. Поскольку каждая нить утка пересекает нити основы, сдвиг на единицу означает, что каждая нить основы также пересекает две нити утка. В результате при внимательном рассмотрении материала получается характерный диагональный узор «ребер» под углом 45 градусов, где пересекаются разные цвета. Когда нить утка пересекает нити одного и того же цвета в основе, это создает сплошной цвет на тартане, в то время как уточная нить, пересекающая нити основы другого цвета, создает равную смесь двух чередующихся цветов, создавая вид третий цвет — смесь или смесь полутонов — если смотреть сзади. (Эффект аналогичен многоцветной полутоновой печати или штриховке при рисовании цветными карандашами.) Таким образом, набор из двух базовых цветов дает три разных цвета, включая одну смесь, увеличивающуюся квадратично с количеством базовых цветов; таким образом, набор из шести основных цветов дает пятнадцать смесей и в общей сложности двадцать один воспринимаемый цвет. Это означает, что чем больше полос и цветов используется, тем более размытым и приглушенным становится узор тартана. В отличие от простой шашки (клетки) или узоров игры в кости (например, шахматной доски), в тартане ни один сплошной цвет не появляется рядом с другим сплошным цветом, а только смесь. (сплошные цвета могут соприкасаться углами).

Джеймс Д. Скарлетт (2008) предложил определение обычного узора тартана (некоторые виды тартана отклоняются от деталей этого определения). - см. ниже ):

Единица узора тартана, « сетт» , представляет собой квадрат, состоящий из ряда прямоугольников, квадратных и продолговатых, расположенных симметрично вокруг центрального квадрата. Каждый из этих элементов встречается четыре раза с интервалом в девяносто градусов, и каждый повернут на девяносто градусов по отношению к своим собратьям. Пропорции элементов определяются относительной шириной образующих их полос.

Последовательность цветов ниток в наборе (минимальный узор тартана, дублировать) – «ДНК тартана»), начинается с края и либо разворачивается, либо (редко) повторяется в так называемых опорных точках или опорных точках . На диаграмме А позиция начинается на первом развороте, разворачивается на втором развороте, продолжается, затем снова разворачивается на следующем развороте и продолжается таким же образом по горизонтали. На схеме Б укладка происходит так же, как и в основе, но вертикально. На схемах показано построение типичного симметричного (также симметричный , светоотражающий , реверсивный , или зеркальное отображение ) тартан. Однако в редких случаях асимметричного ( асимметричный , или нереверсивный ) тартан, брусчатка не разворачивается на поворотах, а просто повторяется на них. Старый термин для последнего типа — щека или клетчатый узор. Кроме того, некоторые тартаны (очень немногие среди традиционных шотландских тартанов) не имеют одинаковой основы и утка. Это означает, что у основы и утка будет разное количество нитей. (см. ниже) . В ткани мадрас чаще встречаются асимметричные узоры с разными узорами основы и утка. (см . § Индийские медрасы ниже) и некоторые другие традиции ткачества, кроме шотландского тартана.

• 
  Диаграмма А, основа
• 
  Схема Б, уток
• 
  Схема C, тартан. Совмещение основы и утка.

Тартан записывают путем подсчета ниток каждого цвета, которые встречаются в наборе. Количество нитей (или threadcount , thread-count ) описывает не только ширину полос на наборе, но и используемые цвета (обычно сокращенно). Обычно каждое число в счетчике потоков является четным числом. оказать помощь в производстве. Первый и последний потоки счетчика потоков являются опорными точками. Количество нитей в сочетании с точной информацией о цвете и другими деталями плетения называется штампом билета. или просто билет .

Плетение тартана в Лохкарроне , Шотландское нагорье.

Не существует универсально стандартизированного способа записи количества потоков. но разные системы легко отличить. В качестве простого примера:

• Счет нитей «/К4 Р24 К24 У4/» соответствует зеркальному узору из 4 черных нитей, 24 красных нитей, 24 черных нитей, 4 желтых нитей, в котором начальные черные и конечные желтые стержни не повторяются (после У4/, цвета меняются местами: сначала К24, затем R24); это « полный подсчет на опорных точках».
  • Эквивалентные обозначения выделены жирным шрифтом для основных сокращений: K 4 R24 K24 Y 4.
• Тот же тартан также может быть представлен как «K/2 R24 K24 Y/2» в разметке, которая указывает, что ведущий черный и конечный желтый дублируются перед продолжением этих опорных точек (после Y/2 цвета меняются местами как Y). /2 снова, затем К24, затем R24); это « половинное количество потоков на опорных точках».
• В более старом и потенциально неоднозначном стиле подсчета ниток, без обозначения «/» (или жирного шрифта), считается, что количество нитей типа «K4 R24 K24 Y4» является полным на опорных точках, если автор явно не указывает иное. .

Во всех этих случаях результатом является полуустановленное количество ниток, которое представляет собой заправку до того, как рисунок отразится и завершится; полный набор ниток для зеркального (симметричного) тартана излишен. «/» также может использоваться между двумя цветовыми кодами (например, «W/Y24» для «белого/желтого 24»), чтобы создать еще большее сокращение количества нитей для простых тартанов, в которых половина полузакрепленного узора отличается от другой только в плане замены цвета; но это не распространенный стиль подсчета потоков.

• Асимметричный тартан, который не является зеркальным, будет представлен в полном количестве нитей с разметкой «...», как «...K4 R24 K24 Y4...» (после Y4 начнется весь узор снова из К4).

Различные авторы и базы данных тартанов не используют единый набор названий цветов. (см. § Цвет, палитры и значение ниже) и сокращения, поэтому количество нитей может быть не всегда понятно без цветового ключа/легенды . Некоторые самописцы предпочитают начинать подсчет ниток на стержне с названия цвета (или аббревиатуры), которое стоит первым в алфавитном порядке (например, если есть белый и синий стержень, начинайте с синего). но это на самом деле произвольно.

Хотя количество ниток весьма специфично, оно может быть изменено в зависимости от желаемого размера тартана. Например, тартан (например, квадрат 6 дюймов – типичный размер для килтов). может быть слишком большим, чтобы поместиться на лицевой стороне галстука . В этом случае количество нитей будет пропорционально уменьшено (например, до 3 дюймов на сторону). В некоторых работах количество нитей сокращается до наименьшего четного числа нитей (часто до двух), необходимого для точного воспроизведения конструкции; в таком случае часто необходимо пропорционально увеличить количество нитей для типичного использования в килтах и ​​клетках.

До 19 века тартан часто ткали с уточной нитью, которая была на 1/3 толще тонкой нити, используемой для основы. в результате получится прямоугольный, а не квадратный узор; решение заключалось в том, чтобы отрегулировать количество уточных нитей, чтобы вернуть узор к квадратному виду, или намеренно сделайте его неквадратным, как это до сих пор делается в некоторых традиционных тартанах. Неравномерная толщина нитей основы и утка также может способствовать тому, что некоторые образцы тартана будут выглядеть полосатыми, а не клетчатыми.

Преобладающие цвета тартана (самые широкие полосы) называются андер-клеткой (или андер-клеткой , андер-клеткой , андер-клеткой ); иногда термины приземляются , фон , или база вместо этого используются, особенно если есть только один доминирующий цвет. Тонкие контрастные линии называются перепроверкой . (также полоска или полоска ). Парные перепроверки иногда называют трамвайными путями , трамвайными путями или трамвайными путями . Яркие перепроверки иногда окаймлены с обеих сторон (обычно с обеих) для дополнительного контраста дополнительными тонкими линиями, часто черными, называемыми защитными линиями или защитными линиями . Исторически сложилось так, что ткач Уильям Уилсон и сын Бэннокберна иногда ткал яркие клетчатые ткани из шелка, чтобы придать дополнительный блеск. (коммерчески около 1820–1830 гг., но в полковых офицерских клетчатых костюмах как минимум до 1794 г.). Тартан, используемый для изготовления пледов (не пледов с поясом), часто имеет изнаночную бахрому.

волынщика Увеличьте масштаб клетчатой ​​ткани ( королевский тартан Стюартов ), демонстрируя изнаночную бахрому, типичную для такой одежды.

Еще в XVIII веке было принято добавлять акцент к клеткам или иногда килтам в виде кромки , переплетенной «елочкой» по краю, шириной 1–3 дюйма (2,5–7,6 см), но все же вписывающейся в цветовой рисунок посёлка; некоторые современные ткачи все еще изготавливают тартан в этом стиле. Иногда использовались более декоративные кромки: кромки представляли собой границы (обычно только с одной стороны), образованные повторением цвета из кромки в виде широкой полосы (часто в виде елочки), иногда дополнительно окаймленной тонкой полоской другого цвета из кромки или декорирован посередине двумя тонкими полосками; их обычно использовали для нижней части пледов и килтов с поясом, и обычно были черными в военных тартанах, но могли быть более яркими в гражданских. Более сложные узоры кромки представляли собой более широкую серию узких полос, в которых использовались некоторые или все цвета кромки; они почти исключительно использовались на домашних тартанах (одеялах, занавесках и т. д.) и на двух противоположных сторонах ткани. Очень редкая тотальная граница представляет собой четырехстороннюю кромку совершенно другого поселения; описан Питером Эслеей Макдональдом (2019) как «чрезвычайно сложную для плетения вещь, которую можно рассматривать как зенит искусства плетения тартана», он сохранился только в тартане в шотландском стиле в виде нескольких образцов 18-го века (в Шотландии и Новая Шотландия , Канада, но, вероятно, все родом из Шотландии). Этот стиль также использовался в Эстонии при плетении сууррат шалей/пледов .

• 
  Тартан XVIII века с кромкой в ​​елочку внизу. ( подробно )
• 
  Тартан Black Watch с кромкой внизу (также «елочка») ( подробно )
• 
  Одеяло Wilsons 1819 года в клетку тартан с узором по кромке справа.
• 
  Правый нижний угол одеяла с полной кромкой ; приближение основано на фотографии настоящего одеяла, обнаруженного в Новой Шотландии, но, вероятно, в Шотландии, ок. 1780-е годы

Тартан обычно ткут со сбалансированной основой (или просто сбалансированной ), повторяющейся равномерно от точки поворота в центре наружу и с полной отделкой по внешнему краю; например, кусок тартана для пледа может иметь длину 24 и ширину 4. Смещенное переплетение — это переплетение, в котором узор заканчивается на краю в , смещенное или несбалансированное середине основного цвета; Обычно это делалось с деталями, предназначенными для соединения (например, для пледа с поясом или одеяла), чтобы получить большие отрезки ткани с рисунком, продолжающимся по всему шву; если на тартане была отметка кромки или узор на кромке, то он находился на другой стороне основы.

Термин «твердый тартан» относится к разновидности ткани, сотканной из очень плотно намотанной, неворсистой нити, из которой получается сравнительно более грубый и плотный (хотя и более тонкий) материал, чем сейчас типичен для килтов. Он широко использовался до 1830-х годов. Существуют сохранившиеся, но редкие образцы жесткого тартана начала 18 века, в которых по всей ткани используется более сложное переплетение «елочка» вместо саржевого переплетения.

В то время как современный тартан — это, прежде всего, коммерческое предприятие на больших ткацких станках , тартан изначально был продуктом сельских ткачей доиндустриальной эпохи, и его может производить преданный любитель с помощью прочного и стабильного ручного ткацкого станка . Примерно с 1808 года традиционный размер трости основы для тартана составляет 37 дюймов (94 см), длина шотландского элля (предыдущие размеры иногда составляли 34 и 40 дюймов). Телфер Данбар (1979) описывает эту установку следующим образом:

Толщина трости варьируется в зависимости от текстуры тканого материала. Трость с тридцатью портерами (которая содержит 20 частей трости) или с 600 тростями разделена на 600 отверстий шириной 37 дюймов. Двадцать из этих отверстий называются портерами, и в каждое отверстие вводятся две нити, что составляет 1200 нитей основы и столько же утка на квадратный ярд тартана через трость с 30 портерами.

Сплиты также называют вмятинами , а портеров еще называют бандами .

Стили и принципы дизайна

Традиционные узоры тартана можно разделить на несколько стилевых классов. Самым простым является простая двухцветная клетка из толстых полос (с тонкими клетками одного или нескольких других цветов или без них). Вариант этого разделяет одну или несколько полос, чтобы сформировать квадраты из меньших квадратов, а не просто большие сплошные квадраты; стиль, очень популярный в Вестиариуме Скотикум . Усложнением является наложенная проверка, при которой третий цвет размещается по центру «сверху» или «внутри» (окруженный) одним из базовых цветов недопроверки, образуя узор из вложенных квадратов, который затем также может добавьте тонкие, яркие и/или черные клетки. Другая группа - это множественные клетки, обычно состоящие из двух широких цветных полос на одном доминирующем «фоне» (например, красный, синий, красный, зеленый, красный - опять же, возможно, с контрастными узкими перепроверками). Вышеупомянутые виды можно объединить в более сложные тартаны. В любом из этих стилей перепроверка иногда представляет собой не новый цвет, а один из недопроверенных цветов «поверх» другого недопроверенного. Редкий стиль, традиционно используемый для Тартаны arisaid ( earasaid ), которые больше не используются в Шотландии, если вообще не используются, представляют собой узор, полностью состоящий из тонких клеточек, иногда сгруппированных «на» одном основном цвете, обычно белом. М. Мартин (1703) сообщил, что цвета линий обычно были синими, черными и красными. Примеры этого стиля не сохранились. по крайней мере, не в базах данных по тартанам (возможно, сохранились музейные экспонаты с такими узорами). Некоторые узоры тартана более абстрактны и не вписываются ни в один из этих стилей. особенно в мадрасской ткани (см. § Индийские медрасы ниже) .

• 
  Самая базовая проверка – красно-черный МакГрегор (Роб Рой), предельно простой: равные пропорции двух цветов.
• 
  Модифицированная базовая клетка : красный/платье Уоллеса , черный на немного большем красном фоне, с добавлением желтых и черных клеток.
• 
  Сплит-чек - МакГрегора с широкой зеленой полосой, разделенной на три части, образующие «квадрат квадратов», а затем пронизанный белой овер-проверкой. красно-зеленый цвет
• 
  Наложенная проверка - Рутвен , красный фон с большой зеленой полосой «внутри» более крупной синей, затем белые и зеленые дополнительные проверки.
• 
  Множественные проверки – Дэвидсон , зеленая площадка с равными синими и черными полосами, затем красные, синие и черные дополнительные проверки.
• 
  Сложный пример — Росс сочетает в себе стили раздельной проверки и множественной проверки, с одной синей и двумя зелеными раздельными проверками на красном, с синими и зелеными дополнительными проверками.

Не существует систематизированных правил или принципов дизайна тартана, но некоторые авторы высказали некоторые взвешенные мнения. Банки и де Ла Шапель (2007) резюмировали, имея в виду широкое и общее использование тартана, в том числе в моде: «Цвет – и то, как он работает – имеет решающее значение для дизайна тартана… Таким образом, тартаны должны состоять из прозрачных тканей. , яркие цвета, но достаточно мягкие, чтобы хорошо смешиваться и тем самым создавать новые оттенки». Джеймс Д. Скарлетт (2008) отметил: «Чем больше цветов в начале, тем более приглушенным будет конечный эффект». или, точнее говоря, «чем больше полос на поверхности и чем больше цветов используется, тем более размытым и «размытым» узор». Это не обязательно означает тонкость; клетчатая ткань разных цветов и полос может показаться «занятой».

Скарлетт (2008), после обширного исследования исторических узоров Хайленда (в которых преобладали насыщенный красный и средний зеленый цвета примерно в равном весе с темно-синим в качестве смешивающегося акцента, не принимая во внимание распространенные черные линии), предположила, что для сбалансированного и традиционного стиля :

любой базовый тип рисунка тартана должен иметь в качестве фона «эффектный» цвет и два других, один из которых должен дополнять первый , а другой — более темный и нейтральный оттенок; другие цвета, введенные для того, чтобы разбить рисунок или в качестве акцентов, должны быть делом вкуса. Важно, чтобы ни один цвет не был настолько ярким, чтобы «заглушать» другой; в противном случае это повлияет на смешение цветов при пересечении. ... Тартан - это сложная абстрактная форма искусства с сильным математическим подтекстом, далекая от простой клетки с несколькими линиями контрастных цветов, разбросанными по ней.

Скарлетт (1990) дала более общее объяснение, не считая традиционных стилей:

Цвета для работы в тартане должны быть чистыми, однозначными, яркими, но мягкими, обеспечивать хороший контраст как цвета, так и яркости, а также хорошо смешиваться, чтобы давать отчетливо новые оттенки, когда два цвета пересекаются, не заглушая один другой.

Кроме того, Скарлетт (1990) считал, что «проверка фона будет показывать устойчивый, но не резкий контраст, а перепроверка будет такой, чтобы ясно проявляться» на недопроверенных (или «фоновых») цветах. Он охарактеризовал желаемый общий результат как «гармоничное сочетание цвета и узора, достойное того, чтобы рассматриваться как самостоятельная форма искусства».

Отказ от традиционных черных линий имеет сильный смягчающий эффект, как в модном ансамбле Missoni 1970-х годов. (вверху справа) и во многих образцах медресе (см. § Индийские медрасы ниже) . Шотландский дизайн без черного цвета ( ныне тартан для платья Mar ) восходит к 18 веку; другой — Рутвен (1842, выше ) и многие тартаны Росса (например, 1886, выше ), а также несколько викторианско-эдвардианских проектов Макдугала[l] , являются дальнейшими примерами. Этот эффект также используется в различных современных тартанах, например, «Канадский кленовый лист» (1964, в § Региональные ниже ). Умное использование черного или другого темного цвета может создать визуальное ощущение глубины.

Цвет, палитры и значение

См. Также: Традиционные красители Шотландского нагорья.

Более яркий из тартанов MacLeod , ласково прозванных «громким MacLeod», в насыщенной современной палитре.

Не существует точных стандартов цвета для оттенков тартана; Цвет ниток варьируется от ткача к ткачу даже для «одного и того же» цвета. Однако определенная гамма общих цветов является традиционной для шотландского тартана. К ним относятся синий (темный), малиновый (розовый или темно-красный), зеленый (средне-темный), черный, серый (средне-темный), фиолетовый, красный (алый или яркий), коричневый/коричневый, белый (собственно натуральная неокрашенная шерсть). , по-гэльски называется «лахданн ») и желтый. Некоторые дополнительные цвета, которые использовались реже, - это лазурный (светлый или небесно-голубой), темно-бордовый и яркий (яркий или травяно-зеленый). плюс светло-серый (как в тартане Балморал, хотя иногда его называют лавандовым). С момента открытия баз данных по тартанам для регистрации новых тартанов, в том числе многих для организационных и модных целей, был задействован более широкий диапазон цветов, например оранжевый. и розовый, которые не часто использовались (как отдельные цвета, а не как изображения красного) в старых традиционных тартанах. Шотландский реестр тартанов использует длинный список цветов, привязанных к шестнадцатеричным « сетевым цветам », сортируя группы оттенков в ограниченный набор основных кодов (но расширяя приведенный выше традиционный список дополнительными опциями, такими как темно-оранжевый, темно-желтый, светлый фиолетовый и др.). Это помогает дизайнерам вписать свой творческий тартан в схему кодирования, а ткачам позволяет создать приблизительный вариант этого дизайна из легко имеющихся запасов пряжи.

В середине 19 века натуральные красители , традиционно использовавшиеся в Хайленде, (как и различные лишайники , ольхи кора , черника , кошениль , вереск , индиго , вайя и подмаренник желтый ) стали заменяться искусственными красителями , которые были проще в использовании и были более экономичны для бурно развивающейся индустрии тартана, хотя и менее тонкий. Хотя Уильям Моррис конца XIX века из движения искусств и ремесел пытался возродить использование британских натуральных красителей, большинство из них были настолько малоэффективными и настолько непостоянными в зависимости от местности (одна из причин исторической дифференциации тартанов по регионам), что оказалось, что у них небольшой потенциал массового производства, несмотря на некоторые попытки коммерциализации пурпурного красителя ( жизни ) в Глазго в 18 веке. Твердая тонкая шерсть, используемая при плетении тартана, была довольно устойчива к натуральным красителям, а для некоторых красильных ванн требовались дни или даже недели. Для окрашивания также требовались протравы для постоянной фиксации цвета, обычно это соли металлов, таких как квасцы ; есть записи с 1491 года об импорте квасцов в Лейт , хотя не обязательно все для производства тартана, в частности. Некоторые цвета красителей обычно импортировались, особенно красный кошениль и в некоторой степени синий индиго (оба дорогие и использовались для усиления местных красителей) из Нидерландов , с которыми Шотландия имела обширную торговлю с 15 века. Выдержанная человеческая моча (так называемая фуал или граит ) также использовалась в качестве усилителя цвета, агента растворения лишайника красителей, ферментера и окончательной обработки, обеспечивающей устойчивость цвета. Весь тартан, выпускаемый сегодня в промышленных масштабах, окрашен с использованием искусственных, а не натуральных красителей, даже в менее насыщенных цветовых палитрах.

Оттенки цветов любого устоявшегося тартана можно изменить, чтобы создать вариации того же тартана. Такое разнообразие вкусовых оттенков восходит, по крайней мере, к книге образцов фабриканта William Wilson & Son of Bannockburn 1788 года. Сегодня полустандартизированные цветовые схемы или палитры (то, что маркетологи могли бы назвать « цветовыми решениями ») делятся в основном на современные , древние , приглушенные и выветренные (иногда с другими названиями, в зависимости от ткача). Эти термины относятся только к относительным красителя уровням насыщенности «красочности» и не обозначают отдельные тартаны.

Современный

Также известен как обычный ; относится к более темному тартану с полностью насыщенными цветами. В современной палитре цвета, состоящие из синего, черного и зеленого, обычно не видны из-за темноты цветов в этой схеме.

Древний

Также известен как старые цвета (OC); относится к более светлой палитре тартана. Эти оттенки якобы предназначены для обозначения цветов, которые могут возникнуть в результате старения естественно окрашенной ткани с течением времени. Однако результаты не точны (например, в реальных образцах очень старого тартана черный цвет часто переходит в цвет хаки). или зеленый пока синий остается темным; а натуральные красители вообще способны давать очень яркие цвета, хотя и не очень стабильно). Этот стиль зародился в первой половине 20 века. Это древнее не следует путать с тем же словом в некоторых названиях тартанов, например, «древний Кэмпбелл».

Выветренный

Также называется выцветшим ; относится к тартану, который даже более светлый (менее насыщенный), чем древний , как будто выставленный на очень долгое время. Этот стиль был изобретен в конце 1940-х годов.

Без звука

Относится к тартану, который по своей яркости находится между современным и древним . Хотя этот тип окраски появился совсем недавно, начиная с начала 1970-х годов, считается, что эти оттенки наиболее близки к цветам, получаемым с помощью натуральных красителей, использовавшихся до середины 19 века.

Некоторые фабрики по производству тартана ввели другие цветовые схемы, уникальные для этого ткача и доступные только для определенных тартанов. Лохкаррона Два примера — антиквариат . между современным и древним ; Д. К. Дэлглиша и репродукция , небольшая вариация выветрившегося , датируется 1940-ми годами и утверждается, что основан на образцах 18-го века.

Общее наблюдение относительно древних/старых , выветрившихся/выцветших и приглушенных цветов состоит в том, что они довольно равномерно снижают насыщенность всех цветов, в то время как реальные образцы тартана, окрашенные в натуральные цвета, показывают, что историческая практика обычно заключалась в сочетании одного или нескольких насыщенных цветов с одним или несколькими цветами. более бледные, для большей ясности и глубины, «гармоничного баланса». По словам Скарлетт (1990): «Цвета были чистыми, яркими и мягкими, совершенно не похожими на ослепляющий блеск или размытую тусклость современных тартанов».

Один и тот же тартан в одной палитре от двух производителей (например, приглушенный Colquhoun от DC Dalgliesh и от Strathmore) не будет точно совпадать; Существует значительная художественная свобода, связанная с тем, насколько насыщенным должен быть оттенок.

Программное обеспечение для создания тартана может приблизить внешний вид тартана в любой из этих палитр. Все приведенные ниже примеры представляют собой тартан «принца Чарльза Эдварда Стюарта»:

• 
  Современная палитра
• 
  Древняя или старая палитра цветов
• 
  Выветрившаяся или выцветшая палитра
• 
  Приглушенная палитра
• 
  в стиле Лохкаррон Антикварная палитра
• 
  в стиле DC Dalgliesh репродукций Палитра

Шотландские тартаны, в которых используются два или более оттенков одного и того же основного цвета, встречаются довольно редко. Самым известным является Балморал британской королевской семьи. (1853 г., две серые, обе под клеткой – см. иллюстрацию в § Семья и индивидуум ниже ). Другие включают: Акинс (1850 г., два красных, один в виде перепроверки, а иногда и фиолетовый), МакБин (1872 г., два красных, один в клетку, а иногда и фиолетовый), полк Childers Universal (1907, два зеленых, оба под чекой), Гордон красный (записано в 1930–1950 годах, но, вероятно, значительно старше; два синих и два красных, каждый из которых более или менее использовался для проверки), Галлоуэй охотничий / зеленый округ (1939/1950-е, два зеленых, оба под клеткой), резервной трубы ВВС США. оркестр (1988, два синих, оба под чеком), МакКэндлиш (1992 г., три варианта, все на проверке), острова Скай. район (1992, три зеленых, возможно, все недопроверенные, вложенные друг в друга) и Chisholm Colonial (2008 год, два синих, один перепроверенный, другой почти сливается с зеленым). Эта практика более распространена в совсем новых коммерческих тартанах, которые не связаны с шотландскими семьями или районами, таких как Loverboy. тартан модного бренда (2018, три блюза, один перечек).

Идея о том, что различные цвета, используемые в тартане, имеют определенное значение, является чисто современной. Несмотря на легенду о том, что красные тартаны были «боевыми тартанами», созданными так, чтобы на них не была видна кровь. Утверждается, что только недавно созданные тартаны, такие как тартаны провинций и территорий Канады (начало 1950-х годов) и тартаны штатов США (начало 1980-х годов), имеют определенное символическое значение для используемых цветов. Например, зеленый цвет иногда представляет прерии или леса, синий — озера и реки, а желтый — различные культуры. В Шотландском реестре тартанов (и в предшествующих ему базах данных) дизайнер тартанов часто записывает заметки о цветах. Однако не существует общего набора «мотивов» цвета или узора тартана с намеками на смысл, который разделялся бы среди дизайнеров.

Более абстрактно, с точки зрения искусствоведения , историк дизайна Ричард Мартин (1988) писал о тартанах как о дизайне, а о тартанах как о классе текстиля, не имеющем действительно местных или объективированных значений, но являющемся искусством, которое «обладает свойством быть сосудом или контейнером». смысла, форма дизайна, которая существует не только в истории, но и в истории», способная передавать радикально разные, даже противоречивые, контекстуальные значения, «постоянно меняющиеся и развивающиеся» посредством социокультурной трансмутации использования ткани. Таким образом, тартан может превратиться из символа антипрофсоюзного и якобитского восстания в Хайленде в эмблему панбританской лояльности империи на протяжении двух поколений или служить различным рынкам моды в одни и те же последние десятилетия как символ портновского статуса традиционных ценностей и знамя повстанцев в стиле панк и гранж.

Ранняя история

Досредневековое происхождение

Классические римские писатели неоднократно упоминали континентальных галлов к югу от Британии, носивших полосатую или пеструю одежду; В латыни, похоже, не было точного слова «проверено». Например, Вергилий в «Энеиде» (29–19 до н.э., книга VIII, строка 660) описывал галлов как virgatis lucent sagulis (или sagalis ), что означает что-то вроде «они сияют в полосатых плащах» или «их плащи ярко полосатые». Другие писатели использовали такие слова, как pictae и virgatae. с такими переводами, как «мраморный», «пестрый», «пестрый» и т. д. Скарлетт (1990) предупреждает: «Что неразумно, так это готовое предположение многих современных авторов о том, что каждый раз одно из этих слов или что-то подобное использовался, предполагался тартан». Возможно, это было задумано иногда, или автор мог просто иметь в виду линейные полосы, похожие на хлопчатобумажную ткань. И Скарлетт, и Томпсон (1992) порицают необоснованное предположение некоторых более ранних современных авторов (например, Джеймса Гранта, 1886) о том, что галлы, должно быть, бегали в клановых тартанах. Римляне особенно писали о галлах, носящих полосатые бракки (штаны). изданной в 1885 году, » Джона Лесли , Э. Г. Коди в комментариях к «Истории Шотландии предположил, что это на самом деле галльское заимствованное слово , родственное гэльскому бреакан . Это одна из многих «легенд о тартане», которая не получила широкого признания; скорее, braccae считают современные лингвисты родственным английским Breeches , гэльскому briogais («штаны») и т. д.

Самая ранняя задокументированная ткань, похожая на тартан, в Великобритании, известная как «Фолкеркский тартан». датируется III веком нашей эры. Он был обнаружен в Фолкерке в Стерлингшире, Шотландия, недалеко от Стены Антонина . Фрагмент, хранящийся в Национальном музее Шотландии , был засунут в горлышко глиняного горшка, содержащего почти 2000 римских монет. Тартан Фолкерк имеет простой дизайн «Border Check» из неокрашенной светлой и темной шерсти. Другим свидетельством этого периода является сохранившийся фрагмент статуи римского императора Каракаллы , которая когда-то была частью триумфальной арки Волюбилиса , завершенной в 217 году нашей эры. На нем изображен каледонский пленник -пикт в клетчатых брюках (изображенный путем вырезания клетчатого рисунка с последующей инкрустацией его бронзовыми и серебряными сплавами для придания пестрого вида). На основании таких данных исследователь тартана Джеймс Д. Скарлетт (1990) считает, что шотландский тартан «имеет пиктское или более раннее происхождение». хотя Браун (2012) отмечает, что доказать или опровергнуть это невозможно.

Считается, что ранние формы тартана, подобного этому, были изобретены в доримские времена и были популярны среди жителей северных римских провинций. а также в других частях Северной Европы , таких как Ютландия , где преобладала та же модель, и бронзового века Швеция .

То, что саржевое переплетение было выбрано еще в древности, вероятно, не случайно; «Обычная саржа (2/2) для данной толщины пряжи дает ткань на 50% тяжелее [плотнее] – и, следовательно, более устойчивую к атмосферным воздействиям – чем простое переплетение 1/1 ». По словам Скарлетт (2008):

[T] Вот веские причины, почему такой тип текстиля с узорами должен был развиваться почти автоматически в изолированных, самодостаточных ... сообществах. Такие общины вряд ли будут располагать большими чанами с краской и поэтому не смогут красить тканые ткани по частям; такие процессы, как батик и тай-дай, недоступны. ... Полосы являются практичным решением, поскольку в них одновременно используются небольшие количества цвета и они перемежаются другими цветами, но область применения ограничена...; полосы поперек обоих делают цвета ярче и добавляют много смесей. С этого момента остается только организоваться; теперь уже геометрический узор сводится к небольшой единице, которую легче запомнить и которой легче следовать в мире, где мало что было записано; он еще больше упрощается за счет разделения на две равные половины, и, используя уток в качестве основы, рисунок утка можно проследить по основе.

Средневековый

Деталь испанского алтаря работы «Мастера Эстамариу », конец XIV века, изображающая разноцветный котарди с трехцветным сложным тартаном.

Существует мало письменных или графических свидетельств о тартане (а тем более о сохранившейся клетчатой ​​ткани) средневековой эпохи . Использование тартана в Великобритании между тартаном Фолкерк 3-го века и образцами, письменами и искусством 16-го века неясно. Космо Иннес (1860) писал, что, согласно средневековым житиям , шотландцы VII–VIII веков «использовали плащи пестрых цветов, по-видимому, домашнего изготовления». Основываясь на сходстве тартанов, используемых различными кланами, включая Мюрреев , Сазерлендов и Гордонов , и истории их семейных взаимоотношений на протяжении веков, Томас Иннес из Лирни подсчитал, что региональный «родительский» образец более общего стиля может датируются 12 или 13 веком, но это весьма умозрительно. Карталярии . Абердина тартану XIII века запрещали священнослужителям носить «полосатую» одежду, что могло относиться к

В 1333 году итальянские готические художники Симоне Мартини и Липпо Мемми создали « Благовещение со святой Маргаритой и святым Ансаном» , картину на деревянной панели, выполненную темперой и сусальным золотом . На нем изображен архангел Гавриил в мантии с клетчатым узором , со светлыми бликами там, где встречаются более темные полосы, возможно, символизирующие драгоценности, вышивку или дополнительное плетение . Историки искусства считают его примером «татарского» (монгольского) текстильного влияния ; вероятно, это не имеет никакого отношения к шотландскому тартану. «Тартарская» ткань имела множество узоров, многие из которых были более сложными, чем тартан (например, мелкие детали одежды Габриэля на той же картине); образцы такого рода оказали особое влияние на итальянское искусство XIV века.

Примерно в эту эпоху (даже начиная с 13-го века) в континентальной Европе есть несколько других изображений одежды в клетку, напоминающей тартан (даже начиная с 13-го века), но на большинстве из них изображены очень простые двухцветные базовые Мартини и Мемми с Благовещением узоры в клетку или (как пример ) в широкую клетку. квадраты, образованные тонкими линиями одного цвета на фоне другого. Любой из них мог представлять собой вышивку или лоскутное шитье не тканый тартан, а . Кажется, в сохранившихся записях нет никаких указаний на импорт тартана из Шотландии в этот период. Во второй половине XIV века художник, известный только как «Мастер Эстамариу » (в Каталонии, Испания), написал алтарный образ Святого Винсента, одной из деталей которого является мужчина в котарди , красном с одной стороны. половина и сложный трехцветный тартан с другой, который очень похож на более поздние шотландские тартаны.

Сэр Фрэнсис Джеймс Грант середины 20-го века , лорд Лиона, герольдмейстер , отметил, что записи показывают, что тартан в Шотландии носили еще в 1440 году. Однако неясно, о каких записях он имел в виду, и другие, более поздние исследователи, не сопоставили эту раннюю дату.

16 век

Тартан Глен Аффрик (ок. 1500–1600 гг. Н.э.), обнаруженный в торфяном болоте в 1980-х годах.

« Дикий шотландец» Лукаса де Хира , ок. 1567–80

показал, что самый старый сохранившийся образец сложного тартана из крашеной шерсти (а не просто клетчатый узор) в Шотландии Радиоуглеродный анализ датируется 16 веком; известный как «тартан Глен Аффрик», он был обнаружен в начале 1980-х годов в торфяном болоте недалеко от Глен Аффрик в Шотландском Хайленде; его выцветшие цвета включают зеленый, коричневый, красный и желтый. Артефакт размером 55 × 42 см (22 × 17 дюймов) , предоставленный Шотландским управлением по тартанам , был выставлен в музее Виктории и Альберта в Данди в апреле 2023 года.

Самое раннее письменное упоминание о тартане по имени содержится в отчетах казначея Шотландии за 1532–1533 годы: «Ane uthir tartan galcoit gevin to the king be the Maister Forbes» («Еще одно пальто из тартана, подаренное королю Мастером Форбсом»). ), Вскоре за этим последовал отчет шотландского казначейства 1538 года об одежде, которая должна была быть заказана для короля Шотландии Якова V , в котором упоминалось «heland tertane to be hoiss» («Хайлендский тартан должен быть чулком »). Пледы были представлены немного раньше; поэт Уильям Данбар (ок. 1459 – ок. 1530) упоминает «Пять тысяч эллисов … из Хайленда Плэддиса». Самым ранним сохранившимся изображением горца в тартане, который, вероятно, должен был изображать тартан, является акварель Лукаса де Хира 1567–1580 годов, на которой изображен мужчина в плиссированной желтой тунике с поясом и клетчатым узором на тонкой подкладке, светло-красном плаще, и узкие синие шорты (такие, которые также можно увидеть в старинном ирландском искусстве) с клеймором и кортиком . Он очень похож на средневековые иллюстрации «татарской» ткани и поэтому не может быть уверен, что представляет собой настоящий тартан. К концу 16 века появилось множество упоминаний о полосатых или клетчатых клетках. Предположительно, самым ранним узором, который до сих пор производится (хотя и не используется постоянно), является тартан района Леннокс. (также принят как клановый тартан Леннокса ) Говорят, что он был воспроизведен Д. В. Стюартом в 1893 году с портрета Маргарет Дуглас , графини Леннокс, датируемого примерно 1575 годом. Однако это похоже на легенду, поскольку ни современные исследователи тартана, ни искусствоведы не идентифицировали такой портрет, а самый ранний известный реалистический портрет женщины в тартане датируется намного позже, ок. 1700. Сохранившиеся портреты Маргарет изображают ее в бархате и парче .

одежда тартана и хайленда в елизаветинскую эпоху Говорят, что стала по сути бесклассовой. – в Хайленде носят все, от знатных лордов до простых земледельцев , по крайней мере, к концу 16 века. Историк Джон Мейджор писал в 1521 году, что именно высший класс, включая воинов, носил пледы, в то время как простые люди носили льняное полотно, что позволяет предположить, что шерстяная ткань была чем-то вроде роскоши. Но к 1578 году епископ Джон Лесли Росса написал, что плед с поясом был обычным костюмом Хайленда как для богатых, так и для бедных, а дворянство просто могло позволить себе пледы большего размера и большего количества цветов. (Позже Берт (1726) также писал о джентльменах, у которых пледы были больше, чем у простолюдинов.) Если цвета и выражали различие, то это принадлежало социальному классу, а не клану. Д. У. Стюарт (1893) объяснял отказ от льна более широким производством шерстяных тканей и «возросшим благосостоянием народа».

Многие писатели того периода проводили параллели между ирландской и шотландской одеждой, особенно с ношением длинной желтой рубашки, называемой léine или шафрановой рубашкой (хотя, вероятно, на самом деле не окрашенной дорогим импортным шафраном ). носили поверх мантии (плаща), а иногда и с трефами . Не совсем точно известно, когда эти мантии были впервые сделаны из тартана в Хайленде, но эта характерная ткань, похоже, впервые упоминается в письменных источниках в 16 веке, начиная с Майора (1521 г.). В 1556 году Жан де Боге , французский свидетель присутствия шотландских войск на континенте во время осады Хаддингтона в 1548 году , отличал жителей Лоуленда от горских «дикарей» и писал о последних как о носивших рубашки «и определенное легкое покрывало из шерсти различных оттенков». цвета». Джордж Бьюкенен в 1582 году писал, что «разноцветные пледы» имеют давнюю традицию, но мода Хайленда к его эпохе в основном перешла к более простому виду, особенно к коричневым тонам, как практическому камуфляжу. Файнс Морисон писал в 1598 году (опубликовано в 1617 году) о простых женщинах Хайленда, носящих « плодан », «конечную вещь двух или трех цветов в клетчатой ​​​​работе».

Мужчина и женщина из Хайленда в тартане, ок. 1603–1616, Иероним Тильш . Грубая попытка изобразить тартан показывает сине-зеленый узор с красной клеткой, но цвета не смешиваются.

Плотное плетение ткани, требующее специальных навыков и оборудования, тартан, как правило, представляло собой не работу одного человека, а что-то вроде раннего кустарного промысла в Хайленде – часто коллективного занятия, называемого каланами , включая некоторые связанные с ним народные певческие традиции – с несколькими родственными профессиональными специальностями (шерстяное чесание, красильщик, лозоход , моталка , ткач) среди людей в деревне, по совместительству или полный рабочий день, особенно женщины. Прялка была поздним технологическим достижением в Хайленде, и тартан в ту эпоху ткали из тонкой (но довольно непоследовательной) пряжи , которую пряли вручную на ниспадающих веретенах . Торговля тартанами в ту эпоху была сосредоточена в Инвернессе , ранние деловые отчеты которого наполнены множеством упоминаний о товарах из тартана. Узоры тартана были слабо связаны с ткачами определенных регионов, отчасти из-за различий в доступности натуральных красителей. и горцы обычно носили все, что им было доступно, часто одновременно несколько разных тартанов. В ранних тартанах, найденных на восточном побережье Шотландии, чаще использовался красный цвет, вероятно, из-за более легкой торговли красным красителем кошениль между континентальной Европой , в то время как западные тартаны чаще были синего и зеленого цвета из-за местных красителей. (См. также § Цвет, палитры и значение .) Большая стоимость красного красителя, возможно, также сделала его символом статуса . Тартан распространился, по крайней мере, в некоторой степени за пределы Хайленда, но не получил повсеместного одобрения. Генеральная ассамблея Кирка Шотландии в 1575 году запретила служителям и читателям церкви (и их женам) носить клетчатые пледы и другую « роскошную » одежду. в то время как совет Абердина, «района, ни в коем случае не Хайленда», в 1576 году запретил ношение пледов (вероятно, имеется в виду пледы с поясом).

В ирландском отчете Лугаида О Клери 1594 года о шотландских наемниках из галлогласа в Ирландии четко описывается подпоясанный плед, «пестрая одежда с многочисленными цветами, свисающая складками до икры ноги, с поясом вокруг поясницы поверх одежды». Частно организованные первые « плантации » (колонии), а затем правительственная плантация Ольстера принесли тартановое плетение в Северную Ирландию в конце 16 - начале 17 веков. Многие из новых поселенцев были шотландцами, и они присоединились к населению, уже прочно обосновавшемуся там веками виселицы и других иммигрантов. В 1956 году самый ранний сохранившийся кусок ирландской ткани из тартана был обнаружен в торфяном суглинке недалеко от Дангивена в Северной Ирландии в виде клетчатых брюк вместе с другими предметами одежды, не относящимися к тартану. Его прозвали «Дангивенский тартан» или «Ольстерский тартан». Образец был датирован с помощью палинологии ок. 1590–1650 гг. (Почва, окружавшая ткань, была пропитана пыльцой сосны обыкновенной , вида, завезенного плантаторами в Ольстер из Шотландии). По словам археологического эксперта по текстилю Одри Хеншолл , ткань, вероятно, была соткана в графстве Донегол , Ирландия, но брюки были сшиты в Шотландском нагорье. за определенную плату, предлагая кого-то высокого ранга, возможно, виселица. Хеншолл воспроизвел тартан для выставки 1958 года; он стал популярным (и широко рекламировался) как районный тартан для Ольстера. (оба в блеклом виде, как будто нашли, и яркая палитра, которая попыталась воспроизвести то, как она могла выглядеть изначально). и, кажется, вдохновил на более позднее создание большего количества ирландских районных тартанов. (см. § Региональные ниже) . В исходных материалах того периода почти нет ничего, что указывало бы на то, что ирландцы также обычно носили тартан; Одним из единственных источников, которые можно интерпретировать в поддержку этой идеи, является Уильям Камден , который писал в своей « Британии» (по крайней мере, начиная с издания 1607 года), что «горцы ... носят полосатые мантии по ирландской моде».

17 век

Самое раннее изображение шотландских солдат в пледах и трико с клетчатым поясом; 1631 г. Немецкая гравюра Георга Кёлера .

Самым ранним однозначным сохранившимся изображением горцев в приближении к тартану является акварель, датируемая ок. 1603–1616 гг. И вновь открыт в конце 20 века Иеронимом Тильшем или Тильшем. На нем изображен подпоясанный мужской плед и женский плед (арисаид, ухасаид ), носимый как шаль или плащ поверх платья, а также изображены нарезанные кубиками короткие чулки и синяя шляпка . Кланы в течение длительного времени самостоятельно формировали ополчения , а начиная с 1603 года британское правительство само формировало нерегулярные в Хайленде отряды ополчения, известные как Независимые горные компании (IHC). Будучи горцами, они, вероятно, носили тартан (1631 г. наемники-хайлендцы наверняка носили тартан, а ICH в 1709 г. были в тартане). и настоящая униформа из тартана к 1725 году). Тартан использовался в качестве мебельной ткани , в том числе покрывал для кроватей в замке Ардстинчар в 1605 году. После упоминания о «полосатых мантиях» горцев в «Британии» Камдена 1607 г. поэт Джон Тейлор в 1618 году в «Паломничестве без гроша » подробно описал «тартановую» горскую одежду (в терминах, которые в целом соответствуют тому, что было описано и проиллюстрировано даже два столетия спустя); он отметил, что его носили не только местные жители, но и приезжие британские джентльмены. В 1621 году совет Абердина снова расправился с клетками, на этот раз против их использования в качестве женского головного убора. а церковь в Глазго ранее, в 1604 году, запретила их ношение во время служб; аналогичные постановления сессии Кирка появились в Элгине в 1624 году, в Кингхорне в 1642 и 1644 годах и в Монифите в 1643 году, причем женские пледы более буквально порицались в Эдинбурге в 1633 году Уильямом Литгоу . В 1622 году дворы баронов Бредалбейна . установили фиксированные цены на тартан и простую ткань различной сложности

В 1627 году отряд горских лучников, одетых в клетчатую клетку, служил под началом графа Мортона . Более независимые компании были созданы в 1667 году. Самым ранним изображением шотландских солдат в тартане является гравюра на меди Георга Кёлера (1600–1638) 1631 года; в нем представлены горские наемники Тридцатилетней войны в войсках Густава Адольфа из Швеции. Вскоре после этого Джеймс Гордон, пастор Ротимея , написал в «Истории шотландских дел с 1637 по 1641 год» плед с поясом как «свободный плащ из нескольких эллов , полосатый и разноцветный, который они подпоясывают по ширине кожаным поясом». ...." Он также описал короткие чулки и трико ("трозы"). На карте 1653 года «Scotia Antiqua» , написанной Джоан Блау , есть картуш, на котором изображены мужчины в трико и пледе с поясом; тартан грубо представлен в виде тонких линий на простом фоне. а различные существующие копии раскрашены вручную по-разному. Даниэль Дефо в «Мемуарах кавалера» (около 1720 г.) писал, используя материалы, которые, вероятно, датируются гражданской войной в Англии , о горцах, вторгшихся в Северную Англию еще в 1639 году, что они носили «дублет, бриджи и чулки из материала, который они называли клетчатая полоска в красную и желтую полоску, с такими же короткими плащами».

Помимо того, что раньше часто наказывали за ношение пледов на голове в церкви, женская одежда не часто описывалась (за исключением более ранних времен как похожая на мужскую). Эквивалентом пледа с поясом у горских и островных женщин был арисаид ( earasaid ), плед, который можно было носить как большую шаль или завернуть в платье. Сэр Уильям Бреретон писал в 1634–1635 годах (опубликовано в 1844 году) о женщинах Лоуленда в Эдинбурге, что: «Многие носят (особенно более скромные) пледы… которые [ sic ] набрасываются на их головы и закрывают лица с обеих сторон. и доходили бы почти до земли, но они выдергивали их и носили под мышками». Он также сообщил, что женщины там носили «шесть или семь различных нарядов и мод, некоторые для отличия вдов, жен и служанок», включая платья, накидки / плащи, шляпки с вуалью -бонграс и воротники-воротнички, хотя он не рассматривал узоры в клетку. особенно в такой одежде.

Хотя тартан все еще производился в Хайленде в качестве кустарного промысла, к 1655 году производство было сосредоточено в Абердине , и его производили «в большем количестве, чем [в] любом другом месте страны». хотя его также производили в Глазго , Монтроузе и Данди , в основном на экспорт. По крайней мере, в Глазго часть торговли велась тартаном, который производился в Хайленде и на Гебридских островах и привозился туда на продажу вместе со шкурами и другими товарами. Впечатленный торговлей в Глазго, Ричард Франк в своих «Северных мемуарах» 1658 года писал, что ткань была «основным продуктом этой страны». В 1662 году натуралист Джон Рэй писал о «цветном одеяле, которое [шотландцы] называют пледом, накрывающим голову и плечи», и отмечал, что шотландец даже из низшего класса был «одет как джентльмен», потому что эта привычка в это время пришлось потратить чрезвычайно на одежду, привычка, которая, кажется, восходит к концу 16 века. Томас Кирк из Йоркшира в 1677 году прокомментировал брюки, пледы и, возможно, килты «клетчатого цвета»; Дополнительные материалы Кирка были напечатаны в журнале « Ранние путешественники по Шотландии» 1891 года под редакцией Питера Хьюма Брауна , в котором записана «одежда в клетку» в виде пледов с поясом, трико и чулков. В стихотворении Уильяма Клеланда 1678 года шотландские офицеры были в трико и пледах, а солдаты — в пледах с поясами. В 1689 году Томас Морер, английский священнослужитель шотландских полков, описал женщин Лоуленда, которые часто носили пледы, несмотря на то, что в остальном они одевались в основном как англичанки.

Мунго Мюррей, ок. 1683 год, автор Джон Майкл Райт ( версия Шотландской национальной портретной галереи ), с очень сложным тартаном.

Самый ранний известный реалистический портрет в шотландском платье Хайленда - это произведение Джона Майкла Райта (существующее в трех версиях) , изображающее очень сложный клетчатый узор коричневого, черного и двух оттенков красного; он датирован ок. 1683 год, принадлежит Мунго Мюррею, сыну Джона Мюррея, маркиза Атолла .

В 1688 году Уильям Сашеверелл, вице-губернатор острова Мэн , писал о клетчатых пледах женщин Малла на Внутренних Гебридских островах как о «гораздо тоньше, цвета более яркие, а квадраты больше, чем у мужчин… Это служит им покрывалом и покрывает и голову, и тело». В стихотворении « Грэмейда » 1691 года Джеймс Филип из Альмериклоуз описал битву при Килликранки 1689 года в терминах, которые, по-видимому, предполагают, что некоторые клановые ополченцы носили одинаковые клетчатые ливреи , и некоторые историки интерпретировали это именно так.

18 век

Сообщается, что только в начале 18 века произошло региональное единообразие тартана, достаточное для определения региона происхождения. Мартин Мартин в «Описании западных островов Шотландии », опубликованном в 1703 году, после описания трико и пледов с поясом «разных цветов… приятных самой изысканной фантазии», писал, что тартаны можно использовать для различения жителей разных стран. места. Мартин не упомянул ни о чем, например, об использовании каждой семьей особого узора.

В 1709 году Независимые горские компании носили повседневную горскую одежду, а не униформу из определенного тартана, чтобы лучше сливаться с гражданским населением и обнаруживать предательство якобитов . В 1713 году Королевская рота лучников (отряд королевских телохранителей, впервые сформированный в 1676 году) стали первым подразделением на службе британской короны, которое приняло особый тартан как часть своей официальной униформы. Ополченцы клана Грант, возможно, были все в зелено-красной клетчатой ​​ткани (подробности не указаны) еще в 1703–04 гг. и к 1715 году носил униформу в клетчатую ливрею. Это не сохранившийся образец, и современные тартаны Гранта появились гораздо позже. (Подробную информацию о ранних тартанах на униформе см. в разделе «Полковой тартан § Военное использование перед полком ».)

В отчетах о мужчинах Хайленда в 1711 году говорилось, что все они, включая «людей лучшего сорта», носили подпоясанную клетку. В отчете 1723 года говорилось, что джентльмены, по крайней мере при общении с англичанами, с большей вероятностью носили клетчатые брюки и чулки, а их сопровождающие были в клетчатой ​​одежде с поясом. что Берт также наблюдал; Кроме того, брюки были более практичны для верховой езды. Также около 1723 года впервые появились короткие куртки в клетку, называемые по-гэльски «кота-гуарид» , иногда с прорезанными рукавами и подходящие по цвету жилетом, которые начали вытеснять в одежде горцев однотонные камзолы , которые были распространены в европейской одежде. эпоха; кота -гурида часто носили с соответствующими брюками и пледом на плечах, который мог совпадать или не совпадать, но его также можно было носить с клеткой с поясом.

Рэйчел Гордон из Абергельди, ок. 1700 г. - самый ранний известный официальный портрет женщины в клетчатой ​​ткани.

М. Мартин (1703) писал, что «вульгарные» гебридские женщины все еще носили арисаидную накидку/платье, описывая его как «белый плад с несколькими маленькими полосками черного, синего и красного цвета; он доходил от шеи до пят и завязывался на груди пряжкой из серебра или латуни», некоторые очень богато. Он сказал, что они также носили украшенный пояс, алые рукава и льняные платки. Мартин был не единственным источником того периода, который предположил, что это была в первую очередь одежда простых женщин: дамы из высшего сословия Хайленда в 18 веке чаще носили сшитые на заказ платья, платья и амазонки , часто из импортного материала, как это делали Лоуленд и Английские женщины. Одежда горских женщин также иногда состояла из просто линейных полос, а не из тартана, ткани, называемой иомаирт ( другет ). С конца 18 века, когда арисаида все чаще использовалась в современной женской одежде, в то время как мужчины Хайленда продолжали носить клетку с поясом. дамские пледы превратились в меньшие «ширмы» — шали с бахромой, используемые в качестве головных уборов и аксессуаров платья; «джентрификация арисаидов». (Уилсонс продолжал производить их в первой половине XIX века.) Джон Маки в «Путешествии по Шотландии» (1723) писал о шотландских женщинах, носивших такие клетчатые пледы на голове и теле поверх одежды в английском стиле, и сравнивал эту практику с женщинами на континенте, носящими черные накидки в церкви, на рынке и в общественных местах. другие функции. Эдмунд Берт , англичанин, проведший годы в Инвернессе и его окрестностях, писал в 1727–1737 годах (опубликовано в 1754 году), что женщины там также носили такие пледы, сделанные из тонкой камвольной шерсти или даже из шелка , что их иногда использовали для покрытия головы. , и что они носили длинные, до щиколотки, с одной стороны. Он добавил, что в Эдинбурге (далеко на юго-востоке) их также носили, при этом дамы указывали свою политическую позицию вигов или тори , в зависимости от того, на какой стороне они носили длинные волосы (хотя он не помнил, какая сторона была какой). В Эдинбурге многолетнее неодобрение «варварской привычки» женщин носить пледы на головах вернулось в трудах Уильяма Мейтленда 1753 года . Женщины впервые появляются на известных портретах в тартане ок. 1700 г., вместе с Рэйчел Гордон из Абергельди ; более ранние примеры можно найти в картинах Уильяма Мосмана 1742 и 1749 годов. На них изображены пледы (в тартанах, которые не сохранились в современном виде), свободно надетые на плечи натурщицами в типичных европейских модных платьях. Некоторые целые платья из тартана изображены на портретах середины 18 века, но это редкость. В якобитский период тартан иногда также использовался в качестве отделки, например, на шляпах. Пледы носили и как часть свадебных нарядов. У богатых иногда были целые свадебные платья из тартана, некоторые из шелка, и даже изобретались индивидуальные тартаны для свадеб, обычно на основе существующих узоров с измененными цветами.

Горский солдат и его семья, женщина в арисаиде ; ок Мартин Энгельбрехт . 1717–1754 гг.

Портреты стали более популярными среди элиты Хайленда с начала 18 века. Подобная ткань, как в c. 1683 Портрет Мунго Мюррея появляется на портрете молодого Джона Кэмпбелла из Гленорчи 1708 года , приписываемом Чарльзу Джервасу ; и ц. 1712 года Портрет Кеннета Сазерленда, лорда Даффуса , работы Ричарда Уэйта . Этот стиль очень «активного» тартана с преобладанием коричневого цвета, по-видимому, был довольно распространен в начале 18 века и сильно отличался от более поздних образцов. Судя по более поздним портретам и сохранившимся образцам тканей и одежды, по прошествии столетия стали доминировать более смелые сетты. К началу 18 века производство тартана (и ткачество в целом) было сосредоточено в Бэннокберне , Стерлинг; Именно здесь в конечном итоге доминирующий ткач из тартана Уильям Уилсон и сын основал ок. 1765 г., были основаны.

Судя по редким сохранившимся образцам, преобладающими гражданскими цветами тартана этого периода, помимо белого (неокрашенная шерсть) и черного, были насыщенные красные и зеленые и довольно темно-синие цвета, не одинаковые от местности к местности; там, где был доступен хороший черный цвет, темно-синий использовался реже. Оправа типичного хайлендского узора той эпохи, как показано на портретах, была красной с широкими полосами зеленого и / или синего цвета, иногда с тонкими линиями. Портретная живопись маслом была уделом привилегированных, и « лучшие воскресные с начала 18 века в них обычно носили » тартаны с красным фоном как символ статуса , причем краситель обычно изготавливался из дорогой импортной кошенили . Чаще всего преобладали зеленый и синий цвета из-за относительной простоты их производства с использованием местных красителей, а желтый – сложнее. а красные красители обычно оставляют для тонких неровных линий. (практика, которая продолжалась, например, в военных и, следовательно, во многих клановых тартанах, вплоть до 19 века. – см. Полковые тартаны ). Однако даже синие красители местного производства часто перекрашивались некоторым количеством импортного индиго для получения более насыщенного цвета.

Протест Союза и восстание якобитов

Договор шотландские и Акты о Союзе 1706–07, которые покончили с отдельным парламентом Шотландии , привели к тому, что низинцы впервые в большом количестве приняли тартан как символ протеста против союза. Его носили не только мужчины (независимо от социального класса), но даже влиятельные дамы Эдинбурга, ну, в 1790-е гг. К началу 18-го века в Англии также существовал некоторый спрос на тартан, который можно было использовать для изготовления штор, постельного белья, ночных сорочек и т. д., а ткачи в Норвиче , Норфолке и некоторых других английских городах пытались дублировать шотландские изделия. но считались вариантом более низкого качества.

Чарльз Эдвард Стюарт , «Красивый принц Чарли», в клетчатой ​​ткани и синей шляпе с якобитской белой кокардой; портрет Уильяма Мосмана ок. 1750 г.

Наиболее эффективными борцами с якобитизмом были поддерживающие шотландские кланы, что привело к ассоциации тартана и одежды Хайленда с делом якобитов по восстановлению католической династии Стюартов на троне Англии, Шотландии и Ирландии. Сюда входили большие килты и трики (брюки) с отличными пальто, обычно из клетчатой ​​ткани, а также синяя шляпка . Британский парламент рассматривал возможность запрета пледа с поясом после восстания якобитов в 1715 году , но не сделал этого. Одежда горцев стала чем-то вроде униформы якобитов. даже носил сам принц Чарльз Эдвард Стюарт («Красивый принц Чарли»), к середине 18 века его в основном на пропагандистских портретах (с непоследовательными клетчатыми шотландками), но также и по свидетельствам очевидца из Каллодена . К этому периоду иногда поверх клетчатых брюк и куртки носили клетку с поясом (с узорами, которые не обязательно совпадали).

Выкройка пальто (вероятно, якобитского), известного к периоду восстания 1745 года.

Берт согласился c. 1728 г., как и его редактор 1818 г. Роберт Джеймисон , с гораздо более ранним наблюдением Бьюкенена в 1582 г. о том, что тартаны часто были окрашены в цвета, предназначенные для того, чтобы сливаться с вереском и другим природным окружением. Однако это может просто отражать предрассудки английских писателей того периода, по крайней мере, к середине 18 века. Сохранившиеся образцы ткани эпохи Каллодена иногда бывают весьма красочными. Одним из примеров является узор, найденный на пальто (вероятно, якобитском), известном примерно во время восстания 1745 года; хотя он выцвел до оливковых и темно-синих тонов, он представляет собой смелый оттенок зеленого, синего, черного, красного, желтого, белого и голубого (в уменьшающихся пропорциях). Хотя приближение узора было впервые опубликовано в работе Д. В. Стюарта (1893 г.), цвета и пропорции были неправильными; оригинальное пальто было заново обнаружено и повторно исследовано в 2007 году. Другой сохранившийся образец Каллодена, преимущественно красный с широкими полосами синего, зеленого и черного цветов, а также некоторыми тонкими линиями в клетку, состоит из практически неповрежденного целого пледа, принадлежавшего некоему Джону Мойру; он был подарен Национальному музею Шотландии в 2019 году.

Существует легенда, что сохранившийся до сих пор тартан использовался якобитами в качестве идентификатора еще до « 15-го года ». Эту историю можно проследить до книги У. и А. Смита (1850 г.) в книге «Аутентифицированные тартаны кланов и семей Шотландии» , в которой они утверждали, что опубликованный ими узор был получен от неназванной женщины, которая тогда еще была жива и которая, в свою очередь, утверждала, что у нее есть семья. Традиция датирует тартан 1712 годом, задолго до ее рождения, но доказательств этому нет. Эта слуховая история позже была повторена как известный факт в других книгах, например, в книге Адама Франка « Какой мой тартан?» в 1896 году, и редакция Маргарет МакДугалл 1974 года книги Роберта Бейна «Кланы и тартаны Шотландии» 1938 года . Даже часто доверчивая Иннес из Лирни (1938) не поверила этому. Рассматриваемый образец датируется как минимум ок. он был собран Лондонским горным обществом . 1815–1826 гг., Потому что в этот период Но нет никаких обоснованных свидетельств того, что якобиты использовали постоянный тартан, не говоря уже о том, который сохранился до наших дней.

Независимые горные компании были воссозданы из шотландских кланов, лояльных Ганноверской монархии, в 1725–1729 годах. На этот раз они были одеты в одинаковые тартаны синего, черного и зеленого цветов, предположительно с разными линиями в клетку. Все они были преобразованы в один тартан в 1725–33 гг. (образец, вероятно, не сохранившийся до наших дней). Униформа тартан, похоже, превратилась в новую клетку, известную сегодня как Черный Дозор или Правительство, когда роты объединились в 42-й полк (Черный Дозор) в 1739 году. (См. Полковой тартан .)

Запрет и его последствия

После провала якобитского восстания 1745 года были предприняты усилия по умиротворению Хайленда и ослаблению культурной и политической власти кланов. привело к принятию Закона о одежде 1746 года , являвшегося частью Закона о проскрипции, направленного на разоружение горцев. Поскольку тартановое платье Хайленда было так сильно символически связано с воинственным делом якобитов, этот акт – в высшей степени политический возврат к давно заброшенным законам о роскоши. – запретил ношение хайлендской одежды мужчинам и мальчикам в Шотландии к северу от реки Форт (т.е. в Хайленде), кроме помещиков и Хайлендские полки британской армии. Закон был основан на запрете 16 века на ношение традиционной ирландской одежды в Королевстве Ирландия администрацией Дублинского замка . Сэр Вальтер Скотт писал о Законе об одежде: «В этом запрете было понимание человечества, поскольку он лишил горцев одежды, которая тесно связана с их клановыми привычками и военными обычаями».

Тартаны, записанные вскоре после акта (таким образом, вероятно, являвшиеся образцами, использовавшимися в период до запрета), показывают, что общий узор использовался на обширной территории с небольшими изменениями, вносимыми отдельными ткачами по вкусу. Например, тартан сегодня используется в качестве основного (красного) тартана клана Макинтош , зарегистрированный Лондонским горным обществом около 1815 года, был обнаружен в вариантах от Пертшира и Баденоха вдоль Грейт-Глена до озера Лох-Мой . Можно найти и другие подобные группы, например, Хантли с центром в кластер Мюррея / Сазерленда / Гордона , проанализированный как четко связанный Иннесом из Лирни (1938). - отличается от другой группы Хантли / Макрея / Росса / Гранта, определенной Шотландским регистром тартанов и исследователем тартанов Питером Эсле Макдональдом из Управления по тартанам Шотландии . Но Скарлетт (1990) говорит, что «доступных старых моделей слишком мало, чтобы можно было детально изучить распространение таких моделей» по всему Хайленду. Портреты той эпохи также показывают, что тартан все чаще изготавливался с идентичными или почти идентичными узорами основы и утка , что не всегда было раньше, и что используемая ткань тартана была из тонкой саржи с равномерной основой и утком. толщина утка, до сих пор используется для изготовления килтов.

Хотя Закон о одежде, вопреки распространенному позднее мнению, не запрещал все виды клетчатой ​​ткани. (или волынки, или гэльский), а женщины, дворяне и солдаты продолжали носить тартан, тем не менее, он фактически разорвал повседневную традицию горцев носить преимущественно тартан, поскольку навязал ношение негорской одежды, распространенной в остальной части Европы, в течение двух поколений. (Хотя некоторые горцы бросили вызов этому акту, были суровые уголовные наказания.) Это имело деморализующий эффект, и цель этих и связанных с ними мер - интегрировать горцев в Лоуленд и более широкое британское общество. был во многом успешным. К 1770-м годам одежда Хайленда, казалось, практически исчезла. Однако по иронии судьбы этот поступок также мог помочь «активизировать клановое сознание» в условиях такого подавления; Шотландские кланы в романтизированной форме должны были с ревом вернуться в эпоху «клановых тартанов» эпохи Регентства (позднего грузинского периода ) в викторианский период.

Женщины-якобитки продолжали носить тартан во время проскрипции (портрет Флоры Макдональд 1749 года работы Аллана Рамзи и Джозефа ван Акена ; тартан представляет собой образец местности Туллибардинов , позже тартан Мюррея из клана Туллибардинов).

Тем временем якобитские женщины продолжали активно использовать тартан для изготовления одежды (от платьев до обуви), штор и предметов повседневного обихода. В то время как пропитанные классицизмом портреты дворян кланов 18-го века (часто нарисованные за пределами Шотландии) обычно изображали их в клетчатой ​​ткани и «хайлендской» одежде, большая часть этого была лоялистским полковым военным стилем, полной противоположностью якобитским посланиям; это предвещало серьезный сдвиг в политике тартана (см. § Поздний грузинский язык ниже) . Тем не менее, такое обильное использование тартана можно рассматривать как в некоторой степени бунтарское: овеществленный горец становится «героической классической фигурой, наследником первобытных добродетелей». А к 1760-м годам тартан стал все больше ассоциироваться с Шотландией в целом, а не только с Хайлендом, особенно в сознании англичан.

Хелен Мюррей из Охтертайра, дочь и старший ребенок сэра Патрика Мюррея из Охтертайра, 4-го батальона; в. 1750 г., художник не уверен. Тартаны лифа и юбки не совсем совпадают и не являются сохранившимися узорами.

После большого протеста (поскольку запрет распространялся как на якобитов, так и на лоялистов) Закон о одежде был отменен в 1782 году, в первую очередь благодаря усилиям Лондонского горного общества; Законопроект об отмене был внесен Джеймсом Грэмом, маркизом Грэмом (впоследствии герцогом Монтроузом). Некоторые горцы возобновили свою традиционную одежду, но в целом от него отказались бывшие крестьяне, и вместо этого его подхватили высшие и средние классы как мода. Тартан был «культурно перемещен как живописный ансамбль или как одежда выносливой и эффективной боевой силы» для короны, а не как символ прямого восстания. Р. Мартин (1988) называет эту трансмутацию «великим раздвоением в клетчатом платье». ткань была в значительной степени (насильственно) оставлена ​​первоначальными жителями провинции Хайленд, затем ее забрали военные и, следовательно, гражданские лица, не принадлежащие к горцам. Во время сухого закона традиционные шотландские методы прядения и крашения шерсти, а также плетения тартанов резко пришли в упадок. Коммерческое производство тартана должно было быть вновь сосредоточено в Лоулендах, в фабричных деревнях на окраине Хайленда. среди таких компаний, как Wilsons of Bannockburn (тогда доминирующий производитель), с ростом спроса на тартан для военной полковой формы одежды . Некоторое плетение тартана продолжалось и в Хайленде. и даже увидит подъем в позднегрузинский период. К этому времени тартан также стал популярным в районах Лоуленда, включая Файф и Лотиан, а также в городских центрах Эдинбурга и Стерлинга . С 1797 по 1830 гг. Уилсоны экспортировали большое количество тартана (как для мужской, так и для женской одежды), сначала в британские колонии на Гренаде и Ямайке (где доступный, прочный и яркий материал был популярен для одежды порабощенных людей ), и имел клиентов в Англии, Северной и Центральной Европе, а чуть позже в Северной и Южной Америке и Средиземноморье. Однако к концу 18 века у Вильсона возникла «жесткая конкуренция» (в гражданском тартане) со стороны английских ткачей в Норидже .

Поскольку Закон об одежде не распространялся на военных и дворян, тартан постепенно стал ассоциироваться с богатыми, а не с « благородными дикарями » горцами. с конца 18 века по 19 век, наряду с патриотическими стилями одежды в военном стиле в целом; тартан и военизированная одежда Хайленда возрождались среди модников по всей Британии, даже среди женщин, имеющих родственников-военных. Кланы, якобитизм и антипрофсоюзное движение (ни одно из них больше не представляло реальной угрозы гражданских беспорядков) все чаще воспринималось с чувством ностальгии. особенно после смерти принца Чарльза Эдварда Стюарта в 1788 году, даже несмотря на то, что полки Хайленда доказали свою лояльность и ценность. Принимая вид тори, что-то вроде клетчатого « хайлендизма » обеспечил пост-союзное и смиренное чувство национального (и военной элиты) отличия от остальной Британии, не угрожая империи . Даже будущий Георг IV надел регалии Хайленда на бал-маскарад в 1789 году. Согласно сохранившимся записям Вильсона, к 1790-м годам некоторые дворяне помогали создавать тартаны для личного использования. Джейн (Максвелл) Гордон, герцогиня Гордон Говорят, что , «представила тартан [королевскому] двору … надев плед Черных стражей, в который только что был назначен ее сын» в 1792 году; она положила начало моде носить тартан в Лондоне и Париже, хотя и не была застрахована от карикатур со стороны неодобрительных людей.

точки зрения писал Р. Мартин (1988) с историографической , что после Закона о одежде:

идея хайлендского платья хранилась на коллективном историческом чердаке; когда оно было возрождено в годы, предшествовавшие 1822 году, оно было забыто примерно двумя или тремя поколениями в гражданской одежде, и его можно было помнить, пусть обманчиво и наивно, как древнюю одежду Хайленда, не то чтобы так недавно. носили как стандартную крестьянскую одежду до 1746 года. Запрет на тартан был чрезвычайно успешным, но настолько враждебным естественно-историческому процессу, что способствовал насильственному восстановлению тартана, санкционированного ложным чувством истории, в следующем столетии.

Бурные события в Шотландии 18-го века привели не только к более широкому публичному использованию ткани тартана, но и к двум особым устойчивым категориям тартанов: полковым тартанам и, в конечном итоге, клановым тартанам.

Полковые тартаны

Основная статья: Полковой тартан

Солдаты Хайлендского полка ок. 1744 г. , в пледах с клетчатым поясом (большие килты).

После периода первых клановых ополчений и Независимых горных рот (IHC) между ок. 1739 г. и окончание Наполеоновских войн в 1815 г., в Хайленде или преимущественно в Хайленде, значительная часть из них в одежде Хайленда. Из этих отрядов лишь некоторые имели отчетливые однородные тартаны, и лишь небольшое количество из них было зарегистрировано до наших дней.

« Танец с мечами» Дэвида Канлиффа, 1853 год, с изображением бойцов 42-го и 93-го полков. Танцовщица в центре носит тартан с красной полосой 42-го полка.

В 1739 году IHC были объединены в 43-й (позже 42-й) пеший полк . под названием «Черный дозор». Это был первый настоящий правительственный полк Хайленда , входящий в состав британской армии , и они носили подпоясанную клетку («большой килт») в качестве одежды и сшитый на заказ небольшой килт для раздевания. Для прежней одежды, они использовали характерный тартан, разработанный для этого подразделения. Первоначально он назывался «42-й тартан». так что, вероятно, он не был принят на вооружение до тех пор, пока в 1749 году отряд не был переименован в 42-й. Кажется вероятным, что тартан был основан на тех, что использовались IHC ранее, но с добавлением двойных черных «трамвайных линий». Выкройка «Черного дозора» использовалась в различных других полках, и, по оценкам, для того, чтобы одеть их всех, только до 1750 года нужно было соткать около 30–40 миль (48–64 км) тартана. Он стал основой различных более поздних полковых (и, в конечном итоге, клановых) тартанов. Он по-прежнему популярен среди широкой публики под названиями «Черный дозор», «Правительство» и «Старый Кэмпбелл », «Охотничий Грант » или «Охотничий Манро ». но сегодня военные официально называют его «правительством № 1». (См. иллюстрацию в § «Популярные дизайны» ниже.) У 42-го полка были отдельные тратаны для маленького килта до ок. 1814 г. (также используется для гренадеров ), подпоясанных пледов для волынщиков , и для барабанщиков.

После восстаний якобитов создание полка на службе королю было для многих шотландских лордов способом реабилитации фамилии, обеспечения вновь обретенной лояльности ганноверской короне и выслуживания королевской благосклонности (даже возвращения утраченных поместий). Освобожденные от Закона об одежде , мужчины в этих шотландских полках империи получали шотландскую одежду, а «килты и трубки, которые когда-то считались варварскими, теперь рассматривались как «безопасный» национализм» в армии. Из ок. Начиная с 1770 года и вплоть до 19 века, практически весь полковой тартан производился компанией William Wilson & Son of Bannockburn , доминирующим производителем тартанов. Полковая униформа, включая клетчатую клетку, оставлялась командирам – обычно в рамках общей цветовой схемы «Черного дозора»: черного, синего и зеленого.

72-й горец герцога Олбани в период ношения брюк, ок. 1844 год, в тартане, названном в честь принца Чарльза Эдварда Стюарта.

Некоторые сохранившиеся ранние полковые тартаны включают:

• Горцы Лаудуна (64-е место, воспитанные в 1745 году) использовали тартан, похожий на Black Watch, но с чрезмерными красными и желтыми клетками и без двух черных «трамвайных линий», как в Black Watch.
• 78- й (горцы) или Россширские буффы (сформирован в 1793 г.), горцы Маклауда (73-й, позже 71-й, сформирован в 1777–78 гг.) И первоначальный полк Сифорт-Хайленд (78-й, позже 72-й, сформирован в 1778 г.) сначала использовал «Черные часы», затем в 1787 году принял их вариант с тонкими красными и белыми клетками. В конечном итоге он стал тартаном клана Маккензи . и он по-прежнему используется в качестве официального британского военного тартана, получившего обозначение «Правительство № 5А». Небольшая вариация с желтым вместо белого стала одной из тартанов клана МакЛауд .
• 74- й (Хайлендский) пеший полк (сформирован в 1787 г.) использовал другой вариант тартана Black Watch с белой оверклеткой с черной защитой. Также в 1787 году 75-й (Хайлендский) полк , позже 75-й (Стерлингшир), вероятно, использовал более отчетливый тартан, не основанный на Black Watch, пурпурного и черного цвета на зеленом фоне, с тонкими белыми и черными клетками; Позже Уилсонс назвал его «№ 64 или Аберкромби», и хотя он не был принят как тартан клана Аберкромби/Аберкромби , его варианты превратились в два несвязанных клановых образца.
• Гордонские горцы (100-е место, позже 92-е, поднятые в 1794 году) также носили измененные черные часы , на этот раз с тонкой желтой клеткой. В редкой конкуренции с Wilsons, выкройка была разработана в 1793 году и предоставлена ​​ткачом Уильямом Форсайтом из Хантли , Абердин. Этот узор стал основным тартаном клана Гордон . Что-то почти идентичное (возможно, с желтой клеткой другой ширины) также использовалось 8-м полком (Ротсей и Кейтнесс) Фенсиблс .
• Камеронские добровольцы (79-е место, позже королевские горцы Кэмерона, воспитанные в 1793 году) использовали сравнительно отличный тартан , позже семейный тартан Кэмеронов из Эррахта ветви клана Кэмерон . Конструктивно он очень похож на Black Watch, но без черных накладок и с множеством желтых и красных накладок. Говорят, что его спроектировал командир подразделения или член семьи.
• Группа Fraser Fencibles (выросшая в 1794–1795 годах) использовала клетчатую клетку с красным фоном, зелеными и синими полосами, не имеющую отношения к стилю Black Watch.
• Горцы Сазерленда (93-й) подняли в 1799 году, а позже горцы Аргайла и Сазерленда (горцы принцессы Луизы, образованные в 1881 году путем объединения 93-го полка с 91-м полком горцев Аргайлшира ), возможно, носили облегченную версию Black Watch, теперь иногда используется как одна из тартанов клана Сазерленд ; он также до сих пор используется в военных целях как поселок «Правительство № 1А».
• Добровольцы лояльного клана Донначи (выросшие в 1803 году) имели свой собственный униформный тартан, который позже был принят как тартан охотничьего клана Робертсон/Донначи/Дункан .
• Горцы герцога Олбани (ранее 72-й полк Сифорта) в период ношения брюк в 1823–1881 годах носил тартан по имени принц Чарльз Эдвард Стюарт , похожий на королевского Стюарта . как показано на картине того периода . Идентифицирован в сохранившихся образцах ткани середины XVIII века. (до полка) это одна из старейших установок непрерывного производства.

Более подробную информацию и галерею изображений этих декораций можно найти в разделе «Полковой тартан» .

Итальянка осматривает килты двух трубочных майоров в Риме, 1944 год, ближе к концу килтов, используемых в качестве раздевалки в полках Хайленда.

Согласно записям Вильсона из Бэннокберна, на рубеже XVIII и XIX веков женщины в Шотландии особенно «желали одеваться в униформу своих мужей» из ткани особенно высокого качества. После того, как полки Хайленда доказали свою бесстрашность и эффективность в различных военных кампаниях, связанная с ними слава во многом способствовала сохранению сначала среди дворянства, а затем и широкой публики интереса к тартану и килтам, которые в противном случае могли бы уйти в безвестность из-за к запрету Закона о одежде. От пледа с поясом отказались в пользу маленького килта примерно в 1814 году. После «родового тартанства» начала-середины XIX в. (см. ниже) , различные более поздние полки Хайленда приняли некоторые из недавно отчеканенных клановых тартанов для своей униформы (перевернув первоначальный поток полковых тартанов в клановые). Некоторые из этих усыновлений до сих пор используются в полках.

Полки Лоулэнда (в той или иной форме датируемые 1633 годом и никогда ранее не одетые в одежду Хайленда, а в вариант регулярной армейской формы) были экипированы в клетчатые брюки в 1881 году. Это одновременно связывало их с полками Хайленда в шотландской клетку и отличало от них. Обычно использовался тартан «Правительственный» (Black Watch), хотя некоторые модели позже были разнообразны. В начале 20 века нескольким полкам Хайленда снова были присвоены новые тартаны, которые были клановыми, а не тартанами, предназначенными для отдельных подразделений.

Сегодня около дюжины тартанов официально используются (и еще полдюжины неофициально) между всеми сохранившимися историческими шотландскими полками , которые с 2006 года в основном были объединены в качестве батальонов в Королевский полк Шотландии , входящий в состав шотландских, валлийских и ирландских полков. Разделение . Эти тартаны носят только в парадной униформе и униформе с трубочным оркестром после практических изменений в униформе, внесенных в начале Второй мировой войны, которые покончили с клетчатыми килтами и брюками в раздевалке. (Для получения дополнительной информации об этих тартанах и современных подразделениях, использующих их, см. Список тартанов § Военные или правительственные тартаны Великобритании .) Некоторые воинские части в других странах также имеют свои собственные тартаны. Всего зарегистрировано как минимум 38 тартанов, которые в то или иное время были связаны с полками, хотя многие из них также и с кланами.

Клановые тартаны

Дополнительная информация: Список тартанов § Тартаны шотландского клана.

За исключением 1618 г. и еще один к c. 1703–1715 гг. (ни один из которых, похоже, не сохранился), обычно считается, что тартаны, связанные по названию с шотландскими кланами, в основном датируются началом-серединой 19 века. некоторые, самое раннее, к концу 18-го века, в зависимости от того, как понимать «клановый тартан». Вера в то, что клановые тартаны представляют собой «древнюю» систему символической семейной дифференциации, широко распространена и даже страстна, но ей не хватает существенных доказательств, даже несмотря на то, что она подавляется контрдоказательствами. Это то, что Дж. К. Томпсон (1992) назвал «Великим мифом о тартане». и Джеймс Д. Скарлетт (1990) «Культ тартана». Подполковник. М. М. Холдейн (1931) назвал это предположением, которое «приобрело такой огромный вес от простого повторения» без «критического рассмотрения доказательств». Барнс и Аллен (1956) заметили:

Нет сомнений в том, что многие «сетты» были традиционными для определенных районов на протяжении веков, но теория о том, что они были своего рода униформой Клана, теперь, похоже, полностью дискредитирована.

Отвечая на утверждение, что клановые тартаны имеют «древнее политическое значение», Ричард Мартин , куратор музея Технологического института моды , а затем Института костюма при Метрополитен-музее , написал (1988): «[Это] утверждение об истории ошибочен и может быть продемонстрировано, что он пагубно ошибочен». По словам Национальной галереи Шотландии куратора А. Э. Хасуэлла Миллера (1956):

Подводя итог, предполагаемое геральдическое или «фамильное» значение тартана не имеет документального подтверждения, и возникновение мифа можно объяснить счастливым совпадением желаний потенциальных покупателей, производителя и продавца. Хотя древность «клановых тартанов» преувеличена, то, что можно назвать их неофициальной регистрацией, произошло в девятнадцатом веке, и если мы готовы признать, что около ста пятидесяти лет достаточно для создания «традиции», это может быть простительно. принять свершившийся факт как приятное – и, возможно, не совсем бесполезное – национальное тщеславие.

Исследователь и куратор хайлендской одежды Джон Телфер Данбар добавил:

Желание придать реликвиям всех видов большую древность, чем они есть на самом деле, многообразно. Жаль, что традиция деградирует таким образом, и принятие таких утверждений более поздними студентами было постоянным препятствием для исследований. Более трудную задачу поиска первоисточников часто избегали в пользу легкого принятия.

Именно такое исследование провел Питер Эслеа Макдональд из Шотландского управления по производству тартанов , который, используя все доступные сохранившиеся записи и образцы компании, реконструировал и проследил историю узоров тартанов от ведущей ткачихи от позднего грузинского периода до эдвардианской эпохи, компании сыграл важную роль в фактическом дизайне, распространении и принятии клановых тартанов. Его вывод:

Сегодня книги и магазины, посвященные одежде Хайленда, будут в основном, если не исключительно, заниматься клановыми тартанами. Они могут попытаться предположить, что это реальные модели, которые шотландские кланы носили на протяжении всей истории, вплоть до битвы при Каллодене в 1746 году. Это не так. Большинство узоров, датированных до 1850 года и носящих названия кланов, можно отнести только к началу 19 века и к знаменитой ткацкой фирме William Wilson & Son of Bannockburn, недалеко от Стерлинга.

Идею клановых тартанов назвали «удивительно успешной маркетинговой историей». и пример выдуманной традиции , хотя тот, который стал очень хорошо принят кланами, к которым он принадлежал, и ткацкой промышленностью, начиная с 1815 года, а также широкой публикой примерно с 1822 года - «с энтузиазмом принят как владельцем, так и продавцом».

Предшественниками клановых тартанов были тартаны, характерные для региона (по крайней мере, с начала 18 века, возможно, даже с 16 века), тартаны полковой униформы (с 1725 года и далее) и личные тартаны дворян (датируемые, возможно, серединой 18 века, если не раньше). .

Сегодня клановые тартаны являются важным аспектом шотландских кланов, и у каждого клана есть хотя бы один тартан, связанный с его названием (некоторые официально, некоторые нет, а в некоторых случаях один тартан используется несколькими кланами). Клановые тартаны, возможно, и не были традиционными, но они стали традиционными.

Длительные дебаты

Джон Кэмпбелл из Банка, 1749 год, автор Уильям Мосман . Нынешние официальные тартаны клана Кэмпбелл преимущественно синие, зеленые и черные.

Различные авторы, посвященные тартанам, поддерживали или выступали против идеи кланов, долгое время использующих отличительные тартаны в качестве опознавательного знака, интерпретируя скудные доказательства в соответствии с их точкой зрения. Там, где один видел форму милиции или клетку отдельного дворянина, другой видел идентификатор клана. Кельтский ученый XIX века Джон Фрэнсис Кэмпбелл из Айлея был уверен, что, хотя тартаны в целом были довольно старыми, «единообразные клановые тартаны не старше клановых полков», точку зрения, поддержанную Холдейном (1931) в серии статей в The Scots. Журнал , позже последовали многие писатели по тартану.

Самые ранние свидетельства, изложенные ниже, могли быть скорее связаны с униформой ополчения, чем с общеклановой одеждой; Сегодня трудно определить различие той эпохи, потому что войска тогда возглавлялись землевладельцами, а отряды формировались в основном на земле своего командира из членов его клана. Такая неопределенность определений может также относиться к стихотворению Грамейд 1691 года ; описывая что-то похожее на тартаны в военной форме, его можно было бы интерпретировать как поддержку раннего представления о клановых тартанах, если бы кто-то хотел определить их как «то, что большинство мужчин клана носили в бою»; Скарлетт (1990) подтверждает, что существовали «яркие аргументы» в пользу интерпретации клановых тартанов. Однако Роберт Джеймисон (1818) сообщил, что пледы «полевой одежды» горцев для войны и охоты отличались от их повседневной одежды — они были сделаны из более грубого материала и с использованием узоров, предназначенных для слияния с окружающей средой, кат-дат или кат да' («боевой цвет»). Это ставит под сомнение трактовку милицейских тартанов как общеклановых тартанов. Большинство более поздних тартанов полковой униформы (которые не были приняты в качестве клановых тартанов примерно до начала 19 века или в некоторых случаях до конца 18 века, когда они вообще были приняты) были вариациями темного тартана Black Watch на зеленой основе. как подробно описано выше.

Дж. К. Томпсон (1992) отметил «типичную викторианскую склонность цитировать предыдущих авторов, практически не пытаясь оценить их утверждения… Современный анализ не может позволить себе быть настолько некритичным». Скарлетт (1990) по этому поводу заметила:

Желаемые доказательства можно найти в изобилии в литературе по тартану, как ранней, так и поздней, и состоят из изложения мнения как факта и добавления некоторых более или менее соответствующих исторических ссылок в поддержку, либо подразумевая, либо заявляя, что это доказывает точку зрения. То, что оно вообще ничего не доказывает, ни здесь, ни там, пока манера изложения достаточно авторитетна; при таком подходе самая дикая теория будет принята, скопирована из одной книги в другую и, таким образом, войдет в историю тартана. Почти аксиома является то, что чем более дикая теория, тем более приемлемой она будет....

Даже Д. В. Стюарт (1893), который иногда симпатизировал идее клановых тартанов, существовавших до XIX века, писал:

Некоторые... уверяют нас, что древность так называемых родовых узоров очень велика, а многие писатели в общих чертах утверждают, что эти узоры использовались как родовое различие с самого раннего периода. ... Ореол романтики, окружающий борьбу якобитов , склонял многих и до сих пор побуждает других принимать за достоверные и достоверные утверждения, которые в различных обстоятельствах были бы более тщательно проверены. Таким образом, тартаны... завоевали большую популярность, и те, кто обнаружит, что кто-то изображен носящим их имя, принимают его как образец своего древнего клана без неудобств исследования или постановки каких-либо неловких вопросов.

Викторианцы также занимались некоторыми творческими изобретениями. Если не считать откровенной подделки " Стюартов Собеских " (см . § Широкое распространение в XIX веке ниже) , другим крайним случаем является Чарльз Роджерс , который в своей «Социальной жизни в Шотландии» (1884–1886) фантастически утверждал, что фигурные рисунки древних пиктов , которые были нарисованы или вытатуированы на их телах, и они пошли в бой обнаженными - должно быть, «обозначало семьи или септы, к которым они принадлежали», и, таким образом, «эта практика породила тартан кельтских кланов». Другой утверждал, что тартан был изобретен около тысячи лет назад святой Маргаритой Шотландской .

Помимо ненадежности ранних авторов (и их более поздних копиров), путаница и споры по поводу клановых тартанов отчасти сводятся к определениям. Сэр Томас Иннес из Learney , написавший в 1938 году и описанный как «чрезвычайно увлеченный кодификацией [тартана] и ее важностью», был одним из самых стойких сторонников идеи очень старых клановых тартанов (в конкретном смысле «узоров, последовательно используемых в течение определенного периода определенными кланами», а не «узоров, названных в честь определенных кланов и востребованных ими до настоящего времени»). Он считал, что некоторые поселения со временем постепенно стали ассоциироваться с определенными семьями (кланами и септами); клановые территории в основном стали стабильными к 16 веку. В справочнике Д. У. Стюарта за 1893 год показаны различные случаи, когда старые районные тартаны позже иногда на какое-то время отождествлялись с конкретными семьями, прежде чем в 19 веке были приняты их собственные (обычно разные) клановые тартаны. Иннес из Лерни писала о клановых тартанах, что (несмотря на необычный случай 1618 года, описанный ниже) «тенденция заключалась скорее в том, чтобы настаивать на сходстве общего оттенка, чем на сходстве деталей». смутное ощущение, которое обычно не имеет в виду «клановый тартан». Он также рассуждал, что «только примерно в 18 веке клановые тартаны осознали и признали идентификационные знаки». Однако в сохранившихся исходных материалах того периода отсутствует это «признание» и на самом деле они не предполагают широкого распространения формальных клановых тартанов (с названиями кланов, особенностями деталей и символическим, идентифицирующим намерением) до начала 19 века.

Самые ранние свидетельства

« Стюарты Собески » (1842 г.), а позднее Д. У. Стюарт (1893 г.) внесли ряд изменений в феу-пошлину, выплачиваемую ткаными тканями местными жителями Нораболя на острове Айлей своим лордам. В 1587 году при Маклинах ткань должна была быть белой, черной и зеленой; в 1617 году, при Маккензи , требуемая рента за ткань изменилась на белую, черную и серую. Эти писатели были уверены, без каких-либо дополнительных доказательств, что это представляет собой смену клановых тартанов.

Единственный явный пример кланового и специфического ливрейного тартана на ранние времена, а не просто региональная и более поздняя полковая однородность, можно найти в письме 1618 года сэра Роберта Гордона из Гордонстоуна (находившегося на службе у графа Сазерленда ) к Мюррей из Пулросси , вождь ветви Мюррея в Сазерленде, но подчинявшийся графу Сазерленду, главе клана Сазерленда (в свою очередь, недавно ставший подчиненным Гордону ). графы ). В письме (вновь обнаруженном в 1909 году) Пулросси просил «убрать красные и белые линии с пледов своих людей, чтобы привести их одежду в гармонию с одеждой других септов» Сазерленда. В письме не указан тартан, которому следует соответствовать; существовали резко противоречивые интерпретации, и нет даже уверенности в том, что до наших дней сохранился именно тартан.

На этом портрете , написанном Ричардом Уэйтом волынщика вождя клана Грантов в 1714 году, действительно виден широкий зелено-красный тартан, но он не соответствует ни одному современному образцу Гранта.

Случай общего соответствия цветов: в 1703–04 годах вождь клана Грант приказал, чтобы его « смелые » люди получали одежду в красно-зеленом тартане. (расплывчато описывается как «широкие пружины» но подробно не указано). Судя по всему, Грант не предоставил им материал централизованно, а предоставил каждому человеку возможность доставлять его собственными средствами (под страхом штрафа). «Он не приказывал им носить «тартан клана Грант», как можно было бы ожидать, если бы такой тартан существовал в то время». В некоторых современных тартанах Гранта также используются красный и зеленый цвета; один был разработан Уилсонсом из Бэннокберна в 1819 году как «Новый Брюс» и вскоре принят Грантом из Редкасла. и клан Драммонд ; один реконструирован по портрету 1838 года; другой впервые появился в сомнительном Вестиариуме Скотикум 1842 года. (см. ниже) ; и так далее – ни один из них не имеет истории до 19-го века. Тем не менее, Д. У. Стюарт (1893) на этом тонком материале провозгласил, что здесь имеется «полная цепочка доказательств... существования единой клановой модели в самом начале восемнадцатого века» – несмотря на его собственное наблюдение, что портреты ведущих члены семьи Грантов в эту эпоху не показывают, что они носят одинаковые тартаны, гораздо меньше тех, которые соответствуют современным «официальным» тартанам Гранта. Скарлетт (1990), хотя и считает, что это предвещает «идею кланового тартана», отмечает, что «если бы мужчины Стратспея привыкли носить униформу тартанов, не было бы необходимости приказывать им делать это». (дважды больше). Он также отмечает, что лорды Гранта в этот период были необычайно склонны к единообразию, один из них даже издал правила об усе для членов клана; Красно-зеленый порядок Гранта нельзя считать типичным для повседневной практики Хайленда. Телфер Данбар (1979) отмечает, что военная дисциплина в Хайленде почти не существовала: «Для этих независимых вождей Хайленда любая сдержанность была утомительной и невыносимой, а навязать какую-либо жесткую военную дисциплину своим последователям… [было] признано невозможным». Тем не менее, Маккей (1924) подтверждает, что в 1715 году ополченцы Гранта носили ливрейный тартан.

В 1718 году Аллан Рамзи (писатель, отец одноименного художника) опубликовал стихотворение «Тартана» , в котором цвета сочетались с латинизированными фамилиями: «...Если сияющие красные ' щеки Кэмпбеллы украшают.... Если лин d с зеленым Стюарты пледом , который мы видим... Или твою Рамсею с синей окантовкой...» Иногда это воспринималось как свидетельство ранних клановых тартанов, хотя, возможно, это просто ссылка на окантовку. и подкладка одежды (цветные накладки были обычным явлением на куртках того времени). Хуже того для этой гипотезы то, что тартаны Кэмпбелла преимущественно зеленые, Стюарта/Стюарта красные, а Рамзи красные и зеленые. Все дошедшие до нас красные тартаны Кэмпбелла представляют собой современные реконструкции узоров (не похожих друг на друга) с портретов; Тартаны Стюарта/Стюарта со значительным зеленым оттенком, датированные началом 19 века. или намного позже; а синее охотничье поселение Рамзи датируется 1950 годом.

Викторианский том «Старый и Новый Эдинбург » (1884 г.) Джеймса Гранта , заявил, что некий преподобный Джозеф Робертсон МакГрегор «оделся в полный костюм из тартана МакГрегора» в 1782 году после отмены Закона о одежде. Но он неверно цитировал первоисточник (и содержал другие ошибки). В оригинале, «Серия оригинальных портретов и карикатурных офортов » (1842 г.) Джона Кея , говорилось: «Оделся в костюм Хайленда, свойственный его клану», и ничего не говорится о тартане, а тем более о костюме из кланового тартана. Хотя 1782 год находится в пределах диапазона конца XVIII века, принятого некоторыми исследователями для некоторых неофициальных ранних клановых тартанов, это не является явным свидетельством этого.

Отсутствие дополнительных доказательств раннего принятия

Джон Лесли , епископ Росса, в 1578 году много писал об обычаях Хайленда, в том числе об одежде, но не включал в него клановые тартаны (несмотря на то, что позже утверждалось, что он был первоначальным хранителем рукописи клановых тартанов Vestiarium Scoticum , ныне известной как подделка XIX века). В 1688 году Уильям Сашеверелл, мэнский политик, описал гебридцев с острова Малл, которые все носили пледы, но женщины были в другом стиле цвета и рисунка, а не в последовательном «клановом» тартане. Преподобный Томас Морер в 1689 году довольно подробно описал одежду горцев, включая клетчатые пледы и чулки (сделанные из той же ткани), но не упоминает никаких клановых узоров. Даниэль Дефо (около 1720 г.) также подробно описал воинов Хайленда предыдущего столетия и отметил, что мужчины были организованы в «роты, имеющие одно имя», каждую из которых возглавлял «один из своего клана или семьи». однако он никогда не упоминает о каких-либо различиях между тартанами этих разных групп, вместо этого описывая их всех как носящих тартан с красными и желтыми клетками. явно подразумевая региональный стиль. Эта модель сочинений 17-18 веков, в которой описываются особенности тартана и одежды Хайленда, но ничего не говорится о клановых тартанах, является последовательной.

Современные портреты показывают, что, хотя тартан возник довольно рано, его узор зависел не от клана владельца, а скорее от регионального стиля и личного вкуса. Они часто изображают людей, одетых одновременно в несколько тартанов. Показанные тартаны также не соответствуют нынешним клановым тартанам. Например, на знаменитой картине «Мальчики Макдональда, играющие в гольф» (1740-е годы), приписываемой обычно Уильяму Мосману, но иногда Джереми Дэвисону , они изображены в пяти разных тартанах, и это не сохранившиеся образцы (за исключением более поздних реконструкций с картины). Старинные тартаны также часто имели разную основу и уток (придавая скорее полосатый, чем клетчатый вид), в отличие от современных симметричных узоров. Иногда портреты копировались, но с не совпадающими по цвету тартанами, как будто рисунки были результатом художественной прихоти. Как сказала Скарлетт (1990):

«[У] этих портретов есть одна общая черта: показанный тартан ни в коем случае не имеет близкого сходства с современным «клановым» тартаном. ... Существует большой недостаток доказательств того, что узор тартана имел какое-либо важное значение в начале восемнадцатого века

Д. В. Стюарт (1893) также отметил это как в отношении портретных тартанов, так и в отношении «примеров тартановых тканей, которые, как можно доказать, относятся к восстаниям 1715 и 1745 годов». На многих портретах Аллана Рамзи- младшего изображен тот же плед, но в измененных цветах, что позволяет предположить, что это был собственный студийный реквизит художника, который использовался в целях моделирования его клиентами, которых, очевидно, не заботил узор тартана. По словам хранителя Шотландской национальной портретной галереи А.Э. Хасуэлла Миллера (1956):

Подлинная документация о тартане до XIX века ограничена сравнительно небольшим количеством современных портретов и является отрицательной, поскольку дает какие-либо намеки на геральдическое значение или намерение использовать «клановый знак».

Дэвид Морье « Инцидент во время восстания 1745 года» . Показанные тартаны в целом не похожи на современные.

По словам Тревора-Ропера (1983):

Современные свидетельства восстания 1745 года – будь то живописные, портновские или литературные – не показывают никакого дифференциация кланов, отсутствие преемственности поселений... Тартаны были лишь вопросом личного вкуса или необходимости.

Дэвида Морье На известной картине середины 18 века , изображающей атаку Хайленда в битве при Каллодене в 1745 году , изображены восемь горцев, одетых в более двадцати различных тартанов, которые были подробно проанализированы; очень немногие из нарисованных сетов напоминают сегодняшние клановые тартаны, хотя они похожи на существующие образцы клетчатой ​​ткани той эпохи. Отличить друга-горца от врага можно было не по тартанам, а по цвету или ленты шляпы кокарды , или, возможно , по веточкам различных растений, которые носили на кокарде шляпы. В частности, правительственные силы ополчения Хайленда носили значок в виде черной кокарды с красной салфеткой ; по словам Маккея Скоби (1946), «каждый человек носил свое собственное хайлендское платье с различными тартанами, единственной частью униформы была« ганноверская »кокарда и большой цветной крест на капоте». В письме 1745 года о якобитских войсках в Каллодене описывается: «Все войска, а также конница и пехота были в горской одежде, за исключением телохранителей, которые носили синюю перевязку с красной»; то есть только телохранители были одеты в униформу, и она не была шотландской.

Одна из многих легенд о тартанах гласит, что запрет на хайлендскую одежду в соответствии с Законом о одежде был введен в действие потому, что тартаны использовались в качестве клан-идентифицирующих символов или униформы, но в источниках того периода нельзя найти и следа этой идеи. Напротив, Берт (1727–1737) прямо заявил, что возражение англичан против одежды шотландцев (возможно, с 1703–04 гг.) был общим , поскольку одежда служила для того, чтобы отличать горцев как народ, отличный от лоулендеров и других британцев (не отличать горцев от горцев). Дефо (около 1720 г.) также высмеивал одежду горцев как клоунский костюм, который отличал горцев от всех остальных, а не друг от друга. Аналогичным образом, в отчете о судебных процессах над якобитами был задан вопрос, носили ли подсудимые «горскую одежду» в целом, без упоминания о образцах, идентифицирующих клан. Сохранившиеся фрагменты тартана Макдональда из битвы при Каллодене не совпадают ни друг с другом, ни с каким-либо нынешним тартаном клана по имени Макдональд. Лорд-президент Дункан Форбс из Каллодена , стремящийся наказать якобитов разоружением и другими наказаниями, написал подробное письмо, в котором изложил плюсы и минусы (в основном минусы ) предлагаемого запрета на хайлендскую одежду до того, как парламент его принял, но никогда не указывал на что-либо вроде клана. тартаны, что могло бы стать ключевым аргументом в пользу решения.

К. С. П. Лоусон (1967) высказал логическую мысль: «Принимая во внимание непрерывные клановые распри и последующее состояние более или менее постоянных военных действий, узнаваемый клановый плед представлял бы положительную опасность для владельца за пределами его собственной территории». Это может объяснить, почему несколько ранних очевидных примеров групп мужчин в похожем тартане, по-видимому, имеют характер ополченской униформы и упоминаются в контексте « управляемых » тел или открытого боя (возможно, помимо случая 1618 года). Лоусон также заявляет: « 45-й год не предоставляет никаких доказательств того, что тартаны использовались в качестве знаков отличия клана… Реликвии тех тартанов, которые носили в Каллодене или в период до 1745 года, не имеют никакого сходства ни с одним известным современным тартаном». Лорд Лионский герольдмейстер в 1948 году сэр Фрэнсис Джеймс Грант писал, что тартаны до 1745 года качественно отличались от тартанов XIX века и позже. Куратор Шотландского музея объединенных служб Данбар (1979) также отмечает это.

Поэты-якобиты много писали о воодушевляющей привлекательности кланов Хайленда и одежде Хайленда, даже в частности о тартане, но никогда не упоминали клановые тартаны. Точно так же несколько больших томов традиционного фольклора Хайленда были собраны и опубликованы Джоном Фрэнсисом Кэмпбеллом в 1860–1862 годах и Александром Кармайклом (который также собирал образцы тартанов) в 1900 году, но они лишены каких-либо зарегистрированных упоминаний о клановых тартанах. (несмотря на то, что после датирования это понятие стало популяризироваться среди горожан и высшего класса).

Считается, что идея групп мужчин, носящих один и тот же тартан в качестве идентификатора, возникла (кроме, опять же, странного случая 1618 года) из частей полка Хайленда в 18 веке, начиная с Черного Дозора в 1739/1749 году. По словам Тревора-Ропера (1983):

[Вероятно, именно их использование породило идею дифференциации тартана по кланам; ибо по мере того, как полки Хайленда умножались..., так и их клетчатая форма различалась; а когда ношение тартана гражданскими лицами было возобновлено и романтическое движение поощряло культ клана, тот же принцип дифференциации легко передавался от полка к клану.

В отдельных полках часто доминировали люди, выросшие на землях одного и того же клана, и это, возможно, стирало грань между полковой униформой и тартаном, идентифицирующим клан. (И несколько тартанов вымерших полков сохранились до наших дней как клановые тартаны.) Ньюсом (2006) пишет: «Практика кланов, носящих эти полковые тартаны, на самом деле могла быть источником вдохновения для системы «кланового тартана», какой мы ее теперь знаем». Телфер Данбар (1979) об идее первых независимых горных компаний, использующих отдельные однородные тартаны: «Я уверен, что здесь мы имеем большую часть происхождения« кланового тартана ». Конец XVIII — начало XIX вв. принесли беспрецедентный уровень влияния стилей военной одежды, в том числе горской полковой, на гражданскую одежду (даже женскую), особенно среди связанной с полками социальной элиты. Некоторые полковые тартаны, похоже, были названы в честь своих командиров, и, возможно, именно поэтому со временем они стали ассоциироваться с названиями семей / кланов. Бэнкс и де Ла Шапель (2007):

Идея дифференциации тартана по кланам могла возникнуть из-за этого желания отличить униформу полка Хайленда от другой. Разумеется, его классификация для военного использования заложила основу для многих последующих разработок и движения к единообразию.

Скарлетт (1990) также заметила связь с региональными или «районными» тартанами:

[Б]азовые узоры преобладали на обширных территориях и модифицировались местными ткачами в своих целях. Легко увидеть, что местный образец такого рода, созданный для плененной клиентуры, мог отождествляться с людьми этой местности, которые сами принадлежали преимущественно к одному клану или семейной группе и его приверженцам, и, когда выросло убеждение, что Клановые тартаны носили с незапамятных времен и, оглядываясь назад, стали клановыми тартанами этой группы. Нет никаких свидетельств того, что сами горцы смотрели на тартан именно в таком свете, однако....

Неизвестная якобитка в туллабардинском тартане, ок. 1740–1750, приписывается Космо Александру.

Хасуэлл Миллер (1956) аналогичным образом заметил: «Мы можем... с готовностью признать, что определенные красители будут преобладать в разных регионах и что традиционные типы узоров могут следовать в различных частях». Мартин Мартин в 1703 году описал тартаны как явно специфичные для определенных регионов, а не кланов. Есть многочисленные случаи, когда тартаны слабо ассоциировались с районами, которые позже стали клановыми тартанами. Самый документированный случай - это туллибардинский узор, один из немногих современных клановых тартанов, который можно проследить (вообще, не как клановый тартан) до допроскрипционного периода. Он долгое время ассоциировался с Пертширом , а позже был принят как тартан клана Мюррей из Туллибардина, но еще в ок. 1830–1840 гг., и он был найден для продажи на рынке У. и А. Смитом около 1850 г., который также сказал, что тогда его носил Чарльз Мюррей, граф Данмор ; первая запись об образце как «Мюррей из Таллибардина» находится в их книге 1850 года. Он появляется как минимум на пяти ранних портретах; четыре датируются ок. 1740–1750, первая работа неизвестной натурщицы, приписываемая Космо Александру . и три работы Аллана Рамзи (с росписью по ткани, завершенной Джозефом ван Акеном ), которые принадлежат не каким-либо известным Мюрреям (но Кэмпбеллу , МакЛауду и Макдональду ). Лишь в 1770 году в нем был изображен известный Мюррей ( Джон Мюррей, граф Данмор , работа Джошуа Рейнольдса ). что все же не обязательно делает его «клановым тартаном» в столь раннее время («доказательства его исторического использования этой ветвью [клана Мюррей] в лучшем случае являются косвенными»). Самая старая его версия немного отличается по цветам и оформлению от современной клановой версии.

Точно так же, согласно Шотландскому реестру тартанов , окружной тартан для Хантли , возникший в более сложной форме как личный тартан маркизы Хантли. (вероятно, Генриетта Мордаунт ), использовался в качестве регионального тартана, по крайней мере, с «45-го года», и его носили в Каллодене члены клана Броди , Форбса , Гордона , Макрея , Манро и Росса , «что дает убедительное указание на большая древность «Районных» тартанов по сравнению с клановыми тартанами».

Некоторые сохранившиеся ранние записи о производстве тартана относятся к мануфактуре сиротской больницы и компании Paul's Work в Эдинбурге за периоды 1734–37 и 1751–52 годов; тартанам не давали названий, но давали числовые обозначения, например «№ 2». В 1745 году газета «Каледонский Меркурий» в Эдинбурге разместила рекламу «Большого выбора тартанов, новейших узоров» - не клановых или даже районных тартанов, а недавно изобретенных, что предполагает рынок моды, движимый новизной, а не предполагаемыми «геральдическими» традициями. Даже сторонник клановых тартанов Д. У. Стюарт (1893) признавал: «Можно возразить, что эта реклама является камнем преткновения на пути тех, кто отстаивает древность клановых моделей; поскольку кажется странным, что, когда город был наполненные горцами всех рангов и многих родов, им следует предложить не свои древние поселения...". В других рекламах тартана с 1745 по начало 19 века кланы не упоминались и вообще не фокусировались на узорах, а скорее на формах, в которых можно было заказать ткань. Даже сразу после отмены Закона о одежде в 1782 году требовались «новейшие модели и яркие цвета». без намека на семейную геральдику.

Уильям Уилсон и сын Бэннокберна, к югу от разделительной линии между Хайлендом и Лоулендом, были первыми крупными коммерческими производителями тартанов; основан ок. 1765, Примерно к 1770 году они стали ведущим поставщиком тартана для армии и доминирующим ткачом тартана в целом. Это было начинание, которое потребовало введения тартановой записи, стандартизации наборов и красителей, а также контроля последовательности и качества. Уилсоны переписывались со своими агентами (особенно с сыном Джеймсом Уилсоном). в Хайленде, чтобы получить информацию и образцы ткани из различных районов, чтобы они могли воспроизвести «совершенно подлинные образцы». Уилсонс записал более 200 наборов в дополнение к тем, которые они разработали самостоятельно, собранные в их Книге ключевых шаблонов 1819 года , насчитывающей около 250 наборов. (среди более ранних собственных томов 1770-х годов). Эти тартаны были пронумерованы, названы в честь мест или получили причудливые имена, такие как « Роб Рой », позже иногда фамилии (в честь выдающихся членов), иногда иностранные имена, такие как «Кобург», но обычно не клановые. и, когда они это делали, часто не соответствовали нынешним клановым образцам. Однако большая часть современных клановых тартанов восходит к этой работе – просто часто изначально с номерами или несвязанными именами. Свидетельства того, что часто происходит прямое усыновление Уилсона, полностью подавляют настроения «древних клановых тартанов».

Шотландский национальный словарь , давая необычайно дискурсивное определение тартана , включает: «[К] концу 18-го века и в основном благодаря предприятию господ Уилсона, ткачей из Бэннокберна, была создана серия тартанов, каждая из которых была приписана определенному клана, был придуман и теперь признан авторитетным, хотя и почти полностью неисторическим». Уилсона Анализ прямого и сильного влияния Книги образцов ключей ( KPB ) на более позднее принятие клановых тартанов. (см. следующий раздел) , Эслеа Макдональд (2012) пришла к выводу:

Некоторые из сервизов КПБ 1819 года уже не сохранили своих первоначальных названий, другие были изменены или послужили основой для ряда вариаций, получивших названия или просто пронумерованных.... Каково бы ни было их происхождение, эти узоры породили идею клановых тартанов как мы знаем их сегодня. В очень немногих случаях происхождение узоров действительно могло быть намного старше, чем КПБ 1819 года , но их современные названия почти всегда были произведениями Вильсонов или последующих авторов.

Коллекция Кокберна из 56 образцов тартана (некоторые из них являются дубликатами) была собрана между 1810 и 1810 годами. 1825 г. (скорее всего, 1816–25 гг.) генерал-лейтенант. сэра Уильяма Кокберна, и сейчас находится в библиотеке Митчелла в Глазго . В этом сборнике многим из этих поселений приписываются определенные фамилии (вероятно, названные в честь выдающихся личностей). но лишь иногда это соответствует текущим клановым ассоциациям тартанов (действительно, некоторые узоры, которые сегодня связаны с конкретными кланами, получили в коллекции Кокберна несколько разных названий). Примерно в то же время существует множество противоречий в ассоциациях имени и образца между этой коллекцией и коллекцией Лондонского горного общества .

Даже Дэвид Стюарт из Гарта , который стал одним из главных сторонников идеи клановых тартанов, заметил в 1814 году только то, что различные главы семей, по-видимому, выбирали личные тартаны и что существовали также районные тартаны. Когда Гарт и его Лондонское горное общество запросили клановые тартаны у вождей в 1815 году. (см. ниже) полковник Александр Робертсон из Струана, глава клана Робертсон/Донначайд/Дункан , написал в ответ:

Ни традициями, ни достоверной историей, по-видимому, не установлено, что различные кланы в горной Шотландии носили какой-либо отличительный узор или клетчатую клетку. Хорошо известно, что все они имели определенные цвета или штандарты , символизирующие некоторые из их самых почетных занятий, но, насколько мне удалось обнаружить, они не носили единой одежды.

В начале XIX века портной из Инвернесса в письме Уилсонсу из Бэннокберна просил использовать для женской одежды тонкую клетчатую ткань, потому что в моде было носить полковые тартаны мужей (а не клановые тартаны). В 1829 году, отрицательно реагируя на идею о том, что «кланы Лоуленда и Бордерса» носят свои собственные тартаны, сэр Вальтер Скотт , который в первую очередь способствовал возникновению страсти к клановым тартанам, написал: «Где дремлет этот универсальный обычай, которого нигде нет?» , разве что в этом рукописи [проекте Vestiarium Scoticum , опубликованном в конечном итоге в 1842 году] об этом вообще слышно ... Я бы скорее предположил, что автором был какой-нибудь ткач из тартана? ревностный в своем ремесле и желавший распространить использование тартана на все королевство». Также в том же году он написал: «Идея различать кланы по их тартанам - это всего лишь современная мода в самих Хайлендах».

Другая легенда о тартане гласит, что Александр Гордон, 4-й герцог Гордон , заказал в 1793 году дизайн кланового тартана на основе «Черного дозора», сохранил один из трех дизайнов, а затем передал два других кадетским ветвям семьи. Эту историю в неприукрашенной форме можно проследить до записей ткача Уильяма Форсайта из Хантли 1793 года, в которых об этом вообще не говорится, а только то, что Форсайт представил три потенциальных проекта полкового тартана с желтыми клетчатыми клетками в различных конфигурациях, из которых герцог выбранный номер 2 для подразделения 92-го полка Гордон Хайлендерс .

Скарлетт (1990) предполагает, что к концу 18 века должны были существовать какие-то неформальные клановые тартаны – слияние районных тартанов, которые стали ассоциироваться с определенными семьями, и принятие ими полковых тартанов – к концу 18 века, иначе нет объяснения, откуда Стюарту из Гарта пришла в голову идея. Куратор Музея шотландских объединенных служб майор И. Х. Маккей Скоби (1942), Хасуэлл Миллер (1947), и Барнс и Аллен (1956), тоже остановился на этом временном интервале. Эслеа Макдональд (2010–2011) наблюдает, например, как Мюрреи используют общий региональный узор Туллибардина на портретах и ​​в драпировках кроватей в резиденции своего клана, замке Блэр , 1770 – ок. 1780 г. и, возможно, раньше. Телфер Данбар (1979), рассматривая прокламацию Гранта 1703–04 годов и первые полки, предполагает, что «любое единообразие тартана можно было найти только в организованном отряде войск, или в «хвосте», или в последователях вождя». Эти возможные сравнительно ранние, неформальные клановые тартаны конца 18 века обычно просто невозможно идентифицировать (когда они дожили) до начала 19 века.

Широкое распространение в XIX веке

предположили Современный вождь клана Кэмпбелл и другой руководитель клана , что к началу 19 века клан неофициально принял то, что сейчас известно как старый тартан Кэмпбелла или «Черный дозор» , потому что многие из их людей уже носили его. как часть полковой формы (три независимых горских роты, которые объединились в полк «Черный дозор» в 1739–1751 годах, были подразделениями Кэмпбелла). Примерно в 1806 году или позже, когда он стал главой клана, городской политик Джордж Кэмпбелл, 6-й герцог Аргайл , создал свой собственный личный тартан «Черного дозора» с добавлением тонкой клетчатой ​​ткани белого и желтого цвета: «чтобы отличиться от остальных Кэмпбеллов», то есть потому, что они уже так часто носили Black Watch. По сути, это мог быть один из самых ранних сохранившихся клановых тартанов (и вариант герцога был ранним объявленным личным тартаном дворянина).

Генерал-майор. Дэвид Стюарт из Гарта , ок. 1820 г., в королевском тартане Стюарта.

Идея возникла среди шотландских эмигрантов (особенно в кельтских обществах , которые поощряли своих членов носить «подходящие» тартаны), стремясь «сохранить» культуру Хайленда, что тартанам традиционно давали имена и что эти имена отражали клановую принадлежность. Среди них был генерал-майор. Дэвид Стюарт из Гарта , ветеран «Черного дозора» и вице-президент Лондонского общества горцев. (основан в 1778 г.). Он и его коллеги сэр Джон Синклер и Эндрю Робертсон были одними из первых сторонников идеи идентификации кланов по тартанам, несмотря на отсутствие доказательств. Общество также числило среди своих членов принца Уэльского. (будущий Георг IV , который должен был сыграть важную роль в клановой «тартанстве» в 1822 году) и два герцога среди различных странствующих настоящих шотландцев. - включая Джеймса Макферсона, « Оссианом ». известного (или позорного)

Элизабет Гордон ( урожденная Броди), герцогиня Гордон , ок. 1813–1814 гг., Альфред Эдвард Шалон ; она, похоже, носит тартан Black Watch (42-й полк), так как на нем отсутствует желтая клетка 92-го полка, которая стала тартаном клана Гордон. Это было всего лишь за год до того, как Хайлендское общество запросило образцы кланов.

8 апреля 1815 года общество постановило, что каждому из глав кланов «уважительно предлагается предоставить Обществу столько тартана клана его светлости, сколько будет служить для демонстрации образца и подтверждения его подлинности путем прикрепления к нему карты с изображением Отпечаток герба его светлости». Многие понятия не имели, каким может быть их тартан и есть ли он у них. некоторые предоставили лишь расплывчатое описание, а некоторые утверждали, что у них его нет. Но многие стремились подчиниться и предоставить подлинные подписанные и запечатанные образцы; многие (возможно, большинство) обратились за дизайном к Уилсону из Бэннокберна, в то время как некоторые прямо приняли полковой тартан как свой собственный, а третьи адаптировали рисунки со старых портретов знати клана. Александр Вентворт Макдональд , барон Макдональд , ответил обществу: «Поскольку я действительно не знаю, что такое тартан Макдональда, я прошу вас проявить доброту и приложить все средства, которые в ваших силах, чтобы получить совершенно подлинный образец, такой как Уилл Варрант. меня в удостоверении его с помощью моих рук». Не найдя согласия внутри своего клана по образцу, Робертсон из Струана в конечном итоге принял полковой тартан добровольцев лояльного клана Донначи (Робертсон); поскольку он основан на образце «Черных часов», он не мог быть создан раньше конца 18 века. С другой стороны, сэр Джон Макгрегор Мюррей из клана Грегор , проведший большую часть своей жизни в Англии и Индии, к декабрю 1818 года писал инструкции по использованию тартана своего клана. В 1819 году Уилсоны вели переписку с целью «отправить… образцы всех цветных тартанов, используемых этими кланами… число которых, как говорят, превышает тридцать», писателю в Италии, готовящему книгу о клановых тартанах; в том же году они также выпустили свою книгу ключевых выкроек, содержащую более 200 тартанов (что составляет лишь часть их общего объема производства тартанов, предположительно, наиболее востребованных моделей, и не всегда под теми же названиями, что и в современных коллекциях образцов тартанов Уилсона, таких как как коллекция Кокберна и коллекция Хайлендского общества).

По словам Тревора-Ропера (1983), к 1819 году Вильсоны находились в прямом «союзе» с Лондонским горным обществом; первый увидел в этом прекрасную маркетинговую возможность, а второй обеспечил видимость респектабельности, поскольку Уилсоны помогали обществу прикреплять тартаны к названиям кланов. Бэнкс и де Ла Шапель (2007) соглашаются: «Фирма Wilson работала в тандеме с Хайлендским обществом, подготавливая образцы тартана, чтобы последнее могло сертифицировать их принадлежность к тому или иному клану». Клановая знать (которые иногда противоречили друг другу в пределах одного клана в том, каким был или должен быть их тартан) по-видимому, также были «готовы принять изменения по простому велению фантазии» для улучшения конструкции. На основе «подтверждений», полученных ими в 1815–1826 годах, общество создало коллекцию кланового тартана (сейчас находится в Национальном музее Шотландии ) с 34 подтвержденными экземплярами и еще около 40. Другие подобные общества вызывали больше интереса, убеждений и спроса. Согласно анализу Эслеи Макдональд (2012), «большинство деталей, запечатанных [вождями кланов] и переданных Обществу в то время, были вытканы по образцам и в большинстве случаев, по-видимому, были созданы Вильсоном. Это очевидно означает, что они не могли существовать до 1765 года, когда Уильям Уилсон начал свой бизнес». Так много стандартных тартанов Уилсона из их Книги ключевых образцов 1819 года были переименованы в честь кланов, что Дж. К. Томпсон (1992) писал: «Очевидно, что в 1819 году присвоение названий тартанам только начиналось». и: «Люди не хотели ничего больше, чем древнюю клановую систему тартанов, и они были полны решимости иметь ее». К 1821 году реклама клетчатой ​​ткани стала включать в себя такие выражения, как «настоящий», «гарантированный» и «оригинальный», и стала подчеркивать древность и семейные связи.

в 1822 году Визит Георга IV в Шотландию в шотландской одежде и с обильной публичной церемонией, украшенной тартаном (организованной Стюартом Гартским и писателем -романтиком сэром Вальтером Скоттом из Кельтского общества Эдинбурга ), имел глубокий стимулирующий эффект тартана. , включая изобретение новых тартанов, характерных для клана, подходящих (или переименование старых тартанов в названия кланов), поскольку глав кланов попросили присутствовать в клановых шотландках. Это вызвало бум в сфере плетения тартанов. и более широкое общественное мнение, что тартаны следует называть в честь семей. «Когда эти двое [Скотт и Стюарт из Гарта] организовали визит короля… они закрепили идею клана Тартан в общественном сознании». Книга выкроек Уилсона в 1822 году значительно расширилась за счет тартанов, названных в честь кланов, в дополнение ко всем их пронумерованным наборам. По словам Р. Мартина (1988), Уилсоны и другие ткачи были уведомлены о запланированном визите короля за три или четыре года до этого, и все это время у них было время дополнять свои каталоги дополнительными рисунками и присваивать названия кланов образцам, часто «вероятно, взято полностью из воздуха». Он добавил, что «любой, кто заглянет в книги образцов тартанов 1819–1822 годов, осознал бы какофонию разных названий одного и того же [узора], хаос клановых атрибутов и полную капризность этой ассоциации». В красноречивом письме портного, хранящемся среди бумаг Уилсона, в компанию в 1822 году содержалась просьба: «Пожалуйста, пришлите мне кусок тартана Rose , а если его нет, пришлите мне другой узор и назовите его Rose».

К 1824 году приглашение на сбор на Атолле , один из первых современных фестивалей игр Хайленда , дало понять, что участники должны прибыть «в пледах или тартанах своих кланов». В 1829 году сэр Томас Дик Лаудер жаловался Вальтеру Скотту на все «неотесанные, поддельные, современные [тартаны], которые каждый день производятся, крестятся в честь определенных имен и носятся как настоящие». а также о «кланах... в этот момент невежественно спорящих за право на одни и те же тартаны, которые на самом деле никому из них не принадлежат, а являются лишь современными изобретениями для одежды полковых горцев». Сам Скотт отступал от того, что он помог создать, и с подозрением относился к недавним заявлениям о «древних» клановых тартанах: «Проклятием шотландской литературы и позором ее древностей стало то, что мы проявили горячую склонность верить без исследования и распространять ошибки, которые мы сами принимаем слишком поспешно».

Шотландский Вестиариуме тартан был изобретен «Стюартами Собескими» примерно в 1829 году и в конечном итоге опубликован в 1842 года . На основании ц. 1819 года МакГрегор , тартан был отвергнут (вместе с другими тартанами семейства Лоулэнд) Вальтером Скоттом , но остается самым популярным тартаном Скотта.

Была опубликована волна весьма сомнительных книг, каждая из которых претендовала на раскрытие истинной истории кланов и тартанов; они представили мало доказательств, но вызвали восторженное принятие клановых тартанов. Первым из них, вышедшим в 1831 году, была Шотландский гаэль или кельтские манеры, сохранившиеся среди горцев», « книга Джеймса Логана содержащая 54 тартана (на основе коллекции Уилсонса, коллекции Лондонского горского общества и других источников, которые, как он утверждал, но на самом деле не были). не имя, плюс некоторые из них он собрал или придумал сам); автор проигнорировал советы Уилсона о том, что на самом деле это были старые тартаны, и включил несколько ошибочных, вымышленных и неполных комплектов. Он также включил необоснованные утверждения о древности рисунков; «Логан придерживался мнения, что все в Хайленде уходит корнями в невероятно далекое прошлое», и за это его высмеивали в The Pall Mall Gazette . Между тем, Уилсонс и другие ткачи просто переняли некоторые выкройки из его книги из-за спроса. а также занялся изобретением совершенно новых «клановых тартанов», чтобы не отставать от растущего рынка узоров, связанных с именами. Архивная переписка Вильсона в 1830-х годах показывает, что купцы часто оказывали давление на компанию, добиваясь «самых истинных» и «настоящих» клановых моделей. Логан, несмотря на то, что сам участвовал в фиктивном клановом тартане, заметил, что «причудливые разновидности тартана… выдавались за настоящие» Уилсонами и другими ткачами.

За Логаном в 1842 году последовал Вестиариум Скотикум так называемых Собеских Стюартов , который якобы содержал 75 клановых тартанов многовековой давности, проиллюстрированных очень подробно, но на основе расплывчатых текстовых описаний. Хотя сейчас известно, что это по большей части была подделка, многие из визуальных рисунков тартана в этой «окончательной и фантастической кодификации». тем не менее, клановые тартаны были приняты и до сих пор сохраняются как общепринятые клановые тартаны, особенно для названий кланов Лоуленда (которые до сих пор вообще никогда не ассоциировались с тартаном или одеждой Хайленда). Начиная с 1822 года семьи Бордерс переопределяли себя как кланы, и книга побуждала большее количество из них брать на себя клановые тартаны и открытые клановые общества. Современные критики даже высоко оценили прочные социокультурные достижения работ Собеских-Стюартов в создании системной легенды о клановых тартанах, признавая при этом поддельную природу их материала.

(Социально-политическая подоплека этих событий и их общее влияние на тартан в целом представлены в разделе § Поздний георгианский и § викторианский период ниже.)

Тревор-Ропер (1983) полагал, что Стюарты Собески поддерживали прямую связь с такими производителями, как Уилсоны, и давали вождям кланов советы, какие тартаны выбрать, еще с 1819 года; Дж. К. Томпсон (1992) согласился. Дик Лаудер определенно сказал, что они сделали это к 1829 году и что к тому году Уилсоны уже ткали множество образцов Собески Стюарта; Собственные отчеты компании в том же году подтверждают заказы на проекты от Стюартов Собеских. Вскоре за «Вестиариумом» последовал «Костюм кланов», опубликованный Стюартами Собескими в 1845 году; предоставленные им иллюстрации, предположительно основанные на портретах, оказались в значительной степени смесью ошибки и вымысла. К 1849 году Джон Собески Стюарт вел переговоры с издателем о выпуске нового, более дешевого издания «Вестиариума » в серии небольших томов, «чтобы оно могло быть сделано как можно более доступным для производителей и профессий в целом, заинтересованных в Тартане». ... и именно ради [их] выгоды и пользы... я согласился на публикацию». В том же письме также предлагалось обязать производителей по контракту производить тартаны, которые точно соответствовали спецификациям Собеских Стюартов.

Ткачи, подобные Уилсону, были соучастниками, а не пассивными участниками бума тартанов. Они потеряли большую часть своих военных и экспортных рынков после окончания крупных войн, а колонии в Америке и других местах стали более самодостаточными. «Концепция дифференцированных клановых тартанов, недавно популяризированная, была систематизирована и развита хитрыми производителями… После отмены [Закона о одежде] эти производители тартанов увидели перспективу огромного нового рынка». По словам Аластера Кэмпбелла из Airds :

Одним из факторов, который имел решающее значение на протяжении всей истории развития современной системы [клановых тартанов], было влияние производителей тартанов... Как и в любой маркетинговой организации, было важно поддерживать постоянный поток «новых продуктов». ", и каждый год создавались новые узоры... Идея индивидуальных тартанов, обеспечивающих клановую или семейную идентичность, была наиболее привлекательной и с энтузиазмом была принята как владельцем, так и продавцом.

« Маклахлан », романтизированный образ горского воина из книги Логана и МакИана « Кланы Шотландского нагорья» , 1843 год.

Эта активная пропаганда на протяжении десятилетий идеи клановых тартанов была описана как «разжигание стремления заявить права на тартан, на который «имела право » чья-то семья ». Затем последовали другие произведения XIX века из кланового тартана. Логан (тогдашний президент Лондонского общества горцев) вернулся вместе с иллюстратором Робертом Ранальдом МакИаном с «Кланами Шотландского нагорья» в нескольких томах (1843–1849 гг.), В которых были непоследовательно раскрашенные вручную портреты вождей в клановых шотландках, которые, по его словам, были «признаны нынешними вождями и кланами». Книга Томаса Смиберта «Кланы горной Шотландии» в 1850 году во многом опиралась на образцы Уилсонса и Логана. В том же году книга Уильяма и Эндрю Смитов «Подлинные тартаны кланов и семей Шотландии» была основана на торговых источниках, таких как Wilsons, конкурирующие фабрики Romanes & Paterson из Эдинбурга, а также коллекция армейских суконщиков Джорджа Хантера до 1822 года (и некоторые консультация с историком В.Ф. Скине ). Также в 1850 году генерал Джеймс Браун опубликовал «Историю Хайленда и горных кланов» , еще одну Вестиариума . подделку

В 1871 году гэльский фольклорист и ценитель хайлендской одежды Джон Фрэнсис Кэмпбелл с острова Айлей написал в книге «Клановые тартаны» :

Я пришел к выводу, что сэр Вальтер Скотт и мои друзья, редакторы Vestiarium Scoticum и шотландские производители тартанов, вместе несут ответственность за нынешний процветающий и обильный урожай блестящих клановых тартанов... Я не верю, что различия, которые теперь производятся так, что клановые тартаны когда-либо вообще преобладали, пока тартан не стал важным производством в Шотландии во время правления Георга IV.

Ж. Клод выпустил книгу образцов узоров тартана Clans Originaux в Париже ок. 1880 г., от него были заимствованы некоторые тартаны, хотя его 185 образцов были в основном из уже известных тартанов. Второе издание «Костюма кланов» вышло в 1892 году. Дональда Стюарта Другой влиятельной книгой была «Старые и редкие шотландские тартаны» (1893 г.), в которую вошли образцы ткани; к этой работе относятся несколько принятых клановых тартанов.

В книгах этой эпохи также были представлены списки предполагаемых септов кланов , семей с разными фамилиями (часто английских, нормандских или других негэльских производных), предположительно связанных с конкретными кланами как «расширенная семья». Это было средством значительного увеличения продаж тартана за счет присвоения гораздо большего количества названий существующим рисункам тартана, но не основанным на какой-либо исторической реальности. Двумя такими работами, обе опубликованными W. & A.K. Johnston, были: «Тартаны кланов» и «Септы Шотландии» Джеймса Гранта в 1886 году, отредактированные Генри Уайтом в 1906 году в формате книжки с картинками (три тартана впервые появляются в издание 1886 года, и многое другое в версии 1906 года, без указания происхождения); и какой у меня тартан? или «Кланы Шотландии с их септами и иждивенцами» Адама Франка в 1896 году.

Романтизированное представление о клановых тартанах глубоко укоренилось в шотландском воображении и за его пределами. «[Я] все запуталось в общественном сознании, и миф о тартане как о своего рода геральдике утвердился не только в глазах посторонних, даже члены клана в него поверили». На пороге шотландского Возрождения и гэльского возрождения большинству кланов (включая крупные семьи Лоуленда) к концу 19 века были назначены и в целом приняты один или несколько тартанов.

Консолидация 20-го века

Чарльз Э. Н. Лейт Хэй, портрет Джона Эрнеста Бройна , 1905 год , в эдвардианском повседневном платье Highland, килте в темном исполнении тартана Hay and Leith . Большинство клановых тартанов заселилось на рубеже XIX и XX веков.

Первая эдвардианская книга на эту тему (не считая более крупного «библиотечного издания» 1906 года «Уайт как шотландские кланы и их тартаны с примечаниями ») Это была книга Фрэнка Адама «Кланы, септы и полки Шотландского нагорья» 1908 года , которая до сих пор издается (хотя и в радикально отредактированной форме, написанная сэром Томасом Иннесом из Лирни ). К середине 20-го века о клановых тартанах было доступно и широко опубликовано множество книг с цветными пластинами. Тремя популярными из них были «Кланы и тартаны Шотландии» Роберта Бэйна, 1938 год (первый, кто использовал фотографические полутоновые отпечатки; много раз пересматривался и обновлялся до 1983 года); Тартаны кланов и семей Шотландии Иннес Лерни (позже ставшая лордом Лионским герольдмейстером, а также основательницей Шотландского общества тартанов ), В 1938 году он продвигал некоторые кланово-тартанские идеи, которые его предшественник лорда Лайона сэр Фрэнсис Джеймс Грант считал «обманом»; и «Шотландские кланы и их тартаны» , опубликованные W. & AK Johnston, 1945 (более поздние издания переименованы в «Шотландские тартаны с историческими очерками » под редакцией Иннес из Лирни) и основаны на предыдущих работах Гранта и Уайта. Многие другие последовали за ним в последующие десятилетия.

400 образцов кланового и районного тартана в штаб-квартире ткача Лохкаррон в Шотландии.

Книги для массового рынка (некоторые из которых содержат более 200 иллюстраций тартанов) во многом укрепили идею клановых тартанов в общественном сознании, а также последовательно привязали отдельные тартаны к конкретным кланам. И работы находились в более общем согласии друг с другом, чем викторианские «авторитеты». Они также одновременно увеличили количество кланов, имеющих собственные тартаны, и сократили количество тартанов, которые, как утверждается, принадлежали определенным кланам, до более управляемого числа, вероятно, после консультации с вождями кланов и должностными лицами общества кланов. Однако они обычно включали сентябрьские списки, которые сегодня широко считаются поддельными. (хотя многие современные клановые объединения до сих пор используют их как средство привлечения большего числа членов).

Почти каждый существующий клан (с вождём или без него) к этой эпохе имел хотя бы один тартан, связанный с ним. У многих кланов есть несколько общепринятых тартанов. Иногда они представляют разные ветви семьи; например, существуют отдельные тартаны для Кэмпбелла из Бредалбейна, Кэмпбелла из Кавдора и Кэмпбелла из Лаудуна, в дополнение к общему «старому» тартану Кэмпбелла. В других случаях они (по крайней мере, якобы) предназначены для определенных целей, таких как охота, траур, официальные мероприятия или соревнования по танцам в Хайленде; например, Макфарлейн платье и охотничьи тартаны разные. (См . § Тартаны для конкретных целей ниже.)

Важной и более научной работой стала «Сетты шотландских тартанов» 1950-х годов. книга Дональда Стюарта (сын вышеупомянутого Д. У. Стюарта). Стюарт-младший был провозглашен «основателем серьезных исследований тартана»; возникли ныне стандартные методы индексации тартанов; и впоследствии помог разоблачить Вестиариум Скотикум как мошенничество в книге «Кованые тартаны Шотландии» , написанной в соавторстве с Дж. Чарльзом Томпсоном в 1980 году.

В конце 20 века и по настоящее время клановые и другие тартаны также были внесены в базы данных . (См. § Регистрация ниже.) Небольшое количество новых официальных клановых тартанов (в основном «боковые» тартаны специального назначения, такие как танцевальные тартаны) было зарегистрировано в базах данных по тартанам в 21 веке.

Что касается современных искажений клановых тартанов на исторических фигурах в фильмах и даже музеях, Скарлетт (1990) писала: «Мифы о тартанах распространились настолько широко, что любой автор сценария или путеводителя в полном невежестве напишет самую отъявленную ерунду». и никогда не думайте, что это может быть неправдой... Если предположительно авторитетный орган распространил ложную информацию, исправить ее практически невозможно».

Признание глав кланов

«Официальность» клановых тартанов сильно различалась и меняется до сих пор. Хотя любой может создать тартан и дать ему любое имя по своему желанию, единственным человеком, имеющим право сделать тартан клана «официальным», является вождь.

У некоторых кланов в течение некоторого времени не было вождей , в то время как только большинство из тех, у кого в современную эпоху есть живые вожди, прямо провозгласили свои клановые тартаны и зарегистрировали их у лорда Лиона . Через некоторое время после запуска Шотландского реестра тартанов (SRT) в 2009 году лорд Лион прекратил регистрацию клановых тартанов, передав для этой цели SRT. (См. § Регистрация ниже.) Некоторые клановые тартаны были просто приняты по обычаю, и остались довольно последовательными в 21 веке. Стенд клана на мероприятии Highland Games , скорее всего, с гордостью будет демонстрировать по крайней мере самый известный клановый тартан, независимо от того, объявил ли его вождь официальным.

Однако некоторые вожди были весьма непреклонны в отношении того, какие тартаны являются законными для их клана. Ян Кэмпбелл, 12-й герцог Аргайл , глава клана Кэмпбелл в конце 20-го века, резко критиковал попытки утверждать, что существовали иные, чем четыре вышеупомянутых конкретных тартана Кэмпбелла (и особенно отверг личный вариант тартана 6-го герцога). Точно так же сэр Малкольм МакГрегор , глава клана Грегора , написал, что только четыре тартана МакГрегора (плюс более новый танцевальный тартан) являются законными из 10 или более предполагаемых, найденных в базе данных тартанов, в чем он обвинил «неизбирательную коммерциализацию». . неискренне и приводит к путанице».

По крайней мере, в одном случае клановый тартан появляется на гербе вождя клана и рассматривается лордом Лайоном как «правильный» тартан клана: Герб вождя клана МакЛеннан — это полуволынок. Настоящий , одетый в подобающую клетчатую клетку клана Макленнан .

Некоторые клановые тартаны, подтвержденные вождем, прибыли довольно поздно. В 1961 году основной тартан клана Дэвидсон был заменен (и зарегистрирован лордом Лионом) одним из многочисленных спорных вождей, сэром Дэвидом Дэвидсоном из Allt Dinnie, с рисунком, датируемым 1893 годом, вместо старой версии с белыми полосками. Вождь Тордарроха Чарльз Шоу в 1971 году заменил старый тартан Шоу (вариант Black Watch, основанный на опечатке в книге «Логан и МакИэн» (1847)) с новой парой (платье и охота) разработан в 1969 году Д.К. Стюартом на основе более исторических источников. Клан Мар не имел утвержденного тартана до тех пор, пока вождь Маргарет Мар не зарегистрировала его в 1978 году (по дизайну, который, возможно, был создан до 1850 года); их платье / красный тартан не было принято до 1992 года (по дизайну 18 века). Красный тартан Маклауда был одобрен вождем Маклауда Джоном Маклаудом в 1982 году, чтобы присоединиться к гораздо более давним желтым и синим тартанам клана; он был во многом основан на портрете вождя Нормана МакЛауда 1748 года , написанном Алланом Рамзи и Джозефом ван Акеном . Барон Дэвид Ламсден из Кушни-Ламсден в 1996 году одобрил охотничье поселение клана Ламсден Питера Эслеа Макдональда. (хотя формально барон был всего лишь вождем ветви Кушни-Ламсден). В 1998 году вождь Дунардри Дугалд МакТавиш утвердил дизайн 1958 года в качестве тартана для платья МакТавиша . В 2005 году вождь этого племени Гиллем Ламсден зарегистрировал новый основной тартан Ламсдена у лорда Лайона. на основе c. Жилет семьи Ламсденов 1790 года. образец Дункана из Скетро на основе дизайна 1930-х годов. Также в 2005 году вождь Джон Дункан из Скетро одобрил В 2007 году вождь Фергус Д. Х. Макдауэлл из Гартленда разработал тартан клана МакДауэлл (ранее клан использовал район МакДугалл или Галлоуэй ); он зарегистрировал его в Управлении лорда Лиона и шотландских тартанов в 2008 году. был Охотничий тартан Кокрейна разработан лично вождем Иэном А.Д.Б. Кокрейном, графом Дандональдом , в 2008 году. Тартан клана Каррутерс был одобрен вождем Холмейнса Саймоном Питером Каррутерсом в 2017 году.

Современное общее использование

Помимо полкового и кланового использования, тартан в современную эпоху широко (а иногда и весьма политизированно) использовался широкой публикой. К 19 веку романтическое возрождение Хайленда , вдохновленное » стихами Джеймса Макферсона « Оссианскими и произведениями сэра Вальтера Скотта , привело к более широкому интересу к тартану и другим вещам, которые считались гэльскими и кельтскими . Такие клубы, как кельтские общества, приветствовали жителей Лоуленда , и тартан был быстро принят. как часть шотландской национальной идентичности (и часть более широкого британского костюма как знакомая экзотика ).

Поздний грузинский

«Новая мода, или Шотландец в Париже», из серии парижских модных гравюр, 1815 г.

Период расширения общественного интереса к тартану и одежде Хайленда после отмены Закона о одежде в 1782 году был назван Возрождением Хайленда . Хотя тартан уже стал широко использоваться по всей стране с 1707 года как символ шотландского национализма, выступающий против союза с Англией . его перевернули с ног на голову, чтобы он стал романтизированным символом профсоюзной лояльности в начале 19 века, эпоха, когда известные конфликты вызвали патриотическое влияние военного (в том числе хайлендского) стиля на гражданскую одежду, даже среди женщин несмотря на его откровенно мужскую направленность. Сначала среди северной шляхты, а затем и среди простого народа в более широком смысле, несмотря на длительный период запрета, возобновился интерес к тартану и горской одежде – во многом благодаря славе, связанной с образцовой службой горских полков в различных военных кампаниях. «Хайлендизм» стал романтическим, мифологизированным (даже вымышленным) и красочным эскапизмом. даже несмотря на то, что сама Лоулендская Шотландия становилась одним из самых промышленно развитых мест на земле, и вся нация переживала социальные потрясения союза и империи , крупномасштабных войн, урбанизации и модернизации во время шотландского Просвещения . Кровавая Французская революция 1789–1799 годов также помогла британцам отказаться от старого соперничества Стюартов и Ганноверцев .

Еще до того, как в 1815 году начался ажиотаж вокруг клановых тартанов, тартан уже агрессивно продавался широкой публике как «модная» ткань с именами, посвященными известным событиям и людям, даже вымышленным персонажам из книг и песен, например « Ватерлоо », « Флора Макдональд ». , «Сэр Вальтер Скотт», « Веллингтон », « Мэгги Лаудер » и « Мэг Меррилиз ». Это вдохновило на новое представление о том, что тартанам следует дать название. Некоторые из дизайнов ведущего ткача Уилсона из Бэннокберна того периода считались узнаваемыми с первого взгляда.

В 1822 г. генерал-майор. Дэвид Стюарт из Гарта , который был членом Хайлендского общества Лондона и Кельтского общества Эдинбурга , опубликовал «Очерки характера, манер и современного состояния горцев Шотландии» , первую из ряда книг XIX века, восхваляющих горцев, кланы и клетчатые полки. Различные кельтские/хайлендские общества по всей Британии уже стимулировали рост спроса на тартаны с конца 18 века. Обществам нравилось носить одежду Хайленда – на их привычном городском языке. например, сюртуки в клетку – и изобретаем новые тартаны; Было высказано предположение, что они занимались своего рода «внутренней колонизацией», навязывая то, что хотели видеть, а не просто записывая то, что традиционно было Хайлендом. Помимо все более широкого использования ткани тартан в нехайлендских стилях одежды, само платье Хайленда уже стало сильно стилизованным, совершенно далеким от простоты своего крестьянского происхождения; эта тенденция сохранялась на протяжении всего позднего викторианского периода.

Прогулка короля в тартане

Дэвидом Уилки Идеализированное изображение Георга IV в полной шотландской одежде во время визита в Шотландию в 1822 году.

Популярность тартана значительно возросла после королевского визита короля Соединенного Королевства Георга IV в Эдинбург в 1822 году вместе с другими дворянами, включая лорд-мэра Лондона сэра Уильяма Кертиса . в одежде Хайленда. Джордж был первым правящим монархом, посетившим Шотландию за 171 год. Представление, придуманное для этого мероприятия и получившее прозвище «Королевская прогулка», вызвало внезапный потребительский спрос на ткань в клетку. и сделал его национальной одеждой всей Шотландии. 21 день празднеств был организован романтичными якобитистами, но стойкими юнионистами. Вальтер Скотт, который был еще одним соучредителем Кельтского общества Эдинбурга, и военный офицер Дэвид Стюарт из Гарта . Они призвали шотландцев (большинство из которых были жителями Лоулэндера) присутствовать «все одетые в клетку и с перьями в свои клетчатые костюмы». в «полном национальном костюме». Один современный писатель саркастически охарактеризовал пышность, окружавшую празднование, как «Цельтифицированное зрелище сэра Уолтера». и еще один как «плеснутая панорама». У вождей кланов, которых ждали килты, не было другого выбора, кроме как серьезно отнестись к этому событию, и они прибыли, чтобы продемонстрировать свою лояльность в некоторой панике, с свитой в шотландке из полдюжины человек. до 50 на клан (оборудованный за большие деньги и с официальным уведомлением всего за месяц) в городе, переполненном горцами, жителями Лоуленда и английскими зрителями, одетыми в тартан, зрелище, которое зять и биограф Скотта Джон Гибсон Локхарт назвал «кельтской галлюцинацией». Тысячи зрителей посетили многочисленные мероприятия, организованные в рамках визита. Для участия в официальном балу, предназначенном для дворянства, требовалось платье Хайленда, и для его изготовления было нанято около 300 портных.

Королевская поддержка тартана и одежды Хайленда во многом стерла любую давнюю связь их с рабским крестьянским классом Хайленда. (или, если уж на то пошло, местные банды горных бандитов). Поскольку Скотт стал «признанным хранителем прошлого Шотландии» благодаря своим историческим романам, легенда, которую он помог создать о тартане и одежде Хайленда как общешотландской традиции, уходящей корнями в древность, получила широкое и быстрое признание, несмотря на игнорирование и стирание культурного разнообразия. внутри страны (из гэлов, скандинавских гэлов , ското-нормандцев и жителей равнин преимущественно англосаксонского происхождения). «Фальшивая карикатура на [Шотландию] в тартане была нарисована и принята даже теми, кто высмеивал ее, и она развивалась в перспективе и цвете». Визит Георга IV, который был не просто театральным, но и полностью политическим, сочетая в себе ганноверскую власть и верность идеологии и гордости Стюартов. - был описан Ангусом Колдером (1994) как катализатор, благодаря которому «Союз практического удобства превратился в Союз иррациональной любви и страхов, сублимированных в милитаризме, тартанстве, роялизме и, в конечном итоге, империализме». Р. Мартин (1988) добавил: «Кажется, что этот визит предвещает акты организованной политической пропаганды, которые мы очень хорошо знаем в 20 веке».

Портрет Джона Крайтона-Стюарта, 2-го маркиза Бьюта , работа Генри Реберна , ок. 1829 год: адаптация тартана к стилям одежды эпохи Регентства , как этот плащ с красной подкладкой.

После королевского визита индустрия тартанов процветала. а количество доступных тартанов увеличилось в десять раз; в 1822 году в книге образцов Уилсона были сотни наборов, и многие другие содержали имена собственные. Скарлетт (1990) пишет, что «тартан больше не был одеждой северных варваров или политических диссидентов; он стал респектабельной одеждой лояльных подданных». Начали появляться книги, в которых описывались тартаны, что усилило повальное увлечение « тартанами ». Джеймса Логана Романтизированная работа «Шотландский Гаэль» (1831 г.) был первым подобным изданием и побудил ткацкую промышленность принять новые узоры, даже изобретенные Логаном или ошибочные.

Результат этого шквала внимания был описан как «удивительное безумие возбуждения, в которое [покровительство тартанства] повергло граждан Эдинбурга и большей части остальной Шотландии».

Гражданское распространение

С 1820-х годов грузинские, а затем и викторианские портреты знати клана продолжили более раннюю тему полково обновленной одежды Хайленда с драгоценностями, золотом и другими символами аристократии - «синтетический гэльизм». Похороны сэра Джона Макгрегора Мюррея и Аласдера Ранальдсона Макдонелла из Гленгарри в 1822 и 1823 годах соответственно были отмечены тартаном, волынками и «плачами» членов клана - «феодальное зрелище во все более индустриальную эпоху». Большим публичным мероприятием в сфере тартана стало собрание на Атолле 1824 года. (ежегодное мероприятие, которое после периода перерыва продолжается и по настоящее время). С прекращением запрета и продвижением Грузии «недоверие к горной местности превратилось в очарование». а тартан и одежда Хайленда «перемещались от периферии к самому центру, сопровождаясь всеми процессами забывания и образного воссоздания». Тартан, который больше не был повседневной традиционной одеждой шотландских «варваров», в измененной форме стал в моде среди шотландских высших и даже средних классов в качестве формальной одежды. Эта популяризация тартана повысила его конкурентоспособность в Лоуленде, Англии и колониях, а также дала толчок развитию шотландской текстильной промышленности.

Французские модели тартана из костюмов Parisiens , 1826 г.

Тартан начал появляться в гражданской грузинской моде по всей Великобритании и в континентальной Европе, о чем свидетельствуют такие публикации, как лондонская ( 1787 моды г.) Галерея кампания и падение Наполеона в 1815 году) во французской периодике Le Prétexte (1815 г.) и «Парижские костюмы» (1826 г.); Особенно в этот период в Париже был в моде тартан. а копии солдат-шотландцев в то время даже появлялись в парижских пьесах. Тартаны, связанные с фамилиями, стали популярными, но шла также оживленная торговля новыми тартанами, заказанными для обществ в ознаменование событий, в честь известных людей и предназначенными просто для личного эстетического вкуса. Производители изо всех сил пытались удовлетворить спрос. К 1819 году доминирующий ткач по тартану Уилсонс из Бэннокберна. (также ткачиха по коврам и лентам) был очень заинтересован в освоении гражданского рынка из-за сокращения полкового спроса и представил гораздо больше моделей, предоставляя ткань различных сортов. К 1820 году компания имела доступ к 132 ткацким станкам ; в 1821 году, накануне визита Георга IV, их выпуск увеличился в четыре раза. после чего приобрели еще 40 ткацких станков в пристройке, назвал Royal George в честь короля, и в 1822 году расширился до новой мельницы, все больше и больше механизируя ее , чтобы удовлетворить спрос. Они перестали плести муслин, чтобы сосредоточиться на тартане, и производил его в различных вариантах качества: от тончайшей мериносовой шерсти до дешевых смесей льна и шерсти , демонстрируя, что, какие бы ассоциации тартан ни вызывал у высокого класса, существовал значительный спрос со стороны рабочего класса. В 1829 году купец написал Уилсонсу: «Нас словно разорвут на куски из-за тартана; спрос настолько велик, что мы не можем удовлетворить потребности наших клиентов», и был большой спрос на новейшие модели.

Иллюстрация викторианских женщин, ткущих на ткацких станках на текстильной фабрике (эта в Дании, но сцена в фильме Уилсона из Бэннокберна на пике своего развития была бы очень похожей).

Грузинские, а затем и викторианские предприниматели не только создали новые тартаны, но и новые предметы из тартана, называемые тартановой посудой , начиная с периода сухого закона в виде фужеров, украшенных тартаном и эмалевыми портретами якобитов. Тартан украшал ряд обычных предметов домашнего обихода, таких как табакерки , шкатулки для драгоценностей, столовую посуду, швейные принадлежности, настольные предметы и даже дверные ручки и мебель – рынок безделушек из тартана для туристов, который существует и по сей день в Хайленде. Посетители Хайленда возвращались домой с тартанами, а шотландские предприятия рассылали тартаны в качестве подарков клиентам. Одними из наиболее популярных тартанов были Стюарт , Макдональд , МакГрегор , Макдафф , Макбет и один с причудливым названием «Принц Чарли». Сегодня тартан широко коллекционируется в Англии и Шотландии. Между производством тартанов и интересом к тартанам, вызванным книгами на эту тему, существовала симбиотическая связь: с 1820 года производителем тартанов был W. & A. Smith из Моклина , который, кстати, также был издателем книги «Подлинные тартаны кланов и семей Шотландии». (1850 г.); тартановую посуду иногда более конкретно называли маухлиновой посудой.

Викторианский

К началу правления королевы Виктории в 1837 году тартан был оживленной торговлей в Лондоне, Манчестере и других английских городах. В 1839 году Эглинтонский турнир , средневековую реконструкцию с рыцарскими поединками и балом , организовал в Северном Эйршире Арчибальд Монтгомери, граф Эглинтон ; оно привлекло около 100 000 зрителей, которых попросили присутствовать в клетчатых костюмах, в том числе Джордж Мюррей, герцог Атолл , прибывший с целым полком в шотландке, его недавно реформированных горцев Атолла. (которая до сих пор существует как последняя оставшаяся частная военная сила в Европе).

Сцена в Хайленде с портретами герцогини Бедфордской и герцога Гордона (в различных клетчатых шотландках), автор Эдвин Ландсир , 1825 год. Хайленд очищался от коренных жителей, для охотничьих угодий для оленей и пастбищ для овец.

Шотландская одежда

Первой публикацией, показывающей цветные пластины из множества тартанов, была Vestiarium Scoticum (что означает «гардероб шотландцев»), опубликованная в 1842 году. и это включало первое: тартаны для семей Лоуленда. Это была работа двух братьев: Джона Картера Аллена и Чарльза Мэннинга Аллена из Суррея , Англия, которые использовали множество вымышленных имен. Эти двое подразумевали, что они были внуками принца Чарльза Эдварда Стюарта и принцессы Луизы Штольберг-Гедерн и, следовательно, позже стали известны как « Собеские Стюарты ». Далее они утверждали, что Вестиариум был основан на рукописи 1571 года о клановых тартанах – рукописи, которую им так и не удалось создать. В то время об этом не было известно, но многие тартаны были просто изобретены братьями, а другие были взяты из источников начала 19 века, таких как коллекции Кокберна и Уилсона. Братья отдавали предпочтение базовым проверкам или грубо разделенным чекам с добавлением тонких дополнительных проверок; у них был узнаваемый стиль тартанов, оценка которого варьировалась от «немногих можно назвать вдохновленными». до «совершенно нового и необычайно великолепного». За « Вестиариумом » в 1845 году последовал столь же сомнительный «Костюм кланов» . Книги, которые «добавляли к этой теме тайну, романтику и некоторую ложную историческую документацию», вызвало новую волну интереса к тартанам, и энтузиазм, вызванный этими публикациями, проложил путь к появлению многочисленных книг о тартане в конце 19 века.

Внезапная доступность (и почти безоговорочное признание) тартанов Лоуленда способствовала дальнейшему распространению популярности тартана. «Культ [тартана] набирал силу, и тартан больше не был «хайлендским», он стал «шотландским».

Королева и «Балморальность»

Шелково-бархатное платье в клетку для молодой женщины поздней викторианской эпохи, 1878 год, вероятно, изготовленное в Англии.

Через двадцать лет после королевского визита ее дяди в Шотландию Виктория и ее муж принц Альберт совершили свою первую поездку в Шотландское нагорье в 1842 году; она была первым монархом, ступившим в Хайленд после Марии, королевы Шотландии , в 16 веке. Визит включал в себя то, что ее большая королевская компания была встречена несколькими театральными приветствиями в шотландских юбках со стороны горской знати и их свиты, с большой льстивой газетной помпой (в то время как простые люди испытывали значительные страдания); Королева писала: «Казалось, будто великий вождь старых феодальных времен принимал своего государя». Первые поездки монарха в Шотландию были восприняты как королевская поддержка и оказали преобразующее влияние на имидж страны как теперь лояльной страны тартана, волынщиков и боевых искусств в килтах.

Виктория и Альберт арендовали замок Балморал в Абердиншире в 1848 году (и купили его в 1852 году). как частное королевское владение , и нанял местного архитектора, чтобы перестроить поместье в стиле феодальных шотландских баронов , положив начало тенденции «фиктивных замков». Князь Альберт лично позаботился о дизайне интерьера, в котором широко использовал тартан. Он использовал королевский Стюарт (красный) и охотничий Стюарт (зеленый) тартаны для ковров, а платье Стюарт (красный и белый) — для штор и обивки. Говорят, что принц Альберт (который часто носил килт в Балморале) создал балморалский тартан, который до сих пор используется в качестве королевского тартана. (См. иллюстрацию в § «Семейное и индивидуальное» ниже.) Они даже украсили свою карету тартаном. Их принятие эффектной формы хайлендской одежды вдохновило на нее субъектов, «которые раньше оставили бы хайлендскую одежду ради фестивалей шотландцев».

Королевская чета провела в своем шотландском поместье немалое количество времени (всего около 7 лет). и при этом проводил мероприятия «Хайленд». На Виктории присутствовали волынщики, и ее дети были одеты в одежду Хайленда. Сам принц Альберт любил смотреть игры Хайленда. и эта пара стала покровителями Собрания Бремара . (Поддержка и участие различных дворян, возможно, помогла сохранить такие события до настоящего времени, но она также «запятнала» их навсегда, вплоть до 21 века.) Королевский энтузиазм и покровительство горным вещам способствовали росту туризма в Хайленде. и стимул для бизнеса в регионе, вплоть до Перта и Эдинбурга . Это также распространило ношение тартана среди других северных британских лордов и леди, которые начали изобретать сложные правила этикета для одежды Хайленда, что усилило ощущение, что это одежда высшего сословия. (См. § Этикет ниже.) Принятие тартана продолжало распространяться в Англии; Томас Осборн, герцог Лидс из Западного Йоркшира , в 1848 году изобрел ливрейный тартан для своих людей. Тартан, хоть и «псевдокаледонский маскарад », стал «предметом верности короне», с «фальшивым королевским и аристократическим имиджем». Это королевское продвижение было отмечено и за рубежом, в результате чего тартан стал одним из самых широко признанных символов культурной самобытности всей британской страны.

Несмотря на их значительную преданность благотворительности (до 20% дохода их личного кошелька ), Викторию и Альберта, а также их друзей из северного дворянства, обвинили в использовании своей «балморальности» — термина, придуманного Джорджем Скоттом-Монкриффом (1932) для обозначения присвоения высшим классом культурных атрибутов Хайленда, отмеченного «лицемерием». и «ложные чувства» – опошлить и даже выдумать историю. По словам Фионы К. Армстронг (2017), они занимались долгосрочным, прикрытым тартаном бегством от неопределенности модернизирующегося индустриального общества и насущных британских социальных проблем, одновременно усугубляя эти проблемы в реальном Хайленде. Резиденция королевы в Балморале также оказала еще одно пагубное влияние на Шотландское нагорье; Вдохновленные ее резиденцией, аристократы, жившие за пределами Хайленда, начали покупать поместья в регионе, что привело к неравенству в землевладении, которое сохраняется и по сей день. Хайленд во время правления Виктории также стал более доступным по автомобильному, железнодорожному и водному транспорту.

Этот костюм из двух частей в клетку тартан, выполненный в поздневикторианском стиле, датируется примерно 1875–1880 годами.

Когда повальное увлечение тартаном и «романтическим Хайлендом» охватило Шотландию, настоящее население Хайленда тяжело пострадало от « голодных сороковых годов» , а также от « хайлендских расчисток» , когда тысячи шотландцев, говорящих на гэльском языке, из Хайлендов и островов были выселены землевладельцами (часто самими мужчины, которые были бы главами их кланов), чтобы освободить место для овец и для обширных охотничьих заповедников на оленей. Шотландцы также были в значительной степени лишены права голоса, а в Хайленде не хватало молодых людей, в полках требовалось много сражаться и умирать в иностранных войнах за империю, и многие другие эмигрировали. причем Виктория и Альберт непосредственно покровительствовали эмиграционным обществам . Почти 2 миллиона шотландцев переехали в неевропейские страны в викторианскую эпоху (более половины коренных шотландцев того периода) и унесли с собой некоторую долю хайлендизма. - «многие из общепонятных изображений Хайленда люди в то время считали« реальными »». Позже это будет иметь сильные результаты по продвижению тартанов среди шотландской диаспоры ; Скарлетт (1990) называет это «голодом по клетчатке, который царит за границей с поздней викторианской эпохи до наших дней».

Волновые эффекты

Томас Бэбингтон Маколей писал в 1848 году о романтическом переосмыслении обычаев Хайленда как общешотландских : «Вскоре вульгарное воображение было настолько полностью занято пледами , мишенями и клейморами , что большинство англичан считали шотландец и горец синонимами. " В 1849 году сэр Джон Грэм Далиелл утверждал, что «сорок лет назад ни один уважаемый джентльмен не появился бы в килте на улицах Эдинбурга». Скотт-Монкрифф (1932) также писал о том, что тартаны «неправильно воспринимались» и их носили по всей Шотландии (и даже в Англии) в викторианскую эпоху как часть влияния королевы. Городская Шотландия стала приобретать «сельский облик». (тенденция, которая продолжится в литературе о « кайлярде »). Тартанство и хайлендизм были популярны отчасти как противовес ощущению (особенно среди аристократии), что Шотландия теряла свою отдельную национальную идентичность в период от грузинской до викторианской эпохи, становясь все более англизированной как просто «Северная Британия» на фоне общеимперской модернизации.

написанный Кеннетом Маклием Портрет Маклахлана , Грэма , Макфарлейна и Колкухуна , Виктории «Горцы Шотландии» . в 1866 году, для книжного проекта

В письме издателю 1849 года о запланированном втором издании Vestiarium Scoticum Джон Собески Стюарт отметил, что тартан стал «широко носиться и производиться» на континенте, даже во Франции, Германии, Богемии и Венгрии; он также выразил заинтересованность в непосредственном сотрудничестве с производителями тартановой посуды и букмекеров в клетку W. & A. Smith из Моклина. В том же году герцог и герцогиня Атолл (все поместье которых было раскрашено в клетчатую клетку) организовал в Лондоне мероприятие в стиле Хайленд, Королевский Каледонский бал , первый известный благотворительный бал (ежегодное мероприятие до сих пор проходит с аншлагом). На открытии в 1859 году массивного водопровода Лох-Катрина (для перекачки пресной воды в Глазго , где заканчивается вода из колодца ) присутствовала королева Виктория с горцами Атолла (пушка на буксире), Кельтское общество Глазго и почетный караул. подразделение под названием «Волонтеры Глазго», устроившее для газет презентацию, украшенную клетчатой ​​тканью и волынками; это было слияние современной инженерии и романтически-патриотического тартанизма. статую Альберта в клетчатом килте в Балморале Когда принц-консорт умер в 1861 году, Виктория заказала Уильяму Тиду .

По словам Джонатана Фейерса (2008), Виктория на самом деле намеренно сделала тартан более популярным на благо британской текстильной промышленности. К 1860-м годам тартан был популярен не только в Лондоне, но и в Шотландии. ведущий ткач Уилсонс из Бэннокберна производил продукции на 80 000 фунтов стерлингов в год и нанимал 500–600 человек. (В 1867 году оно объединилось с другим семейным предприятием — ковроткачеством, которое продолжалось до 1924 года.) Примерно в 1860 году новые синтетические анилиновые красители позволили производить тартаны ярких цветов по более доступным ценам, а их более низкая стоимость привела к увеличению потребления тартана средним классом.

Первая постоянная цветная фотография, сделанная Томасом Саттоном в 1861 году, была изображена клетчатой ​​лентой.

По мере продвижения модернизации первая в мире постоянная цветная фотография , сделанная Томасом Саттоном (с использованием трехцветного процесса, разработанного шотландским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом ) в 1861 году, представляла собой клетчатую ленту. Он был создан с использованием красных, синих и желтых фильтров для создания трех фотографий, которые затем были объединены в композицию. Р. Мартин (1988) отмечает, что в середине XIX века произошло слияние несвязанных между собой технологических «переходов и случайностей», которые вместе широко продвигали тартан, включая фотографию, последовательно яркие и более экономичные искусственные красители, доступную печать цветных книг , массовую печать. производство мягкого, но прочного изысканного текстиля и применение напечатанных узоров на изделиях среднего класса, таких как тартан, - все это «далеко от истинной крестьянской истории тартана». Ян Браун (2012), профессор, специализирующийся на шотландской литературе и культуре, писал, что, хотя Георг IV и Виктория (не говоря уже о связанных с ними деловых интересах, таких как Вильсоны из Бэннокберна и Смиты из Моклина), казалось, были «победитель получает жетоны проигравшего», возобновившийся общественный интерес к тартану в Шотландии и за ее пределами не был полностью обусловлен ими, особенно с учетом международного интереса к горно-романтическим произведениям Вальтера Скотта и «Оссиан». Принятие тартана и даже энтузиазм по отношению к нему среди высшего класса после запрета закона можно рассматривать как необходимую попытку примирения в культурно разнообразной стране, и влияние шло в обе стороны: старый шотландский национализм трансформировался в новый юнионизм, который требовал признания Шотландские интересы и институты. «Короче говоря, остается открытым вопрос, присваивают ли Георг IV в килте и Викторию и Альберта в Балморале и подрывают набор ценностей, или же они присваиваются и подрываются». Даже «Королевская прогулка» 1822 года была поставлена ​​двумя шотландцами, проявлявшими большой интерес к романтизации и продвижению гэльской и более широкой шотландской культуры (несмотря на историко-традиционную точность). и глубокая и широкая вовлеченность Атоллов в деятельность Виктории на севере можно рассматривать в том же свете. Оба Георга IV и Виктория, в основном принадлежавшие к немецкому дому Ганновера , стали прочно отождествлять себя со своей довольно скудной генеалогией шотландского дома Стюартов .

Принц Артур нарядился прекрасным принцем Чарли на бал в Уэверли в 1871 году.

Похороны герцога Атолла в 1863 году были еще одним анахроничным феодальным зрелищем с тартаном и волынками. В 1866–1870 годах Виктория и герцогиня Атолл поручили художнику Кеннету Маклею в Эдинбурге создать серию акварелей, изображающих статных мужчин в шотландской шотландской одежде, изображающих простых людей, от гилли до пастухов и рыбаков, «такими, какие они есть сейчас ». Гравюры были опубликованы в 1870 году под названием « Горцы Шотландии: портреты, иллюстрирующие основные кланы и последователи, а также вассалы королевского двора в Балморале » с текстом Амелии (Эмили) Мюррей МакГрегор, служанки Виктории, а также клана Грегор. историка и первая женщина-преподаватель гэльского языка. Тартанистическая фантазия, а также еще одно упражнение в «Горце как благородном дикаре », художественная книга потребовала от шотландских аристократов поиска нарядов и подходящих моделей («образцов»), поскольку обычные люди не выглядели гипермужски, не были могли позволить себе такие экстравагантные шотландские наряды, которые были изображены на иллюстрациях, и чаще носили брюки, чем килты. Получившаяся книга представляет собой наиболее подробный отчет о «настоящем», систематизированном платье и аксессуарах Хайленда викторианской эпохи, которые «превратили тартан из его шумной беззаботности в упорядоченный набор украшений». - большинство из которых сохранились до наших дней, одежда Хайленда удивительно устойчива к дальнейшим серьезным стилистическим изменениям, а викторианский стиль стал «традиционным». Тартан также стал более популярным в 1850-х и 1860-х годах как ткань для европейской модной, а не горской женской одежды, от корсажей и платьев до поясов и шалей (никогда не угасающих женских пледов). В частности, клетчатый пояс был фаворитом королевы. и остается распространенным вариантом женской одежды, который в современном хайлендском платье носят по-разному. хотя это имеет мало общего с оригинальной одеждой Хайленда до 19 века; это адаптация пледа к стилю европейского дворянства.

В 1871 году на бал Уэверли, карнавальный вечер в Лондоне, прибыли принц Уэльский (будущий король Эдуард VII ) и его брат принц Артур , давно привыкшие к шотландской одежде, одетые в клетчатую одежду как старинный лорд островов. и как Бонни Принц Чарли соответственно. В 1872 году этнолог Джейкоб Фальке писал, что «в Шотландии плед действительно все еще имеет некоторое значение, но это предмет производства, и... его мотивы уже давно стали общим достоянием моды и действительно стали настолько пронизаны дело в том, что то, что в нем подлинное и древнее, едва ли можно узнать». С момента своего повторного открытия в 1880 году Гэльское общество Перта в Лоулендсе вплоть до начала 20 века проводило праздники, в которых использовалось большое количество трубочек и клетчатой ​​одежды, несмотря на то, что организация по сохранению языка не имела ничего общего с хайлендской одеждой или пиброхом ; закутанность в тартан каким-то образом стала жизненно важной для подобных мероприятий. К 1883 году хайлендская одежда как надлежащий придворный наряд стала строго регламентированной, аристократической и формальной, но «инклюзивной» в одном смысле: одежда в клетку была разрешена при дворе практически всем, кто заявлял о своем хайлендском происхождении или землевладении (даже если он был англичанином по рождению). ), а не только господа из устоявшихся кланов.

В викторианскую эпоху одежда в клетку тартан как для женщин, так и для мужчин продолжала присутствовать в модных каталогах в стилях, не заимствованных из костюма Хайленда, например, в повседневных костюмах и платьях. Тартан также стал популярным в качестве детской одежды в континентальной Европе. вдохновлен королевскими детьми Виктории. В Соединенных Штатах тартан также использовался в школьной форме, особенно в католических школах . В конце 19-го века тартан (иногда шелковый) был в моде по всей Европе, в том числе во Франции (например, в Париже, Лионе и Эльзасе) и Италии. и так же далеко от Великобритании, как и Россия. (См сделанную французским мастером 1855 года . иллюстрацию сложного изготовления тартана, .) Основанная в 1898 году компания Walker's Shortbread уже давно продается в королевской упаковке из тартана Стюарта по всему миру (особенно на Рождество и Хогманай ).

20 век по настоящее время

Эдвард, герцог Виндзорский , в клетчатом галстуке, 1945 год.

В эпоху Эдварда тартан стал не столько компонентом мужской одежды (с упадком ношения килтов), сколько важной частью женской моды. в том числе причудливые высокой моды модели из Парижа , не имевшие никакого отношения к стилю Хайленд, и множество аксессуаров, таких как юбки , чулки и блузки ; мужские аксессуары включали подтяжки (подтяжки) , галстуки , кушаки и носки.

Сам Эдуард VII вырос и часто носил одежду Хайленда. В этот период до 1920-х годов также существовал рынок буклетов с этикетом в стиле Хайленд, которые были связаны с «чувством одежды» той эпохи, приличием и классом. (см. также § Этикет ниже) . Благодаря связям с британской аристократией, шотландскими кланами и армией Хайленда, тартан приобрел атмосферу достоинства и исключительности. По этой причине тартан периодически возрождался в мире моды. Клетчатая униформа шотландских полков была важным инструментом вербовки во время Первой мировой войны; как выразился Арчибальд Примроуз, лорд Роузбери : «в нашей армии нет ничего более великолепного, чем взмах полка в килте». Грузинская переориентация тартана как символа, представляющего юнионизм и империю, продолжалась и в первой половине 20 века. хотя откровенный тартанизм и хайлендизм со стороны высшего класса пошли на убыль, особенно примерно после 1920 года. Тем не менее, Эдуард VIII , впоследствии герцог Виндзорский, всю жизнь был приверженцем тартана, часто нося более одного.

Юбки католической школьной формы с использованием самых разных тартанов.

Узоры тартана (часто простые, безымянные) по-прежнему широко использовались для юбок и платьев-сарафанов (платьев-джемперов) в католических и других кодексах формы частной школы в Северной Америке, а также в государственных и частных школах Новой Зеландии. Этот стиль распространился во многих других местах, включая Южную Америку, Японию. (которая иногда импортирует тартан прямо из Шотландии), и Гонконг.

Гарри Лаудер в одном из своих шотландских нарядов, 1922 год.

Гарри Лаудер (собственно сэр Генри – он был посвящен в рыцари за сбор средств на военные нужды во время Первой мировой войны) стал всемирно известным в 1910-х и 1920-х годах, выступая в танцевальном зале и на водевильной развлекательной платформе в шотландском платье в шотландскую клетку, с сильным шотландским акцентом и народные песни об идеализированной сельской Шотландии, такие как его хит « Roamin' in the Gloamin' ». В какой-то момент он был самым высокооплачиваемым исполнителем в мире и гастролировал по Соединенным Штатам, Австралии, Южной Африке и, конечно, Великобритании, собирая аншлаговую аудиторию. Лаудеру приписывают (и обвиняют) сохранение шотландского образа Шотландии, а критики называют его «клоуном в килте», который продвигал идею о шотландцах, «одетых как вождь клана МакКрэйзи». .

Диаспора и глобализация

К середине 20 века, Ежегодные мероприятия Хайлендских игр , созданные по образцу традиционных мероприятий в Шотландии, были организованы не только в Шотландии, но и на всей территории США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки, а также в других местах с заметной шотландской диаспорой , насчитывающей около 50 человек. миллионов человек по всему миру. Таких мероприятий в Шотландии десятки. и не менее 260 ежегодных мероприятий Highland Games по всему миру по состоянию на 2000 год, более 100 из них только в США и еще десятки в Канаде. Они тесно переплетены с соревнованиями оркестров волынок (которые проводятся с 1781 года), что является постоянным источником изображений тартана в их униформе Хайленда, вдохновленной полком.

Массовые группы на Играх Glengarry Highland Games , Максвилл, Онтарио, Канада, 2006 г.

Игры довольно яркие клетчатой ​​ткани Субкультура поддерживается за пределами Шотландии в первую очередь за счет шотландских потомков из нескольких поколений, а не за счет прямых шотландских эмигрантов.

Оркестр Mystic Highland Pipe Band на параде в честь Дня тартана , Нью-Йорк, 2002 г.

День тартана , ежегодный символический этнический праздник среди шотландской диаспоры, становится все более популярным событием, отмечаемым 6 апреля, в день Арброатской декларации подписания в 1320 году. День тартана был впервые объявлен в Новой Шотландии в 1987 году и, по сути, был национальным праздником. - по всей Канаде к 1990-м годам. С тех пор он распространился в Австралию (с разным уровнем официального признания, 1989–1996 гг.), США (1998 г.) и другие места, включая Новую Зеландию. и даже Аргентина и Париж, Франция. В Нью-Йорке с 1999 года она превратилась в целую Неделю тартана с почетными «великими маршалами», которыми обычно являются шотландские знаменитости.

Термин «тартанизм» (в отличие от тартанизма ) был придуман Яном Брауном (2012) для этой международной токенизации тартана как символа этнической идентичности , развивающегося в некоторой степени независимо, чтобы удовлетворить культурные потребности диаспоры и не сдерживаемого взглядами зародившихся шотландцев. «домашняя» культура. По словам Яна Мейтленда Хьюма (2001), тартан и килт являются мощными символами, «заключающими в себе многие аспекты наследия, к которому люди стремятся получить доступ… частично мифическое семейное происхождение для тех, кто ищет корни».

Музей и Центр наследия шотландских тартанов был открыт Обществом шотландских тартанов в 1988 году в Хайлендсе, Северная Каролина ; в 1994 году он переехал в соседний Франклин . В музее, который работает независимо от STS, выставлено более 600 тартанов, в том числе образцы, датируемые ок. 1725 г., а также образцы одежды Хайленда до ок. 1800. (STS также управляла Музеем шотландских тартанов в Эдинбурге, но она закрылась вместе с STS в 2000 году.) Крупная выставка тартана была организована Технологическим институтом моды в Нью-Йорке в 1988–89 годах, а еще одна была организована для Эдинбургского фестиваля в 1989 году. Другие последовали в Италии в 2003 году и Японии в 2018 году. В апреле 2023 года Музей Виктории и Альберта в Данди ( V&A Dundee ) открыл выставку дизайна (продлится до января 2024 года) о тартане и его «меняющемся контексте» с целью «бросить вызов предвзятым представлениям о том, что такое тартан, будь то тартан. исторический смысл или смысл моды».

Д. Гордон Тилл из Тиллаха, член Шотландского общества тартанов, заметил в 1994 году:

Тартаны всегда были частью исторического наследия Шотландии, и то, что они получили такое широкое распространение в англоязычном и гэльскоязычном мире, является комплиментом для этой страны. Вероятно, сейчас они более популярны, чем когда-либо, потому что стали символизировать дух семей, кланов и районов, а в последнее время и корпоративных институтов.

Несмотря на то, что тартан был ориентирован на культурные потребности диаспоры как «самый прямой и внешний признак… близости с шотландством» и на коммерческие цели моды, туризма, развлечений и других отраслей, прием тартана со стороны коренных шотландцев в Шотландии было менее благоприятным на протяжении десятилетий, даже в прошлом столетии или около того. Причины включают ощущение, что на самом деле это не символ широкой шотландской национальной идентичности из-за его специфически гэльского и горного происхождения; «горское» и империалистическое навязывание его всей стране в качестве национального костюма в позднегрузинскую и викторианскую эпохи; искаженные взгляды на шотландцев, пропагандированные Лаудером и другими клетчатыми артистами столетней давности; академический взгляд на татарскую литературу и литературу Лоуленда как на две половинки низкопробной, романтизирующей вульгарности (подкрепленный в последние десятилетия фандомом « Армии тартанов » сборной Шотландии по футболу, возрождающим привязанность рабочего класса к килтам и тартану); и исторически неточное изображение Шотландии в голливудских постановках с большим количеством клетчатой ​​ткани, таких как Бригадун (1954) и Храброе сердце (1995). Бранкас (2016) утверждает, что «взгляд на тартан через призму интеллигенции не учитывает его непреходящую привлекательность и устойчивость. ... [Т] ношение килтов и тартанов на свадьбах, похоронах и праздниках в Шотландии все чаще становится интерпретируется как форма культурного присвоения».

Промышленность и политика

В 2006 году британское министерство обороны вызвало споры, когда разрешило иностранным шерстяным фабрикам участвовать в тендерах на правительственные контракты на поставку тартанов, используемых шотландскими войсками (недавно объединенными в батальоны в Королевский полк Шотландии ), и снизило ранее очень высокие ставки. стандарты ткани.

После законопроекта, представленного в шотландский парламент в феврале 2007 г., Шотландии В июле 2007 года министр предпринимательства объявил, что Национальный архив Шотландии создаст национальный реестр тартанов. В объявлении говорилось, что «важность тартана для Шотландии невозможно переоценить. Он глубоко укоренился в шотландской культуре и является международно признанным символом Шотландии». Позже это было подтверждено в 2013 году через BBC. Министерство процитировало отраслевой отчет, в котором указано, что «индустрия тартана вносит значительный вклад в общую экономику Шотландии ; и более крупную..., чем предполагалось в предыдущих отраслевых оценках», и является основой для около 200 предприятий, 4000 рабочих мест и 350 фунтов стерлингов. миллионов годового ВВП Шотландии. Законопроект был принят в октябре 2008 года, а в феврале 2009 года был запущен Шотландский реестр тартанов . (См. § Регистрация ниже.)

Примерно с 2010 года популярность одежды с тартановым узором снова стала набирать популярность.

В 2010 году газета Observer сообщила, что одежда в клетку тартан стала более популярной, чем когда-либо прежде, пересекая границы субкультур, социальных классов и возрастных групп, и продемонстрировала в этом году рост продаж в Великобритании на 540% по сравнению всего двумя годами ранее. Примерно в то же время среди шотландской молодежи началось возрождение ношения клетчатого килта «как признака яркой современной Шотландии». Это прервало сложившуюся на протяжении поколений тенденцию недовольства коренных шотландцев тартаном как стереотипным представлением о китче . Онлайн-опрос, проведенный BBC в 2012 году, показал, что 52% респондентов категорически или очень категорически не согласны с предпосылкой: «Ребрендинг Вальтером Скоттом всех шотландцев как горцев, носящих тартан, стал помехой для культурного развития Шотландии», и только треть согласилась. . В 2019 году тартан в основной международной моде пережил еще один всплеск.

современный шотландский национализм «отчасти подпитывается тартаном и ностальгией по якобитам». Говорят, что После отказа от тартана с 1970-х годов (особенно шотландских либералов ), ткань снова была политизирована как националистический символ (как это было в начале 18 века), особенно во время референдума о независимости Шотландии в 2014 году и в Шотландской национальной партии в 2015 году. кампании (Возможно, из-за этого изменения в обмене сообщениями агентство VisitScotland примерно в то же время изменило свою туристическую рекламу, чтобы свести к минимуму, но не устранить, изображения тартана.) Мюррей Питток (2002) пишет, что неоякобитизм является «одновременно раздражающим китчем и языком идентичности» для современных шотландцев. После нескольких десятилетий интеллектуальной враждебности по отношению к тартану (например, в книге Тома Нэрна 1977 года «Распад Британии: кризис и неонационализм» и Хью Тревора-Ропера посмертной книге «Изобретение Шотландии» в 2008 году ) произошла «академическая переоценка» тартана» началась в начале 21 века, опираясь на более широкий спектр ранних и современных исходных материалов, в историографических , междисциплинарных отредактированных томах , включая «История Шотландии: сила прошлого» (ред. Эдвард Дж. Коуэн и Ричард Дж. Финли , 2002 г.) и «От тартана до тартани» (ред. Ян Браун, 2010 г.).

Крупнейшие коммерческие ткачи (фабрики по производству тартана) традиционной клетчатой ​​ткани, работающие сегодня, включают Лохкаррона из Шотландии. в Лохкарроне и Селкирке ; английский Бьюкен в Глазго ; Дом Эдгара (также продавец одежды в Хайленде и дочерняя компания Macnaughton Holdings) в Перте ; Johnstons of Elgin (также производитель шерстяной одежды), Strathmore Woolen в Форфаре , и Д. К. Дэлглиш в Селкирке, все три из которых теперь являются частью базирующейся в Эдинбурге Scotweb под торговой маркой Clan; Prickly Thistle (также производитель женской одежды) в Эвантоне и Эдинбурге ; Тартановая ткацкая фабрика (также музей ткачества и дочерняя компания Gold Brothers) в Эдинбурге; Эндрю Эллиот Лтд. в Селкирке ; Stevens & Graham (специализирующаяся в основном на коврах и коврах в клетку) в Рутерглене ; Мартон Миллс в Западном Йоркшире , Англия; Кембрийская шерстяная фабрика в Поуисе, Уэльс; Шерстяные фабрики Западного побережья в Ванкувере , Британская Колумбия, Канада; GK Textiles в Порт-Муди , Британская Колумбия (ранее Fraser & Kirkbright, Ванкувер); и Pendleton Woolen Mills в Портленде, штат Орегон, США. Современная торговля шерстяными тканями тартан имеет три основных рынка: хайлендская одежда, высокая мода (со значительным бизнесом из Франции и Италии) и мебель.

Популярные тартаны (в том числе для килтов и другой одежды Хайленда, а также для школьной формы) все чаще производятся, в первую очередь в Великобритании, из поливискозы (ПВ), смесь искусственных материалов, полиэстера и вискозы (вискозы), обычно в соотношении 65% полиэстера к 35% вискозы. PV позиционируется как моющийся, прочный, устойчивый к складкам, но термофиксируемый для постоянного образования складок, устойчивый к усадке, устойчивый к пятнам, устойчивый к цвету, не скатывающийся , гипоаллергенный, не привлекающий моли , более «дышащий», чем полиэстер ( таким образом, хорош для легкой атлетики), дешевле, чем шерсть, и легче, чем шерсть, но, как говорят, имеет шерстяную текстуру. Он также не зависит от животноводства, поэтому привлекателен для веганов . Крупнейшие мировые производители тканей с рисунком в клетку из различных материалов и смесей из хлопка, полиэстера, вискозы, нейлона и т. д. включают Başkan Tekstil в Стамбуле и Бурсе , Турция; и Jeen Wei Enterprises в Тайчжуне , Тайвань; а ведущим производителем тартановых лент является компания Satab в Сен-Жюст-Мальмон , Франция. Тартаны уже давно производятся в больших количествах из недорогого хлопка в Китае.

Кэрол Крейг (2003) пишет: «Нравится вам это или нет, но тартан — очень сложный инструмент брендинга и маркетинга для Шотландии». В ходе маркетингового анализа тартана как маркетингового анализа Патерсон (2001) заметил, что продолжающаяся интернационализация производства, дизайна и потребления тартана ослабила ассоциативную «шотландскость» тартана и его ценность как национального идентификатора. Частично он винит в этом неспособность шотландских ткачей адаптироваться к потребностям рынка в более широком спектре применений тканей, а также собственное соучастие предприятий в расширении воспринимаемой культурной идентичности тартана, например, в создании тартанов для нешотландских семей, мест, и организации.

(Относительно тартанов от 20-го века до современных см. Также § Корпоративные и коммерческие и § Мода ниже.)

В популярной культуре

Сцена из фильма «Бригадун» 1954 года , в килтах и ​​клетчатых брюках.

наполненный тартаном В 1947 году бродвейский мюзикл «Бригадун», (за которым последовала киноверсия в 1954 году и телеадаптация в 1966 году), обновил чрезмерно романтизированное представление о Хайленде и хайлендской одежде. Критический обзор назвал его «причудливым миром грез», «перегруженным голливудско-шотландскими атрибутами». (Настоящие шотландцы обычно не очень хорошо принимают эту постановку.)

Костюмы в клетку тартан были популярны в модной субкультуре Великобритании с начала до середины 1960-х годов и в ее возрождении в конце 1970-х годов .

« Тартановая армия » шотландские футбольные болельщики на матче в Милане, Италия, 2005 год.

С 1970-х годов фандом мужской национальной сборной Шотландии по футболу носил общее прозвище « Армия тартана », причем фанаты часто носили на матчах одежду из тартана (в том числе килты).

Команда Bay City Rollers в Нидерландах, 1976 год, в клетчатых рубашках и куртке с клетчатой ​​отделкой.

Популярная в середине 1970-х годов шотландская молодежная группа Bay City Rollers была описана в British Hit Singles & Albums справочнике как «подростковые сенсации в шотландском стиле из Эдинбурга ».

Немецкий панк в королевском тартане Стюарта , 1984 год.

Тартан стал обычным элементом панк-субкультуры с конца 1970-х годов. Панк-музыка была для молодежи Британских островов способом выразить свое недовольство правящим классом и современным обществом. Неортодоксальное использование тартана (особенно королевского Стюарта ), который долгое время ассоциировался с властью и аристократизмом , рассматривалось тогда как выражение этого недовольства. Таким образом, тартан, который носили нетрадиционно, стал символом , направленным против истеблишмента . это было сделано намеренно ; По словам Вивьен Вествуд , дизайнера, глубоко вовлеченного в раннюю панк-моду, идея заключалась в том, чтобы «захватить саму структуру истеблишмента, чтобы перевернуть его значение и, возможно, бросить вызов замыслу общества». Американские панки часто носили юбки в клетку, «подрывную версию» униформы католических школьниц, а с конца 1970-х годов на панк-сцене также стали носить килты, особенно в Великобритании. Мешковатые брюки в клетку позже оказались популярными среди поп-панков и скейт-панков , а куртки на подкладке в клетку — среди ска-панков . (Для получения дополнительной информации см. Панк-мода .) С конца 1990-х годов килты (в основном модернизированные « полезные килты », но иногда и традиционные) стали относительно популярными даже в североамериканской пост-панк-субкультуре (например, готика - индастриал , эмо и сцены в стиле стимпанк ), хотя часто в черном цвете, а не в тартане.

После 1970-х годов к Вествуду, который продолжал активно работать с тартаном, присоединились другие известные кутюрье . В их число входили Ральф Лорен и Лора Эшли , чьи проекты продвигали тартан как популярный вариант современной одежды «с традиционным изяществом и стилем» как для женщин, так и для мужчин; Стивен Спроус , приписывают сочетание «утонченности одежды в центре города с панком и поп-музыкой» 1980-х годов; и позже Александр МакКуин , который «сознательно реполитизировал ткань». Среди других были Жан-Поль Готье , Томми Хилфигер (который сделал тартан центральным элементом своей коллекции осени 2000 года), Кристиан Лакруа , Ив Сен-Лоран , Джорджио Армани и Джанфранко Ферре . Наряд в клетку, созданный Вествудом, изображен на памятной почтовой марке Великобритании, выпущенной Королевской почтой в 2012 году в честь «Великой британской моды».

рубашки в клетку/тартан Фланелевые , символ рабочего класса, снова вошли в основную моду благодаря серии субкультурных заимствований, зародившихся в основном на западе Соединенных Штатов. Во-первых, с 1970-х годов этот стиль стал основным элементом стиля чоло в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Впоследствии этот стиль позже был принят хип-хоп-модой 1990-х годов, особенно хип-хоп-образом жизни Западного побережья . Фланелевые рубашки в клетку тартан также стали типичной частью (и андрогинной внутри) сцены гранжа (начиная с Сиэтла) конца 1980-х - 2000-х годов. Между этими молодежными культурными движениями произошло перекрестное опыление моды. и индустрия моды нашла это слияние очень востребованным.

Возрождение интереса к тартану и килтам (и даже к шотландскому туризму) был создан в последнее время крупными голливудскими постановками как Highlander франшиза (1986–2007), Четыре свадьбы и похороны (1994), Храброе сердце (1995), Роб Рой (1995), Храбрый (2012), и телесериал «Чужестранка» (2014–, с последующим документальным сериалом о путешествиях « Люди в килтах »). Многие из них были украшены тартанами, изготовленными по индивидуальному заказу.

Одежда в клетку тартан часто появлялась в «Докторе Кто» . Четвертый Доктор ( Том Бейкер ) носил Уоллеса клетчатый шарф в фильме «Ужас зайгонов» . а у его компаньона-робота-собаки К9 был клетчатый ошейник. Шестой Доктор ( Колин Бейкер ) носил фирменный лоскутный сюртук, включавший в себя сегменты трех разных тартанов, а также обычно носил клетчатый жилет в четвертом слое под ним. Седьмой Доктор ( Сильвестр Маккой ) носил малиново-черный клетчатый шарф в фильме « Время и Рани» . Клара Освальд ( Дженна Коулман ), спутница Одиннадцатого Доктора ( Мэтт Смит ) и Двенадцатого Доктора ( Питер Капальди ), носила клетчатое платье Кэмпбелла в « Имя Доктора » и юбку Уоллеса в « Время Доктора». и « Глубокий вдох ». Аннабель Шоли в роли Клэр Браун в «Тринадцатый доктор » ( Джоди Уиттакер ) сериале «Флакс» носит приглушенное клетчатое платье в стиле 1960-х годов. Четырнадцатый Доктор ( Дэвид Теннант ) носил коричневый костюм в клетку в специальном выпуске, посвященном 60-летнему юбилею .

• 
  1980-х годов из Доктора Кто Лоскутный костюм Шестого Доктора , в котором задействовано как минимум три тартана.
• 
  Снова Ройал Стюарт, на подкладке куртки в стиле мод/ска-панк, 2007 г.
• 
  Рита Ора выступает в Глазго в 2018 году в клетчатом тренче, сделанном как минимум из пяти разных комплектов.
• 
  Мода в стиле гранж все еще жива и процветает в 2019 году, предлагая множество рубашек в клетку и клетку.
• 
  Довольно непрактичное платье в клетку от Кристофера Джона Роджерса , 2020–2021 годы, выставленное на Метрополитен-музея выставке Института костюма «В Америке: лексикон моды».

Популярные дизайны

Одним из самых популярных тартанов является королевский Стюарт , якобы личный тартан британского монарха , поскольку Георг IV объявил его своим (хотя он, вероятно, был разработан Стюартами Собескими , хотя и основан на образце середины 18 века под названием «Принц Чарльз Эдвард Стюарт»). «Королевская» установка была впервые опубликована в 1831 году в книге «Шотландский гаэль Джеймса Логана ». Помимо использования в одежде, такой как юбки и шарфы, королевский тартан Стюарта также появлялся на банках для печенья для шотландского песочного печенья . и он также долгое время пользовался популярностью на британской панк- сцене.

Еще один тартан, широко используемый широкой публикой, — это Black Watch (также известный как Old Campbell , Grant Hunting и Government). Этот тартан, темный вариант (и предок) основного тартана клана Кэмпбелл, уже давно используется воинскими частями британской армии и других Содружества сил .

Ранний производитель Wilsons из Бэннокберна изготовил множество «модных», «модных» или «национальных» тартанов с каталожными номерами или причудливыми названиями, без какой-либо связи с конкретными семьями, районами или организациями; два популярных, которые все еще используются, обычно называются «Каледония». Номер 3 Уилсона можно найти в их Книге образцов ключей 1819 года , и он сравнительно прост: а № 144 более сложный, хотя и имеет аналогичную цветовую гамму и, похоже, датируется концом 18 века. (Нумерация предполагает, что и другие тартаны тоже.) Некоторые другие тартаны в этой группе «Каледонии» позже были востребованы кланами; например, Каледония № 43 или «Кидд» стала одним из тартанов Макферсона .

• 
  Королевский Стюарт тартан
• 
  Тартан Black Watch
• 
  Тартан № 3 Уилсона, названный Каледония.
• 
  № 155 Уилсона, также часто называемый Каледонией.

В общей индустрии моды различные узоры технически являются тартанами, но не считаются тартанами в клановом или районном смысле. Самый простой красно-черный узор Роба Роя или Роберта Роя МакГрегора, самый старый из сеттов клана Грегора (хотя и названный в честь Роба Роя в викторианский период), также широко используется (часто с измененными цветами) как один из наиболее распространенных рисунков фланелевой ткани для одежды и постельного белья; в США его часто называют «клеткой буйвола», термин неопределенного происхождения. Когда облицовку Роба Роя заменяют на белую основу с любым другим цветом, это образует наиболее распространенный стиль ткани в мелкую клетку . Гингему часто придают более широкую оправу, чтобы создать вид решетки (иногда называемой «клеткой оконного стекла» или «клеткой оконного стекла»). Когда этому шаблону присваивается один или несколько дополнительных цветов для проверки, в результате получается шаблон, известный как tattersall .

• 
  Один из наиболее распространенных фланелевых узоров, «клетка буйвола», представляет собой тартан Роба Роя МакГрегора (первоначально красный и черный), выполненный в любом из различных цветов.
• 
  Роб Рой поменял цвет на белый, а любой другой цвет стал клетчатым.
• 
  Оконное стекло в клетку
• 
  Полотняное оконное стекло с двумя и более перепроверками становится ветхим

Тартаны специального назначения

"Tartan of Pride", designed in 2008; one of over a dozen LGBT-themed modern "fashion" tartans

Помимо клановых тартанов, было разработано множество моделей тартанов для отдельных лиц, семей, районов и городов, учреждений, корпораций и мероприятий. Они даже были созданы для отдельных религиозных и этнических групп . и для социологических групп, таких как ЛГБТ- сообщество. Тартан имеет долгую историю в армии, и сегодня некоторые воинские части, особенно в Содружестве , имеют парадную форму из тартана. (См. Список тартанов § Военные или правительственные тартаны Великобритании .)

Regional

Many districts, cities, and towns in Scotland have their own tartans, mostly dating to the 20th century (though some few district tartans are quite old), and not always official; many were just created for marketing to tourists, and some are copyrighted works tied to specific vendors. They are intended primarily for those to whom a clan tartan does not seem to apply (see § Etiquette, below). At least two local government councils in Scotland have official tartans.

The Maple Leaf tartan, designed in 1964, has been an official symbol of Canada since 2011.

In addition to the traditional district and modern geographic tartans of Scotland, new designs have been created for places in other countries. Only some regional tartans are officially recognised by the government bodies of the places the designs represent.

The pan-Celticism movement has inspired the creation of "national" (in the sense of Celtic nations) and sometimes regional tartans "to emphasise the ... bonds with other Celtic countries" outside of Scotland; none of these appear to have any official recognition. There are tartans of Cornwall, long a part of Devonshire in England (the designs date from 1963 to the 1980s); Wales (from 1967 onward – sometimes with false claims of antiquity by marketers); the Isle of Man (from 1946, many by D. G. Teall of the Scottish Tartans Society, and several asymmetric); Brittany in France (from 2002); Galicia in Spain (from 1990); and especially Ireland (from 1956).

After the discovery of the "Dungiven tartan" (see § 16th century, above) and its marketing as a district tartan for Ulster, Scottish weavers (and in two cases English, and in another American) decided to tap an Irish and especially Irish-American market by introducing a profusion of national, province, and county tartans for Ireland and Northern Ireland, generally based on established Scottish tartans with some colour changes. These geographical tartans, which (aside from the Dungiven/Ulster reconstruction of 1956) date to 1970 and later, do not have any official recognition, and are purely a product of the industry. One weaver even introduced a competing set of Irish national and county tartans in 1996, different from the previous offerings. "The influence of native Irish people, either as suppliers or consumers of Irish tartans, would appear to be minimal."

Further afield, all but two Canadian provinces and territories have official tartans, with the first dating from 1956. Neither Quebec nor Nunavut, Canada's newest territory, have formally adopted patterns. Alberta, meanwhile, has two official tartans, including a dress one. All but Quebec's were registered with the Court of the Lord Lyon in Scotland. Canada has an official national tartan that was originally designed to commemorate the introduction of its new maple leaf flag, and was made an official national emblem in 2011. Various Canadian regions (like Labrador and Cape Breton Island), counties, municipalities, and institutions also have official tartans.

Tartans have been created for Australia; its capital city, Canberra; each of its states; and some of its local government areas; but only some of those tartans have been officially adopted or recognised by the relevant governments in Australia. US states have official tartans, with the first dating from 1988.

Hunting, mourning, dress, and dance

Highland dancing, at a 2008 Highland games event, in Aboyne dresses with dance tartans that feature a lot of white

A tartan is sometimes differentiated from another with the same name by a label: hunting, mourning, dress, or dance. The first three of these ideas are the result of Victorian fondness for dress etiquette and show (and weaver marketing); the last is more recent.

Hunting tartans tend to be made up of subdued colours, such as dark blues, greens, and browns. Although there is some evidence of early tartans with camouflage colours going back to the 16th century, hunting tartans, despite the name, have very little to do with actual hunting.

Mourning tartans, though quite rare, are associated with death and funerals. They are usually designed using combinations of black and white, or by replacing bright colours such as reds and yellows in a traditional tartan with black, white, or grey.

Dress tartans are usually special tartans for formal-dress occasions (e.g. dress Stewart is distinct from both the main royal Stewart tartan and the hunting Stewart, among several other tartans attributed to Stewart/Stuart). In a few cases, a dress tartan is simply the main tartan of the clan. Dress tartans that do differ from main clan tartans are sometimes entirely different (e.g. MacMillan and MacMillan dress are unrelated designs), while in most cases they are based on the main tartan but with colour differences (e.g. Stewart). Some dress tartans are very modern, but some date back to the era of the Vestiarium Scoticum.

Dance tartans, intended for Highland dance outfits, for either sex, are inspired (like most dress tartans before them) by the arisaid (earasaid tartans thought to have been worn by Highland women in the 17th and 18th centuries, which often featured white as a major colour, as do typical dance tartans today (most or all of which date to the 20th century or later). Some dance tartans are named "arisaid" rather than "dance", e.g. Fraser arisaid.

There has been some confusion between dress and dance tartans, especially since the idea of the latter developed from the former. Most dress tartans, including some of the oldest, also have white in them, and have been used for dance competition in lieu of a dance-specific tartan, so are easy to mistake for dance tartans, which almost invariably have white in them.

Family and individual

A large proportion of non-clan tartans in all of the modern tartan databases have always been family tartans, promulgated mostly from the late 20th century for family names that are not clans or listed as septs of clans. These are usually Scottish surnames, but the Scottish Register of Tartans (SRT) database increasingly includes new family tartans for names that are not Scottish or even British. Most family tartans have no copyright claim, since they are intended for use by anyone with the surname or an extended-family connection. The SRT classifies them together with clan tartans in a "clan/family" category if they have history that pre-dates SRT or if they are newer and are approved by a legally recognized clan chief or family head, but in a "name" category if they are newer and lack such imprimatur.

The British royal family's own Balmoral tartan (designed c. 1852). It is incidentally one of the few long-established tartans with multiple hues of the same colour (two greys, in this case).

A few non-clan family tartans have an older pedigree. The best known is Balmoral tartan, reserved for the British royal family and personal pipers thereof, since its creation by Prince Albert c. 1852. (See also further discussion under § Etiquette, below.) Some clans recognise tartans for specific family branches and septs that are not themselves generally regarded as clans. For example, Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan acknowledges separate, established tartans (some of them quite old) for Inches, MacGlashan, MacInroy, MacLagan, MacPhee, MacWilliam, Reid, and Robinson, and they are all registered in the SRT.

Since the late 1960s, various weavers have marketed (primarily to Irish Americans) some tartans with Irish family names, without any involvement by family members. There had also been a legend that the rare Clans Originaux (1880) contained Irish family tartans, but this was finally disproven in 2003. There is one case of a formal Irish clan/family tartan, however: The Clan Cian Society commissioned a tartan for Cian of Ely, and registered it with the Chief Herald of Ireland in 1983. (Even this has an Irish-American connection, as the chief resided in California, and the society is US-headquartered.) Similarly, a commercial operation in Cardiff named Wales Tartan Centre (supplied by Cambrian Woollen Mill) has since the early 2000s promoted a long series of tartans named for common or prominent Welsh family names; they are unusual in often having odd-numbered thread counts, and having a different warp and weft (producing rectangular rather than square patterns), probably to distinguish them from the Scottish style.

For the much narrower sense of family, the SRT registers also as "name" tartans those that are created by individuals for only themselves and their immediate-family members, often for weddings; these usually have a copyright claim. One of the earliest tartans named for a specific person is the "Janet Wilson sett", entered into the late 1770s records of Wilsons of Bannockburn and believed to refer to the company founder's wife or daughter-in-law, though made as one of their publicly available patterns.

Corporate and commercial

Numerous Scottish brands use tartan, and some have unique tartans. Various not-for-profit organisations also have corporate tartans. Probably the earliest case was that of the Ancient Caledonian Society of London (founded in 1786 and defunct since 1837), which used what is believed to have been a consistent tartan for its members' frock coats (which, unusually, featured brocade woven into the tartan, of Jacobite white roses – it may be what 1767 advertisements called "flowered tartan"); only one known example of the coat survives.

Scottish airline Loganair in its tartan livery

As an example of a modern commercial tartan, Irn-Bru (introduced in 1901), the best-selling soft drink in Scotland, has its own tartan. Scottish regional airline Loganair uses tartan livery, including on the tails of its planes, and has two registered corporate tartans. "Racing Stewart" is a pattern created in 1995 for the Jackie Stewart Formula One car-racing team.

"DunBroch", a tartan devised by Disney/Pixar for fictional characters in the animated film Brave

The "corporate" category is one of the fastest-growing in the official Scottish Register of Tartans (SRT) database, with a large number of Scottish (and American and other) companies and societies registering organisational tartans. These are generally protected by copyright and sometimes trademark law. These tartans vary in purpose from general corporate livery, to special event tartans, to tartans for fictional characters.

Two examples of the latter are Sanrio's 2004 creation of a predominantly pink tartan for Hello Kitty; and the 2011 creation by Disney/Pixar of the DunBroch tartan for the family of the main character, Mérida, of the animated Highland fantasy/adventure film Brave.

Fashion

Handbag in Burberry check

An early example of a tartan created by and for the fashion industry, and surely the most famous, is "Burberry check". It was introduced in the 1920s for the lining of trench coats made by Burberry of London, but has been used for all manner of clothing and accessories since 1967 (with another major marketing push in 2001) and is emblematic of the company and its upscale product line. (For additional information, including a legal dispute, see § Legal protection, below.)

A fast-growing category in the SRT is that of "fashion" tartans, created by companies and individual designers simply for aesthetic reasons, without any association with a particular clan, family, region, etc. Like organisational tartans, most of these have a copyright claim attached to them.

A prominent example: In 2017, Scottish fashion designer Charles Jeffrey designed a signature tartan for his Loverboy label, registering it in the SRT.

Regulation

Manufacture and use of tartan (at least in the Scottish context) is regulated, formally and informally, in three ways: registration (recording of a tartan and its association, if any, with a particular family, organisation, person, event, etc.); legal protection of a tartan as intellectual property (trademark, copyright); and etiquette (socio-cultural norms regarding the use of tartan and Highland dress).

Registration

Coat of arms of the Scottish Register of Tartans

The naming and registration of "official" clan tartans began in 1815, when the Highland Society of London solicited clan tartans from clan chiefs.

Following recognition by a clan chief of a tartan as a clan tartan, the chief was formerly able to petition the Lord Lyon King of Arms, the Scottish heraldic authority, to register it as a formal clan tartan. Once approved by the Lord Lyon, after recommendation by the Advisory Committee on Tartan, the clan tartan was then recorded in the Lyon Court Books. However, leading up to the launch of the Scottish Register of Tartans in 2009 (see below for details), the office of the Lord Lyon stopped providing this tartan-recording process (though its statutory authority was not changed by the Tartans Bill).

Modern-day tartans can be created and registered by anyone, with the Scottish Register of Tartans. Modern registered tartans include ones for Scottish and other districts, cities, and towns; for Irish counties (devised since the 1990s) and families (for example, the surname Fitzpatrick has two registered tartans); for organisations and companies; and even for specific events or individuals. Tartans are also being created in record numbers among the Scottish diaspora in the United States, Canada, Australia, New Zealand, etc., especially for places, military divisions, pipe bands, and individuals and their immediate families.

Until the late 20th century, instead of a central official tartan registry, independent organisations located in Scotland, Canada, and the United States documented and recorded tartans. In 1963, an organisation called the Scottish Tartans Society (now defunct, and originally named Scottish Tartans Information Centre) was created to record and preserve every known tartan design. The society's Register of All Publicly Known Tartans (RAPKT) contained about 2,700 different designs of tartan. Registration of new designs was not free of charge. The society, however, ran into financial troubles in 2000, and folded.

Former members of that society formed two new Scotland-based entities – the Scottish Tartans Authority (STA, 1996 – before STS closed) and the Scottish Tartans World Register (STWR, 2000 – the trade name of a private company, Tartan Registration Ltd). Both of these organisations initially based their databases on the RAPKT. STA's database, the International Tartan Index (ITI) consisted of about 3,500 different tartans (with over 7,000, counting variants) as of 2004. The online ITI was later rebranded The Tartan Ferret. STWR's self-titled Scottish Tartans World Register database was made up of about 3,000 different designs as of 2004. Both organisations were registered as Scottish charities and recorded new tartans (free in the case of STA and for a fee in the case of STWR) on request.

In the interim, a jointly Scotland- and US-based organisation, International Association of Tartan Studies and Tartan Educational & Cultural Association (IATS/TECA) emerged in 1984 and published its own TartanArt database in the early 1990s as Microsoft Windows software which was much used in the North American kilt-making trade. IATS/TECA was absorbed by STA by 2005.

The Scottish Register of Tartans (SRT) is Scotland's official tartan register, and was established in 2009. SRT is maintained and administered by the National Archives of Scotland (NAS), a statutory body based in Edinburgh. The aim of the register is to provide a definitive and accessible resource to promote and preserve tartans. It is also intended to be the definitive source for the registration of new tartans (if they pass criteria for inclusion and a registration fee is paid). The database itself – also named simply Scottish Register of Tartans, and sometimes called TartanRegister from its domain name – is made up of the pre-existing registers of STA and STWR as they were at the time of SRT's launch (preserving the STA's and STWR's registration numbers, dates, and other details in the SRT data), plus new registrations from 5 February 2009 onward. On the register's website, users can register new tartans, search for existing tartans and request their thread counts, and receive notifications of newly registered tartans.

STWR became defunct some time after 2008. STA later closed the ITI/Tartan Ferret to new registrations, and in late 2022 removed the search feature from the STA website (pending a site redesign), deferring to the Scottish Register of Tartans, which now appears to be the only operating tartan registry. STA continues offline work on the ITI database, correcting errors, importing new SRT additions, and recording historical patterns newly discovered in museum holdings, etc.

Legal protection

Some modern tartans are protected by trademark law, and the trademark proprietor can, in certain circumstances, prevent others from selling that tartan. An example is the "Burberry check" of the English fashion house, an instantly recognisable tartan that is very well known around the world.

Unlike trademark registration and copyright registration, the Scottish Register of Tartans (SRT) and its authorising Tartans Bill do not create any new or enhanced intellectual property rights through the act of registration (nor provide any enforcement mechanism other than removal of infringing entries from the registry).

SRT, however, permits registrants optionally to assert and record copyright and/or trademark claims over their new tartans, for designs that are eligible for such protection under other established law (such as the Copyright, Designs and Patents Act 1988; and the Scotland Act 1998, which took over copyright and trademark registration and enforcement in Scotland) and lists such tartans as restricted. An SRT registration "provides evidence of the existence and date of [the] design", which helps establish the copyright date under the Berne Copyright Convention. Such legal protections apply only to comparatively recently created tartans; old clan, regimental, and district tartans are outside the protection periods of such intellectual property laws.

SRT also permits the listing of intended use and manufacture restriction preferences, but has no enforcement capability, and also includes a statement that "No other rights can be conferred." British tartan weavers, such as Lochcarron and D. C. Dalgliesh, generally will not produce material in an SRT "restricted" tartan without written evidence of permission from the copyright/trademark claimant. In additional furtherance of intellectual property concerns, the SRT also refuses to register a new tartan that is confusingly similar to any existing one (as determined by an SRT review process).

The application of copyright law to tartans is not well tested. The leading British legal case on textile copyright, concerned with designs printed on fabric, is Designer Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd (2000), finding for fairly broad copyright protection in textile works that involve creative originality. In 2008, two tartan pattern copyright holders, Rosemary Nicolson Samios and weaver Lochcarron of Scotland, took legal action for infringement of an Isle of Skye district sett (designed 1993) and the Princess Diana Memorial sett (designed 1997), respectively, against the Gold Brothers firm of Surinder, Galab, Malap, and Dildar Singh, who operate dozens of stores in Scotland and online that sell primarily Chinese-made tartan objects or "tartan-tat", including cheap Highland-dress outfits, for the tourist market. The Isle of Skye tartan was considerably profitable for Samios, after the pattern was popularised by Queen Elizabeth II wearing it in 1999. The Princess Diana sett was designed by Alistair Buchan of Lochcanrron and of the Scottish Tartans Authority as a charity fundraiser. A British court on 2 July 2008 issued an interim interdict (preliminary injunction) against Gold Brothers' sale of Isle of Skye goods, after a police search found hundreds of metres of the pattern in Chinese-made cloth in the company's warehouse. Both cases may have been settled out-of-court because published news regarding them ceases in 2008. A more recent case, Abraham Moon & Sons Ltd v. Thornber & Others (2012), actually involved tartan. It held that the textual ticket stamp (a detailed set of weaving instructions, i.e. a thread count with additional information on precise colours, etc.) used to produce a tartan designed in-house by the claimant had been infringed, was protected as a literary work, and also constituted a "recording" of the graphical work of the tartan and thus was independently protected as a work of artistic craftsmanship. As of 2020, the decision was being appealed, as it conflicted with previous caselaw, e.g. Hensher v Restawile (1976), holding such instructions to be uncopyrightable.

While tartan arguably could be classified as a form of intangible cultural heritage, and its value to identifying Scottish products both in Scotland and internationally has been recognised and exploited for a long time, tartan is not protected by either geographical indication (protected designation of origin) law, nor sui generis legislation specific to that kind of product. Harris tweed, another textile associated more narrowly with Scotland, does have such protection. In 1998, Keith Lumsden, research officer of the Scottish Tartans Society, proposed that the word tartan be prohibited for use to market a textile, unless the design was accepted in an official governmental tartan registry (which did not then exist). When the Scottish Parliament finally authorised the Scottish Register of Tartans in 2008, it did not include anything like this sort of trade protection. According to Michael B. Paterson (2001): "No mechanism exists to protect [traditional Scottish] tartan from 'misuse' by interests having nothing to do with Scotland or Scotland's interests", though the tartan registries "play an important, if weak, role in asserting Scotland's cultural rights in relation to tartan."

Etiquette

Scottish actor Sean Connery at a Tartan Day celebration in Washington DC. When knighted by Queen Elizabeth II in 2000, he wore this green-and-black hunting-tartan kilt of his mother's Clan Maclean.

Since the Victorian era, authorities on tartan have claimed that there is an etiquette to wearing tartan, specifically tartan attributed to clans or families. In the same line of opinion, some tartans attributed to the British royal family have been claimed to be "off limits" to non-royalty. Even so, there are no laws or universally accepted rules on who can or cannot wear a particular tartan. The concept of the entitlement to certain tartans has led to the term universal tartan, or free tartan, which describes tartan which can be worn by anyone. Traditional examples of such are the Black Watch, Caledonia, hunting Stewart, and Jacobite tartans, shepherds' check, and district tartans. The published marketing of tartans for simple fashion purposes without any association to a place or body dates back to at least 1745, and much of Wilsons' output through the 19th century consisted of "fancy" patterns for the general public. Some recently created designs intended for everyone (though some are exclusive to particular weavers or Highland dress outfitters) have names including Braveheart, Clansman, European Union, Highlander, Independence, Pride of Scotland, Rainbow, Scotland 2000, Scotland the Brave, Scottish National, Scottish Parliament, Spirit of Scotland, Stone of Destiny, and Twenty First Century.

Books on Scottish clans list such rules and guidelines. One such opinion is that people not bearing a clan surname, or surname claimed as a sept of a clan, should not wear the tartan of their mother's clan. This opinion is reinforced by the fact that in the Scottish clan system, the Lord Lyon states that membership to a clan technically passes through the surname. This means that children who bear their father's surname belong to the father's clan (if any), and that children who bear their mother's surname (her maiden name) belong to their mother's clan (if any). Also, the Lord Lyon states that a clan tartan should only be worn by those who profess allegiance to that clan's chief.

Some clan societies even claim that certain tartans are the personal property of a chief or chieftain, and in some cases they allow or deny their clansfolk "permission" to wear that tartan. According to the Scottish Tartans Authority – which is an establishment of the Scottish tartan industry – the Balmoral tartan should not be worn by anyone who is not part of the British royal family. Even so, some weavers outside of the United Kingdom ignore the "longstanding convention" of the British royal family's "right" to this tartan. The society also claims that non-royals who wear this tartan are treated with "great disdain" by the Scottish tartan industry.

Generally, a more liberal attitude had been taken by those in the business of selling tartan, holding that anyone may wear any tartan they like. Under the liberal view, claimed "rules" are mere conventions (some of which are recent creations), with different levels of importance depending on the symbolic meaning of the tartan on some particular occasion.

The Standing Council of Scottish Chiefs has also taken a fairly flexible position (organisationally; some specific individual chiefs may have a narrower or looser take, and not all chiefs are members). Aside from opposing the creation of a new tartan using a clan's name without the chief's permission, their website states:

There are no strict rules on who has the right to wear a particular tartan. People normally wear only the tartan (if any) of their surname, or a "district tartan" connected with where they live or where their family come from. Wearing a particular clan tartan indicates that the wearer bears an allegiance to the chief of that clan.

Some Highland dress historians have taken a dim view of regulatory intents and proclamations with regard to tartans; Scottish National Portrait Gallery curator A. E. Haswell Miller wrote that "to claim special entitlement to a tartan in the same manner as heraldic arms is certainly absurd", because evidence suggests that the idea was just invented by writers of the late 18th to mid-19th centuries. Sir Thomas Dick Lauder expressed similar views as far back as 1829, right in the middle of the "clan tartanry" rush, dismissing both the then-new adoption of "official" clan tartans and attempts by clans to claim regimental ones.

In other cultures

While tartan has been most closely associated with Scotland, and dating back to the Roman period was perhaps associated with Northwestern Europe in general, it is likely that the idea of using patterns of rectangles and lines has independently occurred many times, in any cultures with weaving. Basic tartan "is almost as primitive a weave as it is possible to make ... probably the earliest form of patterened fabric anywhere." Surviving pre-modern historical examples seem sparse, however.

Modern tartan-style cloth in a wide variety of materials and patterns from simple to complex is available and used today around the world, often simply as a style of cloth and without any association with Scotland.

Africa

Maasai shúkà

Further information: Maasai people § Clothing

Maasai men c. 1906–1918, one wearing a tartan shúkà; photo by Walther Dobbertin

Among the Maasai people of Kenya and Tanzania, the shúkà is a cotton blanket-like garment (what Scots would call a plaid) worn as a wrap, and very commonly in a tartan pattern, though sometimes linearly striped or of one colour. Shúkà are predominantly red, though sometimes seen in blue and other colours.

Maasai men in shúkà; Narok County, Kenya, 2018

Shúkà were originally of painted (typically red) leather, but Maasai have had access to plain-weave cotton fabric for some time, imported to the region by Americans since the 1860s. Joseph Thomas Last, a British missionary, in 1883 described the Maasai as particularly fond of red and white cloth, to be worn by higher-status men (though he did not mention tartan in particular); a 1903 report also had them typically wearing red blanket-like garments, after a time of favouring blue. The Maasai were loosely allied with the British, 1895–1904, and the latter made heavy use of Scottish regiments in African conflicts, bringing tartan with them. However, "Guinea cloth" (mostly produced in India), sometimes red and blue checked, was a common commodity in 18th-century western Africa, pre-dating British West Africa; whether it relates at all to shúkà is unknown. Shúkà patterns usually lack the thin black lines common in Scottish tartans.

A nomadic cattle-pastoralist culture, without their own weaving tradition, the Maasai have been described as unusually culturally conservative and resistant to modernisation. Nevertheless, they have always engaged in trade to get goods they do not make themselves, and have made local traditional use of modern materials. The Maasai approach has been to resist yet assimilate colonial and post-colonial influences.

Although there is evidence of tartan usage among the Maasai to at least the period 1906–1918, when Walther Dobbertin photographed a tartan shúkà in what was then German East Africa, the current bright tartan and striped style of shúkà appears to have been adopted primarily in the 1960s (partly in response to national-level clothing modernisation pressure), supplanting leather but keeping the same form-factor. The shift in outward form without affecting function led one writer to quip that Maasai dress "has undergone dramatic changes while not changing at all". Tartan-patterned cloth is not typically used for other Maasai garments besides shúkà.

The shúkà has become so emblematic of the Maasai that there is some discussion (driven by the Maasai themselves) at the national and regional level about protecting it as a form of cultural property. While it has been claimed that shúkà patterns, at least at one time, conveyed particular meanings, and there historically have long been weaving operations in various African areas, most shúkà today that are not mass-manufactured in Dar es Salaam actually come from China, not Africa.

East and South Asia

Tartan is woven in China, both as a traditional fabric and in large commercial quantities for export.

• 
  Chinese man in traditional hat of silk tartan with wool pompons, 2008
• 
  Historical brocade of the Zhuang people in Yunnan, China (photo 2011). It is often very complex material, but sometimes simple tartan like this.
• 
  A tartan cheongsam (qipao) at a Hong Kong clothier in 2021
• 
  Tartan and other textiles for sale in bulk at Yen Chow Street Hawker Bazaar, Hong Kong, 2022
• 
  A simple three-colour tartan pattern being woven on a hand loom in Pilikula heritage village, India, 2016
• 
  Indian sari in a two-colour tartan pattern with highlights at the crossings of the black lines, which may be embroidery or supplementary weaving
• 
  A modern, elaborate kōshijima dress from Japan's lolita fashion subculture, 2018

Bhutanese mathra

Four Bhutanese men, 2012, in gho robes, with four different mathra patterns, from vary narrow to quite broad

In Bhutan, traditional men's robes (gho) and knee-stockings (omso, similar to argyle socks), and women's dresses (kira) are traditional national costume styles that are largely mandatory for public dress since 1963. Tartan (generally called mathra or, after the district of its primary production, Bumthang mathra, among other names for specific patterns) is among the many common textile styles for these garments, some much more elaborate (generally called yathra) than tartan. The tartan cloths are woven traditionally in yak and sheep wool, but today also in cotton and raw silk.

Gira dress featuring "X" patterns where the white stripes meet, produced by supplementary weaving

Mathra is woven primarily with a red ground. Some specific tartan/plaid styles of Bhutan are: broad-checked thra bom; narrow-checked thra charuru; sethra ('golden pattern'), an orange or rust ground with yellow and sometimes black checks (with black, it is more specifically called sethra dokhana, and without, dalapgi sethra); red, blue, and black patterns on a white ground, in at least four varieties called pangtsi (specifically red and black on white), Decheling kamtham, and other names; and another style is named burai mathra. Some of these fabrics feature supplementary weft decorative patterns (flowers, etc.) added to the tartan, with an embroidered or brocaded appearance, generally called pesar ('new pattern'); one such style is more specifically called sethra metho chen, the yellow-orange pattern with flowers added. There are also patterns of simple linear stripes that do not cross each other (generally called adha[ng] mathra or aikapur), with various names for specific styles.

Indian madras

Main article: Madras (cloth)

Samples of tartan madras cloth, showing its muted look

Madras is a patterened, light-weight, breatheable, cotton cloth named for the Madras (now Chennai) area of India. Traditional madras is hand-woven from lumpy, carded-cotton thread, and coloured with natural dyes which may bleed together upon washing to create a more muted pattern than typical tartan, as well as a rougher texture. Madras also has a "softer" look because it typically lacks the black lines found in most Scottish tartans. Madras cloth dates to at least the 16th century, produced in a variety of patterns, including religious designs and floral prints. It is unclear if tartan patterns were among the original designs, though they became very popular later. Weaving, primarily for export, in Madras/Chennai became a large-scale commercial enterprise after the British East India Company came to control the area in the mid-17th century. Major production of this style of cloth also took place in Cambay State (present-day Gujarat).

Madras, ideal for warm-weather wear, became popular in the Philippines (where it is known as cambaya) and the Caribbean; mainly in undyed form, it was also exported to Europe. Tartan madras reached America by 1718, and appeared in the 1897 Sears catalogue. It was popular in the United States in the 1930s and again in the 1960s, often associated with preppy style. Substantial export of the cloth to South Africa began in 1958.

Modern madras cloth is commonly in tartan patterns, but also simply striped (seersucker). Unlike Scottish-style tartan, madras is not woven in 2/2 twill pattern, but is a muslin of plain weave; it thus, when viewed up close, features a "pepper and salt" colour mixture where colours cross (a dot matrix, technically), not staggered diagonal lines (see detail image). It also usually lacks black lines.

Japanese kōshi

Woodcut image of Japanese kabuki actor Iwai Hanshiro IV dressed in kōshi, 1780s

In Japan, tartan patterns called kōshi 格子 (also koushi or goushi, literally 'lattice') or kōshijima 格子縞 date back to at least the 18th century, possibly the 17th in the Edo period (1603–1867), and were popular for kabuki theatrical costuming, which inspired general public use by both sexes, for the kosode (precursor of the kimono), the obi, and other garments. The name is a reference to the details of shoji room dividers, the grid pattern said to stand for strength, with larger stripes representing more power. Kōshi range from simple checked patterns to complex multi-colour weaves. Ikat thread-dyeing techniques were sometimes employed before the weaving, such that a colour in the pattern was mottled, and parts of the design may sometimes have been embroidered, supplementary-woven, or dyed-over for additional highlight or contrast. Some styles have particular names, such as misuji-kōshi ('three-striped lattice') and futasuji-kōshi ('forked lattice'). A pattern with larger squares is more generally called ogoshi or with smaller squares kogoshi.

It is unclear whether there was a Scottish tartan influence on the development of kōshi. The Edo period pre-dates the Perry Expedition of 1853–1854 and its opening of Japan to general Western trade, but mostly post-dates early European contact from 1543 to the closure of Japan to outsiders in 1639 under the sakoku isolationist policy.

Nothing suggests that particular patterns have been associated with specific families or Japanese clans.

Today, kōshijima is the general Japanese word for 'tartan/plaid, checked pattern'. Tartan is popular in present-day Japan, both for high fashion and for streetwear, as well as school uniforms. Since the 1960s, the Japanese department store chain Isetan has used an emblematic tartan as a marketing tool (e.g. on all its shopping bags); the pattern is based on some MacMillan tartans. Japan hosted a major museum exhibit about tartan in 2018.

Eastern Europe to Western Asia

Tartan-style patterns are common throughout Southeastern Europe.

In northern Eurasia, tartan fabrics are also common to Finnic peoples of Russia and nearby Latvia, Estonia, and Sápmi (Lappland, a cultural region that crosses northern Russia, Finland, Sweden, and Norway); John Francis Campbell (1862) described native weaving of the Sámi (Lapps) of his era as being hand-loom tartan.

Considerably to the southeast, the Tatars and Chuvash, Turkic peoples of Tatarstan and Chuvashia, respectively, in the Russian Federation, have worn tartan, striped, and other patterns since at least the 19th century.

• 
  Detail of Serbian tartan folk dress, densely pleated, 2017
• 
  Tartan patterns used in a Bulgarian folk costume
• 
  Simple shepherd's check tartan being woven by Pomaks in Greece, 2007
• 
  Example of 1920s tartan cloth from Belarus, in a complex non-twill damask weave
• 
  Silk tartan cloth of white, grey, and golden thread from Lithuania
• 
  Estonian woman wearing a tartan suurrätt (plaid/shawl)
• 
  Another Estonian suurrätt, with a total-border pattern of more complexity than the simple central pattern
• 
  Tatars in Kazan in 1870, wearing tartan, stripes, and other patterns
• 
  Chuvashian example, c. 1870

Russian shotlandka

Robert Jamieson, writing in 1818 as editor of Edmund Burt's 1727–37 Letters of a Gentleman in the North of Scotland, said that in his era, married women of the north-western provinces of Russia wore tartan plaids "of massy silk, richly varied, with broad cross-bars of gold and silver tissue". This seems quite distinct from Scottish-style construction.

Alexander Pushkin wearing a tartan cape; by Orest Kiprensky, 1827

The Russian poet Alexander Pushkin (1799–1837), who was influenced by the romantic-Highlands writings of Walter Scott, posed for one of the most famous paintings in Russia, the 1827 portrait by Orest Kiprensky. Pushkin wears what looks at first like a Scottish-style tartan shoulder plaid, but is more probably a sleeveless "Almaviva" cape/cloak, a style in fashion at the time and known to have been worn by Pushkin.

Tartan was commented on in the Moscow Telegraph in 1826 as being in broad fashion in the city for all sorts of garments (often as a decorative accent). Scottish-style plaids apparently did come into some fashion in Russia as women's wear for a space during the mid-to-late 19th century, a style picked up from stage productions; some 19th century Russian paintings illustrate use of plaids as shawls. Tartan (and plain-striped) shawls were also common among the Volga Germans and Bessarabia Germans in Russia; a mixture of hand-woven (originally as bedclothes and other household goods) and mass-produced in Russia, the shawls became emblematic of the German-from-Russia diaspora in North and South America from the nineteenth century to the mid-20th.

Around the end of the 19th century, the Russian equivalent of Regency and Victorian British tartanware objects, such as decorative Fedoskino boxes with tartan accents in a style called Shotlandka Шотландка (literally 'Scotlandish'), were produced by companies like the Lukutin Manufactory on the outskirts of Moscow.

Today, shotlandka or shotlandki шотландки are simply Russian words for 'tartan/plaid' generally.

• 
  1839 portrait of Maria Arkadievna Bek by Pimen Orlov may illustrate one of the Russian plaids with silver thread
• 
  Posthumous portrait of Alexander Pushkin by Carl Peter Mazer, 1839, shows him in a red and green tartan dressing gown.
• 
  Tatyana Petrovna Musina-Pushkina, Princess Kropotkina (1800–1865), portrait c. 1840s by unknown artist

Oceania

Adoption by the Māori

Pōtatau Te Wherowhero, the first Māori king, adopted a particular house tartan with design elements symbolizing his ancestry, such as inner stripes representing migration canoes that first arrived in Aotearoa New Zealand; this tartan was presented by his descendant Tūheitia Paki to Charles III in the former's visit to Buckingham Palace in May 2023. His following tribes concentrated around Northland have also adopted green tartans.

See also

• Drugget, a coarse and often linearly-striped cloth that was common in the Scottish Western Isles
• Flannel, a type of fuzzy cloth often produced in a tartan pattern
• Hodden, a non-tartan cloth of undyed wool, sometimes also used for kilts, especially for non-Scottish pipe bands
• List of tartans
• Mackinaw cloth, a dense woollen cloth often produced in tartan patterns
• Madras (cloth), cotton cloth of India often woven in tartan patterns
• Tartan Day, a day of celebration, in Canada, Australia, the US, and some other countries, recognising the influence of Scottish immigration
• Tartanry

Patterns

• Argyle (pattern)
• Battenburg markings, a check (dicing) pattern used on UK emergency vehicles
• Border tartan
• Check (pattern) or chequer
• Gingham
• Glen plaid
• Harlequin print
• Herringbone (cloth)
• Houndstooth
• Sillitoe tartan, a check (dicing, not actually tartan) pattern commonly used on police headgear
• Tattersall (cloth)

References

Источники

• Шотландские кланы и их тартаны . Издательство Кессинджер. 2005. ISBN  141796815X . (Первоначально опубликовано W. & AK Johnston & GW Bacon Ltd., Эдинбург и Лондон, 1939 г.)
• Адам, Франк (1970) [1908]. Иннес из Лирни, Томас (ред.). Кланы, септы и полки Шотландского нагорья (8-е изд.). Клирфилд. ISBN  9780717945009 – через Интернет-архив.
• Альтманн, Карин (2015). Ткань жизни: текстильное искусство в Бутане – культура, традиции и трансформация . Берлин / Бостон: Де Грюйтер. ISBN  9783110428612 – через Google Книги.
• Армстронг, Фиона Кэтрин (31 августа 2017 г.). Хайлендизм: его значение для Шотландии и то, как королева и две аристократки продвигали это явление в викторианскую эпоху (доктор философии). Университет Стратклайда. дои : 10.48730/2m47-md74 . Проверено 28 мая 2023 г.
• Бэнкс, Джеффри; де Ла Шапель, Дориа (2007). Тартан: Романтика с клеткой . Нью-Йорк: Риццоли. ISBN  9780847829828 . Проверено 4 июня 2023 г. - из Интернет-архива.
• Барнс, Р. Мани; Аллен, К. Кеннеди (1956). Униформа и история шотландских полков . Сили, Сервис и Ко.
• Блэк, Мэри Э. (1959). «Тартановый этюд». Укладка и плетение тартанов (PDF) . Шелби, Северная Каролина: Шелби Миллс . Проверено 14 мая 2023 г. Этот источник кажется надежным по технике ткачества, но не по истории тартана.
• Блейкли, Меган Рэй (ноябрь 2015 г.). «Распознавание образов: государственное регулирование тартана и коммерциализация культуры» (PDF) . Международный журнал культурных ценностей . 22 (4): 487–504. дои : 10.1017/s0940739115000284 . S2CID   152102254 . Проверено 28 мая 2023 г. (URL-адрес полнотекстовой предварительной копии; номера страниц относятся к этой копии.) Более подробное рассмотрение вопросов НКН и торгового регулирования см. также: Блейкли, Меган Рэй (2018). Интеллектуальная собственность и нематериальное культурное наследие в странах кельтского происхождения (PDF) (доктор философии). Университет Глазго . стр. 3, 78–103 . Проверено 28 мая 2023 г.
• Бранкас, Лорен Энн-Киллиан (2016). «Возвращение тартана на родину: как Шотландия и Северная Америка сотрудничают в создании тартана» . Экосезные этюды (18): 69–87. doi : 10.4000/etudesecossaises.1074 . S2CID   131473903 .
• Браун, Ян (2012). «Введение: тартан, тартанизм и гибридность». От тартана до тартани: шотландская культура, история и миф . Издательство Эдинбургского университета. ISBN  9780748664641 .
• Кэмпбелл, Джон Фрэнсис (1862). Популярные сказки Вест-Хайленда . Том. IV. Эдинбург: Эдмонстон и Дуглас – через Национальную библиотеку Шотландии.
• Чип, Хью (2012). « Gheibhte Breacain Charnaid («Будут получены алые тартаны...»): новое изобретение традиции». В Брауне, Ян (ред.). От тартана до тартании: шотландская культура, история и миф . Издательство Эдинбургского университета. ISBN  9780748664641 .
• Чип, Хью (2006) [1991]. Тартан: Горная привычка (3-е изд.). Эдинбург: Национальные музеи Шотландии. ISBN  9781905267026 .
• Эслеа Макдональд, Питер, изд. (2012) [1997]. Книга выкроек 1819 года: Сто оригинальных тартанов (2-е изд.). Джей Джей Манро Траст. ISBN  9780957186507 .
• Гроувс, Джон Перси (1893). История 42-го полка Королевских горцев - «Черный дозор» (ныне первый батальон «Черный дозор» (Королевские горцы) 1729–1893 гг . Эдинбург: У. и А. К. Джонстон - через Интернет-архив.
• Хиндёркс, Виктория (2014). «Политизация шотландской одежды: исследование одежды горцев» . Созвездия . 5 (2). Университет Альберты. дои : 10.29173/cons22033 . Проверено 3 июня 2023 г.
• Иннес Лирни, Томас (1971) [1938]. Тартаны кланов и семей Шотландии (8-е изд.). Эдинбург: Джонстон и Бэкон . ISBN  9780717945016 – через Интернет-архив.
• Макбейн, Александр (1911). Этимологический словарь гэльского языка . Стирлинг: Энеас Маккей - через Интернет-архив.
• Макдональд, Мишель (1995). Кланы Шотландии: история и ландшафт шотландских кланов . Лондон: Grange Books. ISBN  1856277496 .
• Маккей, Дж. Г. (1924). Романтическая история горской одежды и тартана . Стирлинг: Энеас Маккей - через Интернет-архив.
• Мартин, Ричард (16–18 сентября 1988 г.). «Преобразования тартана: значение, приписываемое дизайну тартана» . Текстиль как первоисточник: Труды . Первый симпозиум Текстильного общества Америки. Текстильное общество Америки / Институт искусств Миннеаполиса . № 646. Архивировано из оригинала 19 мая 2022 года . Проверено 6 июля 2023 г.
• Монкрейфф того же рода, Иэн (1967). Кланы Хайленда . Лондон: Барри и Роклиф.
• Оянге-Нгандо, Элизабет (2018). «Мода как собственность в традиционной культуре: пример масаи» . Журнал права и практики интеллектуальной собственности . 13 (11): 878–883. дои : 10.1093/jiplp/jpy119 . Проверено 27 мая 2023 г. Доступный здесь PDF-файл имеет другую нумерацию страниц (начиная с 1, а не с 878); Приведенные здесь номера страниц относятся к этой версии PDF.
• Патерсон, Майкл Беннис (2001). Продажа Шотландии: к межкультурному подходу к экспортному маркетингу, включающему дифференциацию на основе «шотландства» (PDF) (доктор философии). Университет Глазго . Проверено 29 мая 2023 г.
• Портер, Джеймс (1998). «Фольклор Северной Шотландии: пять бесед о культурной репрезентации» . Фольклор . 109 (1–2). Тейлор и Фрэнсис: 1–14. дои : 10.1080/0015587X.1998.9715956 . Проверено 28 мая 2023 г.
• Скарлетт, Джеймс Д. (1990). Тартан: горный текстиль . Лондон: Шепард-Уолвин. ISBN  9780856831201 .
• Стюарт, Дональд К. (1974) [1950]. Сетты шотландских тартанов с описательными и историческими примечаниями (переработанное издание). Лондон: Шепард-Уолвин. ISBN  9780442278854 .
• Стюарт, Дональд Уильям (1893). Старые и редкие шотландские тартаны . Эдинбург: Джордж П. Джонсон.
• Телфер Данбар, Джон (1979) [1962]. История горной одежды (2-е изд.). Лондон: BT Бэтсфорд. ISBN  071341894X . Оригинальное издание на самом деле лучше; там тот же текст, но больше цветных табличек; он доступен онлайн: Телфер Данбар, Джон (1962). История горной одежды (1-е изд.). Филадельфия: Doufour Editions - через Интернет-архив.
• Томпсон, Дж. Чарльз (1992). "Введение". Шотландские тартаны в полном цвете . Нью-Йорк: Дувр. ISBN  9780486270463 – через Google Книги. Коллекция иллюстраций из книги Джеймса Гранта «Тартаны кланов Шотландии» (1886 г.) без сомнительного текста Гранта.
• Тревор-Ропер, Хью (1983). «Горная традиция Шотландии». В Хобсбауме, Эрик ; Рейнджер, Теренс (ред.). Изобретение традиции . Издательство Кембриджского университета. ISBN  0521246458 – через Интернет-архив.
• Такетт, Салли Дж.С. (2016). «Переоценка романтики: тартан как популярный товар, ок. 1770–1830» (PDF) . Шотландский исторический обзор . 95 (2): 182–202. дои : 10.3366/shr.2016.0295 . (URL-адрес полнотекстовой предварительной копии; номера страниц относятся к этой копии.)
• Уркхарт, Блэр, изд. (1994). Определение тартанов . Лондон: Продажа прессы и книг Apple. ISBN  1850764999 – через Интернет-архив. (Также известен под названием « Тартаны: новое компактное учебное пособие и идентификатор ».)
• Путь Плеана, Джордж ; Сквайр, Ромилли (2000) [1995]. Кланы и Тартаны . Карманный справочник Коллинза. Глазго: ХарперКоллинз. ISBN  0004725018 – через Интернет-архив.
• Зачек, Иэн; Филлипс, Чарльз (2013) [2004]. Иллюстрированная энциклопедия тартана . Вигстон, Лестершир: Саутуотер/Аннесс. ISBN  9781780192758 .

Внешние ссылки

• МакИэн, Роберт Ранальд (2013) [1843]. « кланов шотландского нагорья Модные тарелки » . Библиотеки Метрополитен-музея – через OCLC .org. Коллекция иллюстраций из книги Джеймса Логана «Кланы Шотландского нагорья» (1843 г.) без сомнительного текста Логана.
• «Шотландский реестр тартанов» . TartanRegister.gov.uk . - официальный реестр тартанов правительства Шотландии.